Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему греется электромагнитный замок на двери?

Как продлить срок службы электромеханического замка

В этой статье мы расскажем о двух устройствах, способных существенно продлить жизнь катушки надёжных замков CISA и других производителей.

Современные электромеханические замки очень надёжны. Особенно если вы выбираете механизмы итальянской компании CISA. Даже при использовании в калитке, достаточное количество смазки позволит замку отработать пять и более сезонов круглогодично без каких-либо нареканий. Но своя ахиллесова пята есть и у этих устройств. Это катушка соленоида. В этой статье мы расскажем о двух устройствах, способных существенно продлить жизнь этому капризному компоненту надёжных замков CISA и других производителей.

Причины выхода из строя катушки соленоида

Из школьного курса физики известно, что ток при прохождении через обмотку катушки, нагревает её. И чем выше сила тока, тем больше нагревается катушка. Так же верно другое правило. Чем дольше ток идёт по проводнику внутри катушки, тем дольше она нагревается. При регулярном перегреве катушка довольно быстро выходит из строя. Что приводит к неработоспособности и самого замка.

Главными проблемами, приводящими к выходу из строя электромеханических замков, являются следующие.

  • Превышение длительности импульса тока по времени предусмотренных производителем значении.
  • Превышение силы тока, на которую рассчитан замок.

Такие проблемы могут быть вызваны нарушением работы кнопки выхода. Её контакты могут залипать, оставляя замок под напряжением дольше, чем требуется. Или просто неверным расчетом силы тока, поданной на электромеханический замок.

БУЗ: самая доступная защита электромеханического замка

Простую и весьма доступную защиту катушки электрозамка от перегрева предлагает устройство блок управления замком, БУЗ. Работа его предельно проста. Основным компонентом БУЗ является конденсатор большой ёмкости. Устройство имеет три вывода. Два из них служат для заряда конденсатора, а третий — управляющий, соединён с плюсовым входом электрозамка.

Как только с кнопки выхода, контроллера считывателя бесконтактных карт и т.п. поступает сигнал, на управляющем контакте появляется напряжение, заряд конденсатора отправляется на замок. Сила тока и длительность импульса оптимальны, чтобы замок сработал, а катушка не перегрелась. Замок защищён, но если вам нужно, чтобы он какое-то время оставался открытым, то БУЗ не подходит. Длительность его импульса невозможно изменить.

Бустер CISA: идеальная защита для электрозамка

И тут на помощь приходит специальный блок, Бустер, от производителя качественных механических электромеханических замков CISA. Размеры Бустера позволяют разместить его прямо в корпусе замка. CISA рекомендуют устанавливать его со всеми своими замками. Впервые упоминание о нём появилось в инструкции к электрозамкам серии Elettrika. Например, CISA 1A721.00.0.

По заявлению производителя, недавно экспериментально подтверждённому одним из наших покупателей, Бустер защищает замок от слишком высокого тока, не ограничивая импульс по времени. Т.е. электрозамок CISA или иного производителя остаётся под напряжением, в открытом состоянии, но ток не более 0.2 А не позволяет катушке перегреться. Кроме того, Бустер стабилизирует напряжение питания замка.

Есть и другой плюс от использования Бустера. Он имеет чисто экономическую сущность. За счет снижения тока, потребляемая мощность также снижается. А значит, замок тратит меньше ваших денег на электроэнергию, хотя и очень немного. Всё таки потребление электромеханического замка в тысячи раз ниже, чем у тех же обогревателей. Главное, Бустер защищает сам замок, который в случае CISA Elettrika стоит достаточно дорого.

Ещё раз напоминаем, что долгий срок службы электромеханических замков возможен только при соблюдении параметров по напряжению, току и длительности импульса. Мы рекомендуем использовать БУЗ или Бустер для защиты катушки замков. Они стоят не дорого, но сохранят вам много нервов и денег. Все детали уточняйте у менеджеров BestSB. Мы ждём вашего звонка!

Дверные электромагнитные замки как исполнительные устройства СКУД. Конструкции, характеристики и применение

Внешние и внутренние электромагнитные замки для дверей вместе с доводчиками получили наибольшее распространение в качестве исполнительных устройств для управляемого запирания и отпирания дверей, в том числе и в составе систем контроля и управления доступом. В отличие от электромеханических, электромагнитные устройства просты в эксплуатации, легко и быстро монтируются на дверь, имеют большой срок службы и невысокую цену.

В общем случае электромагнитные модели (например, ST-EL050) удерживают двери в закрытом состоянии за счет действия сильного электромагнита, притягивающего к себе металлическую пластину, закрепленную на двери. Для открытия створки используют кнопку выхода или же управляющий сигнал поступает на электромагнитный замок с контроллера системы контроля и управления доступом – СКУД. Однако при незапланированном отключении питания электромагнит отпускает пластину и дверь переходит в незапертое состояние. Поэтому на наиболее ответственные двери устанавливают не только электромагнитные замки , но и обычные механические или электромеханические замки.

Разновидности электромагнитных замков
По своей конструкции данные замки подразделяются на сдвиговые и работающие на отрыв, а по способу крепления – на накладные электромагнитные модели и врезные (ST-EL181S). Поскольку в конструкции замка отсутствуют движущиеся и трущиеся части, эти устройства отличаются продолжительным сроком службы и работают в любых климатических условиях. В системах контроля доступа электромагнитные замки обычно применяются для установки на внешних и внутренних дверей офисов, промышленных зданий, супермаркетов с обычными требованиями по безопасности. На сегодняшний день наибольшее распространение получили накладные электромагнитные замки, такие, как ST-EL250ML, работающие на отрыв. Но из-за особенностей конструкции, эти модели не используют для оборудования противопожарных дверей.

Принцип действия
Конструктивно замки данного типа состоят из 2 частей: электромагнита, который крепится на дверной коробке, и металлической ответной пластины, монтируемой на полотно двери. В рабочем режиме на обмотку электромагнита подается постоянный ток, образующий сильное электромагнитное поле, которое притягивает к замку металлическую пластину полотна. Таким образом, дверь гарантированно закрывается доводчиком, а электромагнитный замок удерживает ее в закрытом состоянии. Для того чтобы открыть створку, необходимо нажать на кнопку выхода и снять напряжение питания, или же это выполнит контроллер СКУД. При отключении электропитания магнитное поле исчезает и дверь разблокируется.

Основная характеристика – сила удержания двери
Все электромагнитные устройства характеризуются максимальной механической нагрузкой на отрыв, называемой силой удержания двери, которая измеряется в килограммах. Сила электромагнитного удержания должна быть тем больше, чем тяжелее дверь. Для легких внутренних дверей применяются электромагнитные замки с силой удержания 150 кг (ST-EL 150S), для тяжелых и стальных дверей применяются модели с усилием на отрыв, превышающим 1000 кг. Для стандартных уличных дверей весом около 100 кг используются, как правило, электромагнитные замки с силой удержания 300 – 500 кг. Поэтому при выборе модели замка следует учитывать вес двери и силу удержания устройства, которая приводится в его паспорте.

Работа в составе СКУД
Управление работой электрозамка осуществляет контроллер СКУД путем подачи или отключения питания с обмотки электромагнита от источника постоянного тока. Если электромагнитный замок оснащен магнитоконтактным датчиком (герконом), то контроллер СКУД сможет мониторить и состояние двери (открыта или закрыта). Кроме этого, некоторые замки позволяют контроллеру регулировать время своего срабатывания. Однако если по каким-либо причинам питание внезапно пропадет, например, в случае аварии, электромагнитный замок перестает работать, и дверь будет находиться в незапертом состоянии. Поэтому для обеспечения гарантированного запирания двери в составе СКУД вместе с электромагнитным устройством используют резервный блок питания или дополнительный механический замок.

Достоинства и недостатки
В отличие от других типов замков, электромагнитные модели не имеют движущихся частей, просты в установке, подключении и долговечны. Их преимуществом является также меньший по сравнению с электромеханическими замками потребляемый ток и отсутствие бросков напряжения в сети питания, присущих электромеханическим устройствам в момент срабатывания. Дверные электромагнитные замки уличного типа нечувствительны к атмосферным осадкам и могут применяться в помещениях с повышенной влажностью (ST-EL360). Вместе с этим данные замки незначительно уменьшают размер дверного проема и зависят от стабильности электропитания.

Сдвиговые модели электрозамков
Эти устройства получили такое название потому, что характеризуются усилием не на отрыв, как остальные электромагнитные замки, а на сдвиг в поперечном направлении. При этом сдвиговые замки могут быть как накладными, так и врезными, которые устанавливают внутрь дверного полотна. Они не занимают части дверного проема, закрыты для доступа и работают как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Удобство установки
Многие замки электромагнитного типа, такие как ST-EL500ML можно устанавливать на двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу. Причем в первом случае используется L-адаптер, а во втором – адаптер LZ. К тому же, при необходимости, можно применить адаптер U-образной формы и смонтировать универсальные электромагнитные замки на двери, сделанные из стекла. При установке рекомендуется соблюдать осторожность, т.к. повреждение притягивающихся друг к другу поверхностей (электромагнита или якоря) может привести к снижению усилия удержания, которое развивают электромагнитные устройства.

Скачать описания, размеры и характеристики на электромагнитные замки марки Smartec.

Сетевой контроллер СКУД со встроенным считывателем EM-Marine
Модель: Matrix-II (мод. E K Net)/Matrix-II Net

Как отключить кнопку выхода при использовании контактных считывателей ТМ на контроллере? Работники закорачивают отверткой контактор ТМ на выходе.

Для отключения кнопки выхода необходим сетевой контроллер с программной конфигурацией (Z-5R Net с прошивкой «Extended», Z-5R WEB, Matrix-II Wi-Fi). У этих контроллеров открывается возможность программной конфигурации в ПО Guard Light в любые режимы работы, в том числе отключение кнопки открывания двери. Конфигурирование производится в программной конфигурации контроллера в ПО Guard Light. Схема подключения там же, в ПО Guard Light. Кнопку выхода нужно вынести из схемы подключения в буфер конфигурации (поле справа), далее нажать «ОК» и «Сохранить». Кнопка будет отключена.

Используются сетевые контроллеры (Matrix-II Net, Z-5R Net, Z-5R Net 8k, Matrix-II Wi-Fi, Z-5R Web) и ПО GuardLight. После включения противопожарного режима в программе GuardLight контроллеры не выходят из него и постоянно пищат. Контроллеры питаются от одного блока питания.

Причиной может быть слабый блок питания контроллеров. При массовом срабатывании электромагнитных замков в противопожарном режиме напряжение питания упало до критического минимума, и контроллеры зависли.

Система построена на контроллерах (Matrix-II Net, Z-5R Net, Z-5R Net 8k) , конвертере Z-397 Web и ПО GuardLight. После перепрошивки контроллера через GuardLight, контроллер исчез из программы. Как его восстановить?

Во время прошивки через GuardLight нельзя править базу и выключать программу. Связь с конвертером должна быть стабильной. Эти условия не были соблюдены, поэтому контроллер остался в режиме загрузчика. Восстановить контроллер можно с помощью утилиты Z5Rupdate (идёт в комплекте с GuardLight, находится в папке ROM) и конвертера Z-397 Guard. Перемычку №1(X4) на конвертере установить в положение «normal», перемычку №2 в положение «OFF». Использование конвертеров других производителей не исследовано. Прошивку запускать от имени администратора. Подключиться к линии RS-485 вместо Z-397 Web. Запустить утилиту Z5Rupdate и выбрать COM-порт, к которому подключен конвертер. В окне «Serial number» указать серийный номер контроллера и кликнуть по кнопке «Check». Затем в разделе «Firmware» кликнуть по кнопке «Load image» и выбрать файл с нужной прошивкой. После этого кликнуть по кнопке «Start update» и дождаться окончания прошивки. Снова подключить конвертер Z-397 Web и запустить GuardLight. Контроллер должен появиться в окне «Контроллеры».
Если такой метод не помогает, то в окне «Serial number» указать серийный номер контроллера. Затем в разделе «Firmware» кликнуть по кнопке «Load image» и выбрать файл с нужной прошивкой. Подать питание на контроллер с нажатой кнопкой выхода и в течение 5-ти секунд кликнуть по кнопке «Start update» и дождаться окончания прошивки.

Используются сетевые контроллеры (Matrix-II Net, Z-5R Net, Z-5R Net 8k), конвертер Z-397 Guard.
Как подключить контроллеры к системе пожарной сигнализации? Куда завести сигнальные провода (контакты реле) от пожарного датчика (кнопки), чтобы по сигналу автоматически открылись все двери?

Для сетевых контроллеров Matrix II Net, Z-5R Net, Z-5R Net 8k есть противопожарные прошивки версии «fire». Прошивки можно скачать на сайте, на страницах контроллеров. Они позволяют подключить пожарный датчик (кнопку эвакуации) на клеммы кнопки выхода («Exit» и «Gnd»). При длительном замыкании клемм контроллер переходит в режим «Эвакуация» («Свободный проход»). Все контроллеры подключаются к датчику пожарной сигнализации или другому переключающему устройству. Подключать в общую линию контроллеры нужно через диоды «Шоттки» для исключения взаимного влияния между контроллерами. Схема подключения на сайте: https://ironlogic.ru/il_new.nsf/file/ru_scheme_fire.pdf/$FILE/scheme_fire.pdf
При открытой программе Guard Light все контроллеры также перейдут в противопожарный режим при срабатывании датчика на одном из них.

Читать еще:  Перекраска дверей в белый цвет

Сетевой контроллер перестал подавать напряжение на электромагнитный (электромеханический) замок. Один раз напряжение снялось с электромагнитного замка и больше не подается. При подключении электромагнитного замка на разрыв в разъемы 12v и lock замок не работает, а при подключении замка напрямую к питанию, все в порядке он держит как надо. В чем может быть проблема?

Это касается всех сетевых контроллеров. Не подключен или неисправен датчик двери . Контроллер после срабатывания посчитал, что датчик двери подключен и разорван (дверь открыта). Поэтому напряжение не подается, пока не замкнется датчик двери (до закрытия двери). Нужно восстановить датчик двери или поставить перемычку между клеммами «Door» и «Gnd», если датчика нет. Работа контроллера восстановится.
Можно пользоваться контроллером без датчика двери. Но если по сети пройдет помеха, то контроллер посчитает, что датчик был и он разорван.
В сетевых контроллерах с программной конфигурацией в ПО Guard Light (Z-5R Net «extended», Z-5R WEB и Matrix-II Wi-Fi) датчик можно отключить в программной конфигурации контроллера, если он не используется. Тогда перемычка между клеммами «Door» и «Gnd» не понадобится.

Matrix-II Net подключен к Guardsaas. Контроллер пускает по всем картам, как по первой, даже не записанным. В чем причина?

Если на Matrix-II Net стоит перемычка «Led-Gnd», то в Guardsaas пускает по всем картам, как по первой, даже не записанным. Нужно снять эту перемычку.

Как отключить звук в контроллере MATRIX-II Net?

У данного контроллера есть возможность программного отключения звука. На включенном контроллере нажимаем и отпускаем кнопку открывания, во время открытия двери подносим, и удерживаем мастер карту до окончания открытия двери. Все, звук отключен. Включение звука делается аналогично.

Можно ли завести сигнальные провода (контакты реле) от пожарного датчика (кнопки) только на один сетевой контроллер, чтобы по сигналу автоматически открылись все двери? Используются сетевые контроллеры Matrix-II Net, Z-5R Net, Z-5R Net 8k. Планируется конвертер Z-397 Web.

Для конвертера Z-397 Web есть противопожарная прошивка версии 3.0.50.
Прошивка: ru_z397web_v3.0.50.zip
Она позволяет транслировать сигнал пожарной тревоги от одного контроллера на все остальные в линии RS-485. Сигнал должен идти от контроллера Z-5R Net с прошивкой «extended».
При открытой программе Guard Light все контроллеры также перейдут в противопожарный режим при срабатывании датчика на одном из них.

При монтаже контроллера Matrix-II net со считывателем Matrix-II — при включении питания считыватель постоянно издает короткие звуковые сигналы, на ключи не реагирует.

Если писк постоянный и не прерывистый, то ваш контроллер точно неисправен.
Такое бывает если выход DATA 0 (TM, Exit) замкнут на землю. Отключите DATA 0 считывателя от контроллера, если пищать перестал, то неисправен. Если продолжает пищать, то у вас выбит выход TM (Exit). Замерьте напряжение на отключенном выходе DATA 0 (TM, Exit), оно должно быть 4,5-5 вольт.
Такое возможно при неправильном подключении, или попаданием на выход DATA 0 (TM, Exit) высокого напряжения.
Проблема также может быть в блоке питания или замке. При включении питания контроллер пикает и подает напряжение на замок. Блок питания не тянет нагрузку (или у блока срабатывает защита) и напряжение питания падает ниже того, при котором может работать контроллер. Контроллер выключается и снимает напряжение с замка. Питание опять восстанавливается и контроллер снова включается и пикает, подает напряжение на замок и опять выключается. И так по кругу.
Возможно закорочены витки катушки замка и блок питания работает на короткое замыкание.

Подскажите из-за чего может расплавиться Matrix-II Net.
После подключения к питанию в центре считывателя выплавилось круглое отверстие.

Питание более 18 вольт (даже кратковременное) приводит к выходу из строя конденсатора,
который потом постоянно греется и прожигает отверстие в корпусе.

Какое время установлено по умолчанию в контроллере от момента касания картой считывателя до момента открывания замка? Как изменить это время?

В контроллере настраивается только длительность импульса на замок.
После касания карты контроллер подает на это время импульс на замок. Затем замок возвращается в исходное состояние и можно прикладывать новую карту.
При наличии датчика двери контроллер возвращается в исходное состояние после размыкания/замыкания датчика.
По умолчанию время импульса на замок — 3 сек.
Изменяется время по инструкции к контроллеру с помощью мастер-карты. Для сетевых контроллеров (Matrix-II Net, Z-5R Net, Z-5R Net 8k) время импульса на замок можно изменить в программном обеспечении. (Например: Guard Commander) .

Возможна ли на сетевых контроллерах установка режима запрета повторного прохода по карте (antipassback), если не было выхода? Есть задача контролировать проход через считыватели повторно в течение дня.

Запрет двойного прохода (antipassback) поддерживается только контроллерами GuardNet и Z-5R web. Остальные контроллеры эту функцию не поддерживают.

Контроллер перестал реагировать на некоторые ключи, которые в него записаны. Я прикладываю ключ — он несколько раз коротко пищит, но дверь не открывает. При выключении и включении питания контроллер издает короткий одиночный писк, что подтверждает наличие ключей в памяти. После перезапуска контроллера ситуация не изменяется. Все заработало только после того, как я приложил мастер-ключ и записал еще один новый ключ.

Контроллер находится в режиме блокировки, который включен блокирующей картой.
При длительном удержании карты на считывателе при программировании, она становится блокирующей.
После поднесения таких карт к считывателю на время около 6 секунд, контроллер переводится в режим блокировки и пропускает только блокирующие карты. Снять блокировку можно блокирующей картой (длительное прикладывание) или касанием мастер-карты.
Необходимо выявить эти блокирующие карты и удалить из контроллера.

Есть контроллер СКУД. Нужна сигнализация о незакрытой двери. Можно ли подключить внешний зуммер для этой цели?

Внешний зуммер только дублирует сигналы внутреннего зуммера.
Такую задачу можно организовать только на сетевых контроллерах: Z-5R net с прошивкой «extended», Z-5R web, Matrix-II Wi-Fi. Дополнительный зуммер устанавливается в программной конфигурации контроллера в ПО GuardLight. Контроллер переводится в режим охраны.

Контроллер перестал открывать замок (электромагнитный и электромеханический). Не открывает с кнопки «выход» и при касании записанных ключей. Зуммер при этом реагирует на касание ключа/нажатие кнопки характерным писком, как при открывании. После измерения напряжения между клеммами «Lock» и «+12 V» обнаружили, что +12V присутствует на клеммах постоянно и не снимается при срабатывании контроллера. В чем может быть проблема?

Греется электромагнитный замок на двери

Схема подключения замка ALer подразумевает управление нормально разомкнутыми контактами (N.O.). Это удобно в случае совместной работы с домофонами, где управление осуществляется именно такими контактами.

Подключение

Предусмотрено два варианта управления (открывания) нормально разомкнутыми контактами:

  1. Подключением розового (чёрного) провода к плюсу питания. При этом жёлтый постоянно соединён с минусом.
  2. Подключением жёлтого провода к минусу. При этом розовый (чёрный) постоянно соединён с плюсом.

В том случае, когда для управления замком есть только нормально замкнутые контакты (N.C.), достаточно включить их в разрыв цепи питания.

В восмижильном кабеле замка расположены провода питания, провода управления и провода датчиков состояния:

Красный — плюс питания
Синий — минус питания
Розовый (или Чёрный) — управление «плюсом»
Жёлтый — управление «минусом»
Зелёный и Белый — Выход реле датчика Холла
Коричневый и Серый — Выход геркона

При работе замка Aler с контроллером Z-5R ▼ необходимо установить перемычку на контроллере в положение №1.

Параметры

Производитель: группа компаний «Рокса»
Торговая марка: «Aler»

Особенности:

  • Датчик контроля срабатывания замка (датчик Холла)
  • Датчик положения двери (геркон)
  • Световая индикация состояния замка
  • Возможные цвета корпуса: коричневый, серый и белый

AL-150 PRemium

AL-200 PRemium

AL-300 PRemium

AL-400 PRemium

Удерживающее усилие150 кГс20 кГс30 кГс40 кГсТок потребления при 12 VDC280 мA350 мA350 мA500 мAТок потребления при 24 VDC150 мA150 мA180 мA220 мAГабариты корпуса (мм)150x33x19,5230x30x19,5230x38x25,5225x42x26,5Габариты якоря (мм)126х32,5х14,5198х31х14,5195х42х14,5195х42х14,5Датчик положения двери

«Сухой» контакт геркона. Режим охраны — нормально замкнутый

Максимальная коммутируемая мощность герконаДиапазон коммутируемых токов

от 5 мкА до 1,0 А

от 20 мВ до 24 В

«Сухой» контакт реле. Режим охраны — нормально замкнутый

Новини Рівного

Новини Волині

Робота

Надзвичайні події

Від читачів

Новини України та світу

Споживач

Життя

Вітаємо!

Дача. Сад. Город

Дверь не блокируется

• Убедитесь, что провода не повреждены и правильно подсоединены к устройству.

• Убедитесь, что блок питания подключен и работает правильно.

• Убедитесь, что переключатель блокировки правильно подключен.

Дверь заперта, но легко открывается

Существуют две возможных причины:

• Плохой контакт между электромагнитом и якорем (ответной планкой).

• Низкое напряжение или неправильные настройки напряжения.

Решения проблемы плохого контакта:

• Убедитесь, что магнит и якорь плотно прилегают друг к другу, когда дверь находится в закрытом состоянии. При необходимости отрегулируйте положение дверного полотна и коробки.
• Проверьте чистоту контактных поверхностей магнита и якоря. Они должны быть полностью чистыми. При необходимости удалите пыль, мусор, жир и другие загрязнения.

Решения проблемы низкого напряжения:

• Проверьте настройки напряжения электромагнитного замка. Они должны соответствовать указанным в инструкции показателям.

• Проверьте напряжение в электросети. Возможно, в данный момент оно понижено.

Удерживающая способность каждого из электромагнитных замков, представленных в каталоге магазина Bezpeka Shop, проверяется в ходе испытаний. На устройство подается электричество, в результате чего магнит притягивается к якорю. Затем медленно прикладывается сила, чтобы отделить якорь от магнита. Когда тяговое усилие превышает магнитную силу, замок разблокируется.

Внутренние детали электромеханических замков защищены эпоксидным герметиком, что обеспечивает длительный срок службы устройства. Вы получаете надежное, простое в монтаже, мощное устройство для защиты помещения от нежелательных визитеров. А еще такими устройствами можно управлять дистанционно, открывая и закрывая дверь. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и потери напряжения электромагнитный замок автоматически отключается.

Катушка электромагнита производителем по какой-то причине стоит в цепи переменного тока 220В 50 Гц. Когда-то давно она перегорела и её перемотали проводом большего сечения. В результате она стала пеоегреываться и регулярно гореть.
Внимание вопрос — что лучше поставить последовательно госящий резистор или шунтировать её? И как расчитать шунт?

Схема подключения электромагнитного замка

Замки этого типа классифицируют по способу крепления (накладные либо врезные) и по методу открывания (со сдвигом либо на отрыв). Никаких движущихся деталей у них нет, это неприхотливые к условиям эксплуатации и долговечные устройства. Монтаж и подключение их несложные — тем более, что к изделиям приличных марок всегда прилагается инструкция.

Т.к. магнит притягивает не дверь, а специальную пластину, эта деталь обязательно входит в комплект электромагнитного замка и устанавливается на створку одновременно с ним. Базовое устройство замка несложное: сердечник Ш-образной формы обмотан катушкой и все залито компаундом, наружу из замка торчат лишь грани сердечника. Сила, с которой замок держит пластину на двери, зависит от 3-х параметров:

  1. числа витков катушки на сердечнике,
  2. напряжения электротока,
  3. площади контакта пластины с сердечником.

В наших реалиях скачки напряжения в сети — не редкость, поэтому следует иметь в виду, что от слишком высокого напряжения нагревается обмотка — это чревато поломкой замка. При питании постоянным током подключение электромагнитного замка делают через резистор, уменьшающий нагрузку. Подбирают резистор пропорционально сопротивлению обмотки замка, с учетом мощности рассеивания.

Залитый компаундом прибор проблематично ремонтировать, если с ним что-нибудь случится. А вот если компаунда нет, вынуть и поменять катушку совсем просто. Кстати, при постоянном токе выделения тепла из сердечника не происходит, из-за отсутствия перемагничивания после выключения и вихревых токов. Для предупреждения нежелательных явлений из-за питания прибора переменным током, как показывает практика, эффективны следующие меры:

  • изоляция слоем лака между пластинами,
  • емкий конденсатор, включенный параллельно индуктивности катушки,
  • при поломке конденсатора — установка неполярной емкости параллельно клеммам.

А чтобы на реле и кнопках снаружи не появлялось искр и вообще для увеличения срока службы электромагнитного замка рекомендуется выбирать контроллеры с ключами (транзисторами и тиристорами) разного типа на выходе. Искрение происходит от самоиндукции, когда питание выключается — этот эффект надежно блокируется диодным симметричным тиристором.

Читать еще:  Ремонт ручки входной металлической двери

Как ставить замок?

Среди именно электромагнитных устройств есть две категории: работающие на замыкании либо на размыкании цепи. Главное — правильно выставить переключатель (перемычку). В процессе число клемм на выходе растет — по двум из них подводится электропитание замка, еще пара используются как переключатели. Контроллер выбирается по типу замка, соответственно должен быть в нормальном состоянии замкнут или разомкнут.

Перед установкой прибора следует выяснить:

  • есть ли в комплекте поставки тиристор-ограничитель (гасящий, двухсторонний),
  • встроена ли в замке емкость, блокирующая остаточное намагничивание,
  • на что и как должен реагировать прибор конкретной модели (сигналы, управление, доступные варианты).

На практике приобретается не только электромагнитный замок, цена прибора и сложности с установкой зависят от того, в какую систему доступа его встраивают. Чаще всего замок сопрягается с домофоном, чтобы отпирание и вход происходили по единственному нажатию кнопки. Подсветка от клеммы на лицевой панели — тоже очень полезная опция, т.к. эксплуатируется замок обычно в темноте. Причем панель управления имеется в виду от домофона, т.е. это интегрированный вариант, куда прикладывается магнитный ключ.

Надо понимать, что для малого намагничивания металлическая пластина на дверь специально делается из стали без добавок, незащищенной от коррозии. Поэтому пластину защищают снаружи, слоем лака или цинка, никеля. Самый дорогой и надежный вариант — никелированные изделия. Оцинкованные тоже долговечны, но быстро теряют красивый вид, а по мере износа покрытия сила прижатия замка заметно слабеет.

Куда ставить замок?

Удобное для пользования место — на косяке. И смотреться замок будет красиво, и шайбы под винты можно подложить, для более плотного прилегания. Основных вариантов монтажа несколько:

  • на косяк изнутри, сердцевиной к двери;
  • контактной площадкой по горизонтали;
  • контактной площадкой внутрь;
  • на уголке.

Если замок монтируется на верхний косяк изнутри, не нужен дополнительный крепеж: сердечник обращен к двери, контактная площадка прямо напротив. Ставить замок контактной площадкой внутрь и открывать дверь тоже внутрь может понадобиться, если сама дверь стеклянная — тогда вместо пластины используют Z-образный уголок. Бывает и так, что поставить замок за дверью не позволяет малая ширина косяка — проблема решается с помощью уголка, им расширяют площадь опоры и монтируют туда замок как обычно, изнутри и сердечником к двери.

Если необходимо, чтобы дверь открывалась в ту сторону, где стоит замок, контактную площадку располагают горизонтально, вдоль верха — так, чтобы получился минимальный зазор. Для этого используется уголок и шайбы — рассчитать сложно, проще подогнать. Важный момент: если дверь перекосит, вся система перестанет функционировать. Кстати, для этого варианта установки замка популярна дополнительная услуга — сокрытие прибора декоративным профилем (располагается по периметру).

Что делать, если в машине примерзла дверь. 5 советов

В столичный регион надвигаются сильные морозы. В ближайшие несколько дней ночью температура может опуститься до -30 градусов по Цельсию. Многие автомобилисты уже при легких морозах столкнулись с проблемами, а при сильном минусе сложности с зажиганием и замерзшим кузовом могут возникнуть даже у новых машин.

Одна из самых распространенных проблем в мороз — это примерзшая дверь. Мы пообщались с техническими экспертами и выяснили, как поступить, если дверь машины не открывается на морозе и чего в этой ситуации делать ни в коем случае нельзя.

Если дверь с пульта не открылась, то железным ключом тут уже не помочь. Самое важное, что стоит усвоить — если дверь примерзла, то рвать за ручку не надо. Об этом в беседе с корреспондентом Autonews.ru рассказал директор сервисного центра «Автоглобус» Андрей Савин.

«Дело в том, что большая часть деталей замков в автомобилях сделана из пластика, а пластик легко поломать или оторвать. Если дверь не открывается, не надо пытаться открыть ее любыми способами. Потому что тогда автовладелец рискует получить более серьезные проблемы», — объясняет Савин.

Причем двери не всегда примерзают к кузову из-за прилегающей резинки. Дело в том, что сейчас механизация замков пластмассовая, к деталям идут тросовые соединения в пластиковой оплетке. Внутри тросика или оплетки формируется конденсат. Именно он замерзает и выводит из строя весь механизм.

«Электромагнитная часть, которая приводит замок в открытое состояние, выполняет свою функцию, но ничего открыть не может. Потому что тросик замерз. Отогреть его внешним способом нельзя. В большинстве случаев люди дергают дверь и заканчивается это тем, что в районе крепления тросика к ручке водители срывают тросик и потом, даже отогрев автомобиль, они уже не смогут открыть дверь. Придется ехать в сервис», — отметил эксперт.

Самое важное, что нужно сделать в такой неприятной ситуации на морозе, — постараться проникнуть внутрь автомобиля. Если не через водительскую дверь, то через любую другую, вплоть до багажника. Необходимо залезть внутрь машины и завести ее. Редко бывает так, что примерзают все четыре двери и багажник, что-то да откроется.

Следующим этапом станет перегон машины в более теплое место. Желательно оставить автомобиль там на несколько часов, чтобы отогреть. Может быть, в результате прогрева все отмерзнет и откроется. Но не всегда это так.

«У многих автомобилей, в частности у «Инфинити» и «Ниссанов», такая проблема возникает регулярно. Чуть ударит мороз, и все — приехали. Да, конденсата в тросах и оплетке быть не должно — там все должно быть достаточно плотно и хорошо смазано. Но по мере того, как автомобиль эксплуатируется, трос двигается, появляется свободное пространство. А конденсату нужно совсем немного. Поэтому в двери он есть всегда. На мойку машина заехала — часть воды все равно попадает внутрь двери. Тонким капилляром конденсат оседает внутри тросика и замерзает. Электромагнитные толкатели сами по себе не очень сильные устройства. Они сталкиваются с препятствием и сделать ничего уже не могут», — рассказывает директор автосервиса.

Руководитель цеха кузовного ремонта «Вилгуд-Кантемировская» Сергей Карканица тоже считает, что после прогрева дверь в 90% случаев отогреется и откроется.

«Если дверь замерзла, нужно слегка «простучать» рамку, так как обычно примерзает именно резиновый уплотнитель, и такие действия помогут вызволить дверь из ледового плена. Еще один вариант — открыть другую дверь и завести автомобиль. После прогрева дверь разблокируется без посторонних вмешательств», — объяснил Карканица.

Если вам удалось проникнуть внутрь машины через другую дверь, вы смогли завести ее и прогреть, отогнали в теплое место, но замерзшая дверь так и не открывается, тогда придется поехать в автосервис. Там специалисты вскроют обивку и, скорее всего, заменят тросы или механизмы замка. По словам технического эксперта, люди часто пытаются самостоятельно засунуть в тросики смазку, продуть их — но, к сожалению, конструкция настолько тонка, что без переборки замка до нее не добраться.

«Если такая история происходит, и она повторяется, то как правило это замена тросов. Кипяток снаружи сколько ни лей, ничего не изменится. Бывают ситуации, что даже ключ можно вставить в замочную скважину и он даже поворачивается, но толку нет — дверь все равно не открывается. Суть проблемы в износе деталей — тросов, замков. Со временем туда попадает влага, которая замерзает. Смазка тут ничего не решает. Стоит услуга замены тросов и переборки механизма замка в среднем от 4 до 10 тыс. руб. для одной двери в зависимости от марки и модели», — считает Андрей Савин.

Еще одна достаточно частая история — когда дверь в мороз открывается снаружи, но не открывается изнутри. И в этом случае поездка в сервис — единственный вариант.

«Механизм фрагментарно отрабатывает часть, открывает дверь снаружи, а обратно изнутри машина не открывается. И чтобы выйти из машины, человеку приходится открывать стекло и дергать ручку снаружи. Это в том числе могут быть и проблемы с тросиками», — уверен Савин.

Внешних способов борьбы с замерзшей дверью давно нет. По словам эксперта, времена «Жигулей» давно прошли, и сейчас на большей части автомобилей уже не работают «дедовские» способы отогрева дверей зимой.

«Никакого механического воздействия не нужно. Если это не старый ВАЗ, с которым можно было разные способы использовать. Можно было и кипятка плеснуть, и феном замок погреть. И помогло бы. Но сейчас с современными машинами владельцы даже не знают, где греть. Да и лакокрасочное покрытие феном или зажигалкой греть не стоит, тем более, что не поможет», — считает Савин.

Представитель сервиса «Вилгуд-Кантемировская» тоже уверен, что не стоит прибегать к механическим действиям — поддевать, цеплять и воздействовать на личинку замка посторонними предметами.

«Также не рекомендуется использование кипятка при резких перепадах температур. Это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия, что чревато тратами на ремонт. Лучше соблюдать простые меры профилактики: зимой систематически обрабатывать замки противозамерзающим спреем», — объясняет Сергей Карканица.

Если проблема не в тросах и при попытках открыть дверь водитель не повредил механизмы пластика и тросов, то при прогревании большая часть проблем уйдет. Например, бывает такое, что из замка двери выскакивает защелкивающаяся собачка. И дверь, наоборот, уже не закрывается. Это говорит о том, что замерзла смазка. В этом случае нужно хорошо прогреть машину и через какое-то время снова поработать механизмом — закрыть его магнитным ключом и открыть. Если смазка согрелась, собачка скроется и дверь можно будет закрыть.

Если машину помыли зимой на мойке, важно не только продуть все видимые отверстия, куда может попасть вода. Но и обработать дверные резинки силиконом для того, чтобы самого примерзания двери к кузову не было. На мойках давно есть такая услуга.

«Проследите, чтобы сотрудники автомойки продули замки и резиновые уплотнители воздухом. После этого необходимо выехать на улицу, припарковаться и открыть все двери, чтобы автомобиль проветрился в течение 3-5 минут. Таким образом лишняя влага испарится и двери не примерзнут», — считает Карканица.

Как убрать строительную пену с двери?

Чем отмыть монтажную пену с металлической двери?

При установке дверей неизменно применяют монтажную пену. Ее преимущества — хорошие герметизирующие свойства и качественное сцепление с любыми материалами: металлом, бетоном, деревом, пластиком. Пространство между стеной и коробкой заполняют герметиком, однако он часто оказывается на дверном полотне и портит его внешний вид. В этой ситуации важным становится вопрос, чем отмыть монтажную пену с металлической двери, не повредив ее поверхность.

Причины попадания монтажной пены на дверную поверхность

Проникновение смеси на нее происходит в двух ситуациях:

  • По причине неопытности был произведен неверных расчет количества распыляемого материала. В итоге нанесенный объем после увеличения в размере не способен поместиться в обработанном пространстве, и его излишки выходят за пределы щели, сползая вниз по дверному полотну с оставлением на поверхности соответствующих следов.
  • При применении непрофессиональной емкости с установленной трубочкой из пластика, при использовании которой тяжело регулировать скорость подачи монтажной пены. После отпускания клапана материал еще на протяжении некоторого промежутка времени продолжает выходить из нее. При взбалтывании емкости происходит ее обрыв, и капли смеси попадают на дверное полотно. Помимо этого при опустошении баллона из него начинает выделяться оставшийся газ, который также является причиной разбрызгивания состава на высокой скорости из трубочки, что с большой вероятностью может оказаться на двери.

Чем можно удалить

Если на двери есть пластиковые или виниловые элементы, использовать ацетон не стоит. Очищать такие материалы рекомендуется средством COSMOFEN 10, которое подходит для удаления как свежей, так и застывшей пены, поскольку способно размягчать затвердевший материал. Очиститель наносят на салфетку, после чего протирают поверхность до полного исчезновения остатков.

Монтажная пена — популярное изолирующее средство, используемое в отделочных работах

Отзывы пользователей об очистителе Cosmofen

Для обладателей пластиковых окон и дверей это средство будет очень полезно, а уж производители и монтажники изделий из ПВХ хорошо с ним знакомы и часто используют.

Galogenka01

http://otzovik.com/reviews/pvh-ochistitel_slaborastvoryayuschiy_weiss_cosmofen_10/

Оптимальный очиститель для жёсткого ПВХ, убирает даже самые сильные загрязнения. Очищая, снимает верхний слой пластика в несколько микрон. Обладает резким неприятным запахом, похожим на ацетон. Может размягчить застывшую монтажную пену.

вредина12

http://otzovik.com/reviews/pvh-ochistitel_slaborastvoryayuschiy_weiss_cosmofen_10/

Важно! Удалять свежую монтажную пену с помощью воды крайне нежелательно, поскольку это ускорит застывание герметика.

Cosmofen — очиститель деликатного действия, подходящий для винила и пластика

Читать еще:  Стальные двери: звукоизоляция различными материалами

Эффективные средства для удаления пены

Удаление застывшей пены начинают с механической очистки. Но при выборе инструмента нужно учитывать материал, из которого изготовлена дверь:

  1. Для деревянной, лакированной или железной поверхности подойдут лезвие, заточенный шпатель или нож.
  2. Шпон лучше очищать скребком для стеклокерамических плит или деревянной лопаткой.

Затем приступают к удалению следов. Конечно, для этой цели можно купить специализированное средство, которое продаётся в каждом строймаркете. Чтобы убрать свежую пену, используют очистители PENOSIL Foam Cleaner, Oppa, Waller или Ultima Professional. А если состав уже затвердел, удалить его остатки поможет жидкость PENOSIL Premium Cured PU-Foam Remover. Эти средства продаются в баллонах, как и сама монтажная пена. Как правило, их используют для очистки пистолета, но можно применять и для других поверхностей. Для этого наносят растворитель на остатки монтажной пены и через 10–15 минут удаляют чистой ветошью.

Для каждого типа материала нужно подбирать особый метод удаления пены

Видео: обзор профессиональных очистителей

Такие очистители содержат ацетон и вместе с остатками пены может сойти слой краски дверного полотна. Рассмотрим более безопасные и не менее эффективные методы устранения нежелательных следов.

Чем убрать засохшую монтажную пену с металлической двери

Начинать очистку двери от застывшего герметика следует с механического его удаления. Инструмент для процедуры выбирают в соответствии с материалом двери, если это древесина, металл и или лак, то можно воспользоваться шпателем, ножиком или лезвием.

Для очистки шпонированных поверхностей лучше воспользоваться лопаткой из дерева.

Чтобы полностью убрать все следы используют приобретенные в магазинах стройматериалов специальные растворители.

Наиболее эффективным считается PENOSIL Premium Cured PU-Foam Remover, его предназначение — очистка пистолета, но средство дает высокую эффективность очистки и на других поверхностях.

Нанесенное на пятна пены средство выдерживают минут 10, далее — тщательно убирают салфеткой.

В продажу растворитель поступает в баллонах, таких же, как и пена.

Металлическую поверхность можно очистить растворителями Макрофлекс или Cosmofen, можно воспользоваться приобретенным в аптеке Димексидом.

Очистители наносят на остатки пены на четверть часа, удаляют с помощью салфеток.

Особенности очистки различных материалов

Пену, оставшуюся после монтажа, снимать с двери не сложно, если принимать в расчет особенности материала, из которого она изготовлена. Если использовано несколько видов материалов, следует учесть нюансы обработки каждого.

Металл

Металлические двери от монтажной пены очистить можно при помощи специальных растворителей, Димексида или любого другого средства. Подобранное средство наносят на четверть часа, после чего снимают салфетками или ветошью.

Дерево, МДФ

Деревянные двери, покрытые лаком, удобнее всего очищать от пенных отметин не сразу, а подождать, чтобы герметик начал застывать. Когда пена станет по консистенции похожа на резину, отметину можно будет снять, поддев край.

Если след все равно остался на поверхности, его придется доработать очистителем, аптечным Димексидом или другим растворителем.

Экошпон

По своему составу экошпон – композиционный материал, в составе которого присутствует деревянная стружка и синтетический компонент.

Очищать такую дверь Димексидом не стоит, так как есть угроза повреждения структуры самой двери.

Так как материал имеет достаточно высокую стойкость к механическому воздействию, то может быть использован подход с очисткой при помощи соды и влажной губки. Также подходит Уайт-спирит.

Оттирание загрязнений с экошпона может потребовать приложения усилий, так как материал имеет фактурную неровную поверхность.

Стекло

Стеклянные вставки чаще всего встречаются на межкомнатных дверях. Как и другие поверхности, стекло может пачкаться свежей монтажной пеной. Если брызги были замечены сразу, их можно легко снять промасленной ветошью.

Постное масло лучше нанести на загрязнение на четверть часа – так эффект будет выше. После этого жирные разводы со стекла без проблем удаляются мыльным раствором и любым средством для мытья зеркал и стекол.

Пластик

Пена с пластиковых дверей может быть устранена при помощи столового укуса. Его наносят на пятно и трут. Очистить поверхность помогут также специальные очистители монтажной пены.

Как очистить от пены металлическую или стеклянную поверхность

Когда на металл капнул герметик, то нужно срезать его под корешок, а остатки смазать теплым маслом подсолнечника. Через полчаса можно убрать пену губкой. Жир после масла легко отмыть обычным мылом.

Стекло очищают после застывания герметизирующей массы. Состав соскабливают с поверхности. Иногда достаточно его поддеть кончиком ножа, чтобы он сам отвалился. Следов от пены не бывает. Но если остались размытые пятна, то их лучше удалить при помощи растворителя, который подходит для обработки стекол.

Удаление свежей монтажной пены с дверей

Если в процессе работы вы обнаружили попадание пены на изделие, постарайтесь максимально быстро ее убрать. Голыми руками делать этого не стоит. Возьмите скребок из пластмассы или иной материал, который не поцарапает дверь.

Снимая остаток пены, не размазывайте его по поверхности. Смочите ткань несколькими каплями растворителя и протрите загрязненный участок. Перед использованием растворителя желательно проверить в неприметном месте, не повредит ли он верхний слой дверного покрытия.

Частички пены необходимо устранить с поверхности как можно быстрее

Самым недорогим и эффективным средством борьбы с «монтажкой» считается ацетон.

Но из-за сильнодействующего состава его применяют только для поверхностей, которые сложно повредить. Попадая на виниловые или пластиковые элементы, он только усугубит ситуацию. Пользуясь ацетоном, важно помнить, что против застывшей пены он бессилен.

Ацетон применяется для удаления незастывшей пены

Очищая поверхность от следов пены, не пользуйтесь водой, так как она способствует скорейшему ее застыванию.

Как очистить МДФ и деревянные лакированные полотна

Удалять средство с лакированной двери желательно на такой стадии застывания, когда пена напоминает резину. Здесь достаточно потянуть за край загрязнения, и оно отойдет от поверхности. Если желаемого результата достичь не удалось, то нужно использовать очиститель. Для этого подойдет Димексид (продается в аптеках). Эта жидкость разрушает связующие молекулы пены. Работу рекомендуется проводить в резиновых перчатках.

Для очищения МДФ и деревянных поверхностей нельзя применять жесткие губки. Если требуется оттереть герметик с полированного полотна, то также применяют Димексид:

  • ножом аккуратно удаляют остатки пены, стараясь не повредить поверхность;
  • губку или ветошь смачивают в средстве и обрабатывают остатки (1-2 минуты);
  • когда пена станет мягкой, ее можно удалить тканью, зубной щеткой.

Предварительно рекомендуется сделать проверку действия Димексида на оттираемой поверхности. Для этого средство нужно нанести на малозаметный участок двери на 10 минут. Если по истечении данного времени на полотне не появятся пятна, можно приступать к очистке.

9. Советы

Чтобы не пришлось мучиться с очищением и ломать голову, чем отмыть монтажную пену с металлической двери, стоит ознакомиться с полезными советами от профессионалов.

Перед нанесением баллончик с пеной следует подогреть в горячей воде.

Тщательно встряхнуть, чтобы вытеснительный газ и предполимер хорошо перемешались.

Подсоединить к баллончику пистолет или трубку.

Поверхность заблаговременно очистить от пыли и слегка увлажнить.

Нанесение проводить постепенно, выдавливая состав небольшими порциями.

Лучше приобретать профессиональные баллоны, оснащенные дозирующим клапаном.

При отсутствии навыков и добротного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

Приходит ли в негодность домофон, если держать дверь открытой?

Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос, но в электронике мои познания более чем скромные.
Я неоднократно слышал, что домофон выходит из строя, если длительное время держать дверь открытой. Более-менее понятно, что механический доводчик в крайнем положении изнашивается. Мне интересно мнение специалистов, как длительное нахождение в открытом состоянии влияет на электронику домофона?

UPD: Большое спасибо всем, кто отвечает на этот вопрос. Нужно уточнить, что меня интересует обычный магнитный замок, без всяких механических засовов — такой, который стоит почти в каждом подъезде. И да, я тоже склоняюсь к мысли, что ничего замку не будет, если он открытый стоит.

  • Вопрос задан более трёх лет назад
  • 42496 просмотров
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Google

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Google

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Google
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Google

  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • Google

Тут как сказать.
Есть замки с бистабильным положением защелки — им и вправду до лампочки, т.к. электромагнит работает только в момент смены положения защёлки. Но такие редко ставят в бытовые домофоны по экономическим соображениям.

Более распространённая схема — пока эл.магнит работает — защёлка открыта, обратно она возвращается пружиной. Т.е. пока клиент держит на домофоне кнопку «открыть» — эл.магнит жужжит и греется. Так вот он теоретически может перегреться (а если делали наши маленькие друзья — провод может быть с некачественной лаковой изоляцией, и короткое замыкание вполне реально получить). Но для этого кнопку нужно держать очень долго, скорее соседи по балде надают чем ему поплохеет. Да и приличные девайсы такую пытку выдерживают на ура.

На домофон ставятся электромагнитные замки, у нас это Vizit ML300 или Метаком ML400, раньше ставили ЭМЗ-1, но их сняли с производства. Они питаются от 12В DC (ЭМЗ-1 можно было подключать и от 24В DC), и как показывает опыт, замку без разницы, т.к. на объектах годами они лежали включенными. Если зальет водой (ну или замкнет), с замком ничего не будет (как и от переплюсовки), а вот контроллер может сгореть.

Электромеханические защелки сейчас ставят в офисах на внутренние двери. Обычно это нормально-закрытые, то есть в обычном состоянии они закрыты, для открытия надо подать на них напряжение. Более дорогие — нормально-открытые, их требуют ставить пожарники (чтобы при повреждении проводки дверь открылась и люди не были заблокированы), на них постоянно идет питание и открывают они когда питания нет. У них нет используется соленоид, которому тоже без разницы открыта дверь или нет. Меняли лишь из-за физического износа (изгибался ригель и подобное).

M1_150П замок_электромагнитный на_дверь 12В_150кгс (аналог ML-150) с планкой, без уголка, Олевс

  • В наличии
  • Оптом и в розницу
  • Код: М1-150-WT

Показать оптовые цены

    Описание

    M1-150П замок электромагнитный на дверь накладной 12В 150 кгс, с планкой, без уголка,Олевс (Россия)

    Варианты окраски корпуса (под заказ, от 10 штук): коричневый, серый, медный антик, серебряный антик

    Краткое описание и область применения замка M1-150 (ML-150)

    Малые электромагнитные замки с усилием удержания до 1 50 кгс предназначены для установки на легких офисных дверях. При этом рекомендуется ставить два замка, чтобы исключить перегиб двери: сверху и посередине.

    Стальные поверхности замка имеют цинковое покрытие, корпус окрашен коррозионностойкой порошковой краской.

    Встроенный колебательный контур обеспечивает нулевую остаточную намагниченность замка.

    Диапазон рабочих температур ±40°С.

    Комплектация М1-150 электромагнитного замка с планкой

    Комплектация М1-150 электромагнитного замка с уголком и М1-150 с планкой

    Технические характеристики M1-150 (ML-150)

    Обозначение

    Усилие отрыва при Uпит 12В не менее, кгс

    Потребляемый ток при Uпит 12В не более, мА

    Вес в сборе не более, кг

    Габариты электромагнита/якоря, мм

    Примечание

    М1-150 электромагнитный замок

    без отсека для контроллера

    Не забудьте приобрести:

    — бесперебойный блок питания 12В с аккумулятором (при пропадании электросети замок разблокирован)

    — дверной доводчик, который обеспечивает плавное закрывание (замок не бьется) и возврат замка в рабочее положение (при неплотном примыкании или положении «открыто» более 10 минут замок греется, что может привести к выходу из строя)

    Отличия замков Олевс от замков других производителей

    Использование электротехнической стали, дополнительная специальная обработка сердечника, Ш-образный профиль, рассчитанный специально для замков ОЛЕВС (а не пластины, рассчитанные для изготовления трансформаторов) позволили добиться:

    снижения массы и габаритов замка (например электромагнитный замок М1-400 с усилием удержания 400 кг весит 2,6 кг, а похожие замки других производителей весят 3,5-5 кг);

    снижения потребляемой мощности (потребляемый ток замков ОЛЕВС составляет 350-400 мА при токе 500-600 мА в магнитных замках других производителей). В результате, кроме возможной экономии за счет приобретения менее мощного и недорогого источника питания, замки ОЛЕВС испытывают меньшие температурные нагрузки, вызванные перегревом.

    Внедрение технологии намотки катушки на каркас вместо заливки обмотки эпоксидной смолой привело к следующим улучшениям::

    стоимость ремонта неисправной обмотки уменьшилась в разы;

    если замку «не повезло» — провод обрезали вандалы — клиент может самостоятельно произвести несложный ремонт.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector