Bktp-omsk.ru

Делаем сами
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Металлическая дверь своими руками из уголка

Изготовление металлической двери своими руками

Это по плечу даже начинающему мастеру, если он умеет обращаться со сварочным аппаратом.

Конечно, сложная модель у вас сразу же не получится, а вот изготовить и установить базовую модель входной двери – вполне даже доступно.

Значимость входной двери трудно недооценить.

Это не только первый и основной рубеж, препятствующий проникновению нечистых на руку граждан в ваше жилище, но и одна из ключевых деталей интерьера жилого дома.

Шумоизоляция и регулировка температуры воздуха в помещении – это еще две функции входной металлической двери.

И если вы начинаете в квартире капитальный ремонт, то вопрос о том, чтобы поставить новую входную металлическую дверь, решается одним из первых.

Приобретенная в магазине готовая дверь вовсе не гарантирует, что в ней отсутствуют скрытые дефекты, да и цены там не всегда по карману, регулировка ее будет сложна, а шумоизоляция вас наверняка не устроит.

Ну что же, самостоятельно изготовленные фасонные двери у вас еще впереди, а начнем мы с самого простого.

Подготовительные работы

Как и в других случаях, изготовление металлической двери начинается с бумажной работы, иными словами нам предстоит создать чертеж.

Чтобы чертеж был точным и соответствующим действительности, вам предстоит определиться с размерами.

Предлагаемая для ознакомления конструктивная схема входной двери познакомит вас с названиями и расположением основных узлов и элементов.

Готовим схему

Чертеж входной металлической двери – это масштабная схема дверного полотна, по которой будет выполняться сборка и монтаж изделия, с нанесенными на нее размерами дверной коробки, местами расположения ребер жесткости, петель.

Вооружаемся рулеткой и снимаем замеры с дверного проема.

Стандартным считается размер двери 90 х 200 см, если фактические размеры проема значительно больше данных, имеет смысл установить отдельный блок сверху или сбоку дверного полотна.

Боковой блок можно сделать глухим или распашным, а верхний – закрыть листовым железом, застеклить или зарешетить.

Все это также наносим на наш чертеж.

Размеры дверной коробки должны быть на 2 см меньше дверного проема – это будет монтажный зазор, в котором выполняется регулировка установки блока во избежание перекосов. Ниже показана схема металлической двери в разрезе.

Чаще всего дверь крепится на 2-4 петли, количество их зависит от веса, который имеет ваша конструкция.

Петли бывают наружные и скрытые, второй вариант более сложен в изготовлении и требует определенных навыков.

Поскольку мы с вами пытаемся изготовить «дверь для начинающих», то остановимся на первом варианте.

Для равномерного распределения нагрузки, петли нужно сделать на равном расстоянии между собой, а самая верхняя и нижняя петли должны располагаться на расстоянии 15 см от края двери.

Ребра жесткости вы можете сделать в любом направлении – горизонтально, вертикально или сеточкой, а также по диагонали – тут все на ваше усмотрение.

Ребра нужно сделать так, чтобы они не проходили в местах, где будет выполняться монтаж замка, глазка, дверной ручки.

Количество ребер определяете сами, оно должно обеспечивать несгибаемость двери под собственным весом, иначе через некоторое время двери потребуется ремонт.

Итак, чертеж готов.

Готовим материалы и инструменты

Определившись с размерами, готовим набор инструментов, которые нам потребуются при работах, подсчитываем количество необходимых материалов и отправляемся в магазин.

Предлагаем вам примерный перечень инструментов:

  • сварочный аппарат;
  • дрель;
  • набор отверток или шуруповерт;
  • болгарка;
  • струбцины;
  • напильники или шлифовальная машинка;
  • козлы или дверной стол для сборки;
  • измерительные инструменты (уголок; рулетка и т.д.);
  • строительный уровень.

Для металлической двери стандартного размера потребуются:

  • стальной лист толщиной 2-3 мм – 100 х 200 см;
  • металлический уголок 3;2 х 3;2 см – 6 п.м. (для дверной рамы);
  • профильная труба 5 х 2;5 см – около 9 п.м. (для дверной коробки и ребер жесткости);
  • металлические пластины 40 х 4 см толщиной 2-3 мм – минимум 4 штуки (для крепления дверной коробки к стенам);
  • дверные петли;
  • замок;
  • фурнитура;
  • анкерные болты;
  • антикоррозионное покрытие;
  • краска по металлу;
  • монтажная пена.

Фурнитуру и замок выбирайте на свой вкус. Производители предлагают большой выбор замков, самыми надежными из которых считаются трехсторонние.

Замок с ригелями на три стороны, конечно, сложнее установить, зато и взломать его тоже непросто.

Если вы изготавливаете металлическую дверь для подсобного помещения (сарая), то допускается сделать облегченный экономичный вариант – в этом случае для ребер жесткости вместо профильной трубы применяется толстый арматурный прут.

Сборка двери

Работа по сборке металлической двери производится в несколько этапов.

Собираем коробку

Из профтрубы надо изготовить заготовки для коробки, уголки срезаем вовнутрь под углом 90°, выкладываем уголок прямоугольником, закрепляем струбцинами и прихватываем сваркой.

После проверяем перпендикулярность сторон угольником, а также замеряем расстояние между противоположными по диагонали парами углов и сравниваем, полученные замеры должны быть равными.

Если имеется перекос, то потребуется дополнительная регулировка. Если все в порядке, то выполняем окончательную сварку и шлифовку швов.

Эта же схема чуть позже будет применяться нами для сборки дверного каркаса.

Привариваем к коробке металлические крепежные пластины.

Собираем дверное полотно

Здесь нам потребуется новый замер – снимаем размеры по внутренним стенкам дверной коробки.

Отступив по 7-10 см с каждой стороны, получаем фактические размеры каркаса нашей металлической двери.

Напиливаем из уголков отрезки нужной длины и производим предварительную обработку, аналогично заготовке для дверной коробки.

Укладываем подготовленные уголки вовнутрь готовой коробки, образуя прямоугольник, и проводим контрольный промер правильности конструкции.

При необходимости производим подгонку и завариваем стыки наглухо.

Далее режем материал на ребра жесткости, их нужно сварить наглухо с каркасом двери, соблюдая чертеж, оставляя свободными места, где будут находиться замок и фурнитура.

Переходим к изготовлению дверного полотна, для чего стальной лист укладываем на стол (козлы), сверху размещаем готовую раму и чертим контур нужных размеров, отступая от внешних краев рамы примерно на 10 см.

Обрезаем лист по контуру, шлифуем места срезов и привариваем его к каркасу.

Будьте внимательнее, во избежание деформации не делайте сварку сплошным неразрывным швом.

Намного функциональнее выполнять сварку отрезками длиной около 30 мм с промежутками 15-20 мм в направлении от центра к краям изделия.

Не торопитесь, периодически давайте двери остыть, иначе могут появиться скрытые дефекты, и ремонт двери придется делать уже через короткий срок.

Дверное полотно укладываем на стол наружной стороной вниз, поверх нужно установить дверную коробку.

Используя подкладки толщиной 2-5 мм по всему периметру, делается регулировка положения коробки относительно рамы.

В этот зазор позже будет выполнен монтаж уплотнительной ленты, которая повысит такие качества двери, как шумоизоляция.

На готовом дверном полотне делаем пропилы под внутренний замок и, при необходимости, под глазок, просверливаем отверстия для крепления дверной ручки, тщательно зашлифовываем края отверстий.

Размер пропила для замка должен быть таким, чтобы его установка была без люфта, но обеспечивала доступ к замку, если потребуется ремонт.

Врезать сам замок и выполнять монтаж фурнитуры мы будем чуть позже.

Если вы используете навесной замок, то нужно установить на одном уровне дверного полотна и коробки накладки для него.

Крепим на дверную раму половины дверных петель с пазами, вторые части петель (со штифтами, направленными вверх) привариваем в соответствующих местах к дверной коробке так, чтобы они располагались на одной оси, шлифуем места сварки.

Некоторые петли оснащены отверстиями для смазки, в таком случае их монтаж должен обеспечивать доступ к технологическим отверстиям и возможность снять дверь, если нужно будет сделать ремонт.

Протираем металлическую конструкцию от пыли и стружки, чтобы после окраски не появились скрытые дефекты, наносим антикоррозионную защиту, поверх которой после высыхания можно выполнить колеровку, либо сделать декоративную отделку.

Более подробно и наглядно ознакомиться с процессом изготовления входной металлической двери вы можете с помощью расположенного ниже видео.

Монтируем дверь

Дверную коробку помещаем в проем и проводим регулировку с помощью отвеса и уровня, чтобы в ближайшее время не пришлось делать ремонт.

Добившись правильного положения коробки, производим монтаж, закрепляя стальные петли к стене при помощи анкеров, навешиваем дверное полотно на петли.

Проверяем – если установка выполнена правильно, то металлическая дверь будет закрываться и открываться без перекосов, не зацепляясь за дверную коробку, а петли будут двигаться без усилий.

На заключительном этапе выполняется монтаж глазка, врезка замка и установка ручки.

Замок и ручка крепятся к двери болтами так, чтобы в последующем можно было без проблем выполнять их ремонт или замену.

Выполнив монтаж замка, натираем торцевые стороны ригелей мелом и делаем отметки на дверной коробке. Вырезаем металл по получившимся меткам, образуя пазы для ригелей.

Для дополнительной защиты замка от возможного взлома привариваем отрезок уголка к дверному полотну в местах выхода ригелей, также имеет смысл сделать усиление дверного полотна в месте монтажа замка, приварив с его внутренней стороны стальной лист толщиной 6 мм.

На этом же этапе выполняется регулировка работы замка, плотности закрывания двери.

Еще одно видео для тех, кто делает ремонт, дает очень актуальные рекомендации о том, как правильно укрепить дверь и врезать замок, как проходит его регулировка.

Теперь можно приступать к окончательной отделке.

В самом начале статьи уже упоминалось о том, что металлическая дверь на входе в дом должна выполнять некоторые функции, такие как шумоизоляция, предотвращение попадания в помещение посторонних запахов и воздуха низкой температуры снаружи.

Наиболее практичным, эффективным и дешевым изолирующим материалом для отделки дверей общепризнан обыкновенный пенопласт.

Режем пенопласт на куски нужного размера и укладываем их без просветов в пространство дверного полотна между ребрами жесткости.

Для лучшей герметизации воспользуемся монтажной пеной, которой заделаем пространство между пенопластом и ребрами жесткости, вокруг замка, а также запеним внутреннее пространство ребер жесткости через предварительно просверленные отверстия.

Шумоизоляция также отлично обеспечивается минватой.

С внутренней стороны металлическую дверь можно обшить деревянными рейками, панелями МДФ или другим отделочным материалом, а по периметру дверного полотна проклеиваем уплотнительную ленту.

Запениваем монтажные зазоры между дверной коробкой и откосами дверного проема. Наша конструкция готова к эксплуатации!

Теперь вы можете быть уверены в том, что скрытые дефекты в этой конструкции отсутствуют, качество входной металлической двери – 100%, а выполнение работ своими руками позволило, выполняя ремонт, сэкономить немалую сумму из семейного бюджета.

Монтаж входной металлической двери нам демонстрируют мастера в данном видео уроке.

Металлическая дверь с окном и декором в технике холодной ковки

Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

Оборудование и материалы для изготовления металлической двери с окном

  • металлический уголок 50×50×4 мм
  • металлическая полоса 20×2 мм
  • квадратная труба 20×20 мм
  • листовая сталь 2000×1000×2 мм
  • лист фанеры 2000×1000×12мм
  • заклёпки 4×16-1 упаковка
  • дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
  • металлическая полоса 40×4 мм
  • клей ПВА
  • пенопластовая крошка
  • электроды
  • отрезные диски по металлу
  • шлифовальный диск по металлу
  • автомобильная грунтовка
  • чёрная краска
  • молотковая краска

Как сделать металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки металла

Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.

Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

Теперь свариваем дверной каркас.

В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм

Читать еще:  Особенности стеллажей лофт




Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

Далее необходимо установить замок.

С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

Далее устанавливается ручка.

Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.




При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.




Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

Для сохранности замка привариваем уголок.

Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

Как сварить дверь из металла

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

  • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
  • лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
  • металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Пенопласт уложен

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

Технология изготовления металлических дверей своими руками

В нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери.

Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:

  • уникальными конструктивными или геометрическими требованиями;
  • желанием применить оригинальное дизайнерское решение;
  • применением специфических материалов;
  • стремлением получить изделие высокого качества (как говорится, «хочешь сделать что-либо красиво – сделай это сам»);
  • желанием сэкономить.

Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

  • металлический уголок;
  • стальной лист толщиной от 1,5 мм;
  • дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
  • детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
  • материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
  • строительная пена;
  • дрель;
  • анкерные болты;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
  • стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры.
После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Читать еще:  Профнастил для забора и ворот

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

  • снизу (со стороны порога) – 10 мм;
  • сверху – 10 мм;
  • со стороны замка – 8 мм;
  • со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами швов – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски трубы или профиля.

Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Монтаж замка

Для установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм.

Все вырезы для щеколды и различных защелок в коробке делаются только тогда, когда коробка будет установлена, а дверь – навешена. На этапе монтажа замка делают и дверной глазок.

При сварке титана могут возникнуть определенные трудности, особенно, если сварщик неопытен. Подробнее читайте в этой статье.

Вам нужно быстро и качественно нарезать металл? Полезные советы и рекомендации по https://elsvarkin.ru/texnologiya/plazmennaya-rezka-metalla-svoimi-rukami/ ссылке.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, как варить металл. Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Как сделать металлическую дверь из уголка своими руками

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

    Если высота двери превышает 2 м, то рекомендуется верх проема зашить металлическим листом. Если ширина – более 1,5 м, то необходимо зашить часть проема сбоку.

Элитный вариант для широких дверных проемов – 2 неподвижных остекленных блока по бокам.

  • Наружная рама должна быть меньше дверного проема на 10 мм по периметру. С наружной стороны этот зазор закроется полкой уголка, а с внутренней – зальется монтажной пеной.
  • Между наружной рамой и каркасом полотна оставляют зазор по периметру – 5 мм.
  • Нахлест листа на наружную раму должен составлять 10 мм. Учитывая зазор 5 мм, лист должен выступать за наружные контуры рамки на 15 мм.
  • Приобретение материалов

    В большинстве случаев для этой цели используют:

    • уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
    • уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
    • стальная полоса шириной 30-40мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
    • лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
    • металлические навесы;
    • ручка;
    • замок;
    • для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

    Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

    Этапы монтажа

    Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

    Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

    • Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
    • Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
    • Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
    • Проваривают швы полностью.
    • После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

  • Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
  • Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
  • Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
  • Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.
  • Приварка навесов

    Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

    Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от подшипника.

    Основные правила приварки навесов:

    • Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
    • Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
    • Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

    Финишные мероприятия

    Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

    Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

    На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери.На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

    К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

    Дополнительные мероприятия по утеплению двери

    Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

    Металлическая дверь из уголка своими руками

    Содержание статьи:

    Покупка металлической двери – весьма внушительное капиталовложение, поэтому многие потребители стремятся сэкономить, самостоятельно изготавливая конструкции из профильного, углового и листового металлопроката. Легче всего сварить дверной каркас из уголка ввиду оптимальной толщины его полок (от 3 до 5 мм). Стенки профильной трубы гораздо тоньше (примерно 1,5 мм), что может вызвать затруднения у мастера, не обладающего достаточным опытом и знаниями в сварочных работах.

    Расчет параметров и чертеж схемы

    Прежде чем приступить к изготовлению железной двери, следует рассчитать ее параметры и изготовить чертеж. В процессе следует учитывать такие нюансы:

    • если высота двери более 2 м, следует сверху проема дополнительно приварить металлический лист;
    • если ширина изделия превышает 1,5 м, проем необходимо зашивать сбоку конструкции;
    • параметры наружной рамы должны быть меньше 1 см в сравнении с периметром дверного проема (зазор закрывается полкой уголка снаружи и монтажной пеной изнутри);
    • целесообразно оставить зазор 0,5 см по периметру наружной рамы и каркаса полотна;
    • оптимальный шаг нахлеста – 1 см (лист должен выступать за наружный контур рамы на 1,5 см).

    Более привлекательным, но, одновременно, дорогостоящим вариантом считается монтаж в широких проемах двух остекленных блоков по бокам конструкции.

    Выбор и покупка материалов

    Для самостоятельного изготовления металлической двери следует приобрести:

    • уголки размером 50х50 мм, предназначенные для конструирования наружных рам;
    • уголки с полками 40х40 мм (для изготовления внутреннего каркаса с утеплением) или же 25х25 мм (для неутепленных проемов и обустройства ребер жесткости);
    • полосы из стали 3-4 см шириной, 2-4 мм толщиной, применяемые для крепления металлоконструкции;
    • листовой прокат 1-3 мм в толщину для сооружения полотна;
    • фурнитура для металлической двери (навесы, замковый механизм, ручка и т. д.);
    • материалы для утепления конструкции (фанера, пенопласт и пр.).

    При покупке метизов у производителя рекомендуется дополнительно заказать обработку поверхности. На производственных мощностях легче раскроить листы и уголки в соответствии с желаемыми параметрами, тем самым существенно упрощая монтаж конструкции в дальнейшем.

    Сборно-монтажный этап

    Категорически не рекомендуется осуществлять сборку на полу. Сборочный этап выполняется исключительно на верстаке с ровной поверхностью.

    Сборка металлической двери на каркасе из уголкового проката осуществляется в несколько этапов:

    • раскрой листов и уголков (важно сразу рассчитать метод сваривания уголков – с подрезкой полок на 45 градусов или напрямую);
    • измерение и сопоставление диагоналей наружной рамы;
    • приваривание уголков (не рекомендуется варить весь шов единовременно во избежание деформации металлических заготовок, стыки прихватываются в 2-3 местах, проверка диагоналей и окончательное сваривание швов);
    • обработка швов болгаркой (проводится после остывания деталей);
    • сборка внутреннего каркаса (заготовку рекомендуется размещать внутри наружной рамы, для сохранения зазоров необходимо вставить шаблоны – чаще всего пластины из металла);
    • фиксация конструкции струбцинами;
    • прихватывание и сваривание внутренней рамы;
    • приваривание ребер жесткости к уголкам конструкции;
    • приваривание листа точками с шагом 10 см.

    Крепление навесов

    Чтобы установить дверь на каркасе из уголка, как правило, используются навесы, которые называются «папа» и «мама». Упростить открывание двери можно, установив металлический шарик, к примеру, от подшипника, внутрь конструкции навеса.

    Ключевые рекомендации по монтажу навесов:

    • расстояние от края полотна до навеса должно варьироваться в диапазоне от 20 до 25 см;
    • если вес двери большой, следует приварить три навеса;
    • нижняя часть фурнитуры прихватывается в одной точке, затем правильность установки проверяется строительным уровнем;
    • в целях усиления конструкции, при условии, что полотно тоньше 2,5 мм, привариваются контрольные пластины, обеспечивающие надежность фиксации навесов.

    Завершающая стадия

    Замковый механизм врезается в вертикальную часть каркаса, который обрамляет дверное полотно. Как правило, замок располагают на высоте выше 1 м от пола. Затем замочная панель прикладывается к уголку, после чего по контуру вырезается отверстие. В местах прикручивания навариваются усиливающие пластины.

    На пластинах керном размечают отверстия для крепления замка, просверливают и нарезают метчиком резьбу. Окончательный монтаж замка осуществляется уже после окрашивания двери. При необходимости, в полотне высверливается отверстие под дверной глазок.

    На наружной раме наваривают пластины для крепления конструкции к откосам с помощью анкеров. После финишной обработки краской или обивкой устанавливают замочный механизм и глазок.

    Читать еще:  Металлические профильные трубы квадратного сечения: сортамент и сфера применения

    Утепление дверного полотна

    Чтобы утеплить дверь, из теплоизоляционного материала вырезаются панели, размер которых равен ячейкам между ребрами жесткости. Заготовками заполняют пустоты. Декоративная обшивка внутренней части полотна изготавливается из фанерного листа, ламинированных или же пластиковых панелей.

    Утепленная металлическая дверь из уголка. Изготовление своими руками

    Утепленная металлическая дверь – это не роскошь! Это жизненная необходимость в условиях нашего климата. Так, в коридоре стояла дверь из твердой породы дерева. Её главными недостатками были — огромный вес и постоянный холод, который проходил сквозь щели в дереве. Это, как минимум, не хорошо. И в итоге было принято решение заменить её на металлическую, причем утепленную.

    Итак, изготовление металлической двери будет осуществляться своими руками! Почему именно самостоятельное производство? Все просто! Качество как самого металла, так и утепления у дешевых дверей вызывает сомнения. Не хотелось бы в один прекрасный момент прийти домой и обнаружить, что Вас ограбили, вскрыв дверь обычным консервным ножом. Или в студеную зимнюю пору взглядом озирать промерзшую дверь… С другой стороны, действительно качественные двери стоят денег, причем не малых. А желания расставаться с круглой суммой тоже нет. Поэтому и делаем упор на изготовление металлической двери своими руками. В этом случае и насчет качества не придется переживать и больших финансовых вложений не потребуется.

    Какие требования к этой двери? Она должна быть легкой, не пропускать тепло, иметь замок. Этого более чем достаточно.

    Какой инструмент нам понадобится?

    • Болгарка, отрезной круг по металлу и шлифовальный;
    • сварочный аппарат, электроды 3 мм;
    • молоток, зубило, керно;
    • отвертка;
    • рулетка, мел;
    • дрель, сверло 4 мм, 9 мм;
    • напильник;
    • угольник.
    • уголок с полкой 40 мм;
    • уголок с полкой 25 мм – 1 м;
    • прут 8 мм – 2 м;
    • лист металла 2 мм;
    • утеплитель (пенопласт или вата — базальтовая либо минеральная).
    • замок;
    • лист QSB либо OSB;
    • саморезы по дереву длиной 51 мм;
    • заклепочник, заклепки 12 мм (диаметр 4 мм);
    • накладная ручка;
    • врезной замок;
    • уплотнительная лента.

    Первым делом снимаем замеры с лутки, ее мы тоже будем делать из уголка. В данном случае её габариты составляют 1880 мм*840 мм.

    Отрезаем уголок по размеру.

    Затем на уголках длинной 1880 отмеряем 40 мм (ширина полки) и проводим соединительную линию под углом 45 градусов.

    Спиливаем угол и обрабатываем напильником, не оставляя заусенцев.

    Проделываем эту операцию с оставшимися уголками. Лутку крепим в дверной проем. Для этого понадобятся саморезы или дюбели в зависимости от материала стен. Размечаем длинный уголок, его мы будем крепить на 5 саморезов. На каждом крае делаем отступ 20 мм, помечаем. Делим уголок пополам, ставим метку и с каждого края отступаем по 470 мм, то же отмечаем.

    Керним металл в отмеченных местах, сверлим сверлом 4 мм. Это делается с тыльной стороны уголка. Затем переворачиваем его обратной стороной и снимаем фаску. Диаметр сверла должен быть равен диаметру шляпки самореза, в данном случае 9 мм.

    Переходим к изготовлению рамки двери. Замеряем толщину стенки уголка — 4 мм. Зазор между луткой и дверью должен быть равен 5 мм с каждой стороны. Получается, что ширина рамки двери равна 840-4*2-5-5=822 мм. Высота в свою очередь 1862 мм. Все делается аналогично тому, как и в случае с луткой.

    Далее придется поработать сварочным инвертором (как работать сварочным инвертором более подробно здесь). Стыкуем отрезки уголка лутки и прихватываем. Выставляем по угольнику, обвариваем.

    Зачищаем шлифовальным кругом сварочный шов внутри и снаружи лутки.

    Аналогичным образом свариваем дверную рамку.

    Делим дверную рамку на 3 части, наносим отметки. Привариваем в этих места пруты, которые служат распорками и создадут ребро жесткости для листа металла.

    Нарезаем уголок с полкой 25 мм на равные части по 30 мм. Количество – 14 штук. К этим уголкам у нас будет прикреплен лист OSB. На длине 820 мм уголков будет 4, на 1860 мм – 5 штук. Привариваем отрезки уголков. Не забывайте оббивать шлак.

    Уплотнительную ленту стоит брать с запасом. Нарезаем 6 частей по 30 мм каждый, и клеим по углам лутки, а так же в средине. Это делается для того, чтоб в конечном итоге дверь плотно прилегала к лутке.

    После этого ложем скелет двери в лутку, прихватываем навесы (их можно также изготовить собственноручно, подробнее здесь), и обвариваем.

    Снимаем каркас двери с петель, размечаем паз под язычок замка, высверливаем отверстия и растачиваем напильником.

    Под замок привариваем пластину и прихватываем замок к ней в трех точках.

    Далее делаем паз в лутке. Чтобы пришить лист по средине, привариваем 4 отрезка уголка полкой 25 мм.

    Кладем лист на дверь ,размечаем, отрезаем.

    Лист к скелету будем крепить заклепками. Так как толщина листа с уголком 6 мм, заклепки следует брать с запасом. Их длина 12 мм. Крепим лист по контуру рамки и в 4 точках посредине.

    Наружная часть двери готова.

    Переходим к утеплению. Разрезаем минеральную вату на части, подгоняем под размер двери и укладываем.

    Переносим размер внутренней части дверной рамки на лист OSB, размечаем и отрезаем ножовкой по металлу (можно шлицовкой). Сверлим отверстия под заклепки, накладную ручку, пропиливаем паз под ручку замка. Клепаем. Клеим на лутку уплотнительную резинку. На этом утепленная металлическая дверь из уголка готова. По своим характеристикам она мало чем уступает дорогим покупным, но стоит намного дешевле.

    7,514 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

    Изготовление железной двери своими руками

    Для изготовления железной входной двери необходимо иметь базовые понятия о процессе сварки и простейших способах наложения швов и прихваток. Также пригодятся навыки работы со сварочным оборудованием и болгаркой.

    Необходимый материал:

    • Уголок 50х50 мм.
    • Железный лист 3,0 мм.
    • Уголок 40х40 мм.
    • Стальной замок.
    • Два навеса.
    • Дверные ручки.
    • Декоративные панели МДФ.
    • Краска грунтовочная.
    • Герметик.
    • Дверной уплотнитель.
    • Клей Момент.
    • Пенопласт 30 мм.
    • Полый резиновый шнур.
    • Звукоизоляционный материал.

    Необходимые инструменты:

    1. Шлифовальная машинка (или специальная насадка для болгарки).
    2. Болгарка с отрезным диском, для работы по металлу.
    3. Сварочный аппарат.
    4. Краскопульт.

    Замеры

    Лист стальной, толщиной 3,0 мм подготовить к разметке. Использовать можно листы от 1,5 мм в толщину. Рабочая поверхность обязательно должна быть ровной. При нанесении разметки желательно пользоваться вспомогательными инструментами (линейка, уголок). Стандартные размеры для входной двери 800х2000 мм – этот размер принимаем за основу и считаем размерами каркаса двери. При разметке листа нужно прибавить к размера каркаса по 1 см с каждой стороны — для уплотнителя. Технология изготовления приведена ниже.

    Изготовление каркаса

    Вырезаем болгаркой из листа заготовку по нанесенным размерам. Зачищаем края от заусенец и для безопасной работы с листом в дальнейшем. Изготовление железной двери своими руками – процесс требующий аккуратности, но все же различные неровности поверхности листа скроет внешняя отделка.

    Каркас должен входить в дверной проем как можно плотнее. Объемы, заполняемые пеной желательно свести к возможному минимуму. Подготавливаем уголки к сварке. Метод стыковки уголков не так уж важен. Подготовить стыки к сварке. Уложить уголки на ровную поверхность.

    Главное сварить их нужно аккуратно, выдержав диагонали, чтобы края сваренных в каркас уголков лежали в одной плоскости.

    Сначала стыки прихватить и только убедившись в том, что каркас не повело, сварить начисто двусторонним швом.

    Закрепление листа на каркасе

    Перед дальнейшей работой лист следует зачистить.

    Используя шлифовальную насадку для болгарки зачистить обе поверхности. Уложить лист на каркас и прихватить в двух точках с каждой стороны.

    Убедиться в том, что лист не повело.

    Ребра жесткости двери

    Перевернуть конструкцию и уложить уголки 40х40 мм, подготовив их к сварке так же, как и внешний каркас.

    Сварить уголки между собой, примерно посередине будущую дверь стоит усилить ребром жесткости. Сваренный внутренний каркас двери вынуть и перевернув, положить обратно на лист. Приварить внутренний каркас к листу двери.

    Затем приварить навесы. Сварочные швы зачистить болгаркой.

    Отделка

    Проверить как дверь держится на навесах и легко ли открывается. После этого, сняв, загрунтовать и покрасить дверь отдельно от внешнего каркаса. Установить фурнитуру – ручки и замок. После чего замок вынуть. Он будет мешать дальнейшим работам.

    Утепление

    Герметиком промазать все стыки и щели для предотвращения попадания влаги. Вырезать и уложить внутри двери звукоизоляционный материал. Затем вложить теплоизоляционный материал (пенопласт), заведя край пенопластовой плиты под уголки.

    Снова промазать места стыка с пенопластом герметиком. Не забыть в нужный момент вставить замок обратно! Наклеить полый резиновый шнур по контуру двери.

    Декорирование

    Монтаж внешней отделки лучше проводить панелями МДФ, это более экологичный материал, нежели ДСП. Но стоит учесть, что и тот и другой материалы не влагостойкие.

    Панели приклеиваются к двери при помощи клея «Момент». Огрехи можно скрыть приклеив кромочную ленту.

    Металлическая дверь своими руками из уголка

    Входная металлическая дверь стала обязательным атрибутом любого современного дома, квартиры, коттеджа или офиса. Сейчас благодаря наличию самых разнообразных материалов и доступных технологий можно создать многие нужные и полезные в быту вещи и аксессуары своими руками.

    Дверь для дома или квартиры – не исключение: изготовление металлических дверей своими руками может стать вполне посильным процессом для умельцев, желающих создать конструкцию такого типа самостоятельно. Чтобы приступить к делу, необходимы определенные знания.

    Стоит учесть, что двухстворчатые металлические двери потребуют от вас еще большей сноровки и точности при проведении всех операций, чем изделия с одним полотном. Забегая вперед, скажем, что двери, изготовленные кустарным способом, всегда будут уступать заводским конструкциям по эстетичности и безопасности. Экономия, в итоге, окажется мнимой.

    Этапы самостоятельного изготовления дверей из металла

    Начало работы заключается в точном замере дверного проема. Норма размеров (стандарт) конструкции двери — 2000 мм на 800-900 мм. Можно легко создать любые по размеру металлические двери своими руками, не беспокоясь о том, что проем не соответствует стандарту.

    Изготовление коробки металлической двери

    Коробка – это прочно сваренные уголки, образующие ее основу. Следует учесть такой факт: после того, как приварены вертикальные и горизонтальные стороны, должны обязательно оставаться зазоры. Эти зазоры необходимы для дальнейшей работы по созданию дверей.

    Двери чаще всего принято сваривать в «один» уголок. После этого к уголкам прикрепляют точечной сваркой стальной лист, составляющий основу дверной конструкции. Толщина стального листа должна быть не меньше 2 мм: такая толщина металлического полотна сможет надежно защитить квартиру или дом.

    Закрепление основы дверей на петлях

    Петли приваривают по особой схеме. Обычно сначала приваривают к коробке часть петли, оснащенную штырем. При этом ответная часть петли крепится непосредственно к полотну. Важно изначально верно определиться с размерами, точно отмерить расстояние для петель на самом полотне двери и на коробке.

    Следует добиваться того, чтобы обе петли идеально совпадали. Это предохранит конструкцию от перекоса и будет способствовать улучшению герметичности и долговечности изделия.

    После того, как петли приварены, выполняется зачистка сварных швов, затем – покраска готового изделия.

    Металлические двери своими руками будут лучше по качеству, если особое внимание уделить установке и закреплению замкового механизма.

    Можно подобрать любые замки не ниже 2 класса. Достаточно купить 2 надежных замка разного типа, которые при монтаже располагают наиболее удобным образом. Тщательно нужно следить за тем, чтобы все элементы замковой группы совпадали и легко взаимодействовали. Лучше, когда замки при открывании не скрипят и не скрежещут.

    Далее в двери вырезается отверстие под хороший современный глазок.

    Когда полностью готово дверное полотно, вам понадобится ответственный и сильный помощник для установки дверной коробки в проем. При этом особое внимание уделяется:

    — точному геометрическому расположению короба относительно трех плоскостей (определяется с помощью уровня),

    — надежному креплению коробки к проему,

    — запениванию монтажных зазоров между стеной и коробом.

    После чего навешивается дверное полотно и еще раз проверяется слаженность работы запорных механизмов.

    Не стоит забывать о таких важных дополнениях, как наличники на двери и оформление откосов. Данные элементы не просто улучшают внешний вид изделия, но и повышают его безопасность и тепло- звукоизоляционные характеристики.

    Внешняя отделка металлической двери

    В плане дизайна можно выбрать декор, соответствующий вкусам владельца дома или квартиры, его финансовым возможностям и обстоятельствам эксплуатации конструкции.

    Подойдут как шпон и МДФ, так и порошковая покраска полимерами, отделка винилискожей или специальной антивандальной пленкой. Входная металлическая дверь своими руками – отличный вариант для всех желающих создать уют и комфорт собственными усилиями.

    Выгода покупки готовых дверей у надежного поставщика

    Изготовление металлических дверей своими руками – процесс достаточно хлопотный, хоть и увлекательный. Не каждый сможет создать по-настоящему надежную и красивую дверь, которая бы служила долгие годы и обеспечивала безопасность жилища.

    Поэтому для тех, кто не обладает специальными знаниями и всем объемом необходимого инструмента и материалов, выгоднее купить подобное изделие в проверенной компании.

    Компания «Ягуар-М» избавит вас от необходимости заниматься утомительным и сложным процессом изготовления входных дверей. В ассортименте предприятия – сотни самых различных вариантов и моделей по отличным, доступным ценам. Качественная металлоконструкция, приобретенная у специалистов и созданная по всем правилам и стандартам, станет действительно надежной защитой жилья и вашей безопасности.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector