Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крепление доски к металлической трубе

Забор из досок собственными силами

Строим своими руками забор из досок

Для того чтобы своими руками, используя доски, построить забор, нужно немного: металлические столбы, получаемые из круглой либо профильной трубы; строганная доска; лаги и, разумеется, набор инструментов. Дерево является одним из самых удобных материалов – работа с ним не вызывает проблем. Приятно, что, приложив немного усилий и поработав руками, можно легко сделать деревянный забор, без сомнения, способный украсить любой дачный участок с точки зрения архитектурного стиля.

Прежде чем приступить к строительству забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Рассмотрим поэтапно данный творческий процесс – возведение деревянного забора. Начать необходимо с выбора конструкции.

Основные виды заборов из дерева:

Для строительства забора потребуется доска не менее 14% влажности.

  • сплошной деревянный забор. Этот вид подразумевает крепеж досок друг к другу без просвета;
  • деревянный штакетник. В этом случае строганную доску кладут с просветами между планками;
  • шахматный горизонтальный. Доски, заранее заготовленные, крепятся к прожилинам горизонтально в шахматном порядке. Передняя сторона каждой доски закрывает предыдущую на 1/3;
  • шахматный вертикальный. В данной конструкции доски крепятся, в отличие от предыдущего вида, вертикально, но тоже в шахматном порядке по отношению к прожилинам;
  • лесенка. Доски располагаются горизонтально под небольшим углом с некоторым напуском друг на друга.

Что касается материалов, которые понадобятся для того, чтобы построить забор своими руками, то необходимо добыть столбы, деревянный штакетник и лаги.

Основные элементы забора

Для улучшения укрепления столбов необходимо засыпать их щебнем, камнем, битым кирпичом или залить цементным раствором.

Главной деталью любого забора являются столбы. На них крепятся лаги, на которых располагаются элементы, заполняющие пролеты. В рассматриваемом случае этими элементами оказываются заборные доски. Опорами для забора отлично могут быть металлические трубы из профильной трубы либо круглого сечения.

Деревянные лаги для забора, или, как их еще называют, прожилины – это горизонтальные перекладины, служащие креплением деревянному штакетнику. Крепятся они горизонтально к столбам за счет держателей либо обычными металлическими уголками, предварительно приваренными к несущим столбам. Чтобы построить забор из деревянного штакетника высотой, допустим, от 1.5 до 2 м, будет необходим монтаж двух горизонтальных лаг. Если имеется желание построить своими руками забор повыше, к примеру, на 2.5 м, понадобятся 3 лаги. Таким образом, количество лаг (прожилин) зависит от желаемой высоты забора.

Заборные доски для конструкции

Нижний край столба необходимо устанавливать с промежутком от поверхности, чтобы защитить его от переувлажнения. А верхний край должен быть спилен наискосок в тех же целях.

Различают несколько видов досок для забора:

  • строганная заборная доска. Подходит почти для всех видов забора. Наиболее популярный вид;
  • декоративная заборная доска. Декоративность доске придают обработанные торцы и боковые кромки, получается своего рода эксклюзив.
  • необрезная доска. Экономичный способ. Используется в том числе при оформлении экстерьера в стиле «этно», «кантри».
  • состаренная доска. Со временем этот вид доски для забора становится очень популярным. Состаренные при помощи метода браширования доски делают забор эффектным и стильным. Дерево обрабатывают так, чтобы не оставалось мягких древесных волокон. Данный метод дает возможность выделить рельефный рисунок смолистой части, а также подчеркнуть природную фактуру дерева.

Чтобы защитить древесину и продлить срок службы забора, ее покрывают всевозможными средствами.

Можно использовать антисептики, огнебиозащиту, краски по дереву. В дополнение неплохо использовать лазурь для дерева, масло, воск, лак, грунтовку для поверхности дерева. Эти средства позволят грамотно обработать древесину.

Чтобы забетонировать столбы, необходимо приобрести цемент и песок. Поскольку хотим, чтобы ограждение получилось качественным и надежным, цемент лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно купить некачественный продукт, который впоследствии испортит результат.

Установка забора из досок

Если основной частью забора станет штакетник, то в качестве его опор могут выступать металлические или деревянные столбы.

От способа установки столбов будет зависеть, какие именно инструменты вам будет необходимо применять. Чтобы забетонировать столбы, нужно будет использовать цемент, ямобур и песок. В случае забутовки – гравий или щебень и ямобур. Если используется забивание – то просто кувалда.

Далее необходимо определить метод установки столбов забора. От этого будет зависеть срок его службы.

Если выбираем простое забивание опорных столбов, то для начала необходимо найти малокаменистую почву и, разумеется, не слишком плотную, иначе попросту ничего не выйдет. Столбы забивают в основном на глинистом или пучинистом грунте. Предварительно перед установкой в грунт собственными руками, используя бур, необходимо получить неглубокие отверстия. При этом нужно заранее сделать разметку, иначе получившееся отверстие может быть либо больше, либо меньше. Пробурив небольшие дыры, в них вставляют столбы, после чего вбивают на глубину примерно 1.2 м. Для бурения можно использовать садовый бур, работающий в ручном режиме. Но придется обходиться своими силами. Либо можно взять в прокат безнобур. Он способен ускорить процесс работы в несколько раз.

Если вы остановили выбор на забутовке (универсальный способ, применяемый на пучинистом грунте) столбов, то необходимо пробурить отверстия примерно до 1.2-1.5 м. Затем установить в них столбы и засыпать ямы щебнем, трамбуя их в промежутке и осуществляя проливку воды. Данный процесс, как и все остальные, осуществляется своими руками.

Если решаем бетонировать столбы, сразу стоит отметить, что этот способ повысит устойчивость забора. Чтобы забетонировать столбы, необходимо, как и в предыдущих случаях, пробурить скважины, установить в них заборные столбы и залить получившуюся конструкцию бетонным раствором. Наиболее удобно применять бетонирование на слабопучинистом грунте, а также в местности с высокими нагрузками от ветра.

Приготовление досок к монтажу

Чтобы дерево не впитало излишнюю влагу о земли, вертикальные планки надо прибить на 5-6 см выше.

Приведем полный список инструментов, чтобы по нему можно было проверить собственный инструментарий или пойти в магазин, просто написав на бумаге то, чего недостает:

  1. Электропила (бензопила).
  2. Шлифовальная машина.
  3. Ручной фрезерный станок.
  4. Уровень.
  5. Угольник, рулетка, карандаш для плоскостных работ.
  6. Электрический рубанок.
  7. Молоток.
  8. Пассатижи.
  9. Гвозди.

Вместо электрических инструментов можно обойтись ручными. Но в этом случае время, затраченное на работы, значительно увеличится. Доски можно готовить по партиям либо сразу поэтапно работать с ними. Угольник необходим для того, чтобы отмерять контуры, по которым будем резать доску. По окончании нанесения разметки необходимо при помощи бензопилы сравнять заготовки под единый размер. Далее, рубанком снимается верхний слой древесины. Обработку доски необходимо выполнить с обеих сторон несмотря на то, что видна будет в основном только внешняя часть. Затем дерево обрабатывается шлифовальной машиной, дабы свести на нет возможность получения занозы. Выполнить эту работу следует в 2 этапа: сначала грубой наждачной бумагой, затем бумагой поменьше, которая завершит шлифовку.

Получив красивые, гладкие доски для будущего забора, приступаем к работе с фрезером. Чтобы понять, какая насадка нужна, нужно взять набор насадок и опробовать каждую на мелких досках, оставшихся после распиловки дерева. Фрезой необходимо обрабатывать только лицевую сторону досок и по плоскости. Нужно неторопливо вырезать именно то, что нужно, поскольку любая ошибка будет видна на заборе. Получив понравившийся узор, переходим к финишному этапу заготовки дерева – окраске. Здесь можно смело воплощать собственные идеи на своем творении!

Монтаж забора своими руками

Столбы забора наконец установлены. Теперь необходимо приступить к монтажу конструкций самого ограждения. Далее, в зависимости от того, что имеется – готовые секции забора из досок или отдельные его комплектующие, – своими руками производим монтаж. Установка этих секций считается наиболее простым и быстрым способом строительства забора. Однако необходимо точно устанавливать опорные столбы и, чтобы забор выглядел красиво, соблюдать одинаковые расстояния между секциями.

Когда заборная секция окрашена и непосредственно готова к монтажу, ее необходимо установить между столбами и прикрепить ее к ним. Крепится секция либо за счет приваренных к столбам, разумеется, заранее, металлических пластин или уголков, либо можно выполнить установку посредством специальных держателей, предназначенных для деревянных лаг. В случае если были куплены деревянные лаги и доски для забора, стоит перед использованием обработать их поверхности средствами от плесени, гниения и грибка. Также следует после этого покрыть их пропиткой, лазурью либо краской для дерева. Окрасив доски и лаги, нужно прикрепить лаги к столбам в горизонтальном положении, а потом приступить к установке штакетника в том порядке, в каком будет необходимо.

Крепление доски к металлу

Подскажите плиз чем лучше крепить доску толщиной 20-25 мм к металлической профильной трубе? Спец саморезы, болты?

Alex_Lena
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Alex_Lena
Найти ещё сообщения от Alex_Lena
Vladimir2011
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Vladimir2011
Найти ещё сообщения от Vladimir2011

Alex_Lena
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Alex_Lena
Найти ещё сообщения от Alex_Lena

надежно будет болтами .что бы спрятать головку засверлите под потай .положите шайбы. болты оцинкованые.

Добавлено через 2 минуты

sunreal
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для sunreal
Найти ещё сообщения от sunreal

S_Lava
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для S_Lava
Найти ещё сообщения от S_Lava

olimpiya
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для olimpiya
Найти ещё сообщения от olimpiya

Подскажите плиз чем лучше крепить доску толщиной 20-25 мм к металлической профильной трубе? Спец саморезы, болты?

Для начала скажите с какой целью, в каких условиях и параметры деталей.

Может вам скотч поможет и может и болтов не хватит.

Добавлено через 1 минуту

цвет ничего не значит.
Все шурупы, в т.ч. и указанные вами винты изготавливаются из калёной, одинаково хрупкой стали. В данном случае определяющим фактором является диаметр стержня.

Я таким винтам тоже не раз уже «сворачивал голову».

Gothia
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Gothia
Найти ещё сообщения от Gothia

Для начала скажите с какой целью, в каких условиях и параметры деталей.

Может вам скотч поможет и может и болтов не хватит.

Добавлено через 1 минуту

цвет ничего не значит.
Все шурупы, в т.ч. и указанные вами винты изготавливаются из калёной, одинаково хрупкой стали. В данном случае определяющим фактором является диаметр стержня.

Я таким винтам тоже не раз уже «сворачивал голову».

Выбор основания под террасную доску ДПК

Террасная доска из ДПК — долговечный материал при правильной его установке. От подконструкции и основания, на которое укладывается декинг, может зависеть долговечность вашей террасы. Даже если террасная доска из ДПК высшего качества, она может не прослужить долго, если основание под нее не выровнено, используются неподходящие лаги и т.д. Например, если уложить террасную доску ДПК напрямую на землю, настил может с течением времени деформироваться, потрескаться или пойти волнами, как из-за мягкости земли, так и из-за отсутствия вентиляции и дренажа.

Какое основание нужно под террасную доску ДПК — вопрос неоднозначный, во многом ответ зависит от типа объекта и условий его эксплуатации. В случае сомнений или вопросов по устройству правильного основания для вашей террасы рекомендуем вам обратиться к нам для получения бесплатной консультации.

В этой статье мы рассмотрим три самых распространенных варианта устройства основания под террасную доску из древесно-полимерного композита, которые являются проверенными вариантами и подходят под большинство запросов.

На что можно укладывать декинг? 3 типа оснований.

1. Песчано-гравийное основание

Для строительства террасных настилов небольшой площади и которые не требуют большой несущей способности (например, на дачных участках) возможно устройство песчано-гравийного основания. Песчано-гравийная смесь под декинг ДПК должна быть выровнена по уровню и протрамбована механическим способом. На песчано-гравийную подушку затем укладываются плиты (например, бетонные балки или плиты, тротуарная плитка) размером от 300х300х40 мм с расстоянием максимум 500 мм по осям. На плиты укладываются лаги из ДПК 50×40 или профильной трубы 60х40х3 мм. Расстояние между точками опоры вдоль линии укладки доски должно составлять 400 мм. Для предотвращения шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила на каждую тротуарную плитку уложите резиновые подушки. Лаги ДПК крепятся к тротуарной плитке через резиновую подушку дюбелями с помощью перфорированной металлической ленты. Лаги из металлической профильной трубы допускают жесткое крепление (дюбель или анкер).

2. Бетонное основание

Для строительства настилов, требующих большой прочности, следует подготовить бетонное основание, обладающее высокой несущей способностью. Бетонная стяжка должна быть выровнена по уровню (в случае необходимости следует предусмотреть угол наклона 1 градус для стока воды) и иметь ровную гладкую поверхность. На бетонное основание можно укладывать лаги ДПК 50х40, лаги ДПК 33х48, а так же лаги из профильной трубы 60х40х3 мм. Во избежание появления шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила на основание из бетонной стяжки под лаги (с шагом около 400 мм) подложите резиновые подушки. В интервалах 500 мм, над каждой подушкой лаги ДПК фиксируются к бетону перфорированной металлической лентой. Лаги из металлической профильной трубы можно крепить напрямую дюбелями или анкерами.

Читать еще:  Металлический гараж своими руками

При наличии значительных перепадов высот бетонной стяжки, выравнивание производится с помощью регулируемых опор. Опоры устанавливаются с шагом не более 500 мм. На регулируемые опоры под декинг ДПК возможна укладка лаги ДПК 50х40 мм или лаги из профильной трубы 60х40х3 мм. На регулируемые опоры лаги крепятся специальным крепежом, входящим в комплект опоры, либо с помощью перфорированной металлической ленты.

3. Металлический или деревянный каркас на винтовых сваях

Для строительства настила из террасной доски ДПК также возможно устройство основания на винтовых сваях с последующей обвязкой и изготовлением сварного металлокаркаса. Сверху на такую конструкцию в качестве лаг следует использовать профильную трубу 60Х40Х3 мм или лагу ДПК 50Х40 мм. Основание на винтовых сваях обладает высокой несущей способностью и позволяет создавать сложные конструкции из металлокаркаса, например, многоуровневые настилы, лестницы и т.д.

Также допускается монтаж лаг на деревянный каркас с сечением бруса 100×100 мм с шагом 500 мм, при использовании лаги ДПК 50×40 и с шагом 900 мм при использовании лаги из металлической профильной трубы 60x40x3.

На что обратить внимание

  • Основание для монтажа должно быть ровным и прочным.
  • Под настилом должен быть предусмотрен хороший сток или система дренажа дождевой и талой воды;
  • Для избежания повышенной влажности под настилом должна быть организована хорошая циркуляция воздуха.
  • Для монтажа используйте коррозионно-стойкие саморезы.
  • При использовании в качестве лаг металлической профильной трубы необходимо произвести ее предварительную окраску.
  • Если в качестве лаг используется металлический профиль, перед монтажом доски на него необходимо уложить резиновую ленту или резиновые подкладки для предотвращения шумов (скрипов, стуков) в процессе эксплуатации настила.
  • Лаги должны быть установлены в одной плоскости, не допускается провисание и прогибы.
  • Не забывайте о компенсационных зазорах, от лаг до стен и других препятствий должно быть не менее 10 мм расстояния.

Типичные ошибки при устройстве основания под декинг

  • Укладка опорных лаг и, тем более, декинга непосредственно на землю.
  • Отсутствие дренажа, приводящее к нахождению подсистемы в постоянной влажности.
  • Использование непрочных и склонных к коррозии материалов для монтажа подсистемы.
  • Несоблюдение компенсационных зазоров между лагами, а так же между лагами и препятствиями (например, стенами).

Больше об ошибках монтажа вы можете прочитать в нашей статье “Неправильный монтаж террасной доски — как избежать ошибок?”.

Как правильно крепить террасную доску

При монтаже деревянных настилов крепление во всех без исключения случаях осуществляется на специальный каркас (деревянный или металлический). Вне зависимости от вида лаг и материала для покрытия (натуральное дерево, пластик, др.) существуют определенные нормы. Мы расскажем, как правильно крепить террасную доску, и какие в этом деле существуют особенности и нюансы.

  1. «Акклиматизация». До начала монтажных работ стройматериалы необходимо оставить в распакованном виде на двое суток при постоянной температуре для «вылежки».
  2. Максимальный торцевой свес (консоль) должен быть не более 40 мм.
  3. Компенсационные зазоры между досками должны быть более 4 мм.
  4. Чтобы в местах стыковки не накапливалось чрезмерное напряжение (последствие – деформация настила), торцевые соединения формируют, чередуя стыки и цельные доски.

Это далеко не полный список правил монтажа. Некоторые из них может учесть только специалист, имеющий опыт в обустройстве уличных настилов. Например, знаете ли вы о том, что оформляя торец покрытия, следует оставить сквозную щель минимум в 30 мм для создания воздушной диффузии конструкции и исключения парникового эффекта?

Как закрепить террасную доску?

Думаете, для этого вам будет достаточно больших гвоздей? Ни в коем случае! Они не применяются для монтажа настилов, потому что попросту раскалывают материал, резко снижая срок эксплуатации. Так как прибивать террасную доску категорически нельзя, ее привинчивают. Для этого используются саморезы или специальный крепеж. А сам монтаж бывает открытым и закрытым.

Открытый способ подразумевает видимость шляпок крепежных элементов. Иногда благодаря этому можно добиться достаточно необычного внешнего вида настила. При данном методе следует использовать крепеж с антикоррозийным покрытием или из нержавеющих марок сталей. Перед началом монтажных работ делают разметку и высверливают соответствующие отверстия.

Более распространен закрытый способ. Например, современный и недорогой крепеж FAS-Deck и FAS-Terr обеспечивает однородность поверхности настила, может применяться также для палубной доски из натуральной или термодревесины и предлагается в нескольких вариантах, что позволяет подобрать изделия для разных видов напольных покрытий.

Монтаж с помощью скрытого крепежа осуществляется следующим образом:

1. Крепления устанавливаются в шахматном порядке и фиксируются на внутренней стороне элементов настила шурупами с полукруглой головкой.

2. Элементы монтируются снизу вверх к лагам.

3. Каждый следующий элемент настила устанавливается с размещением свободного края крепления под предыдущий элемент.

Перед тем, как крепить террасную доску к металлическому каркасу, посмотрите, какие использовались лаги. Если со специальным профилем, то настил из композита можно монтировать без использования саморезов. Клемму просто вставляют в профиль и поворачивают.

В других случаях покрытие закрепляют на металлический каркас аналогично деревянному, используя саморезы и сверла по металлу.

Важно! Первую/последнюю доску обязательно закрепляют саморезами, ввинченными под углом в 45 градусов. Чрезмерно затягивать шурупы не стоит – вы можете расколоть дерево.

Как правильно крепить террасную доску из лиственницы

Доску из любого дерева можно крепить открытым или закрытым способом. Использование скрытого крепежа выглядит более эстетично. Работы с этим сортом древесины следует проводить при температуре не менее +5 градусов. В противном случае с течением времени эксплуатационные характеристики конструкции снижаются.

Лиственничные напольные покрытия отличаются невысокой стоимостью и удовлетворительной прочностью. Наша компания активно использует именно этот материал в своих проектах, по соотношению цена/качество ему практически нет равных. Для монтажа доски из этого вида древесины отлично подойдет скрытый крепеж FAS-Deck, который дополнительно улучшает эксплуатационные характеристики лиственницы.

Порода активно используется при производстве различных композитных материалов. Если говорить о том, как крепится террасная доска из пластика (ДПК) и натурального дерева, можно отметить, что монтировать композит легче, а долговечность его выше. Принципы крепления остаются теми же.

Деревянный забор на металлических столбах – основные этапы изготовления

Популярность деревянных ограждений при обустройстве частного сектора растет с каждым годом. Но помимо натурального материала и эстетичного вида хозяева хотят получить от такого забора долговечность, чтобы срок его службы был не один десяток лет, без надобности ремонта.

Для этого устанавливают деревянный забор на металлических столбах. Такое сочетание надежности и экологичности подойдет любому направлению дизайна, а собрать конструкцию можно самому, не привлекая специалистов.

Преимущества и недостатки столбов из металла

Выбор в пользу этого материала дает владельцам следующие плюсы:

  • металл по сроку эксплуатации в разы превосходит опоры из дерева (при условии обработки антикоррозийными средствами);
  • повышенная прочность, устойчивость к механическим воздействиям;
  • металлические столбы способны выдержать забор любого веса;
  • простота монтажа;
  • возможность использования разных видов креплений;
  • все типы работ под силу выполнить 1–2 человекам без опыта в строительстве.

Фото: металлопрофиль круглого сечения

Единственный недостаток – высокая цена металлопрофиля, а значит, увеличение себестоимости всей ограды.

Выбираем подходящий тип материала

  1. Стальные трубы круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм, наружный диаметр – не менее 50 мм. Для забора отлично подойдут насосно-компрессорные трубы. Их часто продают бывшими в употреблении после замены частей трубопровода. Они прочные, долговечные и с хорошей антикоррозийной защитой, но гораздо дешевле новых.
  2. Профильные трубы квадратного (50*50 мм) либо прямоугольного (60*40 мм и выше), круглого сечения . Толщина стенки – от 3 мм. Их продают уже полностью готовыми к монтажу, с приваренными креплениями и обработанными антикоррозийным средством. Чтобы сэкономить, умельцы делают все своими руками.
  3. Винтовые сваи . Рекомендуют использовать, если на участке преобладают глинистые, болотистые, подвижные грунты, а показатель глубины промерзания высок. Лопасть свай устанавливают ниже этой точки риска, создавая прочную опору для ограды. Для деревянных заборов подойдут изделия серии СВС-57, СВС — Аббревиатура расшифровывается как свая винтовая сварная. Цифры – это диаметр трубы. Если планируется сплошная конструкция из досок, штакетника, то лучше приобрести СВС-76.

Дешевый и простой вариант для монтажа – профильные трубы круглого сечения. Средняя цена – 50 рублей за 1 погонный метр.

Допускается использовать железные опоры для оград. Они по прочности не уступают другим видам, но как и любой металл нуждаются в антикоррозийной обработке.

Пользователи часто ищут :

Защита опор от коррозии

Проводиться за несколько дней до установки каркаса забора. Трубы очищают от возможных загрязнений, ржавчины. После этого по всей поверхности валиком либо кистью наносят специальную краску-грунтовку.

Фото: обработка металлопрофиля перед монтажом пролетов забора

Для защиты внутренней части опор от попадания влаги сверху приваривают заглушки в виде крышек. Альтернатива – закрепить колпак.

Расчет количества материала

Выполняется исходя из общей длины забора. Расстояние между опорами не должно превышать 2–2,5 м. Требуемое количество досок, штакетника зависит от того, будет ли полотно сплошным или с зазорами. Для этого рассчитывают расход дерева для одной секции, а потом полученный результат умножают на количество пролетов.

Чтобы не ошибиться в цифрах рекомендуем воспользоваться специальными калькуляторами, разные версии которых вы сможете найти в интернете.

Этапы строительства забора с металлическими столбами

Перед началом важно подготовить все необходимые инструменты и материалы. Полный их список вы найдете в статье: «Строительство забора из штакетника».

Чтобы получить требуемую длину труб применяют болгарку.

Участок очищают от мусора, растительности. Проводят от угла.

Следующий шаг – разметка. Для этого периметру будущей ограды в местах установки опор втыкаются колышки с шагом в 2–2,5 м. Между ними вплотную натягивается веревка.

Установка столбов

Работы могут проводиться несколькими методами:

  1. Вкапыванием . В заранее подготовленные ямы устанавливаются опоры по уровню, засыпаются грунтом и трамбуются.
  2. Вбиванием . Выполняется вдвоем. Один держит трубу, другой кувалдой вбивает ее в землю на нужную глубину.
  3. Бутованием . Аналогично первому варианту. Только вместо грунта яму заполняют старым кирпичом, щебнем, заливают водой, трамбуют.
  4. Монтажом столбов на цоколь из бетона . Для этого по периметру ограды создается ленточный фундамент, возводится опалубка на 20 см выше грунта, армируется, монтируются опоры, выполняется заливка бетоном.
  5. Вкручиванием винтовых свай . Проводится только на подвижных почвах.
  6. Бетонированием нижней части скважины . Верх заполняется песчано-щебеночной подушкой. Один из надежных способов фиксации. Отлично противостоит вспучиванию грунта. Для установки опор в строго вертикальном положении крепятся временные подпорки.
  7. Полным бетонированием скважины . Общепринятый способ монтажа металлических стоек.

На фото наглядно показана установка столбов с дальнейшим бетонированием.

Для заливки подойдет цемент марки М200. Готовить раствор нужно вблизи места строительства.

Чтобы повысить устойчивость столбов, к нижней части можно приварить крестовину из двух стальных прутьев.

  1. Выкапывают ямы под трубы глубиной равной ¼ высоты всего столба. На песчаной почве глубину делают до ½ высоты опоры.
  2. Дно трамбуют. Выставляют металлические стойки. Вертикальность проверяют уровнем.
  3. Вокруг столба производят засыпку песчано-щебеночной смеси, трамбуют, увлажняют водой.
  4. Замешивают цементно-песчаный раствор.
  5. Заливку делают доверху ямы. Время застывания – до 2 недель.

Для надежности раствором заполняют внутреннюю полость труб.


  • Монтаж лаг

    Установка прожилин возможна только после полного застывания столбов.

    Сырьем для них служит дерево или металл.

    В первом случае для крепежа потребуется приварить к столбам кронштейны или уголки, к которым на саморезы прикрепить лаги из бруса. Доски гвоздями прибить к поперечинам.

    Во втором все гораздо проще. Прожилины из стальной профильной трубы сразу приварить к опорам, смонтировать штакетник саморезами, болтами.

    Фото: крепление лаг при помощи винтов с шайбой и резиновой прокладкой

    Сборка секций

    Выполняется от угла. Прибивают первый элемент, после этого с другой стороны забора фиксируют планку по высоте ограды. Между ними натягивают веревку, которая будет ориентиром для соблюдения одинакового уровня высоты во всех частях конструкции. Верх делают ровным, закругленным, волнообразным (на выбор). Штакетник, доски крепят с определенным шагом или вплотную. Все зависит от предпочтений хозяев.

    Любители ярких оттенков могут покрасить готовый забор вручную валиком, кистью, можно использовать краскопульт. Рекомендации по процессу покраски, выбору подходящего средства вы найдете в статье: «Чем покрасить деревянный забор на долгий период».

    Читать еще:  Металлический инструментальный шкаф

    Чтобы сохранить натуральную древесную структуру секции, достаточно просто покрыть ее лаком.

    Фото: установка досок на деревянные лаги (подойдут гвозди или саморезы – длинна зависит от толщины доски)

    Ограждение на металлических столбах долговечная конструкция, которую при желании можно собрать самому. Если же вы не хотите тратить время на строительство, то стоит заказать монтаж такого забора у мастеров.

    Способы крепления мауэрлата для крыши

    Крыша дома состоит из нескольких элементов, один из которых мауэрлат. Что такое мауэрлат в строительстве крыши? Это пояс, укладываемый на стены дома по всему периметру. На него и упирается стропильная система кровли. Значит, нагрузки, которым будет подвергаться этот элемент крыши, огромные: вес стропил, обрешётки, кровельного материала и атмосферных осадков. То есть на вопрос, для чего нужен мауэрлат, можно ответить так – чтобы равномерно распределить нагрузки от кровли на стены здания, плюс жёстко привязать стропильные ноги к строению.

    Из чего изготавливают мауэрлат

    Есть несколько готовых материалов в виде деревянных или стальных профилей: брус, стальной уголок, швеллер, труба, двутавр. Можно собрать конструкцию из досок, соединив между собой. Рассмотрим каждый вариант по отдельности, определим достоинства и недостатки каждого.

    Деревянный брус

    Применяются брусья разного сечения в зависимости от веса самой крыши. Минимальное сечение мауэрлата – 100х100 мм, максимальное 200х200 мм. Особое внимание надо обратить на сорт используемой древесины. Чем меньше сучков, тем лучше, этот дефект плохо работает на растяжение, образуя довольно глубокие трещины. Последние снижают прочность материала. А ведь именно мауэрлат, как никакой другой элемент здания, подвергается нагрузкам на растяжение.

    Мауэрлат из деревянного бруса для крыши дома

    Доски, скреплённые между собой

    Если крыша небольших размеров, нагрузка от неё будет тоже небольшой. Рекомендуется сэкономить, установив вместо бруса соединённые между собой доски толщиною 50 мм. Две доски шириною 100 мм создадут брус сечением 100х100 мм. Четыре доски шириною 200 мм – мауэрлат сечением 200х200 мм. Соединять можно гвоздями, саморезами, болтами (шпильками).

    Мауэрлат из скреплённых досок между собой

    Стальной профиль

    Металл для мауэрлата используется редко. Это дорого, любой металлический профиль – дополнительная нагрузка на стены, что не приветствуется. Нередко используют трубу, но она выступает, как дополнение к повышению жёсткости всей кровельной системы.

    Трубу пропускают через стропильные ноги, в которых делаются сквозные отверстия. Сама труба обязательно крепится к деревянному брусу.

    Требования к данной системе:

    • диаметр трубы должен быть на 100 мм быть меньше, чем ширина стропил;
    • отверстия в стропильных ногах делается строго по одной оси;
    • крепление трубы к мауэрлату производится хомутами.

    Способы крепления мауэрлата к стене

    Существует несколько способов крепления мауэрлата для крыши к стене. При этом учитывается наличие или отсутствие армированного сейсмопояса – ленточный фундамент, заливаемый, как верхняя обвязка наружных стен и всей конструкции здания для придания монолитности.

    Крепление на армопояс

    Все начинается с закладки армирующего каркаса, изготовленного из стальной арматуры. По сути, это клетка с определёнными размерами ячеек из двух-трёх решёток, соединённых между собой вязальной проволокой. Каркас укладывается поверх стены внутрь установленной опалубки.

    Этап 1. Процесс установки армирующего каркаса

    К нему привариваются или привязываются анкера (резьба, с одной стороны, второй конец загнут под 90°). Длина анкера выбирается с таким расчётом, чтобы из армопояса торчал резьбовой конец высотою, равной толщине мауэрлата плюс 5 см. К примеру, высота деревянного бруса – 10 см, то выступать из армопояса крепёжное изделие должно на 15 см. Учитывая, что часть крепежа располагается в бетонном поясе, минимальное расположение его относительно глубины – половина толщины пояса, то общая длина анкера – 5 см плюс толщина мауэрлата плюс минимум половина толщины армопояса.

    Внимание! Анкера располагают относительно длины армированного пояса на расстоянии 60-120 см между собой на одной линии строго посередине стены. Чаще для определения количества анкеров используют соотношение количества стропильных ног. Сколько в кровельной конструкции последних, столько должно быть минимум крепежей для мауэрлата.

    Бетонирование армированного пояса

    Для заливки пояса используется бетон марки М400: пропорциональное соотношение цемент-песок-щебень – 1:3:3. Количество используемого раствора определяется размерами самой фундаментной конструкции. Ширина пояса должна равняться ширине стены, высота 150–250 мм.

    Этап 3. Заливка бетоном подготовленного армирующего каркаса

    Заливку конструкции проводят за один раз. Распалубку производят через 7–10 дней, нагружать её лучше через 28 дней, когда бетон наберёт марочную прочность.

    Подготовка и установка бруса

    Размер между анкерами известен, его переносят на брусья, в которых делаются сквозные отверстия диаметром чуть больше диаметра металлического крепежа. К примеру, если используются анкеры диаметром 12 мм, отверстие должно высверливаться диаметром 14 мм.

    Важно! Сверление производить снизу–вверх. То есть, с какой стороны бруса начали проводить сверление, та сторона будет нижней с прижимом к армопоясу.

    Так как один брус не закроет своею длиною всю стену, то стыковать два соседних надо путём соединения их в пол запила. Брус по сечению распиливается пополам на длину 150-200 мм.

    Пример стыковочного запила бруса

    Два элемента укладываются друг на друга запиленными краями и скрепляются между собой разными крепёжными изделиями:

    • металлическими скобами из арматуры диаметром 12 мм;
    • длинными саморезами;
    • гвоздями;
    • саморезами и крепёжными перфорированными профилями.

    Процесс сборки мауэрлата заключается в следующем.

      На армирующий пояс укладывается гидроизоляционный материал.

    Этап 4. Процесс гидроизоляции армирующего пояса
    Подготовленные брусья укладываются поверх со вставкой анкеров в отверстия.

    Этап 5. Установка бруса на армопояс
    Производится затяжка бруса к поясу с помощью гаек, под которые обязательно устанавливаются широкие шайбы.

    Этап 6. Процесс затяжки бруса к армопоясу
    Производится скрепление брусьев между собой одним из вышеописанных методов.

    Этап 7. Процесс скрепления брусьев металлическими скобами

    Важно в проводимом процессе – выставить мауэрлат по горизонтали. Поэтому его проверяют уровнем. Если необходимо поднять какую-то часть конструкции, укладывают деревянные подкладки. Надо опустить, вырубают нижнюю плоскость требуемой толщины.

    Крепление к кирпичной стене без армопояса

    Здесь несколько вариантов крепления. У каждой из них свои плюсы и минусы.

    Крепление проволокой

    Нужна проволока диаметром 4–6 мм, скрученная в несколько слоёв. Укладывают её в кирпичную кладку, как сквозной элемент, на уровне 4–6 рядов ниже установки мауэрлата. После укладки мауэрлата на стену его сверху обвязывают проволокой, подтягивая к стеновому торцу.

    Важно правильно подогнать скрученные проволоки по длине. Придётся учитывать высоту кирпичной кладки от места закладки проволочного крепежа, толщину и ширину мауэрлата, длину скрутки для затягивания (где-то 15–25 см). Полученный размер увеличивается вдвое, прибавляется ширина стены.

    Пример крепления мауэрлатного бруса при помощи проволоки

    Расстояние между уложенными проволоками определяется так же, как с анкерами. Основное правило – начинать монтаж после высыхания кладочного раствора.

    Можно вместо проволоки уложить в кирпичную кладку стальные трубы мелкого диаметра. А уже через них пропустить проволоку крепления.

    Использование деревянных пробок

    Деревянные пробки – тот же брус меньшего сечения, который разрезается на небольшие куски длиною по 20–25 см. Их закладывают в кирпичную кладку, предварительно обработав антисептическим составом. Здесь несколько вариантов, где можно установить в стене деревянные пробки:

    • в верхнем ряду посередине ширины стены;
    • с внутренней стороны стены под мауэрлатом;
    • с внутренней стороны под мауэрлатом ниже на 1–2 кирпича.

    Обычно к пробкам мауэрлат крепится металлическими скобами.

    Использование шпилек и проволоки

    Необходимо приготовить шпильки длиною чуть меньше ширины стены, плюс 3 см в качестве выступа за пределы стеновой конструкции. Именно выступ должен быть снабжён резьбой, шайбой и гайкой. Противоположный конец крепежа должен быть загнут под 90°.

    Пример правильного крепления мауэрлатного бруса шпильками

    Шпилька закладывается в кирпичную кладку в горизонтальном положении на 4–6 рядов ниже уровня установки мауэрлата. Резьбовой конец должен выходить с внутренней стороны. После монтажа мауэрлата на шпильку накручивается проволока, сложенная в несколько слоёв (3–4), которую поджимают шайбой и гайкой. Свободный конец крепят любыми средствами и способами к мауэрлату. Есть вариант, когда мауэрлат проволокой не скрепляют, а крепят стропильные ноги, которые подтягиваются к мауэрлату, прижимая его к стене. Основная задача и в первом, и во втором случае – натянуть проволоку так, чтобы она приняла строго вертикальное положение и по степени натяжки представляла собой струну.

    Крепление анкерами

    Технология чем-то похожа на устройство мауэрлата с использованием анкеров по армопоясу. Здесь применяются те же анкера, которые закладываются в кирпичную кладку вертикально на глубину 45–50 см. Нижний конец загнут под прямым углом, его обязательно укладывают под кирпич, а не в шов между кирпичами.

    Основная проблема – провести установку крепежей вертикально. Поэтому совет – собирая кирпичную кладку, постоянно проверяйте расположения анкера на вертикальность, используя отвес или уровень. Небольшое отклонение – большая проблема при надевании мауэрлата на крепёжные изделия.

    Крепление мауэрлата при помощи анкеров к кирпичной стене

    Здесь также проводится подготовка деревянных брусьев с учётом расстояния между крепёжными отверстиями и их высверливанием.

    Внимание! Все способы, используемые по технологии монтажа мауэрлата без армопояса, возможны лишь в том случае, если перепады верхних торцов стен незначительны. Если перепад большой (более 1 см), то придётся поверх стены залить стяжку из цементно-песчаного раствора. Толщина стяжки – не менее 5 см.

    Правила сборки мауэрлата для двускатной крыши

    Мауэрлат для двускатной крыши – пояс, разложенный по периметру здания. Здесь неважно, будут ли опираться стропильные ноги на всю опорную конструкцию или нет, потому что нагружаться будут всего лишь две стороны периметра. Мауэрлат для крыши этого типа – единое устройство, монолитное по своей сути. Поэтому собирается оно в виде единой конструкции с использованием вышеописанных технологий крепления.

    Необходимо отметить, не всегда кажется, что можно соорудить мауэрлат для крыши в виде монолитной конструкции. Если кровля взводится по балкам перекрытия, то последние своими концами укладываются на стены здания, а значит, монолитность мауэрлата обрывается именно балками. Что можно предпринять в этом случае. Вариант один – сделать запил балок вполовину с установкой их в пазы мауэрлата, которые также вырезаются в половину высоты с учётом ширины балки. В такой конструкции высота балок и мауэрлата выбирается одинаковой. Обычно последний подгоняется под первые. При этом стропильные ноги стараются упереть именно в балки тем самым снизив нагрузки.

    Не надо думать, что мауэрлат для двускатной крыши – какая-то отличная конструкция от мауэрлатов других кровельных сооружений. Она может отличаться от односкатной крыши, где часто высокую сторону упирают в фасадную стену, возведённую выше задней. В такой постройке мауэрлат не используют. В остальном – это обычный пояс для равномерного распределения нагрузок.

    Выбирая мауэрлат для двускатной крыши или других разновидностей крыш, надо понимать, что это фундамент – основа для кровельной системы. Именно она подвергается большим нагрузкам, поэтому к выбору материала, размерам мауэрлата для кровли, к технологии монтажа, особенно к способу крепления, должны предъявляться строгие требования. Поэтому отвечая в статье на вопрос, что такое мауэрлат в строительстве крыши и как выполнить его монтаж, были разобраны все доступные методы крепления.

    Видео-инструкция по монтажу

    ПРИМЕНЕНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ СТОЛБОВ И ЛАГ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЗАБОРОВ

    Установка заборов требует применение качественных крепежных комплектующих, которые способны обеспечить ограждениям должную прочность и долговечность. Одним из самых важных конструктивных элементов забора помимо столбов можно уверенно назвать лаги, или – прожилины . Прожилины представляют собой горизонтальные перемычки, на которые осуществляется монтаж пролетов забора из профнастила, металлического штакетника или деревянных заборов. Лаги (прожилины) крепятся к опорным столбам забора преимущественно на сварку. Однако , на сегодняшний день это не самое лучшее решение. Сварные соединения часто выглядят не эстетично, но главное – со временем они ржавеют и требуют постоянного ухода. Места соединений, которые были приварены сваркой, приходится постоянно подкрашивать, так как в процессе крепления неизбежно повреждение защитного слоя металла, который защищает конструкцию от коррозии. Стоит также отметить, что применить сварку можно не везде, в частности, для этого необходим доступ к электросетям, которые не всегда есть в местах сооружения забора. Использование генератора влечет дополнительные расходы.

    В связи с этим, сегодня все большую популярность набирают крепежные соединения: крепеж для столбов и лаг, а также х-кронштейны. Они мало чем уступают по прочностным характеристикам сварке, и в то же время обладают рядом неоспоримых преимуществ. Крепежные соединения в значительной степени увеличивают скорость монтажа, кроме того, уже прикрепленные лаги легко снять и установить обратно или на новое место. При монтаже пролетов забора с применением крепежных соединений, исключено повреждение их защитного слоя, окрашенного грунт-эмалями, оцинкованного или порошкового покрытия.

    Читать еще:  Профильная труба: виды, способы производства и размеры

    Крепеж для столбов и лаг изготавливаются по другому принципу: используются гнутые металлические элементы из листового металла, которые соединяются между собой промышленной сваркой, после чего они покрываются цинкосодержащим грунтом и порошковой краской. Металлический крепеж для столбов выпускается разных моделей и типоразмеров.

    Х-кронштейны производятся методом штамповки из цельнометаллического листа и последующей обработки изделий горячим цинкованием. В результате получается крестообразная конструкция с загнутыми краями с отверстиями для крепления х-кронштейна к столбу забора и крепления лаг.

    Монтаж креплений для столбов и лаг забора
    Процесс установки забора из профнастила , металлического штакетника или деревянных ограждений с помощью крепежных элементов достаточно прост. На опорных столбах забор осуществляется разметка в местах крепления крепежных элементов. Крепеж прикладывается к столу, в него вставляется лага, горизонтальность которой проверяется строительным уровнем. Затем, крепление прикручивается к столбу с помощью болтов или кровельных саморезов. Х-кронштейн крепиться по тому же принципу.

    Крепежные элементы просты в применении. Их применение может существенно ускорить установочные процессы и значительно повысить эстетичность, надежность и качество конструкции забора. Наша компания оказывает услуги по установке заборов под ключ и выполняет отдельные виды работ: бурение ям для столбов забора, установка металлических столбов из круглой и профильной трубы, монтаж лаг сварным методом или с использованием крепежных элементов, монтаж профнастила и другие строительные работы.

    Виды крепежных элементов для забора
    При строительстве забора используется несколько видов крепежа:

    Крепеж для столба № 1 типовой применяется для крепления пролетов забора из металлического штакетника и профнастила. Он предназначен для крепления лаг из профильной трубы сечением 20х40 мм к столбам забора 60х60 мм. Типовые крепежные элементы предназначены для установки горизонтальных прожилин в одну линию: лаги вставляются в крепеж и монтируются к столбу кровельными саморезами или болтовыми соединениями.

    Крепеж для столба № 2 для перепадов высот используется в тех случаях, если забор монтируется на участках с уклонами. В данных крепежных деталях лаги монтируются не в одну линию, так как каждый следующий пролет устанавливается на другом уровне. Крепежи для заборов с перепадами высот могут чередоваться с типовыми креплениями, так как перепады могут чередоваться с ровными участками. Для монтажа этих крепежных элементов также используют болты и кровельные саморезы.

    Крепеж для столба № 3 угловой используется для монтажа горизонтальных лаг к угловым столбам забора. Угловые крепления имеют Г-образную форму: основание детали крепится саморезами или болтами к столбу, а лаги вставляются по обе стороны держателя, которые имеют П-образную форму, после чего они фиксируются саморезами. Подобные крепления производят в двух модификациях – для крепления прожилин с внутренней и наружной стороны ограждения.

    Крепеж для столба ворот № 5 применяется для монтажа лаг к несущему столбу калиток или ворот. В данном случае крепежный элемент со стороны столба выполнен из П-образного профиля больше размера, так как опорный столб ворот имеет сечение 80х80 мм. Крепление крепиться к столбу саморезами или болтами, после чего в его горизонтальные части вставляется лага, которая прикручивается к основанию крепления саморезами.

    Крепеж для столбов под дерево № 1 используется при установке заборов из дерева. Вместо П-образного профиля для прожилин, в креплениях для деревянных лаг предусмотрена пластина, к которой бруски из дерева любого сечения крепятся с помощью кровельных саморезов или болтового соединения.

    Купить крепеж для столбов и лаг вы можете в нашем интернет-магазине ZABORIVOROTA.RU. Мы предоставляем услуги полной комплектации объектов строительства, производим расчет количества необходимых материалов для забора и оказываем консультации по вопросам строительства заборов и ограждений.

    Звоните по телефону: 8 495 532-87-75 (многоканальный) или оставьте сообщение через форму обратной связи на нашем сайте.

    Как сделать скамейку из профильной трубы?

    Из профильной трубы можно изготовить разные модели скамеек: со спинкой и без нее. Для каркаса используется металлическая профильная труба и сварочное оборудование.

    Скамейки без спинки

    Сделать садовую скамейку без спинки из профильной трубы достаточно просто своими руками. Конструкция состоит из трех прямоугольников, соединяемых трубами, выступающими в качестве сиденья. Для изготовления скамейки стандартного размера из профильной трубы потребуется:

    • труба прямоугольного или квадратного сечения (30х30 мм) длиной 11 метров;
    • две трубы по 2,3 метра;
    • шесть труб по 0,6 метра;
    • шесть труб по 0,45 метров;
    • бруски из дерева (ширина 6 см);
    • гайки и болты для крепежа.

    Особенности сборки

    Сваривать скамейку из профильной трубы начинают с изготовления трех металлических прямоугольников. Далее их соединяют направляющими, которые формируют раму сиденья.

    Следует придерживаться следующих рекомендаций:

    • Длинные отрезки опор размещаются горизонтально, короткие – вертикально.
    • При сварке необходимо следить за геометрией опор, чтобы углы были прямые.
    • После сварки рекомендуется зачистить швы посредством напильника или шлифовальной машины, затем выполняют грунтовку.
    • На каждой опоре после соединения делают 8 дырок, через которые будут крепиться деревянные доски, бруски.
    • Каркас покрывают антикоррозийным составом.
    • Деревянные элементы скамейки пропитываются морилкой или покрываются лаком.
    • Крепеж досок осуществляют последним этапом.

    Скамья со спинкой

    Это более удобная модель, спинка позволяет облокотиться и с комфортном разместиться на скамейке. Для изготовления требуется:

    • 8 м трубы (25х25 мм);
    • доски толщиной 30 мм (сиденье);
    • доски толщиной 25 мм (спинка).

    Последовательность сборки

    Сваривают скамейку со спинкой из профильной трубы в определенной последовательности. Сначала соединяют поперечную перекладину и два куска трубы по 350 мм. При этом перекладина должна находиться строго посередине каждого отрезка и перпендикулярно им. Следующим этапом приваривают 2 изогнутых отрезка по 780 мм. Сварка выполняется по сгибу трубы. Далее передние части опор приваривают к каркасу, для большей прочности их соединяют трубами с поперечной перекладиной. На завершающем этапе между опорами приваривают две дуги и накладки на ножки. Всю конструкцию шлифуют, грунтуют и окрашивают антикоррозийной краской. Осталось лишь закрепить на каркасе доски для сиденья. Более толстые бруски предназначены для сиденья, тонкие – для спинки. Крепеж осуществляют болтами.

    Устанавливаем забор из досок своими руками

    Для того чтобы самостоятельно построить забор из досок своими руками, нам понадобится немного. Необходимо будет приобрести металлические столбы, которые производятся из круглой или профилированной трубы, строганные доски, лаги и набор инструментов. Дерево представляет собой один из наиболее удобных для работы материалов, и обработка такового не составляет никаких проблем.

    Достаточно приятно осознавать, что немного поработав самостоятельно и приложив небольшое количество усилий, у вас получилось сделать забор, который без проблем сможет украсить ваш дачный участок. Стоит более детально рассмотреть процесс сооружения забора своими руками.

    Виды деревянных заборов

    Существует несколько видов заборов из дерева, каждый их которых подойдет для возведения в определенных условиях и при определенных требованиях. Среди видов забора необходимо выделить:

    • Сплошной деревянный забор. В таком случае панели крепятся друг к другу без просвета, то есть вплотную.
    • Деревянный штакетник. В этом случае между планками строганной доски допускается наличие просвета.
    • Шахматный горизонтальный забор. Заранее заготовленные доски необходимо крепить к прожилинам в горизонтальном положении и в шахматном порядке. Передняя сторона должна закрывать предыдущую на одну треть.
    • Шахматный вертикальный. Данная конструкция, в отличие от предыдущего варианта, предусматривает вертикальное крепление досок.
    • Лесенка. Расположение досок горизонтальное, однако, под небольшим углом и с напуском друг на друга.

    Составляющие части деревянного забора

    Основной деталью каждого забора являются его столбы. Именно на них необходимо будет крепить лаги, на которых будут закрепляться элементы заполнения пролетов. В представленном случае в качестве данных элементов выступают заборные доски. В качестве опор могут замечательно использоваться металлические трубы с круглым либо прямоугольным сечением.

    Деревянные лаги для забора иными словами принято называть еще и прожилины. Они представляют собой горизонтальные перекладины, на которые проводится крепление деревянного штакетника. К столбам они крепятся своими руками в горизонтальном положении за счет использования держателей либо стандартных металлических уголков, которые предварительно привариваются к опорам.

    Для забора, высота которого находится в пределах от полутора до двух метров, необходимо будет сделать две горизонтальные планки. Если высота забора будет превышать этот показатель, то количество планок необходимо увеличить до трех.

    Следственно, количество лаг напрямую зависит от высоты забора.

    Доски для заборной конструкции

    На современном строительном рынке различают несколько видов заборных досок:

    • Строганная заборная доска. Используется практически для всех видов заборов. Является наиболее популярным видом материала.
    • Декоративная заборная доска. При этом полотна обрабатывают боковые кромки и торцы. В этом случае забор можно сделать эксклюзивным.
    • Необрезанная доска. Является наиболее экономическим вариантом. В большинстве случаев используется для оформления этнических экстерьеров.
    • Состаренная доска. С течением времени данный вид досок приобретает все большую и большую популярность. При этом забор выглядит эффектнее и более стильно. При использовании метода искусственного старения дерево избавляется от мягких волокон, что позволяет подчеркнуть природную фактуру материала.

    Разрешается применение антисептических средств, средств для защиты от огня и биологического воздействия, а также лакокрасочных материалов. При помощи этих средств можно достаточно качественно провести обработку древесины.

    Не стоит забывать, что для бетонирования столбов своими руками нам необходимо будет использовать цемент и песок. Все составляющие лучше всего приобретать в специализированных магазинах. В противном случае можно наткнуться на некачественный продукт, по причине чего забор из досок будет непрочным. Сделать раствор можно самостоятельно.

    Монтаж столбов для деревянного забора

    Перечень необходимых для установки инструментов будет зависеть от того, какой вариант установки столбов вы предпочитаете. Если вы будете столбы бетонировать, то необходимо будет обзавестись песком, цементом, а также приспособлением для бурения ям. В том случае, если столбы вы будете только забивать в землю, то достаточно будет обыкновенной кувалды. Способ забивания столбов подойдет для территории с малокаменистой почвой с небольшой плотностью. В противном случае применение данного метода будет невозможным. Глубина вбивания при этом будет составлять около 1.2 метра.

    Одним из способов установки своими руками является забутовка столбов. Для этого вырываются ямы необходимого диаметра глубиной до полутора метров, в которые вставляются столбы. В ямы необходимо засыпать щебень и постепенно его утрамбовывать, периодически поливая водой. Данный процесс необходимо осуществлять своими руками.

    Максимальную устойчивость получит забор только в случае бетонирования столбов. Для осуществления бетонирования необходимо аналогично с предыдущими случаями пробурить яму, установить в нее столб, после чего забетонировать таковую.

    Бетонирование наиболее выгодно применять в местах со слабопучинистым грунтом, либо в местах с сильными ветрами.

    Процесс приготовления досок

    Для приготовления досок можно воспользоваться как электрическим, так и ручным инструментом. При использовании ручного инструмента значительно увеличится время работы. Доски подготавливать можно по партиям, либо работать с ними поэтапно. Все заготовки в обязательном порядке должны иметь единый размер. Обрезать их можно при помощи бензопилы либо ножовки. При помощи рубанка необходимо снять верхний слой дерева с обеих сторон. Далее необходимо сделать шлифовку доски при помощи грубой, а потом мелкой наждачной бумаги.

    После того как мы получили гладкие и красивые доски, необходимо приступить к работе фрезерным станком. При помощи фрезера аккуратно на каждой из досок выпиливаем необходимый рисунок. На завершительном этапе нужно окрасить дерево по своему усмотрению.

    Установка забора

    Столбы забора у нас уже установлены, теперь необходимо приступить к монтированию непосредственно полотна. Монтаж проводится в зависимости от того, имеются у нас готовые полотна либо отдельные комплектующие. Секционная установка считается наиболее простой, но при этом красота забора зависит от правильности установки столбов.

    Секция устанавливается только после ее окраски и окончательной подготовке к установке. Монтируется она своими руками между столбами. Крепление проводится либо на установленные заранее уголки либо пластины, либо при использовании специализированных держателей. В том случае, если монтаж будет осуществляться при использовании комплектующих, то есть деревянных лаг и досок, то предварительно их необходимо обработать составами против гниения.

    После этого также будет не лишним сделать покрытие досок специальной пропиткой либо краской для дерева. Сначала к столбам крепятся деревянные лаги, после чего необходимо провести крепление непосредственно штакетника.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector