Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заземление металлического гаража

Заземление металлического гаража

В гараже постоянно возникает необходимость подключать различные приборы и электроинструменты, кроме того необходимо и дополнительное освещение помещения.
Поэтому монтаж электропроводки в гараже имеет некоторые особенности и отличия, которые необходимо учесть еще на этапе проектирования. Где будут мощные потребители, например сварочный аппарат или моющая установка.
Электромонтаж необходимо обустраивать в соответствие со всеми правилами для подобных помещений.

Провести монтаж электропроводки в гараже можно и своими руками, но нужно разобраться в некоторых особенностях, изучить материалы и хоть немного разбираться в электрике.
Электропроводка в первую очередь должна быть безопасной, а также надежной и функциональной. Кроме того она, по возможности должна быть скрытой то есть самым лучшим вариантом будит размещение провода в штробах под слоем цементной штукатурки.

Но это все возможно лишь для кирпичных и бетонных гаражей, а что делать если гараж металлический? В таких случаях применяют монтаж проводки в гофротрубах, металорукавах ну или в крайнем случае в пластиковых коробах.
Кроме того такой металлический гараж должен быть оборудован системой уравнения потенциалов, попросту заземляющей шиной подключенной к земле, заземляющим розеткам и к корпусу гаража. Сопротивления такого заземления должно быть не больше 4 Ом.

Для гаражей в которых большой уровень влажности будут необходимость в особой электрофурнитуре, ну например розетки с защитой от влаги (степень защиты от IP44).

Ну а если гараж предполагает из себя некую мастерскую с мощными станками, будит не лишним подумать о подключение трехфазного ввода. Но это уже совсем другая история и здесь все начинается с того что нужно обращаться в вашу энргообслужывающую организацию и получать разрешение на трехфазный ввод.

Перед нанесением меток на стену, необходимо все продумать и составить план электропроводки, где будит стоять вводной щиток, сколько и каких розеток, где они будут размещены, план освещения. Для этого нужно учитывать некоторые особенности:

Прокладка провода осуществляется строго вертикально или горизонтально, с прямыми углами

Прокладка трасс осуществляется на расстоянии 10-15 см от потолка и 15 см от труб отопления.

Высота розеток в раене 60 см, ниже не рекомендуется. Количество определяется по необходимости или в среднем 1 розетка на 5 кв. метров. Минимум одна розетка в гараже должна быть на 25 ампер с заведенным проводом сечением 4 кв. мм.

Высота выключателей в раене 1.5 метра от пола и 10-15 см. от угла или дверей.

Минимум две линии должны быть в электрощитке, это освещение и розетки. Обязательная установка УЗО на вводе. При необходимости линию розетки можно разделить на две линии: обычные розетки и силовая розетка, например для сварочного аппарата или любого мощного станка.

Отдавайте предпочтение трехфазной системе, если есть такая возможность. Обычная однофазная на 220 может быть недостаточна если планируются мощные приборы и станки.

Освещение смотровой ямы, если она есть, должно быть 12-ти вольтовым, так как в яме будит большая влажность и летом даже возможен конденсат. В противном случае при освещение на 220 вольт или при необходимости обустройству там розетки, необходимо специальные герметичные светильники и отдельная линия обустроена УЗО с током сработки не больше 10мА.

Подсчет материалов

После удачного составления плана на бумаге переходим к подсчету необходимых материалов, электропроводки, фурнитуры.

В первую очередь определяемся с количеством кабеля, он у нас должен быть как внутренним так и наружным (для прокладки ввода в гараж)
Что касается наружной проводки, она зависит от мощности предполагаемой нагрузки в гараже и от типа ввода (трехфазка или однофазка) но в любом случае если вы выбираете медный провод то он должен быть сечением не меньше 4 кв. мм. ну а если алюминиевый то не меньше 6 кв. мм.
Если ввод в гараж будет осуществлен воздушной линией от здания к зданию, или от электростолба к гаражу, удобней и экономически выгодней использовать провод СИП-16 он алюминиевый но с вполне достаточной толщиной и к тому же не нуждается в крепление на металлический трос — он само несущий.

После подсчета провода к вводному щитку в гараже, определяемся с внутренней разводкой.
К обычным розетка подводим медные провода 2.5 мм. , к выключателям освещения и светильникам — 1.5 мм, ну а для мощной розетке, как говорилось выше, она должна быть хотя бы одна и можно поставить ее прямо возле щитка, сечение провода для нее не меньше 4 мм. кв.

Длина кабелей должна быть подсчитана с запасом, на каждую точку + 15-20 см для соединений.

Считаем выключатели розетки. Выключателей должно быть минимум два, один для общего освещения, лучше двух клавишный с двумя уровнями света, а один для смотровой ямы.

Количество светильников зависит от объема помещения и нужного уровня освещения, лучше делать большой запас света но с двойным режимом управления — двух клавишным выключателем. Источниками света могут быть как люминесцентные длинные колбы в светильниках так и светодиодное освещение. В смотровой яме светильники должны быть или 12-ти вольтовые или в герметичной стеклянной колбе.

В зависимости от выбора монтажа и конструкции помещения, проводка может быть как скрытая так и наружная, последний вариант не рекомендую, во первых некрасиво, во вторых недостаточно безопасно, поэтому если есть возможность всегда следует отдавать предпочтение скрытому монтажу. Но если монтаж открытий необходимо определится с типом и длиной креплений, гофра это будет, метало рукав или кабель-каналы (короб).

Вначале переводим все разметки с составленного нами плана на стены, размечаем точки, выключатели, розетки, где должен стоять вводной электрощит.
Размечаем линии трасс, удобней всего это делать разметочным шнуром который оставляет четкий след, но перед началом штробления, если оно будит осуществляться болгаркой или штроборезом, линии нужно дополнительно процарапать, так как мел с разметочного шнура будит сдуваться потоком воздуха от штробореза или перфоратора.

Для штробления можно использовать любые перечисленные инструменты или же молоток и зубило. Глубина штробы зависит от толщины кабеля и как правило это не больше 2см.
Отверстия под коробки, розеток и выключателей можно также выдолбить зубилом но лучше все же воспользоваться специальной коронкой по бетону с победитовыми зубьями и перфоратором.

После подготовки все трасс и штроб для них, а также всех отверстий и места под вводной электрощит, нужно завести вводной провод в электрощиток.

Выбираем подходящий способ прокладки, это может быть воздушный, подземный или настенный.
Самым распространенным и самым экономным будит воздушный способ с помощью специального провода СИП.
Все зависит откуда вы будете подключать, от столба или от дома, но если расстояние протяжки составляет больше 30 метров, необходимо будит или натянуть толстый стальной провод з соответствующими мощными креплениями или поставить промежуточный подвес или столб.

Существуют некоторые правила (рекомендации) по вводу:

  • высота ввода должна быть не меньше 2.8м
  • высота над проезжей частью не меньше 5м
  • высота над тротуаром — больше 3.8м

Если у вас гараж — невысокое здание, а высота линии ввода предполагается сравнительно большая, можно осуществить ввод через стальную изогнутую трубу («Гусак») которую размещают на высоте, на крыше гаража на высоте до 2 метров.

Подземная прокладка будет намного трудоемкой и затратной но если такой способ будит самым оптимальным, необходимо вырить траншею и проложить в ней кабель типу ВБбШв — это бронированный медный кабель. На вводе в помещение в отверстие в фундаменте вставляется металлическая труба толщиной в два раза больше самого кабеля и уже в нее заводится кабель который дальше заводится уже в электрощиток.

Обустройство заземления гаража

Если гараж металлический обязательное наличие заземления, но лучше чтоб оно было во всех гаражах.
Самым простим вариантом будит забитый металлический прут толщиной не менее 1.5 см, лучше 2-3 таких прута соединенных друг с другом методом сварки металлической пластиной или толстой металлической проволокой диаметром не меньше 8мм который заводится в помещение гаража.

Внизу уже в сухом помещение гаража устанавливается соединительная коробка где производится болтовое соединение на медный провод диаметром от 4мм который уже вводится в электрощит.

Внутренний электромонтаж

В деревянных и металлических гаражах осуществить скрытую проводку практически невозможно, поэтому производится наружный монтаж. В некоторых ситуациях когда не хочется нарушать общее состояние стен, можно также последовать этому правилу
При наружном способе все провода монтируются в кабель каналы или протягиваются в гофрах и крепятся на специальные клипсы уже на стену. Также само применяются наружные электрощитки и также наружные выключатели и розетки.

При выборе скрытого монтажа, в уже подготовленные штробы или швы между кирпичами заводится кабель, для удобности сразу же закрепляется пластиковыми дюбель хомутами, подпираются гвоздями или сразу же прихватываются мазками гипса (алебастра) через каждые 30 см траси.

Если в гараже планируется заливка стяжки бетонного пола, возможно проложить проводку под бетоном по полу, такой способ дает некое преимущество в том плане что стены будут свободны от проводов и будит большая возможность крепить всякие элементы на стене не опасаясь пробить проводку.

Одновременно устанавливаются подрезетники и соединительные коробки которые также «сажаются» на гипс. Провод заводится внутрь с соответствующим запасом (15-20см).
Затем штробы штукатурятся и уже после высыхания производится соединения проводов в монтажных коробках, розетках, выключателях, коммутация в электрощитке.

Если проводка прокладывается по кирпичной стене до штукатурки, то кабель прокладывается по намеченным горизонтальным линиям (без штроб), провод просто прихватывают алебастром каждые 20см а в местах размещения розеток и других точках высверливаются углубления.

Проложенную проводку рекомендую сразу сфотографировать и зарисовать на бумаге со всеми отступами схему — это значительно упростит и обезопасит в будущем любые ваши ремонты и переделки в гараже.

Заземление в гараже: практические советы

Если вы читаете эту статью, то, очевидно, перед вами в полный рост встал вопрос: как сделать заземление в гараже? Вы проводите в гараже достаточно времени, обзавелись нужными электроинструментами, потихоньку мастерите, и тут, как человек сознательный вы задумались о своей безопасности, ведь гараж-то металлический, да и сыро в нем как-то. Или не металлический, но соседи подсказали, что общего заземления в вашем кооперативе нет, и что они сами себе прокладывали заземляющий контур. Пришло время и вам заняться этой задачей. Делаем заземление в гараже своими руками.

Зачем заземление в гараже?

Рано или поздно любой автовладелец становится хозяином собственного гаража, который подчас выполняет несколько функций. Во-первых, в гараже автомобиль можно ремонтировать. Во-вторых, в хозяйственных руках гараж превращается в универсальную мастерскую, склад, а если есть подвал, то он используется как погреб. Все это нуждается в электрификации и в соблюдении требований безопасности.

Так почему о заземлении в своем гараже нужно заботиться самому? Ведь в многоквартирных домах никто не забивает свой заземлитель во дворе. Зачем он понадобился для гаража?

Кооперативные гаражи зачастую металлические. Гидроизоляция у них, мягко говоря, неважная, как итог – внутри гаража почти «уличная» влажность. В таких условиях использование сварочного аппарата или обогревателя небезопасно: при поврежденной изоляции внутри прибора и при попадании внутрь влажного воздуха, утечка тока на корпус угрожает жизни. Конденсат пара, совместно с пылью, оседая на металлических деталях инструментов, является хорошим проводником электричества.

Отдельного внимания заслуживает освещение подвалов и погребов. Эти сырые помещения, согласно строительным и электрическим нормам, категорируются, как помещения с повышенной опасностью. А корпуса светильников в них нуждаются в обязательном заземлении.

А вот еще один аргумент в пользу гаражного заземления. Если гараж выполнен из металла, то, даже его нахождение на поверхности земли, не является гарантией того, что на корпус гаража не окажется под напряжением. Связь гаража с землей не столь надежна, чтобы выполнять заземляющую функцию, потому что между гаражом и почвой проложена гидроизоляция, а он сам установлен на бревнах или шпалах. Любое повреждение подводящей кабельной линии электропроводки во время дождя может дать эффект контакта с корпусом гаража. Прикосновение к металлическим стенкам гаража, если они оказались под напряжением, смертельно опасно. Поэтому присутствие заземляющей шины в гаражной электропроводке и в розетках является непременным требованием электробезопасности.

Заземление в гараже

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов – это важный элемент защиты, который не зависит от выбранного вида заземления электропроводки. Чтобы смонтировать такую систему необходимо провести по всему внутреннему периметру гаража полосу из металла и подсоединить к ней заглубленные проводники.

Зачем это нужно:

  • если на одном из приборов повысится напряжение, то оно равномерно распределится по всем металлическим конструкциям, и вероятность удара током будет исключена;
  • чтобы защитить корпус гаража от высокого напряжения, возникающего в грозу при ударах молний.

В общих чертах система уравнивания потенциалов своей конструкцией напоминает свайный фундамент из бетона, и организовать ее реально во время строительства гаража.

Организация заземляющего контура

Чтобы защитить проводку в гараже, на вводном щитке нужно установить устройство защитного отключения: при аварии его срабатывание моментально прекратит подачу электричества в гараж.

Здесь мы подошли к самому «узкому» месту всей проблемы. А именно к тому, где и как расположен ваш гараж. Владельцы гаражей на территории своих частных усадьб на этом месте могут спокойно вздохнуть: прокладка заземлителя для их гаражей ничем не будет отличаться от устройства заземления, к примеру, дома. А может быть даже совмещенной на один общий контур. Площадь позволяет сделать наружный контур, место для траншеи или заглубления хозяин участка выбирает сам, так же, как и геометрию схемы заземления.

Сложнее всех придется хозяевам кооперативных гаражей, вплотную придвинутых друг к другу, особенно, если их пол уже забетонирован. Следующие рекомендации для них.

Совет первый: внутреннее заземление гаража

Ввиду недостатка наружных площадей для устройства заземления, его можно организовать внутри гаража, ведь гараж также возведен на грунте. Некоторые участки пола придется разобрать, а если пол уже забетонирован, то рекомендуется использовать подпол (погреб, смотровую яму). Допускается даже вбить пруты из стали в стенки погреба, ведь он расположен на 2,5 метра ниже земли, что и гарантирует нормальный контакт.

Совет второй: схема заземлителя

Контур заземления классически выполняется в форме треугольника, четырехугольника или прямой линии. Однако для гаража рекомендован проверенный и оптимальный вариант, когда схема заземления выполняется Т-образной. Следуя этой схеме, одна пара электродов заземления располагается по углам, в передней (фасадной) части гаража, а оставшуюся пару вбивают в смотровой яме. После этого все электроды объединяют между собой. Здесь крайне желательна сварка, но подойдет и болтовое соединение. Объединенный контур подключается к заземляющей шине трехжильного кабеля на щитке.

Совет третий: материалы для заземлителя

Для электродов заземления лучше всего подходят металлические уголки (у них наибольшая площадь касания). Оптимальная ширина для уголка – минимально 5 на 5 см. Длина электродов-уголков от 2 до 2,5 м. Уголки можно заменить трубками из металла с толщиной стенки не менее 3,5 мм, и диаметром от 32 мм и выше.

В качестве гибкого провода для соединения подземной системы электродов с шиной заземления на щитке идеально использовать медный кабель сечением в 6 кв. мм. Если применяется провод из алюминия, то его сечение должно быть 16 кв. мм. Подробнее можно почитать в статье «Провод заземления какого сечения выбрать».

Читать еще:  Какой штакетник выбрать для забора

Проверяем заземление самостоятельно

Да, такой способ существует. Заключается он в следующих действиях:

  • понадобится обычный патрон для лампы и лампочка;
  • лампочка вкручивают в патрон;
  • одним концом патрон соединяют с фазой;
  • второй конец подключают к контуру заземления;
  • если лампочка засветилась – контур заземления пригоден к использованию.

Для оценки сопротивления заземлителя нужно сравнить напряжение в сети (розетке) и напряжение на лампочке. При несущественном отличии – все в порядке, вы справились с установкой заземления, и оно будет безопасно работать, а при большой разнице в напряжении заземляющий контур нужно заглубить сильнее или добавить электродов.

Обустройство молниезащиты гаража

Молниезащита гаража не так популярна , как многоквартирного и частного дома , но от этого она не менее необходима . Сегодня мы поговорим о том, как уберечь автомобиль и гараж .

Незначительна вероятность попадания молнии в гараж с вашим любимым автомобилем , если строение находится в непосредственной близости к жилым зданиям . В таком случае молниезащита дома будет распространяться и на гараж . Кроме того , гаражные кооперативы имеют централизованную молниезащиту , которая монтируется еще при строительстве сооружений . В остальных случаях придется обустраивать дополнительную систему , особенно если около него вообще нет высоких конструкций .

Специалисты уверены , что установить молниезащиту-громоотвод может даже сам владелец сооружения , эта работа не считается технически сложной . Сегодня на защите гаража , независимо от того , какой автомобиль в нём находитится , будь то Toyota или ВАЗ, будут стоять три основных элемента : заземлитель , приемник молний и проводник , который отводит ток. Остановимся на каждом механизме .

Так называемый приемник молний должен быть установлен в вертикальном положении , причем монтируется он на самой высокой точке крыши сооружения . Элемент может быть изготовлен из стального прутка , при этом длина изделия должна превышать 20 см , а диаметр должен быть более 1 см . Молниеприемник следует выполнить таким образом , чтобы механизм мог переносить существенные механические и тепловые нагрузки , которые возникнут в случае удара молнии .

Далее к такому пруту молниеприемника надежно крепится токоотвод для гаража при помощи сварки , пайки и болтовых соединений . При этом для надежности конструкции площадь соединяемых деталей необходимо выбирать так, чтобы она вдвое превышала площадь их сечения . Токоотвод необходимо обустраивать по самому короткому пути . Он выбирается в зависимости от того , из какого материала выполнена крыша гаража . Если она изготовлена из рубероида или другого негорючего материала , то токоотвод возводится на расстоянии в 15-20 см от нее.

Как мы уже говорили, в качестве третьего элемента системы выступает заземлитель. Его закапывают в почву на расстоянии более 5 метров от входа в гараж, дорожек и остальных мест, на которых может появиться прохожий или владелец конструкции. Необходимо позаботиться о безопасности людей, поэтому систему заземления обычно обносят оградой в радиусе не менее четырех метров. Все дело в том, что при отводе молнии в землю возникает так называемое шаговое напряжение, которое может поразить человека.

  • Что такое молниезащита?
  • Громоотвод
  • Молниеотвод
  • Молниеприемник
  • Токоотвод
  • Заземление
  • Устройства защиты от перенапряжений
  • Активная система молниезащиты
  • Зонная концепция молниезащиты
  • Система уравнивания потенциалов

Адрес объекта: Москова, ул. 1-я Рейсовая, д. 12, Терминал «А»

Вид работ: техническое обслуживание и диагностика комплексной системы молниезащиты с восстановлением элементов и соединений, замеры сопротивлений заземления

Исполнение: Молниезащита внешнего участка кровли выполнена в виде молниеприемной сетки, к которой присоединяются металлические поручни ограждения кровли. Для крепления проводника на профилях кровельных листов Kalzip применяются специальные держатели фирмы OBO Bettermann. Все выступающие элементы (световые фонари, вентиляционные установки, киоски выходов кабелей и др.) замыкаются на общий молниезащитный контур.

Расширяем географию — монтаж молниезащиты в Магадане

Портфолио нашей компании пополнила самая западная точка на карте РФ — Магаданская область, где завершаются работы по монтажу системы молниезащиты на зданиях управления образования региона.

Лучшие способы сделать заземление в гараже своими руками

Нередко для сохранности автомобилей их владельцы пользуются услугами частных гаражных кооперативов. Последние, в силу определенных обстоятельств, не уделяют особого внимания состоянию электропроводки. Поэтому автовладельцам приходится самостоятельно проводить работы, направленные на устранение любых неисправностей в электрической сети. И одним из главных вопросов, с которым люди сталкиваются в подобных обстоятельствах, заключается в том, как сделать заземление в гараже своими руками.

Зачем делать

Сегодня в основном применяют металлические гаражи. Обустройство подобных сооружений предполагает грамотный монтаж гидроизоляции, которая исключит вероятность образования протечек и, как следствие, короткого замыкания местной электросети. Невыполнение данного требования приводит к тому, что внутри гаража растет уровень влажности.

При повышении температуры вода конденсируется на электропроводке и других вещах, расположенных внутри помещения. После подключения любой аппаратуры (сварочный аппарат, компрессор, обогреватель и даже чайник) к общей электросети пользователя может ударить током.

Исключить вероятность возникновения таких событий позволяет наличие заземляющего проводника (заземления). Соблюдение данного условия является одним из основных требований к безопасности эксплуатации гаража.

Более того, установка заземления необходима, когда сооружение выполнено из металла. В отсутствии данного компонента на стенах гаража может возникать определенное напряжение (обычно меньше 220в). То есть сама конструкция будет нести опасность для человека.

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов (СУП) выполняет следующие функции:

  • в случае повышения напряжения на одном из электроприборов, оно будет равномерно распределено по всем металлическим конструкциям, тем самым исключив вероятность поражения током человека;
  • для защиты от высокого напряжения внутри гаража, возникающего при разряде молний.

СУП является обязательным элементов защиты вне зависимости от типа заземления, которое используется в электропроводке. Для создания такой системы потребуется провести по всему контуру гаража металлическую полосу, подключив к ней проводники.

Виды систем

Прежде чем начинать работы, выбирают систему управления потенциалов. Для организации заземления в гараже применяются следующие системы.

Все электросети, проложенные более 10 лет назад, были собраны по такой системе. Схема TN-C предполагает прокладку только двух проводов во вводном кабеле. Первый из них будет фазным, а втором – нулевой совмещенный, или PEN. Последний включает в себя провод, по которому протекает ток, и кабель заземления.

В конфигурации TN-C запрещено использовать нулевой провод в качестве элемента, заземляющего всю сеть. Несоблюдение данного правила приведет к тому, что фаза перейдет на все подключенные электроприборы. Кроме того, при обрыве проводника PEN, под напряжением окажутся заземляющие элементы сети.

Иными словами, при прикосновении, например, к компрессору пользователя ударит током.

Во избежание негативных последствий, вызванных недостатками системы TN-C, такую схему не рекомендуется использовать в гаражах.

Система TN-S предполагает наличие 3-жильного вводного кабеля, подключенного к распределительному щитку через 2 нулевые шинки. В этой схеме существует разделение между нулевым и защитным проводниками. Поэтому при обрыве электросети, вызванной, например, высоким скачком напряжения, между двумя указанными проводами не возникает потенциал.

TN-S сегодня используется очень редко, так как эта система требует прокладки двух проводов от подстанции. Однако, если такая схема применяется, то контур заземления может потребоваться лишь в том случае, когда источник питания (общая электросеть) располагается на значительном удалении от гаража (распределительного щитка).

TN-C-S является оптимальным выбором между TN-C и TN-S, так как объединяет в себе обе последние системы. Данная схема предполагает разделение нулевого проводника на защитный и рабочий. При этом совмещенный PEN тянется от подстанции до распределительного щитка, где и создается контур заземления. От него уже к конечным потребителям прокладываются 3 проводника с использованием схемы TN-S.

Недостатком TN-C-S является то, что при обрыве совмещенного проводника при его подходе к гаражу существует вероятность возникновения потенциала. Однако в подобных ситуациях сработает вводной автомат (при условии, если он установлен), поэтому электроприборам ничего не угрожает.

ТТ представляет собой аналог TN-C. Но в этой системе контур заземления не подключается к проводнику PEN, а остается независимым. Защитный элемент соединяется в схеме ТТ с металлическими элементами гаража и розетками. Также эта система предполагает использование нескольких электродов, вкопанных в землю. Именно схема ТТ в основном используется при организации контура заземления в гараже.

Организация заземляющего контура

Для защиты проводки в гараже во вводном щитке необходимо подключить УЗО (устройство защитного контура). Этот элемент обезопасит внутреннюю сеть от токов утечки. По сути, УЗО представляет собой дополнительное устройство защиты: он при возникновении аварии моментально прекращает подачу электроэнергии в гараж.

Сам контур заземления выполняется в виде треугольника, прямоугольника или прямой линии. Также его можно закольцевать. Часть электриков использует Т-образный контур заземления. Он включает в себя 2 электрода, вкопанные с передней стороны гаража, а 2 другие электрода устанавливаются в смотровой яме.

Важным условием при организации своими руками контура заземления является наличие возможности создания траншеи на глубине, располагающейся ниже точки промерзания грунта.

В качестве электрода применяются металлические полосы и уголки: первые вбиваются в земли, а вторые используются для их соединения между собой.

Количество таких элементов и их размеры определяют при помощи специализированной программы. Однако на практике расчеты не всегда соответствуют реалиям, поэтому со временем может возникнуть потребность в добавлении новых электродов в контур заземления.

Если возможность копать траншею нет, то используют естественные заземлители. В их качестве применяют арматуру фундамента или перекрытия пола в гараже.

Вертикальный заземлитель

Для стандартных гаражей в основном используются металлические уголки длиной 2-2,5 метра размерностью 50х50 мм. Вместо них также можно установить трубу диаметром до 32 мм со стенками толщиной не более 3,5 мм. Существует и третий вариант устройства заземления, предполагающий использование медного провода с сечением до 6 мм, который соединяет подземную часть конструкции с остальными элементами электросети.

Важно отметить, что вкапывать вертикальные заземлители запрещено.

Вместо этого их необходимо вбивать прямо в землю. Расстояние между электродами должно быть в пределах 1,5-2,5 метра. Перед началом работ в месте, где будет создан контур заземления, выкапывается траншея глубиной до 50 см.

Все электроды соединяются между собой металлическими полосой или прутом. Сечение первой не должно быть меньше 100 кв.мм, а диаметр второго – 10 мм. Все компоненты контура соединяются посредством сварки, а новые швы обязательно прокрашиваются во избежание образования коррозии на заземлении.

Горизонтальный заземлитель

Для организации в гараже горизонтального заземления металлическая полоса укладывается на поверхности выкопанной траншеи. Далее на нем при помощи сварки закрепляется болт, к которому подводится медный или алюминиевый кабель. Второй конец последнего присоединяется к шине РЕ, расположенной в распределительном щитке. В завершении траншею следует закопать рыхлым грунтом, исключив из него предварительно камни и строительный мусор.

По окончании всех работ по заземлению в гараже рекомендуется проверить созданную электросеть. Для этого необходимо обратиться к специалисту, имеющему соответствующее оборудование, посредством которого можно измерить показатели контура заземления. В случае, когда полученный результат превышает 47 Ом, в бетонном полу следует пробить несколько дополнительных отверстий для установки электродов.

Если гараж располагается около частного дома, то проведение описанной выше работы не потребуется. Достаточно протянуть к постройке 3-жильный кабель от распределительного щитка, расположенного в жилище. Предполагается, что жилище на момент проведения работ оборудовано заземлением.

Заземление гаража

Не всегда есть возможность подключить гараж к надежной электросети. В основном автолюбители хранят свои машины в расположенных отдельно гаражных кооперативах, в которых состояние элктропроводки оставляет желать лучшего.

Именно поэтому приходится самостоятельно заботиться о своей безопасности, меняя старую проводку и создавая индивидуальный заземляющий контур. И далее Енот Электрик поведает вам, как сделать заземление гаража своими руками и нужно ли это вообще.

Для чего необходимо заземление?

Зачастую большинство гаражей выполнены из металла и не отличаются отличными гидроизоляционными свойствами. Из-за этого в них создается влажная среда. Автовладельцы ремонтируя свои автомобили, применяют электроприборы и электрические инструменты высокой мощности: аппараты для сварки, компрессоры, обогреватели и прочие.

У подобных инструментов обязано быть заземление, в противном случае во время утечки электрического тока, в особенности при повышенной влажности, высок риск поражения электрическим током. При неблагоприятном стечении обстоятельств можно получить травму, которая нанесет вред здоровью и надолго оставит след в Вашей памяти.

Чтобы не рисковать собственным здоровьем, а возможно и жизнью, необходимо предусмотреть заземляющий контур в гараже, сборка которого не доставит Вам существенных финансовых и временных затрат. В данной статье мы детально рассмотрим правильное проведение заземления гаражного помещения, а также нежелательные для использования схемы.

Применяемые схемы заземления

Для начала несложная для понимания инструкция по собственноручному проведению заземляющего контура. В ниши дни используют следующие системы:

1. TN-C. При данной системе к распределительному щиту ведется фаза и совмещенный проводник (ноль и земля, PEN). Кабель PEN еще на входе разделен на PE и N, это и дает возможность автовладельцу самостоятельно выполнить защитное заземление гаража. Основной минус данной системы: если оборвется совмещенный кабель, фаза перейдет на все имеющиеся приборы с заземлением.

В итоге на осветительных приборах из металла и электрических инструментах будет протечка 220 Вольт. Единственное неосторожное касание – и итог может быть плачевным. Поэтому непрофессионалам выполнять такое гаражное заземление своими руками не стоит.

2. TN-S. Подобная схема защиты надежнее предыдущей, но встречается довольно редко, потому что для этого гаражному сообществу нужно тянуть энергопотребителям от подстанции отдельно кабель PE и N к вводному распределительному устройству, что экономически нецелесообразно, потому использовать эту защитную систему не рекомендуется.

3. TN-C-S. Одна из самых надежных схем выглядит так: от подстанции к вводному распределительному устройству гаражного сообщества проводится совмещенный кабель PEN и выполняется повторное заземление.

От вводного распределительного устройства к пользователям проведен кабель из пяти жил: три фазы, ноль и земля. Сейчас большинство застройщиков применяют данную защитную систему электрической проводки на 380 Вольт, однако хозяева старых гаражей будут вынуждены сами модернизировать проводку. Что естественно вызывает вполне обоснованный протест автовладельцев.

4. ТТ. Последняя система защиты – персональный контур, представляющий собой вкопанные в почву около гаража металлические электроды. В настоящий момент это простейший и недорогой защитный способ электрической проводки.

Инструкция по созданию индивидуального заземляющего контура

Изначально рассмотрим систему правильного заземления гаража. На распределительном щите необходимо подключение УЗО, обеспечивающего защиту электропроводки во время утечки. Устройство защитного отключения – отличный помощник заземлению, мгновенно отключающий электричество при аварии.

Схему заземляющего контура на 220 В можно сделать треугольной или в виде прямой линии. Иногда специалисты советуют Т-образную схему: 2 электрода впереди по углам гаража и два в смотровой яме, все электроды между собой соединены и подключены к соответствующей шине щита.

В качестве электродов могут быть использованы металлические уголки (длина 2,0-2,5 м, оптимальный размер 50ммх50 мм). При использовании в качестве электродов металлических труб их диаметр должен составлять 32 мм и больше и толщина более 3,5 мм.

Последняя деталь заземляющего контура – гибкий кабель для соединения вкопанных электродов и шины заземления. Желательно, чтобы провод был из меди (сечением не меньше 6 мм2 ) или алюминия (сечением не меньше16 мм2).

После подготовки всех элементов можно приступать к сборке заземляющего контура. Первый этап – вкапывание электродов. Подготовив неглубокие ямы (0,5 м) в соответствии с используемой схемой, выкопайте траншеи, чтобы соединить заземляющую арматуру. Оптимальное расстояние – 120 мм. Чтобы вбить уголки в почву, подточите их края при помощи болгарки.

Читать еще:  Гнутые профили

Верх уголка должен быть на глубине 0,5 м. Зачищенные до металлического блеска электроды необходимо соединить полоской металла (ширина 4 см и более, толщина 0,5 см) при помощи сварочного аппарата. Чтобы подключать кабель к уголку было удобно, приварите к нему болт или клемму.

Заключительный этап сборки контура – проведение провода из трех жил от распределительного щита по гаражному помещению и соединение его с заземляющим контуром и розетками.

Следуя данным рекомендациям, Вы без проблем выполните данную работу самостоятельно, ведь это не сложно и не долго. Если гараж расположен вблизи дома, то необходимости в персональном заземляющем контуре нет, однако необходим заземляющий контур, поэтому ознакомьтесь со статьей — Как сделать заземление для частного дома.

Как правильно сделать заземление в гараже своими руками?

Для хранения автомобилей многие владельцы используют частные гаражные кооперативы. В силу разных причин состояние электрической проводки на таких объектах оставляет желать лучшего. В связи с этим многим автолюбителям приходится самостоятельно заниматься проблемами электрической инфраструктуры, важнейшая часть которой — заземление в гараже.

Зачем нужен контур заземления

Многие электрические приборы нуждаются в розетках с заземляющим контактом. С помощью этого контакта корпуса техники присоединяются к заземлительному контуру. Изоляционный слой, нанесенный на токоведущие элементы приборов, иногда повреждается, вовнутрь проникают вода или влажный воздух. Результат — образование конденсата на металлических поверхностях электробытовой техники. Вода — отличный проводник электричества.

Гаражи часто бывают достаточно сырыми помещениями. Данные здания квалифицируются как объекты повышенной опасности.

Существуют дополнительные факторы риска, присущие гаражам, корпус которых выполнен из металла. Металлические конструкции, не относящиеся к электроприборам, могут оказаться под напряжением, если выступят в качестве сторонней заземляющей части. Дело в том, что между металлической частью гаража и почвой находится гидроизоляционный слой, стоящий на шпалах или бревнах, поэтому контакт между корпусом и почвой не всегда надежен.

Кабеля обычно прокладывают путем их фиксации к проволоке или металлическим тросам. Последние держатся на гаражных корпусах за счет болтовых или сварных соединений. Нарушение изоляционного слоя на тросе приводит к возникновению потенциала, передаваемого на корпус гаража. Даже при отсутствии прямого контакта кабелей с металлическими поверхностями во время дождя этот контакт неизбежно возникнет.

Таким образом, наличие заземления — важнейшее требование, обеспечивающее безопасность как самой электробытовой техники, так и ее пользователей.

Механизм действия заземлительного контура

Разберем ситуацию, когда заземлительный контур отсутствует, а в распредсети гаража нет УЗО. Изоляционный слой фазы внутри сварочного аппарата нарушен, из-за чего на его корпусе возник фазный потенциал.

Так как трансформаторная нейтраль на подстанции, откуда подается электропитание, заземлена (то есть объединена с заземлительным контуром), разность потенциалов между почвой и корпусом сварочного аппарата составляет 220 Вольт. Обувь не выступает в качестве изолятора, так как пропускает ток. Стоит коснуться корпуса, и человек попадает под напряжение. Величина тока, проходящего через тело при напряжении 220 Вольт, будет не ниже 15 мА. Это означает, что мышцы сократятся до такой степени, что человек не сможет разжать руку и, если в этот момент никто не придет на помощь, наступит летальный исход.

Теперь представим ситуацию, когда контур заземления есть, произошло повреждение изоляционного материала фазного провода. В таком случае происходит поэтапное включение защитного механизма. Вначале наступает стадия защитного отключения: при связанных друг с другом контурах гаража и подстанции через фазу идет ток короткого замыкания, а автомат отключает технику на некоторое время. Даже если человек прикоснулся к корпусу под напряжением, период контакта будет слишком кратким, и не будет причинен существенный вред здоровью.

При отсутствии связи между контурами и если данная связанность не позволяет образовать ток, необходимый для подключения защиты, понадобится устройство защитного подключения. УЗО будет защищать отходящие линии. При таком подходе защитное отключение будет срабатывать не на короткое замыкание, а на ток утечки в почву через гаражный заземлительный контур. Как только УЗО обнаружит утечку, тут же выключит сеть. Таким образом, человек стоящий на земле, будет в безопасности.

Сопротивление тела между участком, где есть напряжение, и нижними конечностями составляет сотни кОм. Сопротивление проводника между корпусом и заземлительным контуром гораздо меньше одного Ом, а сопротивление самого контура не выше нескольких десятков Ом. В результате есть два параллельно присоединенных сопротивления — тела и заземлителя. Основная часть электричества идет по пути наименьшего сопротивления (к заземлительному контуру). Человеку достанется небольшая величина тока, не превышающая порога отпускания.

Системы заземления

При наличии глухозаземленной нейтрали имеется три варианта систем подключения рабочих и заземляющих проводников. К рабочим относят нули (по ним течет ток нагрузки). Защитные проводники используются исключительно для транспортировки потребителю потенциала земли от заземлителей. Существует несколько вариантов того, как сделать защитное заземление. Выбор осуществляется между системами TN-C, TN-S, TN-C-S и TT.

Защита по схеме TN-C

Данный стандарт был общепринятым более десяти лет назад. Систему легко узнать по количеству проводников в питающем кабеле: их всегда два. Один — фаза, другой — совмещенный нуль (PEN). Такое название (совмещенный) обусловлено двумя функциями проводника: по нему проходит рабочий ток и выполняется соединение с заземлительным контуром питающего кабеля.

При подобном подходе нулевой проводник в качестве заземлителя применять нельзя. В противном случае при подключении к заземляющим контактам розеток есть высокая вероятность неожиданно оказаться под напряжением. К такому результату приведет обрыв проводника PEN, что очень вероятно в старых электрических сетях, так как контакты в них обычно в крайне плохом состоянии. Вследствие перераспределения токов по фазам в нулевом проводнике появится потенциал в диапазоне от 0 до 220 Вольт, и все заземляющие розеточные контакты будут под напряжением. Раз под напряжением будут контакты, то же самое произойдет и с корпусами электробытовой техники.

Когда речь идет о гараже, не понадобится даже обрыва нуля для получения потенциала на проводнике PEN. Электрическая проводка отличается небольшим сечением, а дистанция до подстанции большая. Наверняка многие замечали, что при работе со сварочным аппаратом в соседних гаражах свет не только мигает или тускнеет, но и периодически становится ярче — это следствие увеличившегося сопротивления проводки. В такой момент на нуле возникает потенциал.

Защита по схеме TN-S

Трехжильные питающие кабеля, пара нулевых шин — признаки заземлительной системы TN-S. Здесь задачи защитного и нулевого проводника разведены. Какая бы ни была нагрузка в сети гаража, когда бы ни возникли обрывы нулевых рабочих проводников на защите, опасный потенциал не возникнет.

Если гараж расположен неподалеку от подстанции и защитный проводник начинается именно там, изготавливать контур нет необходимости. Однако при значительном расстоянии до подстанции без контура не обойтись. Вывод от контура гаража подключают к шине защитного проводника в распредщите.

Защита по схеме TN-C-S

Данное устройство является переходным от TN-C к более совершенной TN-S. Совмещенный нуль расходится на защитный и рабочий. На участке разделения организуется повторный заземлительный контур. В дальнейшем к потребителям идет уже три провода (согласно системе TN-S).

Создать такой контур своими руками не составит проблем. Однако следует учесть нюанс, сопряженный все с той же потенциальной опасностью разрыва совмещенного нуля. Если при возникновении на проводнике опасного потенциала ток, идущий через контур, вызовет реакцию вводного автомата, — система должна обеспечивать безопасность. В противном случае рекомендуется дополнительно защитить групповые линии устройством защитного отключения.

Защита по схеме ТТ

Система — аналог TN-C, но есть и отличие, состоящее в отсутствии подключения заземлительного контура к PEN-проводнику. Контур оставляют независимым, соединяют его лишь с корпусами, металлическими поверхностями, заземляющими розеточными контактами. Отводы от электрощита всегда защищены устройством защитного отключения для токов свыше 30 мА.

Минус схемы заключается в неэффективности при повреждении кабеля в случае попадания тока на металлические конструкции гаража.

Создание заземления

Перед тем как своими руками сделать контур заземления, рекомендуется обратить внимание на ряд важных обстоятельств:

  1. Особое внимание следует уделять контактам. Скрутки запрещены. Действительно надежные соединения позволяют создать клеммы.
  2. Устройство защитного отключения — гарантия безопасности электрической проводки даже в случае утечек тока. При возникновении аварийных ситуаций УЗО моментально отключает питание.
  3. Лучший материал для изготовления электродов — стальные уголки. Рекомендуемый размер уголка — 50 на 50 миллиметров. Оптимальная длина уголка — от 2 до 2,5 метра. Некоторые владельцы гаражей вместо уголка используют трубы. Такой вариант допустим, но толщина стенок труб должна превышать 3,5 миллиметра. Рекомендуемый диаметр трубы — более 32 миллиметров.
  4. Конфигурация заземлительного контура важна. Многие выбирают треугольную схему, однако специалисты настаивают на большей эффективности Т-образной схемы. В этом случае одну пару электродов устанавливают по углам в передней части гаража, другую пару монтируют в смотровой яме. Все электроды объединяют между собой, а затем подключают к шине в электрощите.
  5. Для соединения подземной части системы с заземлительной шиной рекомендуется использовать гибкий провод. Лучший выбор — медный кабель с шестимиллиметровым сечением. Для алюминиевого кабеля необходимо шестнадцатимиллиметровое сечение.

Существующие конфигурации заземлительных контуров показаны на рисунке ниже.

Вертикальный заземлитель

В большинстве случаев для создания вертикального контура выбирают вертикальные заземлители с использованием (на выбор) уголков, труб или медного проводника. Ниже представлена стандартная схема организации заземления в гараже.

Для монтажа заземлительного контура заранее выкапывают яму. Ее глубина должна составлять примерно полметра.

Заземлительные устройства вертикального типа нельзя вкапывать в грунт. Допустимо только вбивание. Между электродами следует поддерживать определенную дистанцию (от полутора до двух метров). Электроды забивают в землю с помощью кувалды. Устройство должно полностью войти в грунт и даже уйти вглубь примерно на 50 сантиметров.

Установленные электроды объединяют друг с другом металлической лентой или прутком. Рекомендуемое сечение ленты — от 100 квадратных миллиметров. Диаметр прутка должен превышать 10 миллиметров.

Соединения выполняют при помощи сварочного аппарата. Все швы подлежат покраске, чтобы защитить металл от коррозийных процессов.

Финальная часть работы — прокладка трехжильного кабеля, который отходит от электрощита. Кабель подключают к розеткам и осветительной технике.

Горизонтальный заземлитель

Данная схема подразумевает укладку металлической ленты на поверхности траншеи. К ленте приваривают болт, к которому направляют кабель (из меди или алюминия). Второй конец провода подводят к шине PE (находится в распредщите). Завершают процесс закапыванием траншеи рыхлой землей. Используемый грунт не должен содержать крупных камней или строительных отходов.

На рисунке ниже показана схема функционирования горизонтального заземления.

Проверка системы

Вне зависимости от выбранной схемы организации заземления после окончания работы требуется протестировать созданную систему на работоспособность.

С этой целью рекомендуется пригласить профессионального электрика, имеющего специальное оборудование. Результат проверки, дающий показатель свыше 47 Ом, указывает на необходимость установки еще нескольких электродов.

Описанные схемы актуальны для гаражей, находящихся на отдалении от жилых построек. Если гараж расположен рядом с частным домом, оборудованным заземлительным контуром, ситуация принципиально иная. Достаточно подтянуть к гаражному строению трехжильный кабель от распредщита.

Как правильно сделать заземление в гараже

Зачем нужен заземляющий контур

Дело в том, что чаще всего гаражи делают металлическими с не очень хорошей гидроизоляцией, в результате чего внутри помещения присутствует повышенная влажность. Одновременно с этим автолюбители при ремонте машины используют мощный электроинструмент – сварочный аппарат, компрессор, обогреватели и т.д. Все эти электроприборы обязательно должны быть заземлены иначе при утечке тока на корпус, а особенно если работы происходят во влажной среде, Вы можете стать жертвой поражения электрическим током. В лучшем случае все может закончиться травмой, которая запомниться Вам на всю жизнь. Чтобы лишний раз не подвергать свою жизнь опасности рекомендуется сделать заземление в гараже своими руками, потратив на это немного времени и денег. Ниже мы предоставим простую инструкцию о том, как правильно провести заземляющий контур и какие схемы лучше не использовать.

Существующие системы

Итак, сначала вкратце рассмотрим, как можно самому сделать заземление гаража. Существует несколько систем, которые используются на сегодняшний день.

  1. TN-C. В этом случае к вводному щитку подводится однофазный или трехфазный проводник и проводник PEN, совмещающий функции рабочего нулевого и защитного нулевого проводника. Совмещение проводника в одном означает заземление нейтрали. Недостаток такой схемы заключается в том, что при обрыве совмещенного провода фаза перейдет на все заземленные электроприборы. Как результат – на всех Ваших металлических светильниках и электроинструменте будет протекать 220 Вольт. Одно прикосновение и последствия могут быть с летальным исходом, поэтому самостоятельно делать такой вариант защиты мы не рекомендуем. В настоящее время систему TN-C запрещается применять при новом строительстве, а также в цепях однофазного и постоянного тока, однако имеются допущения в отношении применения указанной системы на ответвлениях от ВЛ. Согласно ПУЭ (п 1.7.132, Глава 1.7) система ТN-C разрешается на ответвлениях от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
  2. TN-S. Более надежное заземление гаража, однако, встретить его в реальности вряд ли удастся, т.к. для этого кооператив должен протянуть к потребителям отдельный N и PE провод от подстанции к собственному ВРУ. Понятное дело, что заниматься этим не выгодно, поэтому такую схему заземляющего контура мы отбрасываем.
  3. TN-C-S. Одна из самых безопасных систем, которая представлена следующим образом: от подстанции к ВРУ кооператива протягивается совмещенный провод PEN и организовывается повторное заземление. Уже от ВРУ к потребителям идет пятижильный провод: 3 фазы, ноль и земля. Современные застройщики используют именно эту схему защиты электропроводки на 380 Вольт, но обладателям старых гаражей, скорее всего, придется самому платить за модернизацию проводки. Понятное дело, что тоже не всегда на это согласятся автолюбители.
  4. TT. Ну и последняя схема заземления гаража – сделать индивидуальный контур из нескольких металлических электродов, вкопанных в землю рядом с гаражным помещением. Как Вы понимаете, это самый простой и дешевый способ защиты электропроводки, о котором мы сейчас и поговорим.

Ниже мы рассмотрим один из вариантов монтажа заземления в гараже своими руками. Инструкция с фото примерами поможет Вам самостоятельно сделать PE контур с минимальными затратами времени и денег.

Инструкция по подключению

Итак, для начала разберем схему правильного заземляющего контура гаражного помещения.

Во вводном щитке обязательно нужно подключить УЗО, которое защитит проводку при обнаружении токов утечки. Устройство защитного отключения является очень хорошим помощником заземляющему контуру, т.к. при возникновении аварийной обстановки моментально отключает электроэнергию на вводе.

Что касается самой схемы заземления гаража на 220В, она может быть выполнена либо в виде треугольника, либо в виде прямой линии, как показано ниже. Некоторые электрики рекомендуют сделать Т-образную схему защиты – 2 электрода вбить по углам с передней стороны помещения и 2 электрода вкопать в смотровой яме. Все 4 железных заземлителя соединяются между собой и подключаются к соответствующей шине в щитке.

Электроды могут быть представлены уголками из металла, длиной от 2 до 2,5 метров. Размер уголка должен быть не менее 50*50 мм. Если Вы решили использовать металлическую трубу для того чтобы сделать заземление гаража своими руками, ее диаметр должен быть не менее 32 мм, а толщина стенок свыше 3,5 мм.

Читать еще:  Гальваническое покрытие цинком (цинкование)

Ну и последний элемент контура – гибкий провод, соединяющий подземную конструкцию с заземляющей шиной. Рекомендуется использовать медный провод сечением не менее 6 мм.кв. либо алюминиевый с поперечным сечением свыше 16 мм.кв.

Подготовив все материалы можно переходить к сборке контура. Первым делом нужно вкопать электроды в почву. Для этого подготовьте небольшие ямки, глубиной по 50 см, согласно выбранной схеме, и прокопайте между ними траншеи для соединения заземляющей арматуры. Самое подходящее расстояние между электродами – 1,2 метра. Выкопав ямы согласно схеме заземления гаража можно переходить к вбиванию уголка в землю. Для этого рекомендуется заблаговременно подточить его нижний конец болгаркой, после чего кувалдой вбить электрод, чтобы он вошел до конца (верхний конец должен быть ниже земной поверхности на полметра).

Вбитые уголки соединяются между собой металлической полосой, шириной не менее 4 см и толщиной не менее 5 мм. Соединять элементы схемы рекомендуется сваркой, предварительно зачистив металл до блеска.

Для удобства подключения провода к уголку рекомендуется приварить болт либо специальную клемму, как показано на фото ниже.

В последнюю очередь трехжильный провод протягивается от щитка 220 Вольт по гаражу и подключается с заземлением к розеткам и светильникам. Наглядно увидеть весь процесс Вы можете на видео уроках ниже, с которыми мы Вам настоятельно рекомендуем ознакомиться.

Вот по такой инструкции можно запросто сделать заземление гаража своими руками. Как Вы видите, все довольно просто и не занимает много времени. Если гаражное помещение находится на территории дома, то совсем не обязательно делать индивидуальный защитный контур. Правильнее будет изначально сделать заземление частного дома, после чего пустить трехжильный провод от домашнего щитка к гаражу.

Будет интересно прочитать:

Как сделать заземление в гараже

Для хранения автомобилей многие владельцы используют частные гаражные кооперативы. В силу разных причин состояние электрической проводки на таких объектах оставляет желать лучшего. В связи с этим многим автолюбителям приходится самостоятельно заниматься проблемами электрической инфраструктуры, важнейшая часть которой — заземление в гараже.

Помните, что заземление гаража играет существенную роль для повышения уровня безопасности в помещении.

Зачем нужен контур заземления

Многие электрические приборы нуждаются в розетках с заземляющим контактом. С помощью этого контакта корпуса техники присоединяются к заземлительному контуру. Изоляционный слой, нанесенный на токоведущие элементы приборов, иногда повреждается, вовнутрь проникают вода или влажный воздух. Результат — образование конденсата на металлических поверхностях электробытовой техники. Вода — отличный проводник электричества. Гаражи часто бывают достаточно сырыми помещениями. Данные здания квалифицируются как объекты повышенной опасности. Существуют дополнительные факторы риска, присущие гаражам, корпус которых выполнен из металла. Металлические конструкции, не относящиеся к электроприборам, могут оказаться под напряжением, если выступят в качестве сторонней заземляющей части. Дело в том, что между металлической частью гаража и почвой находится гидроизоляционный слой, стоящий на шпалах или бревнах, поэтому контакт между корпусом и почвой не всегда надежен. Кабеля обычно прокладывают путем их фиксации к проволоке или металлическим тросам. Последние держатся на гаражных корпусах за счет болтовых или сварных соединений. Нарушение изоляционного слоя на тросе приводит к возникновению потенциала, передаваемого на корпус гаража. Даже при отсутствии прямого контакта кабелей с металлическими поверхностями во время дождя этот контакт неизбежно возникнет.

Таким образом, наличие заземления — важнейшее требование, обеспечивающее безопасность как самой электробытовой техники, так и ее пользователей.

Делаем заземление в гараже своими руками

Пора узнать конкретную инструкцию для проведения надежного заземления в гараж своими силами.

Сразу остановимся на важном совете от специалистов. Контакты нуждаются в особенно пристальном внимании. Не надо делать скрутки. Надежное, качественное соединение обеспечивают клеммы. Поэтому стоит потратить чуть больше времени и аккуратно подключить клеммы во всех местах соединения контактов.

Начнем с наиболее существенных моментов.

  • УЗО имеет большое значение. Оно позволит обеспечить безопасность электропроводки даже при утечке тока. Необходимо устанавливать устройство защитного контура, поскольку именно оно и становится оптимальным гарантом для заземляющего контура. Если возникает какая-либо аварийная ситуация, электричество на вводе сразу же отключается благодаря УЗО.
  • Вам понадобятся электроды. Для их изготовления лучше всего использовать металлические уголки. Запаситесь этим материалом. Оптимальный размер металлического уголка – минимум 50 на 50 мм. Длина подойдет в 2-2,5 метра. Некоторые гаражники заменяют уголки металлическими трубками. Это тоже нормальное решение. Толщина стенок такой трубки должна составлять не меньше 3,5 мм. Диаметр лучше подобрать больше, чем 32 мм.
  • Схема защиты тоже имеет значение. Здесь речь идет о форме. Кто-то прокладывает кабель в виде прямой линии, другие выбирают треугольник. Однако специалисты и гаражники рекомендуют другой вариант, уже проверенный и признанный оптимальным. Схема заземления гаража должна быть Т-образной. В таком случае два электрода располагают по углам, непосредственно в передней части гаражного помещения. Два других электрода вкапывают в смотровой яме. Четыре заземляющих железных электрода соединяют друг с другом. Потом все они подключаются к соответствующей шине в щитке.
  • Гибкий провод становится заключительной деталью заземляющего контура. Именно он соединяет подземную систему с шиной заземления, которая расположена на щитке. Специалисты, опытные электрики советуют использовать медный кабель, сечение которого составляет 6 мм. кв. Можно взять и алюминиевый провод, но тогда понадобится сечение 16 мм. кв.

Если у вас уже подготовлены все необходимые материалы, пора начинать монтировать заземляющий контур для вашего гаражного помещения.

Как правильно сделать заземление в гараже алгоритм работы

  1. В первую очередь электроды необходимо поместить в землю. Выкапывайте углубления, примерно по 50 см глубиной, в соответствии с вашей схемой размещения электродов. Между ямками сделайте траншеи. Они пригодятся для прокладки соединяющей заземляющей арматуры.
  2. Соблюдайте шаг между электродами в 1,2 метра. Как только вы сделали углубления, приходит время вбивания уголков в почву. Желательно каждый уголок сначала заострить с помощью болгарки. Тогда работа пойдет быстрее. Можно использовать трубки, толстую арматуру для изготовления электродов.
  3. Затем вбейте электрод в землю кувалдой. Он должен до конца войти в почву. Мастера отмечают, что верхний конец каждого электрода должен располагаться ниже поверхности земли на 0,5 метра.
  4. Вбитые в землю уголки нужно соединить металлической полосой. Вам понадобится профиль с шириной 4 см. Толщина металла должна составлять минимум 5 мм. Желательно использовать сварку для соединения элементов. Металл сначала зачищается, а затем сваривается.
  5. Для оптимального подключения провода к уголку используйте обычный болт или соединительную клемму.
  6. На завершающем этапе протягивается трехжильный провод. Он должен идти от щитка в 220 Вольт по гаражу. Этот кабель и подключается с соответствующим заземлением к розеткам, осветительным приборам.

Если рассмотреть алгоритм прокладки заземления, можно убедиться: данная работа вполне выполнима. Монтаж простой, не требует много времени, экономичен.

Когда гаражное помещение располагается на придомовой территории, можно не делать отдельное заземление. Достаточно организовать заземляющую систему для самого дома, а потом уже от дома к гаражу провести трехжильный кабель от щитка. Главное, выполнять все последовательно, не спеша, в полном соответствии с инструкцией и рекомендациями.

Когда вы сделаете своими руками надежное заземление для вашего гаража, это будет очень существенный вклад в обеспечение безопасности. С вашей электропроводкой все будет в порядке, вы до минимума снизите вероятность поражения током даже от мощных приборов и инструментов, которые часто используются в мастерской гаража.

Как сделать заземление в гараже?

Если вам несказанно повезло, и к гаражному кооперативу проведена электрическая линия, есть смысл оборудовать стойло для своего железного коня по полной программе, установив станки (заточной, сверлильный), а также штепсельные разъемы для подключения ручного электрифицированного инструмента и сварочного инвертора. При этом, чтобы в последующем не было мучительно больно (в прямом смысле), необходимо все монтажные работы выполнить по правилам электробезопасности. В частности, сделать надежное заземление в гараже.

Зачем заземление в гараже?

Казалось бы, зачем городить огород и сооружать какое-то заземление, если дома мы прекрасно обходимся и без него? На этот вопрос отвечает тот пункт правил эксплуатации электроустановок (ПЭУ), которым определяется степень электрической опасности помещения. Для этого выбраны следующие критерии:

  • Конструктивные особенности помещения – устройство полов, стен.
  • Температурный режим.
  • Параметры влажности.
  • Наличие токопроводящей пыли.
  • Присутствие агрессивных веществ или их паров, способных разрушить диэлектрик – основу электрической изоляции.

Гаражи часто строят цельнометаллическими, из профильных листов на каркасе. При пробое фазы на эту оболочку она, учитывая ее размеры и объем, становится подобием обкладки конденсатора. Если внутри него окажетесь вы – с включенным электроприбором в руках или на вас будет обувь с недостаточными диэлектрическими свойствами, весь накопленный электрический заряд уйдет в землю через ваше тело. Вероятность летального исхода почти 100 процентов.

Полы земляные, бетонные или из кирпича относятся к токопроводящим. Будет правильным считать таковыми и деревянные, если они недостаточно сухие. А это наверняка так, поскольку параметры влажности и температурный режим связаны напрямую.

В неотапливаемом гараже она та же, что и у наружного воздуха, а при отсутствии эффективной вентиляции влага конденсируется везде, где возможен перепад температур из-за разности в теплопроводности материала – на стенах, внутри корпусов электроприборов и арматуры. И ее может оказаться достаточной, чтобы произошел электрический пробой.

Есть ли в гараже металлическая пыль? Смешной вопрос, не правда ли? Особенно если в нем есть заточной станок. А агрессивные пары и жидкости? Да сколько угодно!

Суммируя все вышесказанное, мы получаем, что по правилам электробезопасности гараж относится к помещениям повышенной опасности. Ну а при земляных полах вы можете считать их и особо опасными. Как видите, вопрос о необходимости надежного заземления отпадает сам собой. Только это нехитрое устройство имеет электрическое сопротивление меньшее, чем ваше тело. Поэтому в случае аварии электрический ток пойдет по нему, минуя вас.

Какие бывают схемы заземления?

Как бы вам ни показалось странным, но заземление, при всей его видимой простоте, строится по схемам. Они бывают нескольких типов:

  • TN-C – классическая двухпроводная схема используемая, при электроснабжении бытовых потребителей энергии. Нейтраль (ноль) в ней тянется от общей точки соединения выходных обмоток трансформатора силовой подстанции. Провод N в ней технологический, поскольку при работе электроустановки по ней течет ток. Вы можете подключить к нему корпус прибора, станка или короб рубильника для защиты оборудования от сверхтоков. Этот способ называется зануление, для защиты людей от поражения электрическим током он бесполезен. Категорически нельзя подключать технологическую нейтраль к третьему (боковому) контакту так называемой евророзетки, поскольку это приводит к тому, что через корпус электроприбора во время его работы течет ток.
  • TN-S – трехпроводная схема, в которой от подстанции параллельно проводу N тянется защитный проводник PE. К PE подключаются боковые контакты евророзеток, а также корпуса электроприборов напрямую. Если изоляция пробита, то ток уходит по нему, минуя тело человека, которое имеет большее электрическое сопротивление. Недостатком способа является необходимость тянуть от подстанции не четыре, а пять проводов.
  • TN-C-S комбинированная схема, когда к проводу N перед вводами в помещение подключают провод PE, имеющий непосредственный контакт с землей. Если электрический контакт РЕ с физической землей разрывается или становится недостаточно плотным, фаза появляется на корпусе электроприборов. Поэтому ее можно применять в помещениях с низкой влажностью воздуха, диэлектрическими полами, отсутствием пыли и агрессивных паров в атмосфере.
  • ТТ. Схема, когда потребитель электроэнергии создает отдельный заземляющий контур и подключает к нему корпуса электроприборов, а также боковые контакты евророзеток. Наиболее правильный способ обеспечения безопасности, если вы делаете заземление для гаража своими руками.

Подробнее о системах заземления читайте в статье «Земля в электротехнике»

Заземляющий контур своими руками

Итак, как сделать заземление в гараже, чтобы оно эффективно защищало от поражения электрическим током? Для этого создается так называемый заземляющий контур – совокупность металлических деталей, которые отводят электрический ток и рассеивают его. Основным параметром контура является величина электрического сопротивления между ним и физической землей. Ниже приведена таблица его зависимости от состава грунта.


Как видите, традиционная фундаментная подсыпка из гравия и глины по своему электрическому сопротивлению почти не отличается от человеческого тела. Поэтому просто заколотить металлический штырь на глубину около полуметра и присоединить к нему корпус станка или третий контакт евророзетки – это совершенно недостаточная мера для создания эффективной защиты.

Для проникновения во влажные и хорошо проводящие ток слои грунта необходим металлический штырь длиной около двух метров, а в отдельных случаях и до трех метров. Заземляющий контур должен состоять минимум из трех вертикальных штырей и соединяющих их горизонтальных металлических проводников.

Поэтому его традиционно делают в виде равностороннего треугольника с расстоянием между вершинами, равным одному метру. Это лучшая конфигурация для стекания тока и его рассеивания. Но если по условиям местности такую фигуру построить проблематично, вы можете разомкнуть контур и вытянуть его в линию.

На месте установки проводников копается траншея глубиной около полуметра и такой же ширины. В качестве вертикальных штырей используется круглый, четырех- или шестигранный пруток из черного или нержавеющего металла. Можно использовать и трубы, но их сложнее забивать. Диаметр вертикальных элементов из черного металла от 16 до 32 мм. При использовании нержавеющей стали можно ограничиться меньшими размерами – от 10 до 25 мм (последнее значение для труб).

Горизонтальные проводники делаются из плоского проката – полос или уголков. Их ширина не менее 10 мм. Правила устройства электроустановок рекомендуют, чтобы площадь их сечения была не менее 100 мм 2 . Плоская форма выбирается исходя из соображений большего контакта с землей, именно это условие обеспечивает эффективное стекание тока с проводников в землю.

Вертикальные штыри лучше заколачивать не кувалдой, а перфоратором. Длинный прут вгонять в землю неудобно, лучше его разрезать на куски и соединять их, приваривая к концам трубчатые муфты. Горизонтальные элементы контура к штырям привариваются, а места соединений покрываются битумной мастикой и другими материалами, защищающими от коррозии.

К концу одного из вертикальных штырей приваривается металлическая проушина, к которой с помощью болта с гайкой крепится заземляющий провод – лучшим его видом является плоская гибкая полоса, сплетенная из медных прядей. Этот элемент должен находиться над поверхностью земли.

После монтажа вертикальных и горизонтальных элементов траншею засыпают, плотно утрамбовывая грунт для лучшего контакта с металлом. Неплохо будет обильно пролить его водой.

Для проверки работоспособности контура заземления можно воспользоваться простейшим приспособлением, состоящим из электрического патрона с лампой накаливания и двух проводов с зажимами-крокодилами на концах.

Один зажим присоедините к фазному проводу. Второй – к заземляющему проводнику (можно использовать точку, где он присоединяется к третьему контакту евророзетки). Если все сделано правильно, яркость свечения лампы должна быть такой же, как при штатном включении в сеть. Это неофициальный метод контроля, но он довольно действенен.

Заземляющий контур не является окончательным решением проблемы электробезопасности. Электрическая проводка в гараже должна быть защищена автоматическими выключателями, а к каждой розетке подключено УЗО.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector