Bktp-omsk.ru

Делаем сами
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как изготовить металлическую дверь своими руками?

Технология изготовления металлической двери по чертежу

Самостоятельно изготовленная металлическая дверь дает возможность сэкономить немало средств. Сделать дверь не так сложно для тех, кто умеет и любит все делать своими руками. Для того чтобы начать работу по изготовлению конструкции, необходимо выполнить чертеж металлической двери. Он необходим для точного соблюдения технологического процесса изготовления изделия, а именно размерных признаков и местоположения поворотных и запорных устройств. Металлические двери предназначены не только для защиты от проникновения любителей «поживиться» чужим имуществом, но и являются гарантией спокойного сна и отдыха в квартире.

Надежная дверь хорошо изолирует помещение от шума, сохраняет тепло и уют. Тем, кто действительно заботится о своей семье и доме, следует выбрать железную дверь. Например, деревянные двери не имеют такой системы предохранения от взлома, как металлические. К тому же дерево обладает свойством деформирования под воздействием влажности. Также не надо забывать и об эстетическом виде. Дверное полотно является началом интерьера любого помещения.

Изготовление металлической двери

Чертеж железной двери

Первым, самым важным этапом является выполнение эскиза изделия, по которому будет изготовлен чертеж. Для того чтобы чертеж был верным, необходимо произвести замеры, учитывая дополнительное расстояние в 2 см от стены до будущей двери. Это расстояние нужно для того, чтобы полотно закрывалось и открывалось без дополнительных усилий. Пусть лучше образуются щели – их легко можно устранить монтажной пеной.

Чертеж железной двери включает в себя схему полотна. Этот дверной элемент состоит из металлического каркаса с ребрами жесткости, дверных замков, обшивки в виде металлических листов, внутренних теплоизоляционных материалов и петель. Чертеж каркаса содержит схему стальной коробки и порядок крепления к коробке дверного полотна.

Существуют некоторые особенности выполнения сборочного чертежа металлической двери: необходимо определить направление ребер жесткости в конструкции. Они могут располагаться горизонтально, вертикально или даже пересекаться (вроде сетки). Чертеж определяет количество стальных листов в дверной конструкции. Схема также должна включать в себя количество петель и их расположение. Чаще всего ставят две петли.

Можно сделать и раздвижные двери своими руками. При выполнении чертежа для раздвижных металлических конструкций следует учитывать что в таких дверях нет петель, так как полотна двигаются по направляющим. Не исключено и использование нескольких полотен в конструкции.

Изготовление двери своими руками

Железная дверь своими руками может быть вполне по силам каждому. Конечно ее изготовление – это очень трудоемкий процесс, но при наличии необходимых знаний и умений можно изготовить конструкцию хорошего качества за небольшой промежуток времени. Существуют как простые, так и более сложные конструкции. Модельный ряд входных металлических дверей пополнился раздвижными дверями. Это настоящая революция, так как раньше входных раздвижных дверей просто не существовало.

Эта конструкция является первой входной металлической дверью, которая сдвигается вдоль проема и имеет те же технические характеристики, что и традиционные входные двери, а также обладает красивым внешним видом. Но так как в строительстве редко встречаются такие входные конструкции, то тему о том, как сделать раздвижные двери своими руками, можно оставить и остановиться на традиционном варианте по способу открывания. Это распашные железные двери.

Конструкционная схема металлической двери

Прежде чем приступить к изготовлению металлической двери, необходимо подготовить дверной проем, демонтировать старую дверную конструкцию, тщательно очистить стены. Далее нужно сделать замеры и выполнить чертеж будущей железной системы. Необходимо подготовить материалы и инструменты, которые понадобятся во время работы. Необходимые инструменты:

  • дрель;
  • сварочный аппарат;
  • измерительный инструмент;
  • шуруповерт или набор отверток;
  • болгарка;
  • стол или козлы для сбора дверной конструкции;
  • струбцины;
  • строительный уровень.
  • дверные петли;
  • анкерные болты;
  • профильная труба 5х2,5 см, 9 п.м. (6 п.м. на дверную коробку и 3 п.м. на ребра жесткости);
  • пена монтажная;
  • краска по металлу;
  • дверная фурнитура (замки, ручки и т. д.);
  • стальной лист толщиной в 1,5-2 см (2х1 м);
  • металлический уголок 3,2х3,2 м (6 п.м. для дверной рамы).

Металлические двери своими руками, порядок работ.

  1. Сборка дверной коробки. По снятым размерам нарежьте профильную трубу, учитывая зазоры между профилем и стеной, примерно 1,5-2 см. Торцы профильной трубы срежьте под углом в 45°. Нарезанный материал сложите на рабочее место. Выровняв уровнем, выложите в виде короба, далее скрепите струбцинами. Начинайте приваривать с диагональных срезов, при этом постоянно контролируя правильность геометрии всей конструкции. Швы после сварки следует отшлифовать. К коробу приварите стальные полосы, с их помощью крепится коробка в дверном проеме. Просверлите в них отверстия.
  2. Изготовление дверного полотна. Снимите замеры по внутренним стенкам выполненной коробки, отнимите величину зазора примерно в 7-10 см с каждой стороны и получите фактические размеры каркаса полотна. С помощью болгарки аналогичным способом подготовьте материал для каркаса. Несущие уголки отпилите в заданный размер и уложите во внутреннюю полость будущего дверного полотна. После правильной расстановки элементов выровняйте уровнем и сварите каркас. У вас должна получиться рама для дверного полотна. Далее к профильной конструкции фиксируйте стальной лист. Он должен выступать за предел каркаса примерно на 10 мм с каждой стороны. Делать сплошной шов не стоит, это может привести к деформации листа. После того как стальной лист и каркас двери зафиксированы и приварены, уложите внутрь ребра жесткости, приварите ухватом через 5-7 см. Определите и отметьте места для глазка, замка, ручки и петель, затем высверлите и зачистите.
  3. Установка петель. Этот этам является важным и поэтому достаточно сложным процессом. Навесы должны располагаться строго по одной оси. Нижние элементы петель (с шариками) привариваются к коробке, а верхние – к обшивке.
  4. Шлифовка всех сварочных мест, грунтовка и покраска изделия. Произвести в подготовленные вырезы монтаж глазка и замка. При необходимости обшить дверное полотно подобранными материалами.

Металлическая конструкция готова. Не так просто сделать такое изделие. Нужно немного упорства и мастерства, и результат превзойдет все ожидания.

Как сделать металлическую дверь из уголка своими руками

Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

Изготовление чертежа

Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

    Если высота двери превышает 2 м, то рекомендуется верх проема зашить металлическим листом. Если ширина – более 1,5 м, то необходимо зашить часть проема сбоку.

Элитный вариант для широких дверных проемов – 2 неподвижных остекленных блока по бокам.

  • Наружная рама должна быть меньше дверного проема на 10 мм по периметру. С наружной стороны этот зазор закроется полкой уголка, а с внутренней – зальется монтажной пеной.
  • Между наружной рамой и каркасом полотна оставляют зазор по периметру – 5 мм.
  • Нахлест листа на наружную раму должен составлять 10 мм. Учитывая зазор 5 мм, лист должен выступать за наружные контуры рамки на 15 мм.
  • Приобретение материалов

    В большинстве случаев для этой цели используют:

    • уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
    • уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
    • стальная полоса шириной 30-40мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
    • лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
    • металлические навесы;
    • ручка;
    • замок;
    • для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

    Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

    Этапы монтажа

    Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

    Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

    • Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
    • Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
    • Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
    • Проваривают швы полностью.
    • После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

  • Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
  • Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
  • Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
  • Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.
  • Приварка навесов

    Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

    Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от подшипника.

    Основные правила приварки навесов:

    • Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
    • Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
    • Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

    Финишные мероприятия

    Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

    Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

    На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери.На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

    К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

    Дополнительные мероприятия по утеплению двери

    Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

    Как сварить дверь из металла

    Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.

    Что необходимо

    Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

    Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

    Из материалов понадобится:

    • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
    • лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
    • металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

    Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

    Варим двери

    Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

    Сварили дверную коробку

    После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

    Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

    Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

    Отверстия под замки

    Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

    Коробка и рама самодельной металлической двери

    Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

    Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

    Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

    Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

    На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

    Размечаем, где надо резать

    Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

    Прихватываем лист к дверной раме

    Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

    Обвариваем металлические двери изнутри

    Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

    Утепление и отделка

    Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

    Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

    Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

    Пенопласт уложен

    Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

    На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

    Прикрепили лист ОСП

    В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

    Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

    Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

    Попытки шлифовки

    Читать еще:  Дом с основой из сварного металлического каркаса

    Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

    Поверхность должны быть ровной и гладкой

    Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

    Пленка будет наклеена «фигурно»

    На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

    Аккуратно клеим пленку

    Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

    Вот что получилось в итоге со стороны улицы Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

    Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

    Самодельная железная дверь установлена

    Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

    Видео по теме

    Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

    Металлическая дверь с окном и декором в технике холодной ковки

    Мне бы хотелось показать и рассказать, как изготовить полноценную дверь своими собственными силами. Это не так сложно, не стоит бояться, тем более. Я и сам имею небольшой опыт в сварке. С решением этой проблемы мне пришлось столкнуться по работе. Для технического помещения нужна была металлическая дверь и желательно с окном. Конечно, подобного типа дверь можно заказать и купить в магазине, однако вы почувствуете реальную экономию, когда сделаете ее своими руками. Вооружившись подходящим эскизом двери, я приступил к делу.

    Оборудование и материалы для изготовления металлической двери с окном

    • металлический уголок 50×50×4 мм
    • металлическая полоса 20×2 мм
    • квадратная труба 20×20 мм
    • листовая сталь 2000×1000×2 мм
    • лист фанеры 2000×1000×12мм
    • заклёпки 4×16-1 упаковка
    • дверные петли диаметром 16мм, длиной 12 мм 2 штуки
    • металлическая полоса 40×4 мм
    • клей ПВА
    • пенопластовая крошка
    • электроды
    • отрезные диски по металлу
    • шлифовальный диск по металлу
    • автомобильная грунтовка
    • чёрная краска
    • молотковая краска

    Как сделать металлическую дверь с окном и декором в технике холодной ковки металла

    Прежде всего, надо определиться с внешним видом будущей двери, сделать самостоятельно или найти в Интернете ее эскиз или фото. Эскиз я распечатал в масштабе, исходя из действительных размеров дверного проема. Если на эскизе ширина проема, к примеру, 20 мм, это значит, что ее настоящая ширина — 2 м.

    Для того чтобы сделать дверь, лучше всего начать с рамы, которую я сварил из металлического уголка.

    Размечаем уголок и режем его болгаркой под 45 градусов.

    Столярный уголок прикладываем к углу рамы, придерживаемся угла в 90 градусов.

    Сварив углы, шлифуем их болгаркой с шлифовальным диском.

    Из этого же уголка и металлической полосы (20×2) я сделал заготовки для каркаса двери. Шаблон поможет вычислить точное расстояние для приваривания полосы. Для этого к внутренней части уголка (50×50) прикладывается шаблон вместе с полосой (20×2), потом полоса приваривается к уголку.

    В дальнейшем полоса будет служить фиксатором фанеры. Затем по всей длине уголка срезаются излишки материала.

    На одной из полос я сделал отверстие для замка, чтобы не делать это потом, когда весь каркас будет готов.

    Замочное отверстие делаем с отступом 900 мм от края уголка.

    Делаем заготовки из металла для дверного каркаса по размерам внутренней рамы. Из уже сделанного уголка создается каркас для дверей. Он делается по высоте и ширине внутреннего размера дверной рамы.

    Для того чтоб избежать затирания каркаса и дверной рамы, между ними нужно поставить металлические пластины, которые я изготовил из той же полосы 20×2 мм.

    Между рамами вставляем наши заготовки — металлические пластины толщиной 2мм.

    Теперь свариваем дверной каркас.

    В итоге у нас получился дверная рама и дверной каркас.

    Привариваем к получившейся дверной раме лист металла. Расстояние от края металлического листа до каркаса — 15мм




    Для будущего окна болгаркой вырезаем проём в центре двери.

    Также делаем рёбра жёсткости, как показано на фото, и привариваем их к двери, чтобы она не погнулась и сохраняла форму.

    Первоначального количества ребер жесткости оказалось недостаточно, поэтому нужно сделать дополнительные.

    Но и этого оказалось недостаточно, поэтому для прочности добавьте и диагональные рёбра.

    Ребер жесткости должно быть столько, сколько позволит двери не гнуться.

    Вот так должна выглядеть получившаяся у вас конструкция.

    Далее необходимо установить замок.

    С помощью дрели и сверла диаметром 4,2мм делаем отверстие, затем делаем метчиком резьбу на 5мм.

    Болтами диаметром 5мм крепим замок к дверному каркасу.

    Маркером можно сделать разметку для будущего отверстия под сердцевину замка.

    Сначала сверлим отверстие при помощи дрели и сверла диаметром 12мм, потом это отверстие доработал круглым напильником.

    Далее устанавливается ручка.

    Теперь вырежем из фанеры прямоугольник по размерам будущей двери для внутренней стороны двери.

    Теперь займемся петлями. Чтобы правильно выбрать их местоположение, нужно отступить по 150 мм верхнего и нижнего края двери.




    При этом располагать петли следует так, чтобы отверстия для смазки смотрели на лицевую часть дверей.

    По периметру дверной рамы привариваем квадратную трубу (20×20), чтобы закрыть щель между рамами.




    Теперь возьмем небольшие полоски (40×4) металла, которые послужат нам для крепежа дверей, и приварим их перпендикулярно поверхности двери. С их помощью дверь и будет крепиться в дверном проёме.

    В дверной раме делаем два отверстия для «язычков» замка. Разметку для «язычков» делаем непосредственно от замка закреплённого на двери.

    Для сохранности замка привариваем уголок.

    Теперь займемся покраской двери. Сначала покроем ее грунтовой краской.

    После того как слой грунтовки высох, покрываем дверь черной краской.

    В качестве утеплителя для двери используем пенопластовую крошку. Ее нужно смешать с ПВА.

    Затем аккуратно заполните смесью для утепления всю поверхность двери.

    Заранее покрашенную фанеру крепим заклёпками к дверному каркасу.

    Теперь красим дверь с обеих сторон молотковой краской.

    Чтобы избежать потеков и равномерно распределить краску, желательно положить дверь горизонтально.
    У нас осталось пустым отверстие для окна. В него мы устанавливаем декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки металла.

    Кроме того, нам нужно установить стеклопакет, чтобы дверь была теплой.

    Дверь готова, теперь ее нужно установить в дверной проем. Для этого понадобиться уровень, чтобы сохранить вертикаль двери. Перпендикулярно раме я приварил металлическую полоску, в ней делается отверстие диаметром 12мм для фиксации анкерными болтами (Д12мм и длиной 100мм).

    Теперь дверь не только вызывает чувство гордости и удовлетворения за выполненную работу, но и готова к постоянному использованию.

    Дело мастера боится — металлическая дверь своими руками

    Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

    Условно, самостоятельное воплощение идеи сложить из наборов металлических труб, пластин и уголков реальную металлическую входную дверь не требует большого опыта слесарной работы. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь своими руками собираться будет с определенными трудностями. Но при вдумчивой организации работ и наличии инструмента многих ошибок можно будет не только избежать, но и вовремя исправить.

    Первым делом нужно определить, что это будет за сооружение:

    • легкая временная конструкция на период пока не будет куплена настоящая бронированная дверь;
    • конструкция, которая планируется к постройке на определенное время в качестве входной двери в коридор с лестничной площадки;
    • нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
    • монументальное сооружение на века с твердой уверенностью что дверь защитит от любых вандалов.

    Исходя из этого и рассчитываются и силы, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работ от снятия мерок, до установки наружной и внутренней обшивки двери. Условно, дверь из профильной трубы своими руками создается в несколько этапов:

    • начальный этап — снятие мерок, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
    • этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка стапеля или монтажного стола для работы;
    • создание дверного блока, сварка дверей, подгонка, установка запорных устройств, установка металлического листа;
    • установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
    • установка обшивки и внутреннего наполнителя, регулировка систем.

    Данная схема работы хотя и содержит большое количество пунктов, но при поэтапном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

    Подготовительный этап — с чего начать работу

    Нетрудно догадаться что железная дверь своими руками создается из металлических труб, уголков, швеллеров и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и подбора инструмента для работы. При этом стоит помнить, что мало инструмента не бывает. Всегда научившись работать одним инструментом, оказывается, что для работы удобнее использовать еще несколько инструментов. Так что для нормальной работы нужно приготовить:

    • металлическую линейку, чертилку, рулетку, металлический угольник, мелки;
    • болгарку с набором отрезных, зачистных и шлифовальных абразивных кругов;
    • дрель с набором сверл по металлу и кернером;
    • сварочный аппарат, здесь предпочтительнее подобрать инверторный, он сегодня оптимальный выбор для новичков;
    • молотки разного веса;
    • напильники по металлу — треугольный, круглый, квадратный, плоский;
    • магнитные держатели — многопрофильный, с обязательным углом в 90 градусов;
    • струбцины, зажимы, фиксаторы;
    • обязательно маску сварщика и краги для работы с горячим металлом.

    Следующим моментом выступает организация рабочего места ведь перед тем как самому сварить металлическую дверь нужно как минимум подготовить площадку для выкладывания всех элементов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно вначале подготовить и простую ровную площадку на бетоне или плите OSB.

    Сооружаемая металлическая дверь своими руками потребует следующие материалы:

    • металлический профиль 20х40 мм — 22-24 погонных метра;
    • листовой металл — 1х2 метра толщиной от 2,5-2,8 мм;
    • петли для крепления двери с подшипниками;
    • замок с накладными ручками;
    • минеральная вата для заполнения внутреннего объема;
    • утеплитель и материал наружной и внутренней обшивки дверей.

    Разметка и подготовка деталей для сборки

    При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

    Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

    Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

    Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

    В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

    • анкерных болтов крепления блока в стену;
    • дверных петель;
    • замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

    Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

    Сборка дверного блока

    Создавая, металлическую дверь своими руками, сборка дверного блока и каркаса самой двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с применением сварки стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

    • подготовку профиля с заранее срезанными углами;
    • выкладку всех деталей в одной плоскости;
    • проверку внутренних углов дверного блока;
    • при помощи нескольких касаний электрода конструкция буквально прихватывается в одно целое;
    • с помощью угольника проверяется правильность прямых углов, а рулеткой промеряются внутренние диагонали;
    • вся конструкция сваривается конструкционным швом.

    Перед тем как сварить дверь из профильной трубы уже готовый дверной блок примеряется на месте проема. Дальше при помощи зачистного и шлифовального кругов болгарки убираются наплывы и формируются красивые ровные швы.

    Сборка каркаса двери

    Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

    Фактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель. Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше — до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

    После сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

    Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

    При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

    Установка замка и запорной фурнитуры

    В вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

    Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

    Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

    Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

    Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

    Установка металлического листа

    Завершающим этапом сборки металлической конструкции двери выступает установка плотна двери на каркас. Разметка листа проводится в последнюю очередь, когда вся конструкция готова.

    Предварительно перед тем как сварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию рекомендуется приложить блок на лист. Обвести его мелом, чтобы наглядно представлять сколько металла и с какой стороны нужно убирать.

    Наружные петли при установке листа нужно также очертить. Поскольку в листе нужно будет специально вырезать под них проемы.

    Подогнав лист по размерам, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут каркас двери. Сварка проводится обратной полярностью, дело в том, что при использовании тонкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки, образуются прожог — отверстие в тонком металле. При изменении полярности на инверторном аппарате риск будет значительно меньше.

    Читать еще:  Прокладка кабеля в металлической трубе ПУЭ

    Сварка листа и каркаса проводится тонкими электродами диаметром 2 или 2,5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка осуществляется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не больше 1,5-2 см. При этом расстояние между швами должно быть 5-6 см. При сваривании листа и трубы сварка делается с двух сторон трубы в шахматном порядке.

    Более детально ознакомиться с порядком проведения работ и работой над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.

    Металлические двери своими руками: инструкция по изготовлению

    Полгода назад у меня появилась необходимость в замене входной двери – старая устанавливалась как временный вариант, и когда ремонт в доме подходил к концу, пришла пора ее замены. Как-то так случилось, что практически в это же время поменял входную дверь и сосед – купил дорогую, так сказать, на века. Но вот незадача, ударили первые морозы, и вся декорация на этих дверях начала облазить. Глядя на все это, поневоле задумался над вопросом самостоятельного изготовления железной двери – руки вроде растут откуда надо, инструменты имеются, в том числе и сварочный аппарат. Так почему бы и не попробовать – максимум, что потеряю, так это время и немного денег. В общем, сказано – сделано, и это «сделано» уже через неделю украшало вход в мой небольшой домик, а результат превзошел все ожидания. Теперь решил поделиться своим опытом с читателями сайта dveridoma.net.

    Изготовление металлических дверей своими руками фото

    Металлические двери своими руками: что понадобится для ее изготовления

    Самое дорогое, что понадобится приобрести для изготовления металлических дверей своими руками, это железо. Все остальное обходится недорого, если, конечно, не считать декоративные карточки, стоимость которых также довольно высока. В принципе, если говорить о расходах, то это примерно 100-150 долларов – может немного больше, в зависимости от вашего региона проживания. Если говорить конкретно и перечислять по пунктам необходимые материалы для изготовления стандартных дверей, то из них можно составить следующий список.

    1. Профильная труба сечением 20х40мм в количестве 20 погонных метров – ее хватит на изготовление железного дверного блока шириной 1м и высотой 2м.
    2. Лист металла толщиной минимум 2,5мм с габаритными размерами 1000х2000мм.
    3. Петли для металлических дверей с подшипником – 3 штуки. В итоге полотно получается нелегким и в качестве перестраховки его лучше повесить не на две петли, а на три.
    4. Замок с ручками – тут уже на ваше усмотрение. Вы должны сами выбрать качество, тип и стоимость замка.
    5. Пенопласт или минеральная вата для утепления дверного полотна.
    6. Карточки для декорирования дверей. В принципе, можно сделать и по старинке – обшить двери рейкой. Если решите идти этим путем, то дополнительно понадобится приобрести деревянный брус, в задачи которого входит обеспечить основание для крепления рейки.

    Металлическая входная дверь своими руками фото

    По большому счету, это все. Естественно, не стоит забывать и про расходные материалы – круги для болгарки (как минимум понадобится 3шт.), электроды для сварочного аппарата, сверла по металлу, возможно нужны будут пилки для лобзика. В общем, все необходимые дополнения к современным электрическим инструментам, без которых изготовить металлическую входную дверь своими руками достаточно сложно.

    Как сварить металлическую дверь: дверная коробка и особенности ее изготовления

    Изготовление дверной коробки – это, можно сказать, самая простая часть работы. По сути, вам придется сварить обыкновенную прямоугольную рамку определенного размера. Но сварить ее нужно не просто, а так, чтобы получилось некоторое подобие четверти, в которую будет входить дверное полотно. Но этот момент ненамного усложняет дело. Давайте рассмотрим его по пунктам, чтобы было более понятно.

    1. Режем заготовку – четыре куска профильной трубы длиной 2040мм и четыре куска трубы в зависимости от ширины будущего дверного полотна. Режем ровно, выдерживая угол 90 градусов.
    2. Для начала собираем первый прямоугольник – для этого ставим трубы руба и стыкуем их концами друг к другу. В этот прямоугольник будет входить полотно дверей – не забывайте о том, что при порезке коротких кусков трубы нужно учесть не только ширину полотна, но и зазоры между ним и коробкой. К примеру, если полотно будет иметь ширину 900мм, то короткие трубы нужно порезать в размер 905-906мм (по 2,5-3мм на каждую сторону).
    3. После того как прямоугольник будет собран, делаем на него накладки из той же трубы, только в этот раз кладем ее не руба, а плашмя – в итоге должно получиться некоторое подобие выступа. Во внешнем виде получившегося изделия вы легко узнаете контуры стандартной дверной коробки.
    4. Собранное на прихватках изделие капитально обваривается. Здесь следует помнить, что металл при нагревании ведет – сварку нужно выполнять короткими отрезками от центра изделия в разные стороны, так сказать, пунктиром. Потом этот пунктир вторым заходом проваривается в цельный шов.
    5. По окончании сварочных работ швы зачищаются болгаркой.

    Как изготовить металлические двери своими руками фото

    На этом изготовление дверной коробки можно считать законченным. Если кому-то не нравятся открытые торцы труб, то можете их заглушить. Я считаю, что спрятавшись в дверном проеме, они являются полностью недоступными для проникновения влаги. Я поступил просто – перед установкой двери накачал в них монтажную пену.

    Самодельные металлические двери своими руками: собираем дверное полотно

    Изготовленную ранее дверную коробку никуда отставлять не нужно – каркас дверного полотна достаточно просто, а главное более точно, варится именно в ней, как говорится, по месту.

    1. Как и в предыдущем случае, для начала режем заготовку – сначала длинную. Короткие поперечные вставки оставим на потом.
    2. С помощью струбцин и оббитого от флюса электрода, который выступает в качестве регулировщика зазора, устанавливаем заготовку внутрь дверной коробки. После того как все будет установлено и тысячу раз проверено, прихватываем эти трубы к дверной коробке сваркой в четырех местах. По окончании монтажа они срежутся, а следы от них счистятся болгаркой.
    3. Практически точно так же поступаем и с короткой заготовкой – замеряем расстояние между уже установленными трубками, вырезаем заготовку и по максимуму во всех доступных местах привариваем их к боковинам будущей двери.
    4. Вслед за ними ввариваем четко посередине дверного полотна еще одну длинную перемычку – ребро жесткости.
    5. Обрезаем прихватки между коробкой и каркасом полотна, разделяем их и довариваем каркас до конца, после чего зачищаем все швы.
    6. Укладываем каркас на лист металла и короткими прихватками (сантиметра по два) соединяем их в единое изделие. Принцип такой же, как и при сваривании длинных предметов – начинаем с центральной перемычки и движемся от ее центра к краям. Потом точно так же привариваем одну за другой и боковины. Завершает процесс сварки нижняя и верхняя часть теперь уже практически полностью сформированного дверного полотна.

    О том, как сделать металлическую дверь своими руками, смотрите в видео.

    Как сделать металлическую дверь своими руками: соединяем лудку и полотно

    Прежде чем приступим к описанию процесса объединения дверной коробки и полотна в единое изделие, поговорим немного о дверных петлях. Наилучшим вариантом будут скрытые навесы, но их установка – дело сложное, поэтому мы остановимся на обыкновенных каплевидных навесах с шариком. Особенность каплевидного навеса заключается в том, что его можно устанавливать непосредственно как есть – то есть без приваривания к нему всяких ненужных пластин. Капля, по сути, является эксцентриком, который и задает необходимое расстояние навеса от двери и до коробки – раздвигаем их в виде буквы «Л», устанавливаем над швом между листом металла и коробкой и привариваем.

    Металлические двери своими руками фото

    Так поступаем только с двумя навесами – их положение должно быть стандартным. После того как петли будут приварены, проверяем работоспособность дверного блока, после чего закрываем его назад и привариваем третью петлю, только устанавливаем ее вверх ногами. Это будет своего рода защита от снятия дверного полотна с навесов – хотя к таким трюкам прибегают только в тех случаях, когда двери большей частью остаются открытыми без присмотра.

    Дальше, как говорится, дело техники – металлические двери, сделанные своими руками, уже готовы и остается дело за малым: врезать замок, утеплить полость полотна, установить дверные карточки и ручки. Но это уже темы для других статей, которые вы также сможете прочитать на страницах нашего сайта.

    Изготовление входных металлических дверей своими руками

    Входная дверь – это тот атрибут любой квартиры или дома, без которого невозможно представить себе жилище. Важность входной двери – большая тема, достойная освещения в отдельной статье. Тут же будет рассказано, как изготовить входную дверь своими руками. Покупка двери – дело весьма затратное, да и получить именно то, что хочется, не всегда возможно. Если у вас руки растут из правильного места и вы хотите быть уверены в своей двери на все 100%, то читайте ниже, как сделать дверь своими руками. Мы расскажем про металлическую и деревянную двери. Каждая из них отлично подойдет для разного типа жилья.

    Металлическая дверь

    Металлическая дверь лучше подойдет для квартир и домов, у которых нет внешних дверей и нужно, чтобы изделие обеспечивало максимальную защиту. Особенность металлических входных дверей, изготовленных своими руками, состоит в том, что они несколько дороже деревянных (конечно же, если не использовать красное дерево). Зато, прочность их намного выше. О взломозащите тут говорить не приходится, поскольку за это отвечает замок. Данная тема уже разобрана подробным образом на страницах нашего сайта.
    Кроме более солидной суммы вам понадобятся еще и особые навыки. В частности, это – умение пользоваться сварочным аппаратом. Но, если сварка для вас – дремучий лес, то можно позвать друга, который умеет сваривать металлы. Проверить качество его работы проще простого. Для этого ударьте дверь от души. Если она не развалилась, а на сварных швах не появились трещины – то все просто отлично и дверь прослужит вам очень долго. В противном случае придется распиливать дверь и выполнять все работы заново.

    Инструмент

    Любые строительные работы начинаются с подготовки инструмента. Итак, вам понадобятся:
    • Сварочный аппарат (инвертор, трансформатор, полуавтомат – не важно);
    • Болгарка;
    • Угольник;
    • Струбцины;
    • Отрезные и шлифовальные круги для болгарки;
    • Стол с выведенной плоскостью;
    • Мел

    Материалы

    От того, насколько правильно будут подобраны материалы, зависит качество двери и ее прочность. Нужно будет приобрести:
    • Профильная труба 40х40 с толщиной стенки 2 мм;
    • Лист железный толщиной 2-4 мм;
    • Петли.

    Этапы работы

    Подготовка
    Для начала нужно не распиливать материал и не разрезать его на нужные части. В первую очередь, зачищаем ржавчину, если она есть. А с теми материалами, которые продаются у нас на металлобазах, она будет. Не нужно делать это слишком фанатично. Достаточно просто сбить основные части ржавчины, чтобы в будущем она не мешала вам варить металл и не осыпалась при каждом ударе.
    Кстати, сейчас же нужно обратить внимание на обработку краев и углов. Лучше сразу после отрезки заготовок снимать небольшую фаску. Достаточно слегка зачистить углы и срезы, чтобы убрать заусенцы и немного сбить острые углы. Так вы обезопасите себя от порезов и металлических заноз. Они сильно замедляют производство и снижают удовольствие от работы.

    Сборка рамки

    В первую очередь сваривается рамка двери. Она и послужит основой, к которой будут крепиться листы. Собирать ее нужно на плоской поверхности. Отлично, если у вас есть стол с выведенной плоскостью. Это стол, поверхность которого идеально плоская без перепадов по высоте. На него укладывается профильная труба в виде прямоугольника. От того, насколько ровным будет прямоугольник, зависит прочность конструкции в будущем.
    Тут вам понадобится угольник и струбцины. По угольнику выставляются трубы, а струбцины прижимают их к столу, чтобы трубы не двигались. Если у вас есть угловые струбцины, это очень хорошо, но не всегда удобно ими пользоваться.
    Рамка сваривается следующим образом. Еще раз проверяем диагонали прямоугольника – они должны быть идентичны. Теперь ставим прихватки в местах сочленения труб. После того, как прихватки будут сделаны, добавляем поперечную трубу, которая будет еще больше усиливать нашу конструкцию. Ее тоже крепим сперва прихватками. И только после того, как рамка будет закреплена прихватками, можно приступать к обвариванию конструкции. Заметьте, что после того, как этап сварки завершится, нужно зачистить все сварные швы лепестковым кругом.
    Размер короба меньше размера плоскости двери на 1,5-2 см. То есть, основная плоскость будет выступать за рамку на означенное расстояние. Это нужно для того, чтобы потом организовать защиту от сквозняков с помощью специальной резинки.

    Приваривание плоскости двери

    Теперь к рамке приваривается плоскость. Рамка просто кладется на плоскость, после чего делаются несколько прихваток. Достаточно по 3 прихватки сверху и снизу и 5 по бокам. После этого можно приступать к более основательному обвариванию плоскости. Заметьте, что вся сварка должна быть внутри рамки. То есть, снаружи не должно быть сварных швов, чтобы они в дальнейшем не мешали закрывать дверь.
    На этом же этапе делается отверстие для глазка. Зачастую оно располагается на высоте 1,5 м. Но это – довольно индивидуальный вопрос. Если в квартире высокие жильцы, можно расположить глазок повыше – 1,6

    1,7 м. И наоборот, если жильцы низкорослые, глазок расположите пониже.

    Короб

    Для того, чтобы не ошибиться с размерами короба, придется сделать несколько замеров. Главное – делать побольше замеров ширины и высоты дверного проема. Иногда бывает так, что расхождение в размерах может составить до 2 см. Размер короба рассчитывается по формуле «минимальный размер – 2 см». Эти 2 см нужны для того, чтобы заполнить пространство монтажной пеной.
    Короб лучше делать после сваривание основной части двери. Так вы сможете избежать множества проблем.
    К рамке двери прикладываем профиль, из которых будет собран короб. Между рамкой и коробом нужно сделать зазор 5 мм. Это легко делается с помощью прутков от электродов. Их диаметр как раз составляет 5 мм. Просто в нескольких местах подкладываем остатки от электродов, благо такого добра после сварочных работ остается с избытком. После этого прижимаем профиль короба к раме с помощью струбцин. Благодаря тому, что рамка у нас была выставлена по плоскому наружному листу, на ней везде соблюден угол в 90 градусов. Короб ляжет аналогично. Сперва крепим его прихватками, но уже по внешней стороне. Внутри короба, то есть, там, где дверь входит в короб, никакой сварки быть не должно. После того, как прихватки будут проставлены, обвариваем короб более основательно. Особое внимание стоит уделить углам. По бокам короба можно просто поставить побольше прихваток – они прекрасно выдержат нагрузки.
    Конструкция короба должна в профиле иметь вид угла. То есть, кладем профилированную трубу узкой стороной на широкую. Получится, что дверь, как бы, входит в паз. Такая конструкция очень надежна как в плане прочности, так и в плане долговечности.

    Петли

    Теперь укладываем дверь в короб, но между листом двери и коробом подкладываем пару монет. Зазор составит

    4 мм. Он обеспечит отличное прилегание уплотнительной резинки. К тому же, нужно оставить расстояние, чтобы подвижная часть петли не терлась о короб.
    Петли привариваются в собранном состоянии. Если этого не сделать, то возможно такое, что одна часть петли будет не соосна другой. Как итог – дверь будет сама открываться или закрываться. Но хуже, если петли вообще не могут одновременно одеться. Тогда их придется срезать и делать все заново. Лучше сразу делать правильно.
    Навесы нужно располагать на той стороне двери, с которой обрезался лист. Идеального среза добиться почти невозможно в домашних условиях. И, чтобы неровности не бросались в глаза, лучше убрать их подальше от глаз на сторону с петлями.
    Также, стоит уделить внимание тому, как будут установлены навесы. Часть со штоком обязательно должна быть снизу. Если ошибиться, то можно в будущем просто не снять дверь с петель для обслуживания или замены. Кстати, лучше брать шариковые петли – открывать и закрывать дверь будет проще, а учитывая, сколько будет весить дверь, это очень важно.

    Навесы привариваются на равном расстоянии от низа и верха двери. Отличным решением станет приварить их примерно на 25 сантиметрах от нижнего и верхнего края двери.
    Петли нужно варить на усиления. Это металлические квадраты. Сами усиления будут приварены к рамке и коробу. Для начала прикладываем усиление к коробу, а к нему прислоняем заподлицо собранную петлю. Привариваем оба элемента друг к другу. То же самое делаем и с основной частью двери: прикладываем усиление, к нему – петлю. Привариваем их друг к другу. Прорезаем лист двери до рамки болгаркой и привариваем усиление к рамке через пропил точками с перерывами на охлаждение металла, иначе дверь поведет. После этого можно приваривать второе усиление к коробу. Теперь нужно приварить петлю к усилению, что на двери. Делать это нужно таким образом, чтобы между петлей и дверью осталось небольшое расстояние: 1-2 мм. Такое же расстояние должно быть и на другой петле.
    После того, как все будет сделано, переворачиваем дверь и хорошо обвариваем рамку в месте крепления усилений. Делать это также нужно прихватками с перерывами на остывание.

    Замок

    Замок монтируется на середине высоты двери. Отмечаем, где будет располагаться замок. По широким сторонам делаем пропилы болгаркой. В узких местах можно просверлить по паре отверстий дрелью. После этого вырезанный кусок легко отламывается с помощью отвертки. Все что осталось – это сделать пару отверстий для крепления замка и отверстие для ручки и замочной скважины. Не забудьте сделать отверстия для крепления декоративной накладки для замка. В коробе делаем отверстия для язычка замка.

    Завершение работ

    Все что осталось сделать – это проложить уплотнительную резинку и насверлить отверстия для анкеров. С резинкой все понятно – она прокладывается легко благодаря клейкому слою. Отверстия для анкеров делаются по паре не верхнюю и нижнюю части короба и по 3-4 на боковые.

    И теперь все что осталось – это покраска. Отличным вариантом для двери, изготовленной своими руками станет молотковая покраска. Она прочная и будет служить очень долго.

    ГОТОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ СВОИМИ РУКАМИ

    Также ниже вы можете посмотреть видео, как изготавливается металлическая дверь своими руками.

    Если вы не можете самостоятельно сделать металлическую входную дверь своими руками, то вы можете зайти в наш каталог входных дверей и выбрать себе любую понравившуюся дверь. Также мы с радостью проконсультируем вас и поможем подбрать вам нужную дверь.

    Как изготовить металлическую дверь своими руками?

    Входная металлическая дверь стала обязательным атрибутом любого современного дома, квартиры, коттеджа или офиса. Сейчас благодаря наличию самых разнообразных материалов и доступных технологий можно создать многие нужные и полезные в быту вещи и аксессуары своими руками.

    Дверь для дома или квартиры – не исключение: изготовление металлических дверей своими руками может стать вполне посильным процессом для умельцев, желающих создать конструкцию такого типа самостоятельно. Чтобы приступить к делу, необходимы определенные знания.

    Стоит учесть, что двухстворчатые металлические двери потребуют от вас еще большей сноровки и точности при проведении всех операций, чем изделия с одним полотном. Забегая вперед, скажем, что двери, изготовленные кустарным способом, всегда будут уступать заводским конструкциям по эстетичности и безопасности. Экономия, в итоге, окажется мнимой.

    Этапы самостоятельного изготовления дверей из металла

    Начало работы заключается в точном замере дверного проема. Норма размеров (стандарт) конструкции двери — 2000 мм на 800-900 мм. Можно легко создать любые по размеру металлические двери своими руками, не беспокоясь о том, что проем не соответствует стандарту.

    Изготовление коробки металлической двери

    Коробка – это прочно сваренные уголки, образующие ее основу. Следует учесть такой факт: после того, как приварены вертикальные и горизонтальные стороны, должны обязательно оставаться зазоры. Эти зазоры необходимы для дальнейшей работы по созданию дверей.

    Двери чаще всего принято сваривать в «один» уголок. После этого к уголкам прикрепляют точечной сваркой стальной лист, составляющий основу дверной конструкции. Толщина стального листа должна быть не меньше 2 мм: такая толщина металлического полотна сможет надежно защитить квартиру или дом.

    Закрепление основы дверей на петлях

    Петли приваривают по особой схеме. Обычно сначала приваривают к коробке часть петли, оснащенную штырем. При этом ответная часть петли крепится непосредственно к полотну. Важно изначально верно определиться с размерами, точно отмерить расстояние для петель на самом полотне двери и на коробке.

    Следует добиваться того, чтобы обе петли идеально совпадали. Это предохранит конструкцию от перекоса и будет способствовать улучшению герметичности и долговечности изделия.

    После того, как петли приварены, выполняется зачистка сварных швов, затем – покраска готового изделия.

    Металлические двери своими руками будут лучше по качеству, если особое внимание уделить установке и закреплению замкового механизма.

    Можно подобрать любые замки не ниже 2 класса. Достаточно купить 2 надежных замка разного типа, которые при монтаже располагают наиболее удобным образом. Тщательно нужно следить за тем, чтобы все элементы замковой группы совпадали и легко взаимодействовали. Лучше, когда замки при открывании не скрипят и не скрежещут.

    Далее в двери вырезается отверстие под хороший современный глазок.

    Когда полностью готово дверное полотно, вам понадобится ответственный и сильный помощник для установки дверной коробки в проем. При этом особое внимание уделяется:

    — точному геометрическому расположению короба относительно трех плоскостей (определяется с помощью уровня),

    — надежному креплению коробки к проему,

    — запениванию монтажных зазоров между стеной и коробом.

    После чего навешивается дверное полотно и еще раз проверяется слаженность работы запорных механизмов.

    Не стоит забывать о таких важных дополнениях, как наличники на двери и оформление откосов. Данные элементы не просто улучшают внешний вид изделия, но и повышают его безопасность и тепло- звукоизоляционные характеристики.

    Внешняя отделка металлической двери

    В плане дизайна можно выбрать декор, соответствующий вкусам владельца дома или квартиры, его финансовым возможностям и обстоятельствам эксплуатации конструкции.

    Подойдут как шпон и МДФ, так и порошковая покраска полимерами, отделка винилискожей или специальной антивандальной пленкой. Входная металлическая дверь своими руками – отличный вариант для всех желающих создать уют и комфорт собственными усилиями.

    Выгода покупки готовых дверей у надежного поставщика

    Изготовление металлических дверей своими руками – процесс достаточно хлопотный, хоть и увлекательный. Не каждый сможет создать по-настоящему надежную и красивую дверь, которая бы служила долгие годы и обеспечивала безопасность жилища.

    Поэтому для тех, кто не обладает специальными знаниями и всем объемом необходимого инструмента и материалов, выгоднее купить подобное изделие в проверенной компании.

    Компания «Ягуар-М» избавит вас от необходимости заниматься утомительным и сложным процессом изготовления входных дверей. В ассортименте предприятия – сотни самых различных вариантов и моделей по отличным, доступным ценам. Качественная металлоконструкция, приобретенная у специалистов и созданная по всем правилам и стандартам, станет действительно надежной защитой жилья и вашей безопасности.

    Как сделать входную железную дверь

    Качественная стальная дверь, даже с бюджетной молотковой покраской, нынче стоит хороших денег. Разумеется, в расчет не принимаются дешевые китайские изделия, вскрываемые консервным ножом. Поэтому домовладельцу с доходами ниже среднего ничего не остается, кроме как сделать металлическую дверь и установить ее своими руками, или заказать ее какому-то гаражному мастеру. Но если вы не понаслышке знакомы со сварочным аппаратом, то оплачивать чужую работу незачем – ознакомьтесь в нашей статье с технологией изготовления и принимайтесь за дело сами.

    Подготовка к работе

    На данном этапе нужно выполнить замеры входного проема и приготовить все необходимые материалы. Перечень инструментов стандартный – измерительные приспособления, сварка и болгарка с дрелью.

    Совет. Для фиксации свариваемых узлов обязательно подготовьте 2—3 струбцины, без них работать значительно сложнее.

    Замер проема на входе в квартиру или частный дом производится в нескольких местах, особенно по ширине. Необходимо выявить самое узкое место, чтобы ориентироваться на этот размер при изготовлении. Результаты измерений нанесите на схему, по которой станете заготавливать металл.

    Предполагается, что у вас нет личного опыта в сборке железных дверей, поэтому для начала мы предлагаем изготовить самую простую конструкцию. Даже если она получится не слишком красивой, впоследствии облицуете створку утеплителем и декоративными накладками, которые скроют все мелкие огрехи. Из конструктивных материалов вам понадобится:

    • 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
    • для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
    • навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
    • простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.

    Чертеж конструкции из уголков

    Совет. Нет смысла брать слишком толстый металл (например, 3 мм), поскольку сварить настоящую бронированную дверь все равно не получится, а изделие выйдет слишком тяжелым. Вполне достаточно толщины листа и профтрубы 1,5 мм. Вместо последней можете использовать равнополочный уголок 45 х 3 мм.

    Если ваши сварочные навыки еще не отточены, то лучше взять стальной лист 2 мм в толщину, его труднее прожечь из-за недостатка опыта. Также подумайте о будущей наружной отделке, чтобы заранее подобрать материалы. Подробнее о подготовительном этапе изготовления металлической двери с деревянными накладками рассказывается на видео:

    Руководство по изготовлению дверей

    Первая операция – заготовка деталей. Она выполняется по такой схеме:

    1. Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
    2. Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
    3. Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
    4. С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.

    Чертеж двери из профтрубы во входном проеме

    Примечание. Между дверным блоком и стеной предусматривайте зазоры 1 см по всему периметру, как изображено на чертеже. На притворах нужно соблюдать зазор не менее 4 мм для уплотнительной ленты.

    Нарезав элементы изделия, зачистите острые торцы и удалите заусенцы, после чего приступайте к сборке. Чтобы облегчить себе обработку перед покраской, на данном этапе рекомендуется удалить с поверхности заготовок всю ржавчину с помощью крупной наждачной бумаги и железной щетки.

    Делаем дверное полотно

    Традиционно сваривание железной двери своими руками начинается с изготовления короба, куда потом вставляется готовая створка. Но личный опыт многих мастеров говорит о том, что стоит начать именно с полотна – так проще выдержать угол 90° и не допустить «вертолета», при котором изделие перекошено относительно фронтальной плоскости.

    Первым делом уложите лист металла на стол или подставки и выровняйте его по плоскости, используя строительный уровень и подкладки в нужных местах. Дальше действуйте в таком порядке:

    1. Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
    2. Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
    3. Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
    4. В конце зачистите болгаркой все сварные швы.

    Внимание! При соединении профильной трубы с полотном не делайте сплошных швов, иначе металл поведет и на выходе вы получите тот самый «вертолет». Наплавляйте с внутренней стороны точки через каждые 10 см.

    Свариваем коробку

    В нашем случае наружная рама монтируется из двух профилей, установленных под углом 90° друг относительно друга (смотрите выше на чертеже). Поэтому сначала сформируйте наружное обрамление, уложив профили по всему периметру полотна и скрепив их прихватками.

    Следующая профтруба кладется плашмя на 2 предыдущих с нахлестом и образует внутреннюю раму короба. Внимательно изучите фото, чтобы разобраться в этой комбинации.

    Когда все рамные профили лежат на своих местах, прихватите их, а потом точечно сварите между собой. Проследите, чтобы по ошибке не приварить обрамление к полотну двери. Визуально готовая коробка, лежащая на створке, выглядит так:

    Перед следующей операцией нужно разделить полотно и коробку, а последнюю перевернуть и положить на рабочий стол. Теперь можно тщательно проварить стыки снаружи и зашлифовать их болгаркой. Не накладывайте швы изнутри, где будет прилегать створка.

    Изнутри стык заделывать не нужно, только снаружи

    Важный момент. Прежде чем снимать раму с дверного полотна, поставьте метки на обоих элементах, чтобы запомнить их положение и при сборке не перепутать верх и низ.

    Монтируем навесы

    Для продолжения работы необходимо снова положить готовую створку на стол, только теперь поверх коробки. На данном этапе важно четко выверить все зазоры: отступы от края полотна до внешнего среза лутки должны быть равномерными по всему периметру и составлять 1 см, величина щели притвора для закладки уплотнителя – 4—6 мм. Чтобы ее обеспечить, подсуньте под стальной лист прокладки нужной толщины.

    Теперь о том, как правильно сделать навесы:

    1. Определите положение навесов, отмерив сверху и снизу одинаковое расстояние – 25 см. Поставьте отметки и пропилите болгаркой пазы в полотне, чтобы сваривать петли напрямую с профилем рамы, а не с листом.
    2. Приварите к верхней части навеса толстую пластину, примерив детали по месту к торцу лутки.
    3. Приложите петлю с пластиной к коробке таким образом, чтобы между ней и плоскостью листа выдержать зазор 3—5 мм. Прихватите деталь сваркой.
    4. Поставьте второй усилитель на полотно двери и сварите его с навесом и створкой. Повторите все операции на другой петле.

    Когда железная дверь держится на прихватках, проверьте ее открывание и прилегание, после чего приварите навесы окончательно и зачистите швы.

    Устанавливаем замок

    Когда свежеизготовленная входная дверь еще не поставлена в проем, врезка запоров своими руками не составляет проблемы. Для начала приложите замок к торцу полотна и наметьте его контур.

    Чтобы вырезать паз под замок, воспользуйтесь болгаркой и дрелью. Когда извлечете обрезанный кусочек металла, выровняйте и зачистите края проема.

    Дальше порядок работ такой:

    1. Вставьте замок в паз и просверлите отверстия для крепления. Нарежьте в них резьбу М5 или М6 и закрепите изделие.
    2. Напротив отверстия в корпусе для ручки и замочной скважины поставьте отметки на дверном полотне. Вырежьте в нем такие же проемы и поставьте с наружной стороны ручку с накладкой.
    3. Определите место в дверном косяке, где ригели замка должны входить в отверстия при закрывании. Выполните эти пазы, подчистите их и проверьте, как работает запор. При необходимости подрегулируйте или расширьте проем.

    По окончании проделайте в коробке 4 монтажных отверстия, куда при установке войдут анкерные болты. Больше информации и важных моментов об изготовлении железной двери вы сможете узнать, просмотрев видео:

    Облицовка изделия

    Каким бы способ отделки двери вы ни избрали, вначале ее необходимо защитить от коррозии – загрунтовать и покрасить. Для этого нужно удалить шлак со сварных швов, подчистить их и обезжирить всю поверхность, а затем нанести 2 слоя грунта. После высыхания окрасьте изделие за 2 раза, начиная с тыльной стороны.

    Облагородить входные двери можно такими способами:

    • изнутри утеплить полистирольными плитами, посадив их на клей, и обшить пластиковыми панелями;
    • прикрутить саморезами внешнюю и внутреннюю накладку из дерева, в частности, вагонки;
    • обтянуть полотно дерматином, заложив под него слой утеплителя;
    • купить и смонтировать готовый комплект для дверей из МДФ.

    Можно сделать наличники из железа и окрасить в тот же цвет

    Готовое изделие устанавливается во входном проеме на анкерных болтах, а щели традиционно уплотняются монтажной пеной. Здесь важно соблюсти горизонталь и вертикаль, чтобы створка хорошо закрывалась, а лутка не была «завалена» внутрь квартиры. Чтобы скрыть пену, снаружи и внутри коробка обшивается наличниками из дерева, металла или пластика. О правильной покраске дверного полотна подробно рассказывается в последнем видеоролике:

    Заключение

    Самодельные входные двери из железа по сроку службы не уступают заводским, если в процессе изготовления была соблюдена технология и конструкция сварена без перекосов. В противном случае появятся проблемы, в первую очередь, с замком, который начнет плохо закрываться и заклинивать. Чтобы этого не произошло, уделяйте больше времени подгонке всех элементов в процессе сборки, когда ошибки легче исправить.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector