Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать газовую горелку из паяльной лампы?

Как сделать газовую горелку из паяльной лампы?

Те, кто советуют газ, имеют ввиду портативную горелку под туристические баллоны.
Которая помещается в карман, разжигается от пьезоэлемента и стоит 200-500 рублей и продаются на каждом углу.
Это те самые горелки, которыми сантехники паяют медь, дальнобойщики греют соляру, а подростки устраивают муравьям Вьетнам.
Которые не засоряются, не текут, не ржавеют и не пыхают.
В которых сломаться может только пьезоподжиг.
Для которых никому и в голову не приходит производить/продавать/покупать ЗИП.

Кстати, если кому-то таки нужна именно бензиновая паяльная лампа, могу выслать советскую бесплатно. Их у меня штуки три валяются — жалко выбросить. Но работоспособность там под большим вопросом — запускались последний раз лет восемь назад.

Параллельно хотелось бы обратиться к уважаемому RTDS, перебрабравшему и отремонтировавшему самых разных паяльных ламп больше, чем я их видел в Гугле, на предмет разъяснения внутреннего устройства горелки Quickstart на паяльных лампах Max Sievert. Вы то их наверняка не менее десятка перебрали да отремонтировали, раз уж даже мне довелось парочку

Не пыжься так — шкура на лбу лопнет.
Не видел я этих ламп отродясь, и 99% людей не видели. По этой причине они мне совершенно похер.
(Да и ты, скорее всего, тоже — могу предположить, как ты, высунув от усердия язык, старательно гуглил, пытаясь найти какой-нить импортный бренд паялки с замороченным устройством, дабы отписать тут про нее с псевдоумным видом )

Дело я имел с лампами отечественного, украинского и китайского производства. Собственно, о которых, подчеркну, и идет в этом посте речь.
Впрочем, разобраться в устройстве горелки этой самой Max Sievert, если она попадет в руки, труда не составит

Ну раз уж вы такой спец по фоткам, подкину вам еще.
Вот в таком положении корыта что будете прогревать?

На этой лампе корыто вообще не использовал. Оно всегда находится в заднем фиксированном положении чисто на всякий случай. Прогревочная горелка отлично работает без всякого предварительного подогрева даже на холоде в — 21. Проверено.

Если вы электрогазосварщик то должны понимать, что если выбирать из сварочного оборудования, то металл для гибки хорошо греется только газовым резаком на пропане с минимальной подачей кислорода. Электросварочным электродом получится только наплавить/проплавить металл, задолго до того как получится нормально прогреть необходимую площадь металла.
Однако газовый резак со шлангами, пропановым и кислородным баллонами и редукторами это явный перебор для домашнего хозяйства.

Значит, разница всё же есть. И иногда нужна именно эта разница.

Никогда не видел у ювелиров бензиновых горелок-последние лет 25 только газовые.

таки да, но современный бенз их убивает, не хотят они почему то на 92 рабоать, хотя он и по октану то не особо 76 выше и зачираются каким то черным нагаром на ура, газовая горелка реально интереснее в современных реалиях

Значит, разница всё же есть. И иногда нужна именно эта разница.

Ювелиры использовали бензин по причине доступности и более высокой Т горения. Горелки делали сами, поскольку в Совке нихрена не было. Нынешние ювелиры богатые и могут позволить себе МАРгаз.

По своему опыту могу посоветовать купить маленькую горелку на «дихлофос» для портативности и кровельную с редуктором и блогом на 25л или 10л для продолжительной работы. Газ НАМНОГО безопаснее бензина в работе. Не требует прогрева, не может разлиться, надежнее уплотнения и регулировка.

Имею три паяльные лампы советского производства, покупал по 500 р. Восстановил сам без проблем. Много материалов на Чипе, в том числе по формованию манжет из кожи.
Лампы были куплены после морозной недели -25 несколько лет назад, когда пришлось отогревать много чего. Под лампу сделан рассекатель на длинной трубе. Можно поставить под картер и задний мост без боязни спалить. Попка не требуется, зима испугалась

А теперь прикиньте стоимость нормальной кровельной горелки, шланга высокого давления, регулируемого редуктора с манометром и баллона, добавьте к этому необходимость периодической платной поверки баллона, без которой вам этот баллон мало где возьмутся заправить на свой страх и риск уголовной ответственности. Плюс возьмите в расчет вес и занимаемый объем всего набора. Тогда может прояснится почему его реально приобретают только те кто зарабатывает на работах по устройству и ремонту мягкой кровли.

Паяльная лампа. Виды и устройство. Применение и работа

Паяльная лампа или горелка – это нагревательное устройство, работающее на жидких горючих материалах, таких как спирт, керосин или бензин, которое создает открытое пламя. Прибор был изобретен 1881 году, и за многолетнюю историю практически не изменился. Он до сих пор является актуальным и востребованным в различных отраслях промышленной деятельности и бытовой жизни. С развитием технологий появились другие виды устройств, способные в определенной степени заменить лампы – это электрический монтажный фен, газовая горелка. Устройство производится с различной емкостью бака для заправки горючего от 0,1 до 2 л. При этом мощность нагрева пламени доходит до 3 кВт.

Где применяется паяльная лампа

Горелка долгое время была одним из самых востребованных бытовых устройств, поскольку позволяет выполнять широкий спектр задач при отсутствии электричества.

Рассматривая возможные направления использования можно отметить:
  • Расплавление припоя для пайки и нагрев паяльника.
  • Расплавка свинца и других металлов, температура плавления которых ниже 1100 градусов.
  • Обжиг поверхностей для удаления красок и лаков.
  • Отогрев заледенелых водопроводных труб из металла.
  • Дезинфекция клеток для животных.
  • Подключение к примусу для приготовления пищи.
  • Разогрев ржавых деталей с целью их расширения для облегчения демонтажа.
  • Смоление свиных туш.
  • Разогрева битума или смолы при ремонте крыш.

С появлением газовых горелок паяльная лампа утратила свою популярность, поскольку уступает им по простоте применения. Чтобы разжечь лампу и подготовить к использованию необходимо затрачивать как минимум 5 минут. При этом руки и одежда могут пропахнуть запахом бензина, керосина или спирта. В случае с газовой горелкой подобного не происходит, поскольку она сразу же зажигается и горит на полную мощность.

Плюсы и минусы
К преимуществам, которыми обладают паяльные лампы можно отнести:
  • Доступность горючего для их заправки.
  • Высокая мощность говорения.
  • Универсальность применения.
  • Низкая себестоимость заправки на фоне экономичного расхода.

Действительно, если паяльная лампа работает на бензине, то для заправки нужно просто купить горючее в любой АЗС. Учитывая, что средняя горелка расходует около 1 л топлива за 2 часа работы на полную мощность, применение подобного устройства более чем оправданно. Если сравнивать лампу с аналогичным устройством, которое горит на газу, то можно с уверенностью отметить, что на бензиновом топливе работать гораздо выгодней, поскольку оно стоит дешевле, чем баллон с газом. Бензин достать намного легче, что нельзя сказать о газовых баллонах, которые продаются только в хозяйственных магазинах. Исключением являются только газовые горелки, которые с помощью шланга подключается к бытовому баллону, используемому для оснащения кухонных плит.

При этом нельзя не отметить недостатки, которыми обладают лампы:
  • Сложность розжига.
  • Наличие открытого пламени, что может привести к возгоранию и пожару.
  • Высокая вероятность взрыва при нарушении правил безопасности.
  • Невозможность дозаправки до момента полного остывания корпуса устройства.
  • Возможность розжига только на открытом воздухе за пределами помещения.
  • Устойчивый запах горючего на этапе разогрева.
  • Большое количество копоти в момент розжига.
  • Покрытие корпуса горелки сажей, которая пачкает руки.
  • Отсутствие автоматической системы розжига, как у газовых аналогов.
Устройство лампы

Паяльная лампа при своей внешней простоте имеет очень интересную конструкцию, поскольку каждая деталь продумана до мелочей.

Зачастую устройство лампы бывает упрощено, и заправочная горловина отсутствует. Ее роль совмещена вместе с насосом для нагнетания давления. Насос выкручивается из бака, в результате чего получается заправочное отверстие. После заливки бензина, керосина или спирта, насос закручивается обратно.

Паяльная лампа имеет интересный принцип работы. Он заключается в том, что подаваемое в результате давления горючее попадает в пустотелую горелку перед тем как распылиться через форсунку и смешаться с воздухом. Пламя, которое при этом выходит из лампы нагревает горелку, поэтому дальнейшее топливо сильно разогревается. Сначала форсунка распыляет жидкий бензин, но по мере того как ее корпус прогревается все дальнейшее топливо уже имеет состояние пара. Это многократно усиливает силу горения, и повышает эффективность прогорания.

Как запустить паяльную лампу

Паяльная лампа является специфическим устройством, для работы с которым необходимо четко следовать инструкциям. При нарушении техники безопасности существует высокая вероятность взрыва, в результате которого получение тяжелых ожогов является неизбежным.

Подготовительный этап

Чтобы запустить устройство необходимо в первую очередь убедиться, что регулировочный винт плотно закрыт. Он зажимается по часовой стрелке. После проверки можно осуществить заправку лампы. Независимо от того на каком горючем она работает, уровень наполнения бака топливом не может превышать больше 2/3 от общей вместительности. После заправки нужно плотно закрыть заливное отверстие.

Далее предстоит самая тяжелая работа. Необходимо создать избыточное давление внутри бака лампы. Для этого применяется насос. Сначала шток насоса двигается очень легко, но по мере нагнетания давления работать становится все тяжелее. Для лампы объемом в 1 л заполненной наполовину понадобится приблизительно 60 качков. Ориентироваться только по этому показателю не стоит, поскольку многое зависит от производителя и технического состояния насоса. Если в нем износилась манжета, то качать придется дольше. Ориентиром того, что достаточное давление уже создано, является существенное утяжеление движения штока. При этом если убрать руку со штока, он сам выдвигается с корпуса насоса. Достигнув такого результата нужно прекратить закачку.

В том случае, если насос изначально двигается очень тяжело, его можно разобрать смазать манжету солидолом. Наличие смазки улучшит легкость ее движения и намного ускорит дальнейшую закачку. Периодическая смазка предотвращает ранний износ резиновой манжеты, что избавит от необходимости в ее замене с предварительными поисками требуемой детали в магазинах.

Когда создано избыточное давление достаточной силы, нужно проверить работоспособность форсунки. Для этого слегка приоткрывается регулировочный винт. Как только из форсунки вылетит струя горючего, винт закрывается.

Непосредственный розжиг

После завершения подготовительного этапа можно приступить к непосредственному розжигу. Он осуществляется только на открытом воздухе или в техническом помещении, в котором запах бензина не создаст дальнейшего дискомфорта. Вполне возможно использовать лампу в гараже или мастерской, при этом включив вентиляцию или открыв входную дверь. Чтобы запустить горелку нужно набрать несколько миллилитров применяемого горючего и залить его в чашечку, находящуюся под смесителем лампы. Горючее заливается в ванночку наполовину. В том случае если розжиг осуществляется в сильный мороз, чашечка заполняется полностью. Далее с помощью спички или зажигалки нужно поджечь поверхность горючего. Работать нужно аккуратно, поскольку в момент воспламенения горящий факел может обжечь пальцы. Когда топливо в чашечке начнет гореть, нужно повернуть горелку по ветру, чтобы факел не достигал пластиковых деталей – рукояти насоса и регулировочного винта.

Как только топливо в чаше практически выгорит нужно слегка приоткрыть регулировочный винт. В результате из форсунки начнет подаваться горючее доведенное в пустотелой горелке до газообразного состояния. В таком виде лампа оставляется еще на несколько минут. За это время топливо в чаше прогорает окончательно. При этом подаваемое из форсунки пламя, смешанное с воздухом создает более высокую температуру горения, что еще больше разогревает горелку. Чем она горячее, тем интенсивнее жидкое горючее превращается в пар, который горит намного лучше.

Буквально за 2-3 минуты с момента того как форсунка была открыта и началась подача горючего непосредственно из самой лампы, пламя приобретает синеватый оттенок и вылетает под давлением. С этого момента лампу можно использовать. Такой факел уже не оставляет следов копоти на обжигаемой поверхности. По мере того, как давление внутри бачка будет спадать, сила пламени уменьшится. Чтобы его поддерживать, нужно периодически закачивать давление с помощью насоса. Это можно делать при горящей лампе. Сила факела регулируется винтом.

Правила безопасности

Чтобы избежать взрыва горелки необходимо придерживаться нескольких простейших правил безопасности. В первую очередь следует использовать только тот вид горючего, для которого паяльная лампа была создана. Если она работает на керосине, то заправка бензином категорически запрещена. Следующее очень важное правило – нельзя открывать заливную горловину в момент работы горелки, или когда она еще горячая. Именно из-за нарушения этого запрета и случается подавляющее большинство несчастных случаев. Даже если топливо закончилось, открыть бачок можно только после того, как лампа остыла.

Подробная фото и видео инструкция по изготовлению горелки на отработке из паяльной лампы. Как сделать паяльную лампу своими руками: пошаговая инструкция

В домашней мастерской или гараже часто возникает потребность использования газовой горелки. Применение для нее самое широкое – от паяльных работ до ремонта кровли. Не говоря уже о необходимости разогреть металлическую деталь для обработки.

При слесарных работах по металлу, газовой горелкой можно раскалить заготовку с целью последующего закаливания. Если вы занимаетесь электросваркой – при работе с некоторыми металлами необходимо прогревать место будущего шва.

В магазинах инструмента продаются разнообразные приспособления для безопасной работы с огнем. Горелка на пропане может быть любого размера и любой конфигурации. Величиной с шариковую ручку для ювелирной пайки.

Или много сопловая рампа для разогрева битума на крыше :

Преимущество промышленных вариантов заключаются в сертификате безопасности. Однако в конструкции нет ничего такого, что нельзя повторить в домашних условиях. Поскольку любой товар в магазине стоит немалых денег, мы расскажем, как сделать газовую горелку своими руками.

Важно! Самодельные приспособления для работы с огнем несут в себе потенциальную опасность. Поэтому пропановая горелка, изготовленная без технической экспертизы, эксплуатируется на ваш страх и риск.

Чертежи и пошаговая инструкция по изготовлению горелки

Подробно рассмотрим нюансы на которые следует обратить внимание при изготовлении горелки.

  • Прежде всего, надо использовать тугоплавкие металлы. Правильно настроенная горелка может выдать до 1000° С, поэтому сопло должно соответствовать температуре пламени;
  • Важно подобрать надежный рабочий кран. Если что-то пойдет не так – в первую очередь перекрывается подача газа, и опасность ликвидируется. Если кран будет пропускать – вам не удастся оперативно загасить пламя;
  • Узел подключения к источнику газа (баллончик с клапаном или 5 литровый пропановый баллон с редуктором) должен быть надежным. Именно при эксплуатации некачественной запорной арматуры происходит большинство аварий.

Самодельная паяльная лампа, может быть собрана из старого или ненужного пулевизатора.
Такая паяльная лампа дает пламя температурой около 1100°С.

Сосуд с жидкостью, резиновая груша, форсунка. Но, если поднести к ней зажженную спичку, вспыхнет ярко-синее пламя, как у газовой горелки. В сосуд залит бензин, он испаряется, и его пары в смеси с воздухом дают пламя температурой около 1100°С. Стало быть, пульверизатор-горелка может плавить не только олово, но и твердые латунные и серебряные припои. Подобными устройствами широко пользуются ювелиры, зубные техники, часовщики, файнмеханики и, конечно, домашние мастера.
Сосуд емкостью около 250 см3 вытачивается из оргстекла или из металла.

Корпус паяльной лампы- из латуни, запорный вентиль (краник) притирается пастой ГОИ. Качество притирки проверяется опусканием корпуса с краником в сосуд с водой: заткнув пальцем, отверстие для горелки, подкачайте резиновой грушей воздух и посмотрите, не будут ли выходить из-под краника воздушные пузырьки. Соединение корпуса с сосудом также должно быть герметичным. Для этой цели ставится прокладка.

Горелка паяльной лампы вытачивается из латуни и ввертывается в корпус. При сверлении отверстий следует очень точно выдержать указанные размеры — в противном случае горелка будет работать неудовлетворительно.

Собрав горелку, надо проверить, держит ли она давление, и только после этого заливать бензин. (Если есть возможность, следует применять бензин высших сортов, например авиационный, аптекарский очищенный или промышленный, известный под названием «галоша»). Залив сосуд на 3/4 бензином, открываем краник и подкачиваем воздух. Одновременно к носику горелки подносим зажженную спичку. Регулируя краником подачу газа, можно получить пламя различной интенсивности и разной температуры.
При пайке необходимо учитывать, что толстые и массивные детали маленькой бензиновой горелкой трудно (а иногда просто невозможно) разогреть до необходимой температуры. В таком случае следует предварительно подержать детали над газовой плитой или паяльной лампой, а саму пайку выполнить бензиновой горелкой, как было описано выше.

В пожарном отношении бензиновая горелка безопасна, но для предосторожности желательно иметь на рабочем месте кусок плотной тряпки или кошмы, которой можно легко погасить пламя в случае какой-либо непредвиденной вспышки.

Бензиновая горелка для паяльной лампы может оказаться неудобной, если нужно выполнить пайку в каком-либо труднодоступном месте: мешает сосуд. Предлагаем сделать выносную горелочку на длинном резиновом шланге, которую можно применять на большом расстоянии от сосуда с бензином. К горелке целесообразно прикрепить небольшую ручку-держатель, чтобы не обжигать пальцы при продолжительной работе.

Читать еще:  Дизельные горелки

Изготовить газовую горелку для пайки можно самостоятельно. Конструкция имеет разную конфигурацию.Часто размеры не превышают длины шариковой ручки. Применяется она для разогрева металла с целью последующего закаливания или проведения сварочных работ. В некоторых случаях изготавливается горелка для разогрева битума на крыше. Самодельные приспособления обходятся значительно дешевле покупных аналогов.

Описание принципа работы

Принцип работы газовой горелки основан в направленной подаче смеси газа и кислорода. При этом подающий факел удерживает постоянную форму и температуру. Как результат, после разогрева 2 поверхностей образуется их герметичное соединене при помощи расплавленного припоя. Этот материал должен обладать достаточной адгезией, хорошо прилипать к раскаленным поверхностям и обладать прочностью после остывания. Газовая горелка обеспечивает такую температуру припоя, чтобы он становился вязким. При этом общий нагрев не должен превысить температуру плавления основного материала.

В некоторых случаях применяется небольшой нагрев. Это требуется тогда, когда нужно демонтировать деталь, посаженную по прессовой посадке. Например, втулка или подшипник. Особенно это применимо к случаям, когда детали имеют разный коэффициент расширения. Еще нагрев используется в работах, когда сварку применить нельзя.

Процесс изготовления своими руками

Чтобы сделать самодельное оборудование, нужно учесть некоторые нюансы:

  • Устройство на выходе дает температуру 1000 градусов. Поэтому при изготовлении используются тугоплавкие металлы.
  • Важное условие безопасной работы — это надежный кран. В случае аварии он должен быстро перекрыть поток воздуха.
  • Надежность узла подключения к газу.

Горелку газовую ручную для пайки своими руками можно изготовить в виде миниатюрного приспособления. Для изготовления такого мини-оборудования понадобятся материалы:

  • латунные или медные трубки;
  • брусок дерева;
  • силикон или фторопласт в качестве уплотнительного материала.

Чертеж приспособления состоит из корпуса в виде трубы, заканчивающейся форсункой. С другой стороны устанавливается шланг для подачи газа. Форсунка оснащается рассекателем для регулировки пламени.

Газовая горелка для пайки своими руками изготавливается в следующем порядке:

  • К трубке крепится кран с помощью силикона.
  • С другой стороны трубка глушится и в ней проделывается отверстие 0,2- 0,3 мм. Для этого используются специальное сверло и патрон.
  • После этого горелка зажимается в тисках и с помощью молотка отверстие расплющивается до 0,1 мм.
  • Наждачной бумагой устраняются все заусенцы.

Рассекатель можно устроить из латунной трубки, которая больше диаметра горелки. Крепление ведется параллельно корпусу. Работать система будет по принципу туристического примуса. В месте, где из форсунки выходит газ, образуется разряжение и происходит засасывание воздуха.

Приспособление с применением двух иголок

Миниатюрная пропановая горелка своими руками изготавливается из 2 иголок. Одну иголку можно взять из насоса, а другую — из шприца. Еще подадобится две капельницы и компрессор от аквариума. Подключается приспособление к баллончику для зарядки зажигалок. Также понадобится проволока из меди.

Температура в такой горелке достигает 1000 градусов. Изготавливается она в следующем порядке:

Поступающий из баллончика газ смешивается в толстой игле с воздухом, идущим из компрессора. Состав смеси меняется регуляторами.

Если отсутствует компрессор , заменить его можно пластиковой бутылкой:

Горелка готова к использованию.

Конструкция устройства с пьезоподжигом

Портативная газовая горелка с пьезоподжигом для пайки характеризуется формированием устойчивого факела пламени. Устройство состоит из баллона, в котором находится газ. Сверху устанавливается насадка. Крепится она при помощи шланга-переходника.

Такой конструкции не требуется подогрев, она не засоряется и в ней не скапливаются запахи. Имеет небольшие габариты, вес и стоимость.

Задача пьезоподжига состоит в автоматическом поджоге топлива. Это удобно при отсутствии спичек. Однако это и самая уязвимая часть конструкции . При правильном уходе он прослужит длительное время.

Газовая горелка для пайки в домашних условиях — нужная вещь. С ее помощью ремонтируются медные и латунные вещи. Это детали, входящие в состав радиаторов и теплообменников. Большую помощь оказывает прибор во время ремонта кузова автомобиля, когда высокая температура может вызвать коробление металла.

С приходом холодов опять остро встал вопрос обогрева помещений. Что же делать, когда нужно быстро и без хлопот обогреть гараж , склад, подвал или любое другое помещение? Одним автором для этих целей было разработано интересное устройство, позволяющее быстро решить поставленные задачи. В качестве основы для генерации тепла будет использоваться обычная паяльная лампа. Рассмотри подробнее, как же можно своими руками собрать такое устройство и забыть о холодах.

Материалы и инструменты для изготовления пушки:
— паяльная лампа (желательно как у автора);
— дрель со сверлами;
— болгарка;
— металлические пластины (толщина 2 мм, длина 15-20 мм, а ширина в зависимости от размера корпуса крышки);
— сварка;
— заправочные фреоновые баллоны (для создания корпуса);
— откидной вентилятор;
— маркер, линейка и другие мелочи;
— кусок железной трубы (по диаметру эжектора лампы).

Процесс изготовления пушки:

Шаг первый. Разбираем лампу
Сперва нужно взять паяльную лампу и разобрать ее. От нее для самоделки понадобится только эжектор, то есть устройство, которое выделяет пламя. Еще нужен будет регулировочный кран. Далее, чтобы к эжектору можно было подключить шланг, к нему нужно приспособить переходник. Автор делает его из куска медной трубки. Важно при этом понимать, что в процессе работы лампы эжектор будет нагреваться до 1200 С, поэтому посадить трубку на клей не выйдет. Минимум для этих целей нужно использовать паяльник, а лучше всего использовать газовую или электросварку.

Шаг второй. Доработка эжектора
Теперь нужно будет немного поработать дрелью. Дело в том, что для запуска горелки диаметр отверстия жиклера нужно сделать побольше. Для этих целей жиклер нужно рассверлить сверлом на 1.5 мм. Чтобы это сделать, его выворачивают и зажимают в тиски. Главное при этом, сделать отверстие четко по центру, иначе горелка будет работать неправильно.

Шаг третий. Изготавливаем удлинитель горелки
Далее нужно найти отрезок железной трубы, по диаметру она должна быть такой, чтобы подходила к выходу паяльной лампы. Далее берется болгарка и с помощью нее в трубе делаются продольные щели, затем в эти ниши вставляются металлические пластины. У автора их четыре штуки. Для фиксации пластин используется сварка. Толщина пластин должна быть около 2 мм, длина около 20 мм, а ширина завит уже от диаметра крышки корпуса пушки.

Шаг четвертый сборка и проверка пушки

На заключительном этапе удлинитель для горелки приваривается с помощью сварки к лампе. Далее можно приступать к сборке корпуса газовой пушки.
Для крепления вентилятора автор использовал корпус от заправочного фреонового баллона, именно он как нельзя лучше подходил по диаметру конструкции. В итоге система будет состоять из двух частей. В одной будет вентилятор, а в другой горелка с удлинителем и тремя отверстиями для выхода теплого воздуха.

Если требуется отводить тепло в какое-то определенное место, то к конструкции можно приварить кусок трубы и надеть на него гофру. После изготовления корпуса в него вставляется удлинитель и крепится с помощью хомута.

Чтобы разжигать пушку было легче, автор сделал вентилятор откидным, то есть он прикреплен на шарнире. После поджога нужно дождаться, пока лампа начнет гореть устойчиво, после этого ставится и включается вентилятор.

Вот и все, газовая пушка готова, но она имеет один недостаток, при ее работе выделяется углекислый газ, что может представлять опасность для здоровья. В связи с этим выход пушки нужно вставлять в печку или прогонять весь этот раскаленный воздух через обычную систему жидкого охлаждения, сделав небольшие доработки. По словам автора, устройство получилось довольно простым и очень эффективным.

Делам мощную горелку из компрессора холодильника

Для отпуска, закалки и литья металлов, а также монтажа наплавляемой кровли обычно используется газовая горелка. Это достаточно громоздкое оборудование, к тому же чтобы заправлять его баллон, нужно ехать на газовую заправку. Намного проще пользоваться бензиновой горелкой. Она легкая, занимает мало места, ее можно в любой момент заправить из канистры или слив немного горючего из бака автомобиля. Сделать такой инструмент возможно на базе паяльной лампы.

Основные материалы:

  • бензиновая паяльная лампа;
  • компрессор от холодильника;
  • газовый шланг;
  • болванка для токарных работ;
  • перфорированный профиль или уголок.

Процесс изготовления горелки

Основой самоделки послужит старая паяльная лампа. От нее понадобиться только бачок и горелка. Первым делом нужно срезать рукоятку на баке и зачистить его под покраску.

Из профильной трубы, уголка или перфорированного профиля сваривается рама.

Она послужит станиной для установки сверху компрессора от холодильника и бачка лампы. Рамка делается по ширине подошвы компрессора, чтобы его можно было к ней прикрутить болтами.

Поскольку бачок лучше не сверлить и не варить, чтобы не ослабить его металл, то под него на станине нужно сварить ограничители. Это позволит ему стоять устойчиво. Для этого из квадратного прута на раму навариваются бортики, между которыми бачок будет вставать вплотную. Также для дальнейшего подвязывания шланга из такого же квадрата приваривается вертикальная стойка.

Сваренная станина и бачок от паяльной лампы окрашиваются.

После высыхания на нее прикручивается компрессор и бак.

На тонкий выход бачка под горелку накручивается штуцер под шланг.

Его можно подобрать в магазине сантехники или выточить на токарном станке. Затем на штуцер надевается длинный шланг, на конце которого крепится ранее демонтированная горелка.

Для удобства работы под горелку можно сделать рукоять. Для этого она удлиняется металлической трубкой, на которую сверху устанавливается деревянная накладка. Все соединения затягиваются хомутами.

Чтобы при натяжении шланга бачок не выпадал, потребуется его притянуть к стойке пластиковой стяжкой.

На заливную горловину бачка с ранее демонтированным ручным насосом накручивается переходной штуцер. К нему подсоединяется шланг от компрессора.

Виды и принцип работы паяльной лампы

Паяльную лампу видели многие, и спутать ее с другими инструментами практически невозможно. Любая паяльная лампа создает контролируемое пламя благодаря горению углеводородного топлива.

Температура пламени достигает 1000-1100 ℃, поэтому лампа предназначается для проведения высокотемпературных работ, в том числе пайки.

Виды и применение

По типу применяемого топлива паяльные лампы могут быть бензиновые, керосиновые, газовые и спиртовые. Существует также различие по объему топливного резервуара.

Область применения таких инструментов очень велика – от изготовления и ремонта ювелирных изделий до использования в крупных промышленных отраслях.

Наиболее часто паяльные лампы применяются в следующих случаях:

  • при пайке металлических изделий легкоплавящимися припоями;
  • для прогрева изделий при сварке металлов;
  • при разогреве систем отопления или водопровода в случае аварий в сетях;
  • для прогрева резьбовых соединений для облегчения их разборки;
  • для нагрева паяльников;
  • для сжигания лакокрасочных покрытий с целью их удаления с поверхностей.

Наиболее распространенные бензиновая и керосиновая лампы сходны по конструкции, имеют похожие характеристики и поэтому применяются, как правило, в похожих условиях.

Газовая паяльная лампа отличается от других видов конструкцией, а спиртовая и конструкцией и размерами.

Прежде чем выбирать, какая же из них подойдет лучше, необходимо представлять, какими характеристиками и свойствами обладают эти инструменты.

Для выполнения работ с разными материалами всегда будет целесообразно применять тот или иной вид паяльных ламп.

Бензиновые и керосиновые

Паяльная лампа, работающая на керосине, так же как и бензиновая, состоит из резервуара, в котором топливо сжимается до нескольких атмосфер, и горелки. При сжатии топливо частично перемешивается с воздухом.

Резервуар и насос

Резервуар имеет объем 1-2 литра. В его корпус встроены заливная пробка, насос для создания давления и трубка, которая соединяет корпус с горелкой, обеспечивая подачу топлива к последней.

Чтобы использовать максимальное количества топлива из резервуара и сократить количество заправок, свободный «приемный» конец трубки находится почти у дна. Все части встроены в резервуар таким образом, чтобы обеспечить герметичность.

Насос простейшей конструкции представляет собой цилиндр с поршнем. На нижнем конце цилиндра имеется простой обратный клапан, не позволяющий воздуху из резервуара выходить наружу.

Поршень представляет собой чашевидную манжету, которая сжимает воздух при движении к клапану цилиндра, и при движении в обратном направлении пропускает воздух, заполняя им цилиндр.

Устройство горелки

Горелка состоит из форсунки, регулировочного крана, трубки-эжектора и чашки для розжига. Из форсунки топливо под давлением впрыскивается в трубку, в которой смешивается с воздухом, захватываемым из ее тыльного отверстия.

Чтобы обеспечить полное сгорание топлива, его предварительно надо подогреть. Обеспечивается это благодаря конструкции трубки-эжектора. Топливо под давлением, прежде чем достигнуть сопла форсунки, нагревается в «рубашке» трубки, внутри которой горит пламя.

Первоначальный нагрев трубки осуществляется при подготовке лампы к работе путем зажигания топлива в чаше. Регулировочным винтом обеспечивается необходимая температура пламени посредством ограничения количества впрыскиваемого топлива.

Требования к топливу

Топливо для использования в паяльной лампе должно быть чистым, иначе механические примеси могут способствовать засорению форсунки.

По этой же причине рекомендуется использовать бензин с низким октановым числом, так как он содержит меньшее количество присадок.

В случае засора отверстия, его можно прочистить мягкой проволокой подходящего диаметра. Стальную проволоку использовать не стоит, чтобы не повредить форсунку, изменив ее геометрию. Очень часто в комплекте к бензиновым и керосиновым паяльным лампам прилагается специальная прочистка из проволоки.

Разница между паяльной лампой на бензине и на керосине заключается в диаметре отверстия форсунки. К тому же в старых конструкциях керосиновых паяльных ламп внутри эжектора располагался небольшой змеевик, позволяющий интенсивнее разогревать топливо. Такая конструкция являлась следствием того, что температура горения керосина несколько ниже, чем бензина.

Начало и окончание работы

Для начала работы устройство необходимо заправить топливом в количестве не более 2/3 объема топливного резервуара, создать давление при помощи насоса.

Затем следует заполнить топливом чащу горелки и аккуратно поджечь его. По мере прогрева горелки медленно открывать регулировочный кран и увеличивать давление в резервуаре.

Когда струя топлива воспламенится, сопло форсунки необходимо направить в несгораемую тугоплавкую поверхность, например в кирпичную стену или лист асбеста. Это ускорит прогревание горелки.

После окончания работ пламя гасится прекращением подачи топлива в форсунку. Только после остывания лампы можно открывать резервуар с топливом. Заправлять лампу разрешается, если ее температура не превышает 50 ℃.

Газовые

Газовая паяльная лампа работает, используя в качестве топлива сжиженный пропан или бутан, расфасованный в металлические баллончики. При этом сам инструмент обычно – это портативная горелка, а баллоны с газом могут приобретаться отдельно.

Все соединительные разъемы горелок и баллонов унифицированы, и практически все баллоны легко соединяются с любыми видами горелок.

Горелка такой паяльной лампы представляет собой трубку, открытую с одного конца (это и есть сопло горелки). С другой стороны вмонтирована форсунка.

Здесь же имеются несколько отверстий для затягивания воздуха в сопло и последующего смешивания с газом, что необходимо для создания пламени с высокой температурой. Регулировка температуры и интенсивности пламени осуществляется при помощи крана, расположенного на корпусе горелки.

Работа таким устройством начинается с открытия крана на величину, позволяющую выпустить из баллона небольшое количество газа, и поджигания его зажигалкой или спичкой.

При интенсивном использовании и при необходимости часто поджигать и гасить пламя, удобнее будет пользоваться газовой паяльной лампой с пьезоподжигом.

Преимущества газовых горелок

Главным достоинством газовой лампы, несомненно, является ее малый вес и небольшие размеры. Вторым положительным качеством является минимальное время подготовки к работе.

С таким инструментом можно работать на высоте, в ограниченном пространстве, необходима только хорошая вентиляция, если работы проводятся в помещении.

Существуют модели газовых паяльных ламп без сменных баллонов. Они представляют собой ручные горелки, шлангом соединенные с баллоном большой емкости. Такими лампами можно производить работы в течение длительного времени, когда нет возможности прерывать их для смены баллона.

Конструкция газовой паяльной лампы настолько проста, что многие умельцы собирают самодельные горелки, применив отрезки медных труб и фитинги – отводы, штуцеры, краны. Готовую горелку соединяют с бытовым баллоном для хранения пропана газовым шлангом, используя регулятор давления.

Спиртовые

Эти инструменты сейчас встречаются крайне редко. Они представляют собой мини-паяльные лампы с резервуаром емкостью 150-200 мл, заправляемые спиртом.

Схема конструкции таких ламп проста – резервуар и горелка. Насос отсутствует, а давление в резервуаре создается за счет некоторого повышения температуры корпуса.

Для этого на углублении в верхней его части сжигается небольшое количество топлива. Далее рабочий режим поддерживается за счет температуры горелки.

Используются такие паяльные лампы для точной пайки при ремонте ювелирных изделий, радиоприборов, антенн. Однако производство спиртовых ламп сведено к минимуму, поскольку их заменяют удобные миниатюрные газовые горелки.

Читать еще:  Газовая горелка для банной печи

Делаем газовую горелку своими руками

  1. Особенности изготовления
  2. Что необходимо?
  3. Основные этапы
  4. Рекомендации

Газовая горелка – это устройство, обеспечивающее равномерное сгорание газа с возможностью регулировки подачи топлива. Если купить устройство не получается, можно сделать его своими руками. Это экономичная и разумная альтернатива магазинному прибору.

Особенности изготовления

Особенности конструкции в том, что она очень проста в эксплуатации, следов копоти и отталкивающих запахов в процессе применения газовой горелки нет. Этот прибор компактен и его использовать можно фактически везде. Основным компонентом горелки считается промвентиль. Можно приобрести новую деталь, однако, и бывшие в употреблении, но находящиеся в рабочем состоянии вполне подойдут. Процесс изготовления горелки своими руками начинается с рукоятки, затем делается корпус и форсунка.

Самодельный аппарат сделать можно сугубо на пропане, бутане либо же пропан-бутановой смеси. То есть безопасно работать прибор может только на газоподобных насыщенных углеводородах и воздухе.

Чтобы получилась безопасная в эксплуатации и не тратящая топливо зря горелка, нужно взять за правило отказ от масштабирования и корректировок схем примера.

Справедливости ради стоит отметить, не все газовые приборы рассчитывают по законам газовой динамики. Но если изготовитель изменяет габариты деталей конструкции, то число Рейнольдса топлива (либо подсасываемого воздуха) выйдет за рамки, обозначаемые в оригинальном изделии. Горелка при такой «импровизации», если давать оптимистичный прогноз, станет коптить и будет «прожорливой», а то и вовсе будет опасной в эксплуатации.

И еще одно важное замечание, касающееся особенностей изготовления горелок: повышать ее мощность выше 10 кВт нельзя. И вот почему. При КПД горелки 95% (что является прекрасным показателем для любительского изобретения), при мощности прибора 1 кВт на его саморазогрев уйдет 50 Вт. Обжечься о конструкцию теоретически можно, но взрывом она не чревата. А вот если горелку соорудить на 20 кВт, 1 кВт будет лишним. Пороговое проявление выражается тем, что горячо, либо вспыхивает конструкция. Потому те чертежи горелки, что ориентируются на 7-8 кВт, не стоит рассматривать.

Что необходимо?

Рабочие инструменты и материал для будущей конструкции – вот что нужно подготовить перед созданием самого прибора.

  • Материал для ручки. Строгих критериев его выбора нет, потому все зависит от смекалки и возможностей изготовителя. Ручка должна быть удобной, не прогреваемой во время работы. Готовую рукоятку брать наиболее разумно – подойдет ручка от вышедшего из строя кипятильника либо паяльной станции.
  • Проводящая трубка. Она должна быть стальной, потому изготовитель выбирает стальную трубку диаметром не более 1 см и с толщиной стенки 2,5 см.
  • Корпус горелки. И он должен быть стальным, а рассекатель изготавливают из латунного прутика.
  • Форсунка. Ее делают из металлического прута.

В стандартной конструкции газовой горелки будут металлокорпус, форсунка, редуктор, регулятор подачи топлива, головка и узел для фиксации газового баллона.

Из инструментов понадобятся: болгарка, сварочный полуавтомат, напильник, сверлильный станок или дрель, метчик, сверло, лерка, молоток, пассатижи, зачистной и отрезной круги, щетка по металлу, защитные средства. Не всегда нужно все из списка, но в стандартном наборе это присутствует.

Основные этапы

Сделать горелку или мини-горелку нетрудно по чертежам, как уже отмечалось, без самопроизвольного изменения параметров.

Корпус

Корпус, как правило, стальной. Для его изготовления подойдет латунный прут с шириной в 2 см. Из того же прута можно сделать рассекатель. Затем проделывается несколько отверстий, которые помогут сформировать циркуляцию кислорода в аппарате. Огонь, как известно, не существует без кислорода. Таких отверстий должно быть 4: каждое около 1 мм в диаметре. Их проделывают в стержне рассекателя горелки. Дальнейший шаг – запрессование рассекателя в корпусе прибора. Внутренний фланец устанавливается с зазором в 0,5 см. Эта щель впоследствии будет тормозить тот мощный поток газа, который подходит к запальнику.

Форсунка

Эта часть прибора обеспечивает подачу топлива из баллона наружу. Делают ее из металлического прута. В данный момент мастеру понадобится двухмиллиметровое сверло, чтобы в форсунке образовать глухое отверстие. А для перемычки потребуется четырехмиллиметровое сверло.

Сделанные отверстия следует зачеканить молотком, а далее подточить наждачной бумагой.

Затем на конец трубки приспосабливается шланг от редуктора, сделанный из тканевого или резинового специального материала. Закрепление же осуществляется хомутом путем применения обычной отвертки.

Сборка

Когда механизм точно закреплен верно, следует выставить в баллоне нужное давление, из него подать газ. Из шланга воздух после этого становится целиком вытесненным. Длина огня, если все детали расположены правильно, будет 40-50 мм. Есть и другой изготовления и сборки горелки, в данном случае – миниатюрной. Это устройство удобно тем, что его легче сделать самому, и держать его в руках можно без страха обжечься. То есть для тех, кто сомневается в своих силах относительно более сложного изготовления, и подходит этот вариант.

Что нужно для изготовления и сборки мини-горелки:

  • старая, вышедшая из строя газовая горелка;
  • тонкая медная трубка (10 мм);
  • медная проволока;
  • игла со шприца;
  • болт No 8.

А выполняется все так.

  1. Сначала подготавливается трубка для горелки (используется напильник).
  2. Форсунка выполняется из медицинского шприца.
  3. Трубка соединяется с проволокой.
  4. Соединяются 2 куска медной трубки.
  5. Вставляется регулировочный болт.
  6. Тестируется регулировка устройства.
  7. Выполняется штатив для горелки.
  8. Осталось проверить работоспособность прибора.

Из металлической трубы, из рукоятки от паяльной лампы и баллончика делают приборы на природном газе. Самодельный прибор подойдет для пайки меди, для ремонтных кровельных работ, для опаливания нужных деталей конструкций.

Рекомендации

Принцип работы устройства – вот что стоит понять перед изготовлением аппарата. Рассмотреть его можно на примере горелки для кровельных работ. Как работает горелка?

  1. Устройство присоединяется к редукторам кислородного и пропанового баллонов системой подающих шлангов.
  2. На баллоны ставятся редукторы, чтобы создать рабочее сварочное давление.
  3. Собирается схема по газу и кислороду, проверяется плотность соединений, закрепляются узлы, после чего можно открывать газ вентилями.
  4. Давление газа устанавливается до режимного значения, открывается вентиль.
  5. По шлангам топливо поступает к пропановому прибору.
  6. В инжекторе осуществляется процесс смешивания с образованием газовоздушной среды.
  7. Из устройства выходит рабочее пламя с термопоказателем выше 2000 градусов.

Сделать горелку – одно дело, правильно ей пользоваться – другое. Простая горелка может стать причиной взрыва или пожара.

Выполняя любые сварочные работы, следует средства индивидуальной защиты: перчатки и очки, специальную обувь. С пропановыми баллонами работать можно исключительно в хорошо проветренном помещении, а при минусовой температуре любые действия с горелкой исключены.

Чего делать категорически нельзя:

  • работать рядом с открытым огнем;
  • баллон держать в наклонном состоянии;
  • располагать под солнцем сосуды;
  • осуществлять работы без редуктора;
  • проводить разогревание редуктора над открытым огнем.

Если четко ощущается запах газа, работы с горелкой следует прекратить, перекрыв вентиль на баллоне. Самодельные горелки, в зависимости от цели использования, могут быть разными: горелки с вентилем ВК-74, приборы, переделанные из ацетиленового газореза и газовые мини-горелки. Каждое устройство самодельного изготовления соорудить и реально, и выгодно, и полезно. Только изначально нужно определиться с видом конструкции и его параметрами. Газовую горелку используют и в частном хозяйстве, в коммерческих целях. В слесарном же деле горелкой раскаляют металлическую заготовку, которая в итоге выходит достаточно закаленной.

Как сделать газовую горелку, смотрите далее.

Газовая горелка из паяльной лампы своими руками: руководство по изготовлению и эксплуатации

Сегодня в тренде переход на голубое топливо. Газ используют в ДВС автомобилей вместо бензина и дизеля. Он заменил дрова и уголь в котлах отопления. Стоит попробовать перевести на пропан-бутан и ручной инструмент, не так ли?

Пусть первой в арсенале будет газовая горелка из паяльной лампы инжекторного типа. Она сохранит все функциональные возможности «донора». Попутно с обеспечением стандартных возможностей самоделка приобретет новые полезные качества.

Мы расскажем о том, как сделать это полезное в быту оборудование собственными руками. Познакомим с конструктивными особенностями и отличиями горелки от обычной паяльной лампы. Соблюдение наших рекомендаций по безопасной эксплуатации исключит риски и возникновение опасных ситуаций.

Конструкция паяльной лампы

Если у вас уже есть паяльная лампа, вы, скорее всего, знаете, как она устроена и по какому принципу работает. Но будет нелишним вкратце напомнить некоторые моменты, чтобы разборка не вызвала неожиданных трудностей.

Заодно определимся с терминологией, ведь домашние мастера зачастую называют детали по-народному, а инструкции даются более техническим языком.

Большинство паяльных ламп бытового назначения относятся к форсуночному, или иначе, инжекторному типу. У такой лампы имеется корпус, который одновременно служит резервуаром для жидкого топлива. Это самая большая часть аппарата.

На корпусе закреплена нагревательная ванночка и через штуцер прикручена верхняя часть – горелка. Горелка по размерам вторая после корпуса.

Ее основные элементы:

  • испаритель, в котором в результате нагрева жидкое топливо преобразуется в газообразное;
  • форсунка, направляющая струю газа к эжектору, на выходе из которого он загорается, образуя открытый факел пламени;
  • регулировочный винт для усиления или уменьшения пламени.

Топливо из резервуара поступает в горелку по сифонной трубке. В резервуар также входит насос. Имеются и другие детали, но в состав обновленной горелки они не войдут, поэтому рассматривать их нет необходимости.

Мы показали фото и схему паяльной лампы, имеющей типовую конструкцию, но конкретно ваша модель может иметь незначительные отличия.

Чем отличается газовая горелка от паяльной лампы?

Паяльные лампы работают на жидком топливе: бензине, керосине, спирте. Как следует из самого названия, топливом для газовой горелки будет служить сжиженный углеводородный газ, а именно пропан-бутановая смесь, которая содержится в баллонах красного цвета.

Изменение конструкции и переход на газ дает следующие преимущества:

  • повышается удобство пользования;
  • повышается безопасность;
  • расширяется сфера применения;
  • снижается цена эксплуатации.

Работая с паяльной лампой, вы держите в руках не только горелку, но и резервуар с легковоспламеняющимся веществом. Вес 2-литровой паяльной лампы с полным резервуаром составляет около 4 кг. Высота и ширина соответственно более 30 см и 20 см. При таких характеристиках маневренность ручного инструмента крайне низкая.

Для газовой горелки резервуар не нужен. Убрав самую объемную часть паяльной лампы, вы получите компактный и легкий аппарат, который поможет выполнять различные виды работ, в том числе в труднодоступных местах.

Однако вам не придется держать в руке емкость с бензином или керосином непосредственно возле открытого огня, так как благодаря длинному шлангу расположить газовый баллон можно на достаточном расстоянии от рабочего места.

При температуре окружающего воздуха выше -20 °C, газовая горелка не требует подготовки перед использованием. Достаточно открыть вентиль на газовом баллоне, отрегулировать силу пламени и можно варить, паять, прогревать… Даже в 5-литровом баллоне запаса газа хватит на многочасовую непрерывную работу.

В отличие от газовой горелки паяльная лампа нуждается в предварительной подготовке вне зависимости от внешних условий. Необходимо налить в ванночку бензин или керосин и поджечь его, чтобы прогреть испаритель. Только при достаточном прогреве первая порция поступившего в испаритель жидкого топлива перейдет в газообразное состояние.

Расход жидкого топлива составляет 0,6-0,8 литров в час. Учитывая, что заправлять 2-литровую паяльную лампу можно только на ¾ от объема резервуара, запаса топлива хватит от силы на 2 часа. Затем придется снова брать канистру и доливать топливо в резервуар, но перед этим нужно еще подождать до полного остывания лампы.

Напомним, что открывать резервуар у неостывшей лампы нельзя, иначе возникнет контакт горячей горелки и паров бензина, что чревато воспламенением и взрывом. Только дождавшись остывания лампы вы сможете налить топливо в резервуар и ванночку и повторить всю подготовительную процедуру, включая прогрев и подкачку воздуха насосом, на что уйдет около 10 минут.

Паяльная лампа при нормальном функционировании источает запах бензина, который не только неприятен, но и вреден. При работе на жидком топливе сажа с копотью быстрее забивают отверстия в горелке и оседают на наружных поверхностях, пачкая руки и одежду.

Газ – самый чистый вид топлива, поэтому газовую горелку нужно чистить реже. Запаха газа во время использования горелки не должно быть в принципе, а его появление свидетельствует о неисправности аппарата, что требует немедленного прекращения работы и устранения причин утечки.

Сборка и испытание поэтапно

Рассмотрим несколько вариантов сборки газовой горелки и для каждого из них потребуются свои материалы и инструменты. Минимальный набор включает в себя болгарку, гаечный ключ, ФУМ-ленту, щетку, ручку, 2 штуцера с гайками и хомуты.

В обязательном порядке вам понадобятся газовый шланг длиной 10-20 метров, баллон с сжиженным газом (пропан-бутан), редуктор к нему и собственно паяльная лампа с исправной горелкой.

При работе используйте средства индивидуальной защиты: очки и перчатки. Ни в коем случае не курите: во-первых, в резервуаре могут находиться легко воспламеняемые остатки топлива, во-вторых, при обращении с газовым оборудованием, к коему относятся и баллоны с сжиженным газом, также требуется соблюдать меры безопасности.

Подготовив инструменты и материалы, можно приступать непосредственно к переделке одного аппарата в другой.

Основные этапы процесса:

  • разборка паяльной лампы;
  • подготовка деталей для сборки газовой горелки;
  • сборка газовой горелки;
  • испытания.

Сразу же выкрутите и извлеките насос. В дальнейшем он уже не понадобится. Выкрутите всю верхнюю часть паяльной лампы, то есть горелку в сборе. Она и станет основой новой, уже газовой горелки.

Детали горелки уже бывшей в эксплуатации лампы желательно прочистить от нагара и сажи. Форсунку прочищают специальной иглой, которая обычно идет в комплекте к паяльной лампе.

Если такой иглы нет, используйте проволоку, которая по диаметру легко входит в отверстие форсунки. Этой же иглой или проволокой прочищают топливную трубку. С наружных поверхностей щеткой очищают сажу.

Сделав четыре надреза болгаркой, извлекают штуцер с сифонной трубкой. Часть корпуса, которая останется на штуцере при его вырезании, удаляется с помощью болгарки, участок под ним зачищается от зазубрин. После обработки штуцер вкручивают в патрубок горелки, герметизируя соединение алюминиевыми прокладками.

Можно обойтись и без вырезания штуцера из корпуса, заменив «родную» сифонную трубку на новую металлическую трубку. Конец этой трубки приваривают к гайке, которую предварительно накручивают на патрубок горелки. Образовавшийся сварной шов зачищают болгаркой, оснащенной лепестковым диском.

Присоединив один конец трубки к газовой горелке, второй конец присоединяют к шлангу. Но перед этим нужно надеть на трубку ручку, чтобы использовать аппарат было как можно удобней.

Ручку изготавливают из деревянного бруска, который обтачивают на токарном станке для придания округлой формы. Для этой цели можно также использовать ножовку и резец. В центре бруска просверливают сквозной продольный канал под диаметр трубки. Чтобы не было зазубрин, поверхность ручки защищают наждачной бумагой или шлиф-машинкой.

Если вы не хотите тратить время на обтачивание бруска, изготовьте ручку из деревянного черенка от лопаты, тяпки или другого садового инструмента. В отрезке черенка подходящей длины также просверливают продольное отверстие, срезы зачищают. Можно использовать и другие подручные материалы, главное, чтобы они не были легко воспламеняемыми и, во избежание ожогов, имели низкую теплопроводность.

Следующий этап – присоединение шланга к трубке. Если диаметр позволяет, шланг натягивают непосредственно на трубку и фиксируют хомутом. Но лучше присоединить шланг через штуцер. Для этого нужно будет заранее, еще до того, как вы присоединили трубку к горелке, нарезать на ее втором конце резьбу.

Это сделать можно на токарном станке или с помощью плашки (лерки) – ручного резьбонарезного инструмента. Рекомендуется снять фаску с конца трубы, а затем нанести на него небольшое количество машинного масла, чтобы облегчить накручивание плашки.

На резьбовой конец трубки для герметизации соединения наматывается ФУМ-лента (фторопластовый уплотнительный материал), накручивается штуцер. На штуцер надевается шланг. Второй конец шланга также через штуцер присоединяется к редуктору бытового баллона с пропан-бутаном.

Перед присоединением штуцеры продуваются для удаления частиц мусора. Все манипуляции с газовым баллоном выполняйте при закрытом вентиле. Шланг должен быть цельным. Ни в коем случае не используйте соединенные между собой отрезки шлангов.

Собрав газовую горелку, требуется ее испытать. Нанесите мыльную пену на резьбовые и сварные соединения. Слегка открутив вентиль баллона, подайте газ. Если пузыри не образуются, запах газа не ощущается, значит, соединения и газовые магистрали герметичны.

Не проверяйте утечку газа, поднося к проблемному участку открытый огонь.

Теперь осталось протестировать, как горелка функционирует, и можно использовать ее по назначению. При испытании не устанавливайте регулировочную рукоятку сразу же на максимальное значение. Проверьте, как аппарат функционирует при умеренных режимах и только при положительном результате добавляйте мощность.

Меры безопасности при использовании

Помните про взрывоопасность сжиженного углеводородного газа, в том числе пропан-бутановой смеси и прочих газовых смесей, применяемых в газовом оборудовании. Как при испытаниях, так и при дальнейшем использовании газовой горелки соблюдайте правила безопасности.

Читать еще:  Разновидности газовых горелок для отопительных котлов

Не имеет значения, изготовлена горелка на заводе или сделана своими руками, при ее неправильной эксплуатации и при неправильном обращении с газовым баллоном возможны следующие негативные последствия:

  • возникновение пожара;
  • взрыв газового баллона;
  • получение ожога.

Ожог можно получить не только от открытого пламени, но и при прикосновении к нагретым поверхностям. Чтобы минимизировать риски, газовый баллон установите строго в вертикальном положении на ровной поверхности, в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами и не в проходе или дверном проеме.

Расстояние от баллона до открытого огня должно быть не меньше 10 метров, а от источников тепла – не меньше 1 метра. Берегите баллон от ударов и падений. Не присоединяйте к нему больше одной горелки.

Проверяйте редуктор поквартально, горелку – ежемесячно, а шланг – ежедневно. Необходимость в ежедневной проверке шланга обусловлена его уязвимостью – даже небольшое механическое воздействие может привести к разрывам, появлению трещин, которые станут местом утечки газа, что должно быть исключено.

Риск утечки газа возрастает и при загрязнении форсунки и трубки поэтому необходимо прочищать их регулярно. Для осмотра и техобслуживания горелки, предварительно отсоедините ее от газового баллона.

Не отогревайте замерзший редуктор с помощью открытого огня. Работайте с горелкой на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Отключайте электрическую сеть, если работаете рядом с электроприборами, не зажимайте и не перегибайте шланг, не обматывайте его вокруг пояса и т. п.

Закончив работу, обязательно закрутите вентиль баллона и наденьте на баллон защитный колпак.

Сфера применения после переделки

Горелки на газе используют в домашнем и сельском хозяйстве, при строительно-ремонтных работах, при ремонте транспортных средств и оборудования,

Кроме перечисленных направлений газовые приборы используют для следующих целей:

  • установка термоусадочных трубок;
  • расплавление припоя перед пайкой;
  • отогрев металлических водопроводных труб;
  • разогрев битума для ремонта кровли.

Кроме вышеперечисленного аппарат служит для удаления лакокрасочного покрытия путем обжига поверхности, для сварки материалов, температура плавления которых составляет около 1000 С. С его помощью прямо на стройплощадке можно приготовить или подогреть еду, вскипятить воду для чая.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный рассказ и наглядная демонстрация помогут лучше понять все особенности процесса и затем повторить его самостоятельно:

Руководство по выкручиванию верхней части паяльной лампы, вырезке сифонной трубки из корпуса и сборке газовой горелки:

Как гласит крылатая фраза, сколько людей, столько и мнений. По аналогии можно сказать: сколько домашних мастеров, столько и способов изготовления самодельных горелок. Следующее видео служит этому подтверждением;

Изготовить газовую горелку из паяльной лампы несложно. Можно обойтись самыми простыми инструментами, которые наверняка найдутся у домашнего мастера. При наличии минимальных навыков вся работа займет не более 30-40 минут. В результате вы практически бесплатно получите необходимый в хозяйстве аппарат, а вместе с тем и удовлетворение от успешно проделанной работы.

Если у вас есть опыт в сборке газовой горелки или модернизации уже используемого оборудования, поделитесь им, пожалуйста, с посетителями сайта. Рассказы о собственноручном изготовлении, полезные советы, фото процесса вы сможете оставить в расположенном ниже блоке. В нем же задавайте вопросы по неясны и спорным моментам.

Как сделать газовую горелку из паяльной лампы?

Порвался у меня на днях тросик сцепления на мотоцикле. Не беда, достал из запасов новый, отрезал по длине, изготовил из обрезка болта бобышку, надо паять. а паять-то её толком и нечем. С паяльником дружу, но паяю только печатные платы, поэтому паяльники все у меня максимум на 40 Вт, а так вообще на 30. Ладно, взял паяльную станцию, раскочегарил её до 400 градусов и трос запаял, всё, тьфу*3, держится мёртво.

И тут вспомнилось мне, что в гараже у меня лежит замечательная вещь — паяльная лампа размером меньше гранёного стакана. Этакая горелочка. И вспомнил, как я разжигал её давным-давно. Вместо ровного шипящего пламени, которое должна давать лампа, я получил огонёк свечки. И не более. Большие лампы при этом работали так, что листы железа-пятёрки докрасна нагревали в месте контакта, я ими радиаторы паял.

Очёвидно, что лампа забита, причём напрочь. Все каналы, по которым в форсунку поступает бензин, перекрыты.

Мне очень хочется восстановить лампу, потому что в хозяйстве она будет незаменима. Как это сделать? Поскольку забита не просто форсунка, а вся лампа (форсунку чистил, не помогло), то что предпринять в этой ситуации? Окунуть лампу в какой-нибудь супер-ядрёный растворитель? Продуть очистителем карбов? Кто как решал такую проблему?

ЗЫ: да, я знаю, что в любом магазине можно купить газовую горелку. 🙂

Порвался у меня на днях тросик сцепления на мотоцикле. Не беда, достал из запасов новый, отрезал по длине, изготовил из обрезка болта бобышку, надо паять. а паять-то её толком и нечем. С паяльником дружу, но паяю только печатные платы, поэтому паяльники все у меня максимум на 40 Вт, а так вообще на 30. Ладно, взял паяльную станцию, раскочегарил её до 400 градусов и трос запаял, всё, тьфу*3, держится мёртво.

И тут вспомнилось мне, что в гараже у меня лежит замечательная вещь — паяльная лампа размером меньше гранёного стакана. Этакая горелочка. И вспомнил, как я разжигал её давным-давно. Вместо ровного шипящего пламени, которое должна давать лампа, я получил огонёк свечки. И не более. Большие лампы при этом работали так, что листы железа-пятёрки докрасна нагревали в месте контакта, я ими радиаторы паял.

Очёвидно, что лампа забита, причём напрочь. Все каналы, по которым в форсунку поступает бензин, перекрыты.

Мне очень хочется восстановить лампу, потому что в хозяйстве она будет незаменима. Как это сделать? Поскольку забита не просто форсунка, а вся лампа (форсунку чистил, не помогло), то что предпринять в этой ситуации? Окунуть лампу в какой-нибудь супер-ядрёный растворитель? Продуть очистителем карбов? Кто как решал такую проблему?

ЗЫ: да, я знаю, что в любом магазине можно купить газовую горелку. 🙂

прожигать и продувать. «взрослую » паяльную лампу так я оживлял не один раз

ЗЫ: да, я знаю, что в любом магазине можно купить газовую горелку. 🙂

Ага, точно. 🙂 Все кабельщики-спайщики еще лет 30 назад повыбрасовали лампы в помойки и заменили их пропановым баллоном на 5 литров (1 литровые счас не в ходу) и горедку-пистолет. Ни разжигать ничего не надо, ни копоти нет, паять в 10 раз проще. 🙂

Ага, точно. 🙂 Все кабельщики-спайщики еще лет 30 назад повыбрасовали лампы в помойки и заменили их пропановым баллоном на 5 литров (1 литровые счас не в ходу) и горедку-пистолет. Ни разжигать ничего не надо, ни копоти нет, паять в 10 раз проще. 🙂

Точно, вещь))) И угольки на природе разжигать удобно)):D Вожу в багажнике подобную, только с баллоном поменьше.

Ребят, у меня мотоцикл. 🙂 всё понимаю, но 5-литровый баллон запихать в мот — это круто. 😀 видел газовые паяльники размером с маркер, но что-то их нагрев меня не впечатлил. Может, я неправ. Но в любом случае, не люблю неисправный инструмент, хочется, чтобы всё работало как надо. Поэтому, UralBiker, расскажи, плиз, как «прожечь» лампу? 🙂

я для мотоцикла купил газовую горелку, аж в чашку влезает, вот только балончики под них не бюджетные, 180р за штуку и гореть будит 1-2 часа всего. дороговато — безин дешевле пока еще. Это я про приготовление пищи, также под эти балончики продают и резаки и прочие приблуды, тогда балончика тогда хватит на минут наверно 20.
минус безиновой в том, что перепачкаешься, прованяешь — зато его всегда есть в баке.

Ребят, у меня мотоцикл. 🙂 всё понимаю, но 5-литровый баллон запихать в мот — это круто. 😀 видел газовые паяльники размером с маркер, но что-то их нагрев меня не впечатлил. Может, я неправ.

Нет, ты прав, но зачем покупать размером с маркер? 🙂 Купи нормальную и радуйся жизни, тебе на одноразовых баллонах самое то, 150 рублей стоит и баллончик 80 еще типа «лак для волос»:

Ребят, у меня мотоцикл. 🙂 всё понимаю, но 5-литровый баллон запихать в мот — это круто. 😀 видел газовые паяльники размером с маркер, но что-то их нагрев меня не впечатлил. Может, я неправ. Но в любом случае, не люблю неисправный инструмент, хочется, чтобы всё работало как надо. Поэтому, UralBiker, расскажи, плиз, как «прожечь» лампу? 🙂

А может её надо предварительно разогреть? Там ведь есть корытце под соплом? В него плесни немного бенза или таблетку сухого спирта и подожги. После прогрева попробуй запустить.

А может её надо предварительно разогреть? Там ведь есть корытце под соплом? В него плесни немного бенза или таблетку сухого спирта и подожги. После прогрева попробуй запустить.

Слушай, если человек не умеет разжигать лампу не надо его учить, тем более, что с корытцем опухнешь особенно на ветру, профи разжигают и без корытца под патроном и сухих спиртов. 🙂 🙂 🙂 Чтоб научиться классно разжигать лампу нужно практиковаться месяц, поэтому газ рулит. 🙂

Слушай, если человек не умеет разжигать лампу не надо его учить, тем более, что с корытцем опухнешь особенно на ветру, профи разжигают и без корытца под патроном и сухих спиртов. 🙂 🙂 🙂 Чтоб научиться классно разжигать лампу нужно практиковаться месяц, поэтому газ рулит. 🙂

Не спорю, ты как всегда прав)):D

BOBSON, конечно, надо разогреть. Толку от этого, огонёк свечки и всё тут. 🙁 Лампа безнасосная, давление создаётся, как я понимаю, нагревом резервуара, или как-то так. Хотя это вроде во всех лампах так, на моих насосы давно померли везде.

RK3AUU, я мотик делаю под туризм и серьёзные дальняки. То, что ты показал — замечательная вещь, для гаража самое оно, когда газа под рукой завались. Её, кстати, тоже надо купить, в хозяйстве пригодится. Но за 5000 км от дома, где-нибудь в сибирской тайге (условно), будет большой FFFFUUUUU—, если вдруг газ в баллончике кончается, а нового нету 😀

Ну да ладно, это лирические отступления всё, конечно 🙂 много полезных вещей есть, понятное дело. Да и кстати, я правильно понимаю, что температура пламени бензогорелки гораздо выше, чем газовой? Это я к тому, если мне, например, придётся когда-нибудь применить высокотемпературную (600-700 град.) пайку, газопаяльник ведь не выдаст такого? Хотя читаю сейчас про неё, написано, что применяют смеси пропан-кислород, как в газосварке. интересно, бензиновую паяльную лампу применить можно?

Update: разжигать лампу я умею, не «классно», но всё же она горит 🙂

Да и кстати, я правильно понимаю, что температура пламени бензогорелки гораздо выше, чем газовой?

Мартен на мазуте работает, причем тут Т пламени? 🙂 Для пайки если простым припоем нужно 300 град, а если медно-цинковым то все равно кислород уже нужен. 🙂 У джиперов навязчивая идея сваривать в тайге, а у мотоциклистов паять, да-с, ну и времена настали. 🙂

Ага, точно. 🙂 Все кабельщики-спайщики еще лет 30 назад повыбрасовали лампы в помойки и заменили их пропановым баллоном на 5 литров (1 литровые счас не в ходу) и горедку-пистолет.

А можно ссылочку как этот агрегат вместе с баллоном в сборе выглядит? Я че-то таких вживую не видел.:confused:

А можно ссылочку как этот агрегат вместе с баллоном в сборе выглядит? Я че-то таких вживую не видел.:confused:

дорисуй мысленно правую фотку.
диаметр баллона 68 мм, длина цилиндрической части баллона 156 мм (от плоскости обечайки донышка до плоскости обечайки «типа конического» верха

продается в каждом хозмагазине, на каждом стоительном рынке.

ЗЫ. прислал бы сейчас фотку, да одна горелка в машину, вторая в гараже. А баллон в ящике рабочего стола

А можно ссылочку как этот агрегат вместе с баллоном в сборе выглядит? Я че-то таких вживую не видел.:confused:

Редуктор типа БПО-5, можно, но плохо бытовой РДСГ (лягушку):

Горелка типа ГВ-1-10:

Порвался у меня на днях тросик сцепления на мотоцикле. Не беда, достал из запасов новый, отрезал по длине, изготовил из обрезка болта бобышку, надо паять. а паять-то её толком и нечем. С паяльником дружу, но паяю только печатные платы, поэтому паяльники все у меня максимум на 40 Вт, а так вообще на 30. Ладно, взял паяльную станцию, раскочегарил её до 400 градусов и трос запаял, всё, тьфу*3, держится мёртво.

И тут вспомнилось мне, что в гараже у меня лежит замечательная вещь — паяльная лампа размером меньше гранёного стакана. Этакая горелочка. И вспомнил, как я разжигал её давным-давно. Вместо ровного шипящего пламени, которое должна давать лампа, я получил огонёк свечки. И не более. Большие лампы при этом работали так, что листы железа-пятёрки докрасна нагревали в месте контакта, я ими радиаторы паял.

Очёвидно, что лампа забита, причём напрочь. Все каналы, по которым в форсунку поступает бензин, перекрыты.

Мне очень хочется восстановить лампу, потому что в хозяйстве она будет незаменима. Как это сделать? Поскольку забита не просто форсунка, а вся лампа (форсунку чистил, не помогло), то что предпринять в этой ситуации? Окунуть лампу в какой-нибудь супер-ядрёный растворитель? Продуть очистителем карбов? Кто как решал такую проблему?

ЗЫ: да, я знаю, что в любом магазине можно купить газовую горелку. 🙂
Забилась ржавчиной. Вывернуть жиклер и промыть соляной кислотой. Можно паяльной (соляная кислота, травленная цинком).
Теплотворность бензина в полтора раза больше теплотворности газа.

Делаем газовую пушку на основе паяльной лампы

С приходом холодов опять остро встал вопрос обогрева помещений. Что же делать, когда нужно быстро и без хлопот обогреть гараж, склад, подвал или любое другое помещение? Одним автором для этих целей было разработано интересное устройство, позволяющее быстро решить поставленные задачи. В качестве основы для генерации тепла будет использоваться обычная паяльная лампа. Рассмотри подробнее, как же можно своими руками собрать такое устройство и забыть о холодах.

Материалы и инструменты для изготовления пушки:
— паяльная лампа (желательно как у автора);
— дрель со сверлами;
— болгарка;
— металлические пластины (толщина 2 мм, длина 15-20 мм, а ширина в зависимости от размера корпуса крышки);
— сварка;
— заправочные фреоновые баллоны (для создания корпуса);
— откидной вентилятор;
— маркер, линейка и другие мелочи;
— кусок железной трубы (по диаметру эжектора лампы).

Процесс изготовления пушки:

Шаг первый. Разбираем лампу
Сперва нужно взять паяльную лампу и разобрать ее. От нее для самоделки понадобится только эжектор, то есть устройство, которое выделяет пламя. Еще нужен будет регулировочный кран. Далее, чтобы к эжектору можно было подключить шланг, к нему нужно приспособить переходник. Автор делает его из куска медной трубки. Важно при этом понимать, что в процессе работы лампы эжектор будет нагреваться до 1200 С, поэтому посадить трубку на клей не выйдет. Минимум для этих целей нужно использовать паяльник, а лучше всего использовать газовую или электросварку.

На заключительном этапе удлинитель для горелки приваривается с помощью сварки к лампе. Далее можно приступать к сборке корпуса газовой пушки.
Для крепления вентилятора автор использовал корпус от заправочного фреонового баллона, именно он как нельзя лучше подходил по диаметру конструкции. В итоге система будет состоять из двух частей. В одной будет вентилятор, а в другой горелка с удлинителем и тремя отверстиями для выхода теплого воздуха.

Если требуется отводить тепло в какое-то определенное место, то к конструкции можно приварить кусок трубы и надеть на него гофру. После изготовления корпуса в него вставляется удлинитель и крепится с помощью хомута.

Чтобы разжигать пушку было легче, автор сделал вентилятор откидным, то есть он прикреплен на шарнире. После поджога нужно дождаться, пока лампа начнет гореть устойчиво, после этого ставится и включается вентилятор.

Вот и все, газовая пушка готова, но она имеет один недостаток, при ее работе выделяется углекислый газ, что может представлять опасность для здоровья. В связи с этим выход пушки нужно вставлять в печку или прогонять весь этот раскаленный воздух через обычную систему жидкого охлаждения, сделав небольшие доработки. По словам автора, устройство получилось довольно простым и очень эффективным.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector