Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как запенить коробку железной двери?

Выпадает конденсат на входной двери

У нас в доме входная металлическая дверь. На дверной коробке сейчас выпадает конденсат. Мокнет постоянно и стена дверного проема. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Поможет ли установка в этом же проеме второй двери из дерева?

Если рама из профильной трубы то естественно будет выступать конденсат и промерзать, но выход есть можно запенить пеной всю раму. если есть наличники снимите насверлите дырок гдето через 40см и туда задувайте пену. если наличников нету а дверь уже установлена то тяжело запенить полностью всю раму. 100% поможет

я думаю, пена не закроет вопрос на 100%, гдето остануться пустоты.

если дорожите этой дверью, сделайте её тамбурной- перенесите, а входную поставьте новую с нормальной коробкой — дерево или утеплённую на производстве.
http://eurogrupsa.com.ua/fenestra/dveri/vnutrennie-i-naruzhnye-dveri

Дверная рама у нас из профильной трубы и покрыта молотковой краской. Если сейчас насверлить отверстий, то чем их потом закрыть, чтобы вид был нормальный?

Если есть наличники то они потом эти дырки и закроют илиже в эпицентрах заглушечки продаються можно подобрать

. И Опыт сын ошибок трудных.
и экономия должна быть экономной.
и скупой платит дважды.

Люди, лучше дерева для дверей и окон ничего на Земле нет.

В нашем климате особенно. Но только качестаенные деревянные окна и двери приобоетайте, не экономьте на своём здоровье.

У нас в доме входная металлическая дверь. На дверной коробке сейчас выпадает конденсат. Мокнет постоянно и стена дверного проема. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Поможет ли установка в этом же проеме второй двери из дерева?

Поможет 100 %. Можно даже с занавеской плотной поэкспериментировать. Либо изнутри обить дерьмонтином каким-нибудь. Т.е. не будет контакта металла с воздухом в тамбуре и все будет окей.
Так же надо убрать сквозняки по входной двери — — холодный воздух влажный воздух затягивается с улицы и выпадает конденсатом.
У меня конденсат на стенках и раме двери уменьшился почти до ноля после того как я повесил простые занавески из плотной ткани в тамбуре. Пробило слегка только при -15..
Еще вариант — ветродуйка, или космический вариант — обогрев двери тепломатом..Но кажется это слишком .

Люди, лучше дерева для дверей и окон ничего на Земле нет.

ИМХО! однако существуют алюмо-деревянные системы профилей сочетающие достоинства и металла и дерева.

Примеры: M23000 Forestal (ссылка устарела)
или Reynaers (ссылка устарела)

Murcielago, у нас уплотнитель резиновый был изначально на металлической двери. Или вы уплотнителем обклеили вторую, внутреннюю дверь?

Вторую, железная то же была с уплотнителем. Ширина стены, позволила сделать коробку 20см. Я так понимаю, что воздушная прослойка и спасает нас от конденсата на входной дери.

У нас в доме входная металлическая дверь. На дверной коробке сейчас выпадает конденсат. Мокнет постоянно и стена дверного проема. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Поможет ли установка в этом же проеме второй двери из дерева?

В прошлую зиму задавала всем этот же вопрос.Поверьте,пока не поставили вторую внутри дверь(дерево),конденсат и иней постоянно был на внутрен.части металодвери.Небольшой тамбур между ними решил полностью проблему.Теперь построили сауну.И через месяц достраиваем тамбур и вторую дверь:fool:,т.к.не учли первый опыт и понадеялись что обойдемся одной дверью.Ан нет!:good:

[quote=Kostjantyn;830912]ИМХО! однако существуют алюмо-деревянные системы профилей сочетающие достоинства и металла и дерева.

Согласен! Дерево-алюминиевые окна и двери ещё лучше, но и дороже.
Чудес в этом плане не бывает, к сожалению. Хорошее всегда дороже не очень хорошего.:)
Финны давно уже выпускают такие окна и двери.
http://eurogrupsa.com.ua/cat/fenestra/okna/okno-fenix99-nemeckij-standart

У нас в доме входная металлическая дверь. На дверной коробке сейчас выпадает конденсат. Мокнет постоянно и стена дверного проема. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Поможет ли установка в этом же проеме второй двери из дерева?

Вам нужно снаружи утеплить Вашу раму, дабы увести изотерму с температурой точки росы, от Вашего внутреннего края рамы. Грубо говоря Вам нужно увеличить температуру в месте выпадения конденсанта. Еще можете установить дополнительный источник тепла возле двери-тоже поможет. Но лучше утеплить наружную часть рамы двери.

В наших климатических условиях и по нормам дверей-то должно быть аж 3 шт. Но об этом требовании предпочитают забыть.

проблема обмерзания внутренней стороны двери распространенная. Установка 2-й двери — это лучшее решение. Будет и теплее и обмерзать ничего не будет. Вторую дверь лучше ставить деревянную.

А вообще еще и тамбурочек с дверью полагается, тогда морозный воздух не будет врываться в ваш уютный дом.:)

В наших климатических условиях и по нормам дверей-то должно быть аж 3 шт. Но об этом требовании предпочитают забыть.

проблема обмерзания внутренней стороны двери распространенная. Установка 2-й двери — это лучшее решение. Будет и теплее и обмерзать ничего не будет. Вторую дверь лучше ставить деревянную.

А вообще еще и тамбурочек с дверью полагается, тогда морозный воздух не будет врываться в ваш уютный дом.:)

Подтверждаю,мы точно так и сделали.Вторая дверь деревянная,и тамбур 1,10 всего между дверями,но проблема ушла сразу.В этом году абсолютно нигде не проявился конденсат и намерзание.Все ок.

Если рама из профильной трубы то естественно будет выступать конденсат и промерзать, но выход есть можно запенить пеной всю раму. если есть наличники снимите насверлите дырок гдето через 40см и туда задувайте пену. если наличников нету а дверь уже установлена то тяжело запенить полностью всю раму. 100% поможет

Не советуйте ерунды. Если хоть чуть-чуть подумать головой , то станет понятно , что сама по себе пена не греет и холод прекрасно проходит по профильной трубе.
Вторая дверь — верное решение. Проверено на собственном опыте.

вклинюсь и я со своими копейками.

Имею гостевой домик. «дохленькие» стены — 20мм газоблока, в планах утепление аэроком 150.

Три двери.
1. Первая — новая, парадная. Утепленная коробка с завода (стекловата). Уплотнители и все такое. Установлена заподлицо со стеной, наличники в наличии 🙂 Сделаны теплые откосы ЭППС, но пока еще не оштукатурены . Верхняя часть рамы покрывается росой если нормально топить при минусе за окном.
2. Вторая — б/у (техническая), то ли квартирная то ли домовая (с облицовкой панелями). Коробка не утеплена вообще. При монтаже в открытые торцы вертикальных труб повырезал и вставил полоски ЭППС. Монтаж — заподлицо со стеной. Откосы не утеплял пока что, наличники потерялись еще после первого монтажа (демонтажа). Уплотнители не менял, стоят еще родные но вроде бы плотно прилегают. Плачет шо дурная при даже слабых разницах температур в доме и за бортом. На верхней части коробки капли здоровенные стоят постоянно. Слегка плачет глазок и замочная скважина.

3. Третья — дверь в котельную. Обычный самодел, монтированный/демонтированный не раз. Ни облицовки ни утепления никогда не видел. При последнем монтаже — насверлил дырок по периметру коробки и запенил все плотненько. Монтаж коробки — немного глубже плоскости стены (в проем) — сантиметров на 7-8. Никаких наличников, никаких уплотнителей. Теплые откосы ЭППС пошпаклеваны финишем и покрашены. Разница температур максимальная ибо котельная маленькая, трубы обвязки пока что не все теплоизолированы и в котельной температура бывает и 40 градусов.

Ни разу. НИ РАЗУ не увидел на ней конденсата ни в одном месте.

Хоть и тянет в щели без уплотнителя — есть вытяжная вентиляция, да и котел турбинкой воздух то гоняет.

Личный вывод — важен комплекс работ.

1) Плотно упакованная утеплителем коробка (имхо пена лучше всего, т. к. максимально может заполнить полости).

2) углубленная в проем коробка.
3) утепленные откосы.

вклинюсь и я со своими копейками.

Имею гостевой домик. «дохленькие» стены — 20мм газоблока, в планах утепление аэроком 150.

Три двери.
1. Первая — новая, парадная. Утепленная коробка с завода (стекловата). Уплотнители и все такое. Установлена заподлицо со стеной, наличники в наличии 🙂 Сделаны теплые откосы ЭППС, но пока еще не оштукатурены . Верхняя часть рамы покрывается росой если нормально топить при минусе за окном.
2. Вторая — б/у (техническая), то ли квартирная то ли домовая (с облицовкой панелями). Коробка не утеплена вообще. При монтаже в открытые торцы вертикальных труб повырезал и вставил полоски ЭППС. Монтаж — заподлицо со стеной. Откосы не утеплял пока что, наличники потерялись еще после первого монтажа (демонтажа). Уплотнители не менял, стоят еще родные но вроде бы плотно прилегают. Плачет шо дурная при даже слабых разницах температур в доме и за бортом. На верхней части коробки капли здоровенные стоят постоянно. Слегка плачет глазок и замочная скважина.

3. Третья — дверь в котельную. Обычный самодел, монтированный/демонтированный не раз. Ни облицовки ни утепления никогда не видел. При последнем монтаже — насверлил дырок по периметру коробки и запенил все плотненько. Монтаж коробки — немного глубже плоскости стены (в проем) — сантиметров на 7-8. Никаких наличников, никаких уплотнителей. Теплые откосы ЭППС пошпаклеваны финишем и покрашены. Разница температур максимальная ибо котельная маленькая, трубы обвязки пока что не все теплоизолированы и в котельной температура бывает и 40 градусов.

Ни разу. НИ РАЗУ не увидел на ней конденсата ни в одном месте.

Хоть и тянет в щели без уплотнителя — есть вытяжная вентиляция, да и котел турбинкой воздух то гоняет.

Личный вывод — важен комплекс работ.

1) Плотно упакованная утеплителем коробка (имхо пена лучше всего, т. к. максимально может заполнить полости).

2) углубленная в проем коробка.
3) утепленные откосы.
А вы щели законопатьте что бы не было сквозняков, и влажность в котельной померяйте.
Ради эксперимента можете кипятка на пол налить, чтоб влажность поднять — и увидите конденсат.

вклинюсь и я со своими копейками.

Имею гостевой домик. «дохленькие» стены — 20мм газоблока, в планах утепление аэроком 150.

Три двери.
1. Первая — новая, парадная. Утепленная коробка с завода (стекловата). Уплотнители и все такое. Установлена заподлицо со стеной, наличники в наличии 🙂 Сделаны теплые откосы ЭППС, но пока еще не оштукатурены . Верхняя часть рамы покрывается росой если нормально топить при минусе за окном.
2. Вторая — б/у (техническая), то ли квартирная то ли домовая (с облицовкой панелями). Коробка не утеплена вообще. При монтаже в открытые торцы вертикальных труб повырезал и вставил полоски ЭППС. Монтаж — заподлицо со стеной. Откосы не утеплял пока что, наличники потерялись еще после первого монтажа (демонтажа). Уплотнители не менял, стоят еще родные но вроде бы плотно прилегают. Плачет шо дурная при даже слабых разницах температур в доме и за бортом. На верхней части коробки капли здоровенные стоят постоянно. Слегка плачет глазок и замочная скважина.

3. Третья — дверь в котельную. Обычный самодел, монтированный/демонтированный не раз. Ни облицовки ни утепления никогда не видел. При последнем монтаже — насверлил дырок по периметру коробки и запенил все плотненько. Монтаж коробки — немного глубже плоскости стены (в проем) — сантиметров на 7-8. Никаких наличников, никаких уплотнителей. Теплые откосы ЭППС пошпаклеваны финишем и покрашены. Разница температур максимальная ибо котельная маленькая, трубы обвязки пока что не все теплоизолированы и в котельной температура бывает и 40 градусов.

Ни разу. НИ РАЗУ не увидел на ней конденсата ни в одном месте.

Хоть и тянет в щели без уплотнителя — есть вытяжная вентиляция, да и котел турбинкой воздух то гоняет.

Читать еще:  Дверные замки и личинки

Личный вывод — важен комплекс работ.

1) Плотно упакованная утеплителем коробка (имхо пена лучше всего, т. к. максимально может заполнить полости).

2) углубленная в проем коробка.
3) утепленные откосы.

Это проблема многих. Спасает вторая дверь(воздушный барьер), вентиляция. Последний пример. У заказчика две двери в дом, одна с лица, с прихожей, вторая во двор, контачит с холом где кухня с столовой. Вот на главной двери все сухо и комфортно, а на задней двери из-за прямого контакта с помещением и +повышенная влажность(т.к.кухня) из-за постоянного конденсата который стекал вниз, вздулись накладки. Накладки заменили и порекомендовали поставить вторую дверь. Хотя дверь дорогая и хорошо утеплена. Разница температур+влажность. А как всегда для экономии тепла все закупорено наглухо. Вентиляции почти нет. А ваша железка и не будет плакать, она одной температуры с улицей, нету барьера. Типа утеплителя.

В случае покупки входной двери в дом (без установки второй тамбурной), что бы избежать конденсата, лучше поискать двери с терморазрывом. Но что бы терморазрыв был, и на полотне, и на коробке.
Что такое терморазрыв на коробке? Коробка изготавливается из двух частей: наружная и внутренняя. Чаще всего эти две части коробки стянуты между собой болтами. Прослойка, которая находится на стыке напоминает жесткую резину (почти пластик), которая исключает промерзание внутренней части коробки, соответственно исключает выпад конденсата внутри помещения.
Само полотно двери изготовлено подобным способом. Плюс ко всему, и коробка и полотно должны быть утеплены минеральной ватой.
Если есть желание заказать двери со стеклопакетом, то желательно его делать двухкамерным. Что касается промерзания стеклопакета — это исключено, т.к. стекла между собой скреплены, так называемой «дистанцией», которая тоже выполняет функцию терморазрыва (изготовлена из алюминия и заполнена гранулой).

Это решение не из дешевых, но и космической суммы не должно быть.

В случае покупки входной двери в дом (без установки второй тамбурной), что бы избежать конденсата, лучше поискать двери с терморазрывом. Но что бы терморазрыв был, и на полотне, и на коробке.
Это решение не из дешевых, но и космической суммы не должно быть.

А кто у нас торгует такими дверями? И сколько они могут стоить?

А кто у нас торгует такими дверями? И сколько они могут стоить?

Кто-то на форуме писал, что торгуют, но не помню название производителя. У нас есть двери в продаже с терморазрывом только на полотне, чуть-чуть другая конфигурация.

так как мне скучно
напишу краткое резюме
пенить коробку из трубы бесполезно
так же как покупать чем то набитую
воздух внутри то же отличный теплоизолятор
холод идет по самой трубе
поэтому три реальных варианта:
или двери с теморазрывом если из металла
причём и коробка и полотно (заполнение)
или двери не из металла
или тамбур

Или отопление около двери, как в моем случае.
Около двери в прихожей стоит батарея.
В топочной повышенная температура. Конденсат отсутсвует

Утепление входной металлической двери своими руками

Утепление дверной коробки

Утепление входной металлической двери следует начинать с элементов коробки. Если коробка изготовлена из уголка, то проведение утепления возможно только в местах примыкания коробки к дверному проему. В этом случае промежутки заполняются пеной, а излишки утеплителя срезаются строительным ножом. Если коробка изготовлена из трубы прямоугольного или квадратного сечения, утеплитель размещают внутри профиля.

Чем лучше утеплять

Для утепления дверной коробки используют монтажную пену или сыпучие утеплители (опилок, керамзит).

Монтажная пена используется для устранения щелей между коробкой и дверным проемом, а также для заполнения полостей элементов коробки, выполненных из профиля.

Сыпучие утеплители применяются только для профилированных каркасов. Заполнение профиля происходит через технологическое отверстие, высверливаемое в верхней части коробки. Диаметр отверстия должен позволять проходить самым крупным фракциям наполнителя.

Такой метод имеет существенный недостаток: невозможно обеспечить заполнение сыпучими материалами все внутреннее пространство коробки. В результате неравномерного заполнения образуются пустоты, которые промерзают. Поэтому применение сыпучего утеплителя возможно только в производственных условиях, при сборке коробки в цеху.

Материалы и инструменты

Для утепления коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

  • дрель электрическая;
  • сверла по металлу диаметром равным диаметру сопла баллона с монтажной пеной;
  • пена монтажная;
  • строительный нож.

Инструкция по утеплению

Для заполнения дверной коробки пеной потребуется подготовить технологические отверстия с шагом 500 мм. Через эти отверстия происходит заполнение внутреннего пространства профиля монтажной пеной. Излишки пены, выходящие через отверстия, необходимо удалить строительным ножом.

Щели между дверной коробкой и дверным проемом зачищают от старого утеплителя, увлажняют и заполняют монтажной пеной. Излишки пены удаляются с помощью строительного ножа, после чего место соприкосновения коробки и стены маскируют шпаклевкой.

Утепление дверного полотна

Дешевые китайские двери обычно производятся без внутреннего утеплителя, поэтому хозяевам приходится самостоятельно дорабатывать конструкцию.

Чем лучше утеплять

Перед тем, как утеплить входную металлическую дверь в квартире, требуется определиться с типом заполнителя внутреннего пространства полотна. В зависимости от внутреннего строения двери, используют:

  • пенополистирольные плиты или пенопласт;
  • сыпучие материалы (опилок, керамзит);
  • монтажную пену;
  • теплоизоляционные минеральные плиты.

Надежней и долговечней считается монтажная пена, но из-за высокой стоимости она применяется не часто, гораздо популярнее пенопласт и минераловатные утеплители.

Утепление плитами из минеральной ваты.

Материалы и инструменты

Перед тем, как утеплить железную дверь изнутри, потребуется приобрести материал и подготовить необходимый инструмент:

  • материал, отобранный в качестве утеплителя;
  • пленка полиэтиленовая;
  • деревянные бруски сечением, соответствующим толщине внутреннего пространства полотна двери;
  • саморезы;
  • металлические усилители деревянного каркаса (уголки, профиль);
  • дрель электрическая;
  • нож строительный;
  • жидкие гвозди;
  • ножовка;
  • набор отверток.

Перед тем, как утеплить входную железную дверь снаружи, дополнительно придется приобрести:

  • дермантин или экокожу;
  • войлочную материю.

Инструкция по утеплению

Работы по утеплению внутренней и наружной части полотна отличаются. Чаще всего проводят внутреннее утепление двери, т.к. в этом случае ее приходится разбирать.

Внутри

Для размещения утеплителя внутри металлической двери потребуется выполнить следующие действия:

  • дверь снимают с петель и устанавливают на возвышенность;
  • демонтируют ручки, замки и защелки;
  • демонтируют лист ДВП с внутренней стороны двери;
  • выполняют замеры внутреннего пространства для подготовки деревянного каркаса;
  • из бруска нарезают отдельные элементы для каркаса;
  • внутри дверного полотна наносят клеевой состав и укладывают полиэтиленовую пленку;
  • собирают каркас (при сборке следует учитывать места расположения замков и сквозных ручек);

Запенивание щелей между каркасом и дверью.

  • для усиления жесткости каркаса угловые соединения укрепляют железными уголками;
  • внутри ячеек каркаса укладывают утеплитель;
  • на обрешетку наносят клей, после чего сверху закрывают полиэтиленовой пленкой;
  • небольшие щели и незаполненные утеплителем пропуски заполняются монтажной пеной;

Заполнение швов между утеплителем и каркасом.

  • внутренний лист ДВП возвращают на свое место и закрепляют саморезами;
  • дверь навешивают на петли и вставляют ручки, замки и защелки.

Снаружи

При необходимости обшить экокожей стальную дверь снаружи, выполняют следующие работы:

  1. Дверь снимается с петель и укладывается на возвышенность.
  2. По размерам отрезается войлочный утеплитель и наклеивается на дверное полотно с помощью клея (по периметру полотна делается отступ в 20 мм).
  3. Нарезается полотно из экокожи или дермантина с превышением размеров полотна на 50 мм.
  4. Дермантин приклеивают с загибом на внутреннюю сторону дверного полотна, при этом необходимо соблюдать равномерное натяжение материала.
  5. По периметру дверного полотна натягивают металлическую ленту, закрепляя ее с помощью саморезов. Лента выполняет функцию дополнительного крепежа обшивки.

Для получения декоративной поверхности можно дополнительно закрепить материал на поверхности двери с помощью специальных саморезов с фигурными головками.

Утепление технологического зазора

Источником потери тепла часто становится технологический зазор, появляющийся при установке дверной коробки. Проведение работ только по утеплению металлической двери своими руками, без устранения утечек тепла из зазора, не принесет желаемого эффекта.

Чем лучше утеплять

Технологический зазор обычно составляет 20-25 мм — это расстояние от стены до наружного края коробки. Лучше всего забивать эту щель с помощью монтажной пены.

В некоторых случаях установщики дверей сразу замазывают технологический зазор обычным раствором цемента и песка, но рассматривать такой вариант в качестве утепления нельзя.

Цемент не является утеплителем, а наоборот, позволяет холоду проникать в квартиру. При этом, из-за неравномерной усадки, в технологическом зазоре могут возникать щели.

Материалы и инструменты

Для утепления зазора потребуются следующие материалы и инструменты:

  • пена монтажная;
  • скотч;
  • пленка полиэтиленовая;
  • ножницы;
  • монтажный пистолет (распылять пену при помощи стандартной насадки будет неудобно);
  • нож строительный.

Инструкция по утеплению

Теплоизоляция технологического зазора производится в следующей последовательности:

  1. Со стороны квартиры снимают наличник в месте соприкосновения стены и коробки.
  2. Изнутри, в месте примыкания коробки к стене, с помощью скотча крепят полиэтиленовую пленку.
  3. Снимают наличник снаружи.
  4. Снаружи в технологическом зазоре необходимо провести увлажнение с помощью тонкой кисти или пульверизатора. Увлажненная среда позволит ускорить процесс реакции затвердевания монтажной пены.
  5. Баллон с пеной устанавливается в монтажный пистолет и тщательно встряхивается.
  6. Тонкой лентой наносят первый слой. При выдавливании пены нужно следить, чтобы дорожка не прерывалась.
  7. После расширения первого слоя, через 20 минут, приступают к нанесению второго слоя с расчетом, чтобы при расширении пена не вышла за периметр коробки.
  8. После полного затвердевания утеплителя, защитную пленку с внутренней стороны двери снимают.
  9. Наличники возвращают на свое место.

Если при расширении утеплителя часть пены вышла за пределы коробки, ее срезают строительным ножом.

Утепление притвора

Если дует в месте соприкосновения дверного полотна с коробкой, потребуется утеплять притвор. Сквозняки могут возникать при неплотном примыкании края полотна к косяку вследствие отклонений от заданных размеров.

Чем лучше утеплять

Утепления притвора проводят с помощью проклейки внутренней части дверного полотна, примыкающей к косяку, специальными самоклеящимися лентами с различным сечением.

Чаще всего используют ленту с круглым или овальным сечением, но для зазоров, размером от 3 мм, рекомендуется использовать уплотнитель с сечением в виде буквы Р.

Материалы и инструменты

Для утепления железной двери по периметру притвора понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • ленточный утеплитель требуемого сечения;
  • жидкий растворитель для обезжиривания поверхности;
  • ножницы.

Инструкция по утеплению

Перед тем, как приступить к наклейке ленточного утеплителя, необходимо обезжирить поверхность металла, для чего используют жидкий растворитель и кусок поролона.

Ленточный утеплитель наклеивают по всей высоте дверного полотна, отступив от наружного края 3-5 мм. При установке утеплителя, его следует крепко прижимать к поверхности дверного полотна, чтобы получить надежное соединение.

Натягивать уплотнитель при монтаже не рекомендуется, так как натяжение не позволит получить качественную склейку поверхностей.

Чем утеплять дверь, если она выходит на улицу

В частных домах или на дачах также возникает необходимость утепления уличной железной двери. Учитывая, что на дверь постоянно воздействуют перепады погоды и сезонные изменения, необходимо ответственно отнестись к материалу, который будет использоваться внутри дверного полотна.

В качестве подходящего утеплителя для уличной двери выступают следующие материалы:

  • пенополистирол;
  • пенопласт;
  • керамзит.

Данные материалы обладают минимальной гигроскопичностью, поэтому перепады температуры и влажности не будут отражаться на их теплоизоляционных свойствах.

Процесс утепления уличных металлических дверей не отличается от процесса работы с квартирными дверями.

Как правильно заделать входную металлическую дверь монтажной пеной

После того, как в проеме установлена и закреплена дверь, нужно заделать щели монтажной пеной. Это необходимо для того, чтобы обеспечить помещению звуко- и теплоизоляцию. Монтажная пена представляет собой герметик, который выпускается в аэрозольной упаковке. При застывании пена образует твердый пенополиуретан.

Технические характеристики монтажной пены

Монтажная пена обладает следующими характеристиками:

  • Хорошо соединяет разные части конструкции;
  • Обеспечивает тепло- и звукоизоляцию;
  • Имеет совместимость с большинством материалов;
  • Обладает пористой структурой;
  • Имеет хорошую адгезию (способность прилипать к поверхности).
Читать еще:  Почему появляется конденсат на входных металлических дверях: причины и способы их устранения

Какая пена лучше для установки входных дверей?

Есть несколько разновидностей пены. Пистолетная пена выпускается в баллонах, к которым прикрепляются пистолеты (специальные клапаны). Этот вид пены используется профессиональными строителями. После каждого использования пистолет необходимо тщательно промывать. Преимущество пистолетной пены – высокое качество и удобство применения.

Полупрофессиональная пена продается со специальным адаптером-рычагом, который надевается на баллон. Такую пену удобно применять при разовых работах.

Зимняя монтажная пена предназначена для заделки щелей в том числе при отрицательных температурах воздуха. Морозостойкую пену можно применять при установке уличных дверей в холодное время года. Если обычная пена при минусовой температуре станет хрупкой и осыплется, потеряв свойства герметика, то этот вид пены устойчив к холоду и может использоваться при температуре до минус 10 градусов Цельсия. Отдельные марки пены можно применять даже при минус 25 градусах ниже нуля.

Еще одной разновидностью является всесезонная пена, застывающая при любой температуре воздуха. Отдельно нужно выделить противопожарную пену. Она используется для заделки щелей огнеупорных дверей. Более того, при установке огнестойких входных конструкций можно применять только данный вид пены. Огнеупорная пена обладает классом устойчивости В1.

Виды монтажной пены по составу

По составу пена может быть одно- и двукомпонетной. Однокомпонентная пена уже готова к использованию, ее выпускают в небольших по объему баллонах. При распылении пена увеличивается в объеме, вступая в реакцию с водой, содержащейся в воздухе. Такая пена способна увеличиваться в размере до 250 %.

Двухкомпонентная пена состоит из основы и активатора. Перед использованием средства нужно убрать затвор баллона и смешать компоненты. Данный вид пены быстро застывает, не дает усадки, имеет хорошую адгезию, обеспечивает хорошие показатели тепло- и звукоизоляции. Из-за своих особенностей такая пена обычно используется для теплоизоляции стен и перекрытий, но не для монтажа дверей.

Как правильно запенить входные металлические двери?

  1. Чтобы заделать откосы после установки металлической двери с помощью бытовой пены, нужно вставить между каркасом конструкции и стеной распорки (применение профессиональной пены этого не требует).
  2. Баллон с пеной нужно встряхнуть, а проем — намочить водой. Увлажнение улучшит сцепление пены и позволит ей быстро застыть. Намочить проем нужно слегка, не заливая его обильно водой.
  3. Сам баллон нужно держать в перевернутом состоянии. Если пространство между коробом и проемом составляет 8-9 см, лишнее пространство заложите каким-либо материалом.
  4. Расход монтажной пены должен быть таким, чтобы заполнить треть объема щели. Затем пена увеличится в размере.
  5. Вертикальные щели заполняют снизу вверх, чтобы пена не падала вниз. На полное высыхание нужны сутки.
  6. Снять распорки можно через несколько часов. После затвердевания пены ее излишки срезают, а саму пену покрывают краской или шпатлевкой.

Монтаж дверных блоков от компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ»

Заказать железные двери можно в компании «СТРОЙСТАЛЬИНВЕСТ». Установка металлических дверей в Москве и области производится квалифицированными специалистами. В своей работе они применяют качественные материалы, в том числе профессиональную монтажную пену. Грамотно установленная входная конструкция будет длительное время служить по своему назначению, обеспечив помещению надежную защиту.

Монтаж входных и межкомнатных дверей

Заказать монтаж входных и межкомнатных дверей можно по телефону диспетчера: 8-800-250-90-19, 8-861-243-43-63, 8-988-243-43-63

После того, как входные или межкомнатные двери выбраны из множества моделей, оттенков и конструкций, самое время подумать об их длительной и успешной эксплуатации, то есть о правильной установке.

Установка дверей – это установка в дверной проем дверной коробки, врезка петель и замков и навешивание дверного полотна. Качественная и профессиональная установка дверей позволит предотвратить такие последствия как покосившаяся коробка, с упором закрывающаяся дверь, не попадающая в отверстие щеколда замка.

Закажите установку дверей в Краснодаре по телефону: 8-800-250-90-19, 8-861-243-43-63, 8-988-243-43-63.
Стандартное время от принятия заказа до установки – 3 дня.

Стоимость установки дверей

Вид работЕд.изм.Стоимость, руб*
Установка входной/металлической двери до 91 кг включительношт.2 100
Установка входной/металлической двери от 91 кгшт.3 300
Установка межкомнатной или сантехнической одностворчатой двери (со встроенной фурнитурой)
с врезкой двух петель, сборка и монтаж коробки с полотном по уровню, установка наличников с двух сторон, крепления
шт.1 800
Установка межкомнатной или сантехнической одностворчатой двери
с врезкой двух петель, сборка и монтаж коробки с полотном по уровню, врезка ручки, установка наличников с двух сторон, крепления
шт.1800
Установка межкомнатной двухстворчатой двери
с врезкой петель, сборка и монтаж коробки с полотном по уровню, врезка ручки, установка наличников с двух сторон, крепления, врезка ригеля
шт.2 800
Установка межкомнатной одностворчатой раздвижной двери (раздвижной системы)
монтаж полотна, врезка ручки, запенивание
шт.1 700
Установка межкомнатной двери гармошки (раздвижной системы)
(ролики, ручки, замок), установка полотна, запенивание
шт.1 700
Установка (сборка) скрытой двери
(без отделки)
шт.2 500
Сборка и монтаж аркишт.2 900

* в стоимость работ включена монтажная пена до 3 см.

Дополнительные работы

Вид работЕд.изм.Стоимость, руб.
Установка белого/лакированного дверного полотна+20% к стоимости монтажа
Запенивание свыше 3-х см1 м.п.100
Сужение дверного проема1 м.п.200
Облагораживание дверного проема (2 стороны наличников, добор до 20 см)шт.1 800
Монтаж дополнительного наличника (одна сторона)шт.300
Монтаж наличника с капительюшт.600
Монтаж наличника с капителью (верх)шт.300
Монтаж дополнительной петлишт.100
Подпил дверного полотна (хвоя) по длине1 м.п.400
Подпил плинтуса1 угол50
Вклейка бруска1 м.п.300
Распил наличника фигурный рез1 п.м.200
Стыковка доборов из отдельных планок (скрутка/склейка)1 круг в 1 стык400
Фигурный вырез на коробке под перепад уровня половшт.200
Установка порогашт.300
Установка алюминиевой накладкишт.250
Распил наличника вдоль1 м.п.100
Монтаж добора до 25 см включительно1 сторона900
Монтаж сантехнического замка/доводчика/отбойникашт.300
Обрамление проема входной двери (добор в один круг, наличник с одной стороны)шт.2000
Монтаж магнитного замкашт.500
Врезка ригелейшт.200
Дополнительная стяжка двери по ригелям «хвоя» (6 точек)точка100
Врезка завертки в дверь со встроенной фурнитуройшт.200
Расширение бетонного проёма1 м.п.1 000
Расширение кирпичного проёма1 м.п.600
Расширение проёма из ГКЛ (без разбора конструкции) и отделочных материалов1 м.п.300
Демонтаж деревянной двери без сохраненияшт.300
Демонтаж деревянной двери с сохранениемшт.500
Демонтаж металлической двери без сохраненияшт.400
Демонтаж металлической двери с сохранениемшт.600
Вынос демонтированной деревянной дверишт.300
Выезд мастера на замер (если нет установки)1 выезд600

Дополнительные услуги при установке дверей

Вид работСтоимость, руб
Срочный монтаж в течение 2 дней+40% от стоимости
Установка дверей за пределами города (до 70 км)25 руб./км

Закажите установку дверей в Краснодаре по телефону: 8-800-250-90-19.

Если требуется выравнивание стен вокруг дверного проема, то есть дополнительно оплачиваемые работы, то смета на работы, во избежание недоразумений, подписывается до установки дверей. Компания «Бауцентр» на постоянной основе производит выборочный обзвон клиентов для мониторинга качества данной услуги. Также вы всегда можете оставить отзыв у нас на сайте.

Как происходит установка дверей?

  • На месте установки мастера максимально аккуратно, чтобы не повредить стены, демонтируют старую дверь.
  • Произведут установку коробки, при необходимости – доборов, врежут замки и петли, навесят дверь, при помощи распорок тщательно подгонят коробку по размерам, так чтобы дверь открывалась и закрывалась без труда, но не самостоятельно.
  • Затем промежуток между коробкой и стеной запенят и пену оставят подсыхать. Полностью она высохнет примерно за сутки, при этом дверь должна находиться в закрытом состоянии.
  • На следующий день мастера приедут снова, после высыхания пены снимут распорки, еще раз тщательно проверяет функциональность двери, на коробку закрепят наличники, таким образом установка двери будет полностью завершена.

Как проверить правильность установки двери?

Если работы по выравниванию стен не планируются, а замена дверей необходима, то стены вокруг дверного проема нужно выровнять хотя бы на полметра во все стороны, растягивая штукатурный или шпаклевочный слой в «ноль» на «кривые» стены, в противном случае хорошо установить дверь будет невозможно. Наличник, установленный на такую дверь будет где-то примыкать к плоскости стены, а где-то отходить от нее, либо, если наличники встанут ровно, то дверь, установленная не вертикально будет самопроизвольно закрываться или открываться.

Как исправить ситуацию: дверь при закрытии задевает коробку?

Здравствуйте, устанавливали межкомнатные двери самостоятельно. Теперь одна из дверей при закрытии задевает коробку и с трудом закрывается, можно ли это исправить?

Очевидно Вы коробку не прикрутили шурупами к проему, а использовали пену. Дело в том, что пена при перепадах атмосферного давления вздувается, (перед дождем) коробка деформируется и дверь перестает закрываться. Пробурите отверстия через коробку в стену и закрутите длинные шурупы.

Да, ситуация неприятная,но не критичная. Если принимать радикальные меры ,то потребуется демонтаж двери и дверной коробки с последующим монтажом . Но это влечет за собой дополнительные расходы по изготовлению откосов,пыль, грязь. Если же вы хотите «отделаться лёгким испугом» то можно попробовать несколько способов.

1) С помощью домкрата распереть дверную коробку,но действовать нужно аккуратно. Подложить бруски чтобы увеличить площадь контакта и потихоньку распирать коробку.

2) Снять дверное полотно и со стороны петель фрезерным станком снять часть полотна (3-5мм),в зависимости от того на сколько дверь не входит в коробку .

Конечно можно все исправить.Такое произошло либо потому что дверная коробка разбухла (точнее материал разбух.дерево),либо вы слишком сильно запенили.Во втором случае надо удалить монтажную пену,установить дверь нормально и запенить снова.Пока пена твердеет установить распорки.Если де материал двери и коробки разбух от повышения влажности,то сложнее.Это уже качество самого изделия.

Ситуацию исправить можно, но только надо знать какая коробка, какое полотно (я о материале изготовления).

Если это дерево, то по торцу полотна дверной коробки можно «пройтись» рубанком, но тут будьте внимательны, снимать надо минимум, ибо скорей всего у Вас в помещении проблемы с правильной вентиляцией, повышенная влажность в одно время года, и сухость в другое, двери меняются в размерах постоянно.

Слишком много снимите, летом будут щели, решайте проблему вентиляции в помещениях.

Если это МДФ коробка и дверное полотно МДФ, то лучше рубанком не работать.

Как вариант в проблемном месте «загнать» в дверную коробку анкер

Это решит проблему.

Если двери не давно установлены, то скорей всего, или сажали только на пену, или и на подвесы

Что бы постоянно не мучиться с этой проблемой, проще переустановить двери.

Как запенить дверную коробку своими руками: инструкция

Монтаж дверей или оконных рам в наше время невозможно представить без применения строительной пены. Это та самая жёлтая пористая субстанция, которая хрустит, если её сжать и которую тяжело отмыть.

Благодаря пене фиксировать двери намного легче, а процесс монтажа занимает 20-30 минут. Но не вся пеня одинаковая и не все виды подойдут для монтажа дверей. Разберём подробнее, чем отличаются разные виды пены, как правильно запенить дверь и чем полезен специальный пистолет для пены.

  1. Принцип действия монтажной пены
  2. Как выбрать пену
  3. Состав
  4. Сферы применения
  5. Степень горючести
  6. Температура применения
  7. Свойства
  8. Тонкости применения
  9. Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной
  10. Как пользоваться пистолетом для монтажной пены
  11. Как отмыть монтажную пену
  12. Итоги
  13. Видео

Принцип действия монтажной пены

Пена состоит из быстрозастывающих элементов, которые после застывания превращаются в плотное вещество. Для застывания пены нужен доступ кислорода и статичная температура.

Полиуретановая аэрозольная пена – это вид изоляции, который применяется внутри дома для изоляции стен, потолков, нижней стороной настила крыши. Она более эффективна, чем традиционная изоляция, потому что расширяется, проникая в труднодоступные места, обеспечивая полное заполнение.

Она удерживает тепло, глушит звук в некоторой степени и укрепляет соединение.

Полиуретановый спрей в виде пенной изоляции представляет собой двухкомпонентный раствор: смесь изоцианата со смолой, являющейся сцепляющим средством (клейкий агент), которое отличает продукт одного производителя от другого.

Компоненты A и B объединяются в точных пропорциях под воздействием тепла и давления, чтобы в течение нескольких секунд расшириться до объема, в 120 раз превышающего объем исходных жидких компонентов.

Современная изоляция из распыляемой пены не обладает свойствами, препятствующими выделению газа, как, например, изоляция из распыляемой пены 1970-х годов, и будет прилипать практически к любой чистой, сухой поверхности.

Поскольку пену можно наносить монолитно, то есть без швов, она является гораздо более эффективным воздушным барьером, чем изоляция из ватного или листового материала, швы которого необходимо тщательно герметизировать вручную, чтобы достичь тех же результатов.

Изоляция из полистирола и стекловолокна закрывает небольшие отверстия, но они не герметизируют их. Изоляция из аэрозольной пены расширяется, заполняя трещины и ее можно применять в местах, недоступных другим типам изоляции.

Такими местами могут быть нижняя часть настила крыши, область балки обода двухэтажного дома или нижняя часть пирса и балка пола.

Распылительная пена предотвращает не только попадание горячего и холодного воздуха, но и эффективно уменьшает попадание переносимой по воздуху пыли и пыльцы в дом. Кроме того, проникновение в дом многих насекомых и вредителей сдерживается оболочкой здания, состоящей из изоляционной пены.

Как выбрать пену

Мы детально рассмотрели принцип работы пены, теперь рассмотрим, чем же они отличаются.

Состав

Как было сказано выше, все пены делают на основе изоцианата и смолы с клейким компонентом (строительный клей, вязкий грунт). Состав может быть и однокомпонентный, но такие типы малопопулярны.

При покупке пены нужно поинтересоваться у продавца касательно конкретной ситуации, описать ему дверь или окно, материал стен, отделку. Он предложит нужный вариант (как правило, самый дорогой – универсальный).

Сферы применения

Пена используется для:

  • теплоизоляции. Она имеет пористую структуру, поэтому сохраняет тепло и медленнее его рассеивает;
  • шумоизоляции. По причине пористости, она пропускает меньше звука в обе стороны. Поскольку пена не является профессиональным звукоизоциционным однонаправленным материалом, то слышимость между стенкой, обработанной пеной будет плохая;
  • защиты от пыли и мусора. Тут пена работает как надо, ведь пыли не проникнуть через сплошной слой;
  • укрепления. Некоторые типы пены обеспечивают достаточную прочность, сравнимую с некоторыми строительными материалами (гипс, укрепление арматурой типа «краб»).

Степень горючести

Как правило, все однокомпонентные пены хорошо горят и быстро воспламеняются. Двухкомпонентные смеси горят медленнее в силу неоднородности. Негорючие пены есть, но найти их крайне сложно. Для того, чтобы пена не загорелась, нужно обработать её специальным раствором.

Температура применения

Это фактор, который влияет на конечную прочность и время застывания. Если взять летнюю пену и использовать в зимнее время, она застынет, тем не менее, характеристики будут далеки от заявленных.

По времени применения пена бывает:

  • летняя;
  • зимняя;
  • всесезонная;

Всесезонна пена – это универсальное решение, которое обладает средними характеристиками прочности.

Свойства

Основные параметры пены:

  • пористость;
  • плотность;
  • скорость застывания;
  • скорость распыления и расширения;
  • текстура;
  • текучесть.

Все эти характеристики у каждого производителя разные, поэтому две пены с одним составом могут вести себя по-разному в одинаковых условиях, так как помимо основных компонентов есть вспомогательные, которые не указывают в составе.

Тонкости применения

Перед началом процедуры нужно убедиться в том, что руки и участки кожи, контактируемы с пеной, защищены, ведь отмывать её не так уж и просто.

Рекомендуется использовать пистолет (речь о нём пройдёт ниже), чтобы выполнить закрепление качественно. Перед началом работ нужно вставить коробку, выставить уровни, заклинить дверь при помощи деревянных брусков.

Как правильно запенить зазор между коробкой и стеной

  1. Для начала потребуется заклеить место монтажа малярной лентой, если отделка уже выполнена.
  2. Расклинить дверь, проверяя уровни. Если дверная коробка будет наклонена, двери будут открываться сами по себе и раскачиваться из-за наклона.
  3. Когда всё заизолировано, а коробка на месте, нужно заполнить всё пеной.
  4. Застывает она от 20 минут до часа. Не используйте строительный фен для сушки, ведь внутрь должен проникнуть кислород, чтобы пена заполнила все пористости и «надулась изнутри». Компоненты пены затягивают воздух внутрь и высокая температура помешает процессу.
  5. Когда пена застыла, нужно срезать остатки при помощи канцелярского или строительного ножика, удалить малярную ленту.
  6. Готово, теперь можно извлекать клины, а пространство, которое образовалось, по желанию также заполнить пеной.

Как пользоваться пистолетом для монтажной пены

Пистолет – ручной или автоматический прибор, поршневого типа. Он выталкивает пену из баллона наружу. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно взять баллон и установить его внутрь пистолета, зажав рычажки. Приводится в действие пистолет при помощи ручки.

После отпускания ручки пена ещё некоторое время выходит наружу по инерции, поэтому нужно привыкнуть к этому, чтобы не выдавить слишком много пены.

Как отмыть монтажную пену

Очиститель монтажной пены состоит из ацетона (диметилкетона), метилэтилкетона и/или диметилового эфира. Он выпускается в аэрозольных баллонах, снабжённых таким же клапаном для пистолета, что и баллоны с пеной.

Если же пена для распыления еще не высохла, вам повезло:

  • Возьмите старую тряпку и смочите ее в ацетоне. Ацетон является бытовой химией для чистки вещей. Средство для снятия лака является вполне приемлемой заменой, особенно если в нем есть ацетон.
  • Осторожно снимите слой пены с кожи, не втирайте сильно, ведь ацетон токсичен для кожи.

Как было сказано выше, чтобы не отмывать пену, лучше заизолировать все поверхности.

Итоги

Монтажная пена это удобный и легкий инструмент для монтажа дверей окон и прочих ответственных конструкций. Основные важные моменты:

  • она может состоять из одного или двух компонентов. От этого напрямую зависят её свойства, цена, параметры эксплуатации;
  • для установки двери нужно правильно её зафиксировать, проверить углы и уровни;
  • пистолет использовать не обязательно, тем не менее, он поможет легко дозировать пену и сделает соединение более аккуратным;
  • нужно избегать коммерческих универсальных пен, так как они не обеспечат должного эффекта. Если выполняете установку летом – летняя пена, зимой – зимняя.

Видео

Установка входной металлической двери своими руками

В данном случае мы заменим старую, изжившую себя морально дверь на новую, отвечающую самым современным стандартам.

  • Проверка новой двери
  • Демонтаж старой двери и подготовка короба
  • Установка дверного короба в проём
  • Навешивание дверного полотна

Проверка новой двери

Конструкция новой двери позволяет снимать дверное полотно с петель. По бокам дверной коробки предусмотрены монтажные отверстия.

Для начала прикрутим дверную ручку и проверим её в работе. В этом нет ничего сложного – понадобятся лишь две крестовые отвёртки. Ручка закрывается декоративными колпачками.

На следующем шаге проверим ключи и исправную работу всех замков. Замки должны легко открываться и закрываться как при закрытой двери, так и при открытой.

Убедившись в том, что всё работает исправно, дверное полотно можно снять с петель, освободив коробку.

Демонтаж старой двери и подготовка короба

Старая дверь крепилась к проёму сварными металлическими штырями. Снимаем её, а освободившийся дверной проём очищаем от мусора и старой штукатурки.

Теперь по периметру внутренней стороны обналичника для новой дверной коробки приклеиваем уплотнитель.

Для этих целей лучше подойдёт саморасширяющаяся уплотнительная лента. В нашем случае дверь устанавливается на границе улицы с домом, поэтому необходимо тщательное запенивание и герметизация всех швов. Перед установкой короба защитим с помощью малярного скотча лакокрасочное покрытие на его внутренней стороне.

В комплекте к нашей двери идёт утеплитель из минеральной ваты. Его нужно вставить в соответствующие пазы снаружи дверной коробки.

Установка дверного короба в проём

При выборе размеров двери рекомендуется оставлять по периметру коробки зазоры в 20 мм. Дверной короб снизу устанавливается на две подкладки, обеспечивающие нужный зазор. Изменяя высоту подкладок, добиваемся горизонтальности дверного короба по порогу.

Установив коробку горизонтально, проверяем её вертикальное отклонение.

С помощью предварительно подготовленных подкладок и клиньев зафиксируем дверную коробку в вертикальном положении. В расклиненном состоянии коробка должна быть полностью выровнена по горизонтали и вертикали. В боковых стойках коробки имеются монтажные отверстия, через которые мы прикрепим коробку к стене.

В соответствии с размерами отверстий подбираем анкерные болты.

В данном случае применялись анкерные болты под крестовую отвёртку с размерами 10 на 135 мм. Для более точного определения глубины засверливания можно воспользоваться маркером из куска малярного скотча.

Не трогая короб, просверливаем первое отверстие в его верхней части со стороны петель. Для засверливания в кирпичной стене используется перфоратор и сверло длиной 30 см. в подготовленное отверстие вставляется анкерный болт.

Его надо утопить до упора во внутреннюю пластину короба, а после этого слегка подтянуть. Перед началом сверления второго отверстия с помощью строительного уровня убедимся, что коробка осталась на месте. Второе отверстие подготовим в нижней части короба со стороны петель.

После установки анкера снова слегка его подтянем. И вновь проверим вертикальность установки короба.

Навешивание дверного полотна

Убедившись, что всё в порядке, навешиваем на короб дверное полотно.

На этом этапе проверяем правильность установки замочной стойки короба. Открывая и закрывая дверь и замки, следует убедиться, что они работают без усилия. В противном случае следует отрегулировать замочную стойку короба с помощью подкладок. Если всё в порядке, следующее отверстие сверлится в стойке со стороны замков.

Устанавливая анкер, слегка поджимаем его. Последовательно выполняем крепление двери через все 8 монтажных отверстий. Закончив крепление, делаем проверку. Слегка приоткрытая дверь при отсутствии ветра не должна двигаться. Кроме того, защёлка двери без лишнего шума и усилий должна закрываться одним пальцем. После проверки надо окончательно затянуть все крепёжные элементы. Напомним, что для дверей, устанавливаемых на границе дома с улицей, зазоры дверного проёма и короба тщательно заполняются монтажной пеной.

В случае, если мешает дверь тамбура и нет возможности глубоко вставить пистолет с монтажной пеной, закладка пены осуществляется с повышенным расходом. Тем самым мы обеспечиваем дополнительным потоком прохождение пены дальше. Пена заполняет собой все полости, обеспечивая надёжную изоляцию. Устанавливая дверь, не экономьте на монтажной пене. Выполняйте запенивание не спеша, убеждаясь в отсутствии пустот. Если какие-то зазоры в дверном проёме оказались узкими, можно использовать специальную насадку на монтажный пистолет.

В нашем случае верхний зазор проёма со стороны комнаты оказался узким. Мы запенили его с помощью дополнительной насадки. Отметем, что со стороны улицы верхний зазор составляет 20 мм. Мы не вытаскиваем клинья, удерживающие дверную коробку до тех пор, пока не застынет пена, и только на следующий день приступаем к демонтажу клиньев и подставок.

Освободившиеся от клиньев полости тщательно запениваем. В комплекте к современным дверям обычно идут заглушки, закрывающие монтажные отверстия.

Производим их установку.

Если заглушка тяжело устанавливается от руки, можно использовать рукоятку молотка. Теперь нам остаётся дождаться высыхания пены и обрезать её.

Закончив обрезку пены, удаляем малярный скотч.

В нашей двери предусмотрен специальный эксцентрик для регулирования примыкания защёлки. В отдельных случаях можно им воспользоваться для окончательной настройки примыкания.

Итак, входная металлическая дверь установлена по всем правилам. В этом легко убедиться при открывании и закрывании двери.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Как запенить дверь монтажной пеной

Запениваем дверную коробку. Несколько советов