Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем обработать деревянные балки перекрытия от гниения?

Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика

Лаги представляют собой опорные элементы, придающие всей конструкции требуемую жесткость. Поверх них монтируют напольное покрытие. Чтобы можно было эксплуатировать пол длительное время, нужно надежно защитить деревянные элементы от гниения и насекомых-вредителей. А для этого необходимо знать, чем обработать лаги и черновой пол.

Особенности эксплуатации лаг

Деревянные элементы конструкции в процессе эксплуатации не подвергаются непосредственному воздействию всевозможных природных факторов, таких как атмосферные осадки и ветер. Как правило, отсутствует прямой контакт между лагами и природной средой.

Иногда сырость может повредить их только при условии укладки на влажный фундамент. Но при обустройстве лаг владельцы объектов недвижимости стремятся не допустить контакта брусков с внешней средой. Речь в данном случае идет об устройстве паро- и гидроизоляции.

Поскольку древесина сильно подвержена процессам гниения и на ней могут интенсивно размножаться плесневые грибы, ее необходимо защищать от неблагоприятных внешних факторов.

При даже незначительном несоблюдении технологии монтажа деревянных брусьев дерево начинает гнить. Именно по этой причине требуется обработка лаг пола различными специальными составами, способными защитить элементы конструкции от неблагоприятных процессов. Данная процедура считается обязательной и о ней нельзя забывать при обустройстве деревянного пола.

Виды конструкций из натуральной древесины

Так как любая порода деревьев является материалом, легко поддающимся гниению, актуальным остается вопрос: «Чем обработать половые лаги?».

Под напольное покрытие, как говорилось выше, влага не попадает из внешней среды, но она там присутствует. Это означает, что под поверхностью пола скапливается конденсат. Причина данного явления кроется в перепаде температур воздуха между помещением и подвалом под ним. При этом разница между ними может быть значительной.

Все это означает, что обработка деревянных лаг действительно необходима. Помимо гниения древесина является благоприятной средой для размножения различных насекомых, способных полностью уничтожить деревянные перекрытия здания. Такого допускать не следует. Вредителей нужно уничтожать.

Не существует идеального решения относительно того, чем обработать лаги под полом. Выбор во многом зависит от породы древесины, которая использовалась при установке конструкции перекрытий. Водная среда может влиять на каждую породу дерева по-разному. Дело в том, что в перекрытиях каждого из возведенных домов микроклимат имеет свои особенности, и зависят они от многих параметров.

В местах постройки домов отличаются климатические условия, а также почва и влажность воздуха. К решению проблемы, чем пропитать лаги, следует подходить ответственно.

Обработка конструкций пола от гниения

Без принятия мер относительно предотвращения гниения любых конструкций из деревянных элементов, в том числе и перекрытий, любое строение в кратчайшие сроки будет требовать капитального ремонта. На отечественном рынке представлен широкий выбор эффективных средств, чем обработать лаги от гниения.

По мнению, как специалистов, так и домашних умельцев, лучше всего себя зарекомендовало средство под названием «Сенеж», но, к сожалению, его нельзя назвать универсальным. При его покупке следует обращать внимание, что для каждой древесной породы разработан индивидуальный состав. От него зависит стоимость средства. Этот антисептик насчитывает примерно 10 разных препаратов. Помимо этого, отличается и способ их применения.

Именно для лагов был создан препарат «Сенеж Огнебио», который:

  • отлично защищает древесину;
  • наносится без усилий;
  • имеет доступную цену;
  • способен предотвратить возгорание в деревянном доме;
  • является превосходной биологической защитой брусьев.

Этим средством, изображенным на фото, можно обрабатывать все без исключения участки деревянных лаг. «Сенеж Огнебио» также применяют для пропитки бревенчатых конструкций.

Препарат после нанесения на элементы из дерева защищает от огня на период до 3-х лет. Когда используют профессиональный антисептик для лаг пола, то этот срок увеличивается до 5 лет. Если говорить о биозащите, то период эффективного действия составляет около двух десятков лет.

При нанесении «Сенеж Огнебио» следует помнить, что недопустимо, чтобы лаги прежде были обработаны другими лакокрасочными или пленочными материалами. Применяют данное средство согласно инструкции на упаковке. Когда состав нанесен на брусья, их первоначальный оттенок меняется на красноватый. Читайте также: «Чем обработать полы в бане от гниения – антисептические пропитки и их виды».

Помимо данного, одного из самых эффективных антисептиков на отечественном рынке, в продаже имеются и другие качественные препараты, защищающие древесину от гнили.

Некоторые специалисты рекомендуют для обработки лаг применять горячее трансформаторное масло, поскольку оно:

  1. Достаточно глубоко, иногда до нескольких сантиметров, способно проникать в древесину.
  2. Бальзамирует материал, изменяя ее первоначальные свойства.

Иногда домашние умельцы для защиты лаг от процессов гниения задействуют отработанное моторное масло, хотя профессионалы использовать его для таких целей настоятельно не рекомендуют. Дело в том, что это средство после нанесения неприятно пахнет и в помещении продолжительное время находиться будет не комфортно.

Дополнительный способ защиты древесины от гнили

На практике применяют еще один вариант обработки лаг от процесса гниения – он состоит в использовании креозота. Этим составом принято обрабатывать железнодорожные шпалы. К сожалению, при нанесении креозота также имеет место неприятный запах, избавиться от которого непросто. Находиться в таком доме также будет не совсем приятно.

На отечественном рынке выбор антисептиков для деревянных элементов не ограничивается «Сенежем». Обрабатывать лаги можно при помощи различных качественных средств (прочитайте: «Чем обработать лаги в бане и как это правильно сделать»).

Выбирая антисептический состав необходимо не забывать, что материалы из разных пород деревьев обладают отличительными свойствами и препарат следует приобретать с учетом особенностей деревянных конструкций для напольных покрытий.

Защита лаг от вреда насекомых

Нередко владельцы деревянных домов сталкиваются с большой проблемой – насекомые-вредители, которые поселяются в древесине, доставляют им немало неприятностей. С этим явлением следует непременно бороться. Поскольку в месте, где располагаются лаги, всегда тепло, насекомые предпочитают там поселяться и размножаться. Целые колонии вредителей способны привести в негодность полы и придется заниматься капитальным ремонтом.

Чтобы этого не допустить, необходима обработка лаг при помощи специальных защитных средств. Как показала практика, наиболее эффективным и проверенным методом является применение смолы. Ее перед использованием еще нужно подготовить для нанесения.

Смолу нагревают, поместив в металлическую емкость. После того, как она размягчится, можно приступать к работе. Пропитка для лаг пола наносится при помощи малярной кисти. После завершения данной процедуры ни один вредитель не может проникнуть в структуру древесины. Дело в том, что такой прочный слой со временем почти не разрушается.

Но не только смолой можно защитить дерево от насекомых, потребителям на рынке сегодня также предлагают химические средства, позволяющие бороться с вредителями.

Безопасность материалов

Когда выбирается пропитка для лаг, нужно принимать во внимание, что в домашних условиях допустимо использовать исключительно безопасные составы. Благодаря чему и древесина будет защищена от насекомых, и здоровье проживающих в доме людей не пострадает. При покупке химического средства следует ознакомиться с компонентами, входящими в его состав.

Исходя из вышеизложенной информации, ясно, что на сегодняшний день доступны несколько вариантов обработки лаг из натуральной древесины. Все они помогают решить проблемы, связанные с насекомыми — вредителями и микроорганизмами, вызывающими процессы гниения. Оба эти мероприятия необходимо выполнять в обязательном порядке. Если пренебречь такими требованиями, то в течение ближайших 5 лет пол придет в негодность, а проведение ремонта потребует значительных финансовых затрат.

Порядок обработки стропильной системы

Обработка стропил специальными составами, предупреждающими биологическое разрушение и снижающими опасность возгорания, позволяет продлить сроки службы стропильной системы.

Изменение свойств древесины

Для возведения деревянных конструкций, в частности, стропильной системы дома, может применяться древесина различных пород, каждая из которых обладает своими свойствами и степенью устойчивости к внешним воздействиям. При выборе пиломатериала надо обращать внимание на такие характеристики, как:

  • степень влажности древесины;
  • сорт (наличие трещин, сучков и т.д.);
  • влагостойкость;
  • сопротивляемость древесины гнили и воздействию вредителей.

Чтобы повысить сопротивляемость материала к биологическому разрушению, нужно обрабатывать специальными средствами балки, стропила и другие элементы каркаса крыши. При этом нельзя забывать и об антипиренах, которые придают древесине несвойственную ей сопротивляемость к возгоранию.

На этапе подготовки к строительству важно определиться со средствами, которыми будет проводиться обработка. Сегодня на строительном рынке представлен широкий выбор антисептиков, антипиренов и универсальных огнебиозащитных средств, которыми нужно обрабатывать элементы стропильной системы.

Выбор средств и очередности обработки стропильной системы

Под биологическим разрушением подразумевается гниение древесины (поражение грибком и микроорганизмами) и воздействие вредителей на древесные волокна (в первую очередь жучков-древоточцев). Для защиты стропил от биологического разрушения необходима обработка антисептиком. Если древесина уже повреждена, ее необходимо пропитать дезинфектором. В противном случае во влажном климате разрушение стропильной системы произойдет в короткие сроки. Опасность пожара сохраняется всегда, и огнезащитная обработка деревянных элементов актуальна при строительстве стропильной системы в регионах с любым климатом.

Используя антисептик и антипирен, нужно правильно выбрать очередность их нанесения: один состав (основной) должен представлять собой пропитку, проникающую вглубь древесины, второй – обмазку, которая создает верхний защитный слой.

Если местность не относится к засушливой, рекомендуется в первую очередь позаботиться о защите стропил от гниения. Качественная пропитка антисептиком позволит создать надежную преграду для грибка и вредителей. А обмазка огнезащитным средством поможет снизить опасность возгорания.

В регионах с засушливым климатом следует побеспокоиться об огнезащите и пропитать балки и стропила антипиренами. Чтобы предотвратить поражение древесины гнилью или жучком, на поверхность деревянных элементов наносится биозащитный состав.

Антисептировать стропильную систему можно различными средствами. Существуют специальные составы, уничтожающие личинки вредителей — жучков-древоточцев, предлагаются препараты, успешно борющиеся с распространенной черной гнилью и т.д. Покупая антисептик, надо правильно определиться с выбором исходя из специфики конкретных условий. Смешивать различные препараты нельзя, так как их совместное воздействие на древесные волокна может стать разрушительным.

Обработка стропил

Чтобы обеспечить надежную защиту деревянных элементов стропильной системы, не рекомендуется обрабатывать готовый каркас крыши. В этом случае остаются недоступными самые проблемные места: узлы крепления. В стыки может проникать влага и провоцировать гниение необработанной древесины. Чтобы исключить это, нужно тщательно обработать стропила, балки и другие части конструкции перед началом монтажа стропильной системы.

Следует учитывать, что пропитка антисептиком готовых конструкций с помощью кисти или распылителя менее эффективна, чем метод погружения, который можно применить к отдельным элементам каркаса крыши.

Полноценная обработка стропил подразумевает глубокую пропитку древесины антисептиком. Максимального эффекта можно добиться лишь в условиях производства, так как для лучшего проникновения защитного состава древесину следует нагреть, а раствор подавать под давлением. Обработка непосредственно на стройплощадке менее качественна, но при внимательном подходе также дает хороший результат.

Чтобы использовать метод погружения, необходимо соорудить емкость требуемых размеров, с учетом длины стропила и ширины балки. С этой целью выкапывается ров определенной глубины, либо сколачивается из досок длинный короб. В обоих случаях поверхность импровизированной емкости выстилается полиэтиленовой пленкой, которая закрепляется на бортах. Далее в емкость следует залить разведенный антисептик (концентрация состава указывается производителем) и поочередно погружать балки, стропила и другие деревянные детали. Каждый элемент конструкции надо выдерживать в растворе по 2-3 минуты.

Стропила и другие детали каркаса крыши следует сушить около суток, разместив их таким образом, чтобы все стороны проветривались.

Особенно тщательно нужно обрабатывать торцы стропил, пазы и пропилы, поскольку данные места у стропил наиболее уязвимы. Для этого стропила, уже пропитанные методом погружения, дополнительно обрабатываются антисептиком в проблемных местах при помощи малярной кисти.

Если приходится обрабатывать балки, стропила и другие элементы конструкции методом поверхностного нанесения пропитки с помощью валика, распылителя или кисти, требуется проводить работы минимум дважды. Перед первой и второй обработкой от вредителей и гнили деревянные детали должны полностью высохнуть.

Обработка стропил должна производиться в теплое время года. Мерзлую и влажную древесину обрабатывать не имеет смысла – волокна не впитают антисептик. Антисептировать следует с соблюдением техники безопасности – надо использовать защитные средства. Используемые составы, попав на незащищенную кожу, могут вызвать химический ожог.

После того, как антисептик проник в древесные волокна, и деталь полностью просохла, надо ее обработать антипиреном. Обмазочный состав наносится на поверхность стропил макловицей или мягкой малярной кистью, можно использовать небольшой валик. Средство разводится в концентрации, указанной производителем.

Универсальные средства

Используя по отдельности антисептик и антипирен, обрабатывать стропила надо в несколько этапов. Заметно упрощает и ускоряет работу применение универсального огнебиозащитного средства. Пропитка универсальная для стропил наносится в один заход, но это и представляет определенные сложности: после обработки стропил на поверхности элементов образуется защитная пленка, которая препятствует проникновению препарата при повторном нанесении. Таким образом, если пропитка от вредителей и возгорания была проведена недостаточно качественно, исправить ситуацию уже нельзя. Стоит отметить, что в состав универсального средства могут входить антипирен и антисептик с различным сроком действия.

Чем обработать деревянные балки перекрытия от гниения?

Чем обработать деревянный дом от гниения внутри и снаружи?

Дерево – лучший, природный, экологически чистый и безопасный строительный материал, благодаря которому в вашем доме будет всегда царить тепло, уют и покой. Это обусловлено тем, что древесина, непросто наделяет воздух полезными для здоровья ферментами, но и циркулирует его, а также обеспечивает постоянный контроль над уровнем влажности и атмосферным давлением в помещении. К сожалению, дерево, как и другие строительные материала не является вечным. Чаще всего, оно разрушается от времени, но иногда может потерять свои эксплуатационные свойства из-за гниения. Именно поэтому, чтобы не допустить преждевременного разрушения древесины, мы расскажем вам о том, как обезопасить свой дом от гниения. С чего стоит начать? Прежде всего, абсолютно любое строительство деревянного дома начинается с покупки строительных материалов и доставкой их на земельный участок. Считается, что покупать стройматериал зимой гораздо выгоднее, чем в любое другое время года. Это обусловлено тем, что в зимнее время, на пилорамах и других деревообрабатывающих станциях мало работы, в связи с чем цены на пиломатериал сильно снижается. Кроме того, большим плюсом покупки дерева зимой является то, что само дерево, которое было срублено во времена холодов и зимних морозов, будет обладать лучшими эксплуатационными свойствами, а, значит, оно само по себе устойчивее к появлению гнили. Но, все же, возвращаясь к теме, стоит отметить, что материал, привезенный на строительный участок, придется где-то хранить.

Читать еще:  Как закрепить дюбель в рыхлой стене? 5 способов на любой вкус

Фото: процесс гниения досок деревянного дома из бруса в полном разгаре. Хорошо, если у вас уже построен небольшой гараж, сарайчик или обычный навес, куда можно сложить пиломатериалы и защитить их от прямого попадания дождя и снега. Если такой возможности у вас нет, то следует поступить так:

  • Освободить дерево из плена упаковочной пленки. Это позволит дереву дышать и проветриваться.
  • Выбрать наиболее высокое место на своем строительном участке. Очистить его от снега, грязи, травы и прочего мусора.
  • Первым слоем, на землю постелить гидроизоляционную пленку. Затем на нее положить точки опоры, количество которых будет не менее трех. Чаще всего в виде точек опоры выступает нужные остатки пиломатериала, а также влагоустойчивый кирпич.
  • Поверх точек опоры укладываем пиломатериал, где после каждого ряда кладем новые опоры до самого конца. Это позволит дереву проветриваться, а также не застаиваться осадкам при выпадении.

Способы, позволяющие избежать преждевременного гниения После того как температура воздуха на улице нормализовалась, можно приступать к строительству, но перед этим, следует тщательно ознакомиться с основными способами защиты дерева от гнили:

  • Сооружение естественной вентиляции. Данным способом абсолютно нельзя пренебрегать, так как потоки естественного воздуха это гарант того, что на дереве никогда не начнут развиваться грибковые споры, которые, в свою очередь, приведут к образованию плесени. Вентиляция должна быть оборудована везде, начиная с фундамента, где стоит заранее оборудовать вентиляционные отверстия, и, заканчивая крышей, где тип вентиляции, напрямую зависит от выбора кровельного материала и конструкции крыши.

  • Обработка антисептическими растворами. Как правило, данный способ может применяться как на начальных этапах строительства, так и после его окончания. Например, доски, балки перекрытия, кровельные стропила и лаги должны быть обязательно покрыты раствором антисептика еще до строительства. В свою очередь, стены дома можно покрыть в самый последний момент, причем сделать это необходимо как снаружи, так и изнутри.

Какие виды антисептических препаратов есть в современной продаже? Итак, со способами обработки мы разобрались. Теперь давайте детально поговорим о том, какие виды антисептиков можно использовать для обработки стен дома, как изнутри, так и снаружи. Выделяют:

  • Антисептики в виде пасты. Что касается данной разновидности антисептика, то, стоит отметить, что ее актуально использовать только в местах, где дом построен в зоне повышенной влажности. Это объяснимо тем, что воздействие пасты очень и очень эффективно, так как дерево покрывается толстым защитным слоем. Но наносить такую пасту достаточно кропотливая и долгая работа.

  • Антисептики на масляной основе. Чаще всего, антисептики подобного рода уже включены в состав лакокрасочных пропиток, что позволяет по праву, убить двух зайцев одним выстрелом. Они хороши тем, что глубоко проникают в структуру дерева, что позволяет масляным антисептикам взаимодействовать с микроскопическими волокнами дерева. Чаще всего, строители используют сланцевое или антраценовое масло, так как их технические характеристики, намного выше, чем у других средств.
  • Антисептики на органической основе. Они высоко токсичны, в связи с чем, редко используются для покрытия стен внутри дома. Использование подобных средств защиты снаружи дома позволяет полностью обезопасить стены от появления гнили, посредствам воздействия внешних атмосферных осадков.

  • Антисептики, разведенные на воде. Такие препараты очень доступны и просты в нанесении. Например, в продаже есть пентахлорфенол, кремнефторид аммония и натрия, различного рода фториды, которые, несмотря на высокие показатели защиты, являются безвредными.

Обзор средств по защите древесины от влаги, огня, насекомых и гниения

Древесина – мягкий, но прочный, любимый многими материал для строительства домов на дачных участках. Даже если здание построено из кирпича или пеноблоков, бревна, брус или доски используют для возведения бани, гаража, беседки, веранды. Не обойтись и без деревянного декора – колодца, скамеек, качелей, мостиков. Оградки и заборы также выполнены из дерева. Чтобы избежать быстрого разрушения материала, необходима эффективная защита древесины от внешних факторов: излишней влаги, огня, насекомых-вредителей.

Как уберечь древесину от влаги?

Если влажность материала превышает 15%, структура древесины начинает разрушаться: набухать, расслаиваться, а затем ссыхаться. В результате изделия меняют свою форму, появляются трещины и зазоры. Практически все деревянные элементы подвержены влиянию повышенной влажности, исключая, разве что, сизаль и ротанг, так как они родом из тропиков.

Проведенный эксперимент показал, что вода не проникает в поры обработанного водоотталкивающим составом бруска, тогда как быстро впитывается в незащищенную древесину

Существуют специальные растворы, при помощи которых осуществляется защита древесины от влаги. Они делятся на две группы:

  • проникающие;
  • пленкообразующие.

Первая группа обеспечивает более надежный барьер против проникновения жидкости в структуру дерева. Процесс обработки составами второй группы со временем должен повторяться. Рассмотрим два средства, противостоящих повышенной влажности.

Aidol Langzeit-Lasur относится к пропитывающим средневязким составам, отлично подходит для покрытия стен дома, дачной мебели, балконных и террасных перил, изгородей. Лазурь безопасна настолько, что ею можно покрывать детские игрушки и постройки. Имеет множество декоративных оттенков: серебристо-серый, тик, эбеновое дерево, темный дуб.

Если пропиткой Aidol Langzeit-Lasur обрабатывается древесина хвойных пород, первоначально ее следует загрунтовать. Это правило касается также изделий, поврежденных грибком или плесенью

Belinka Interier Sauna имеет в своем составе акриловые смолы, воду и добавки. Это бесцветная лазурь, идеально подходящая для обработки древесины в банях или саунах. Два слоя раствора наносят валиком, кистью или распылителем.

Belinka Interier Sauna не маскирует природную фактуру дерева, а лишь делает ее более шелковистой и блестящей. Банка лазури 2,5 л стоит 950-1000 рублей

Способы защиты от гниения

Перепады температуры, осадки, солнечное излучение приводят к несвоевременному гниению древесины. Первые признаки распада – появление плесени и грибка. Большие по площади очаги говорят о том, что материал уже не спасти. Если деревянные изделия или строения испытываю на себе атмосферные неурядицы, высокую влажность от осадков и конденсата, не лишним будет провести профилактические работы, которые обеспечат защиту древесины от гниения.

Лучшими помощниками в этом деле являются антисептики, представляющие собой пасты или жидкие растворы. Некоторые из них являются универсальными, то есть защищают материал не только от плесневелых грибов, но и от жуков. Примерами подобных составов являются два популярных средства.

PINOTEX IMPRA служит для обработки деревянных поверхностей, которые не подлежат дальнейшему декорированию. Обычно это балки, стропы кровли, детали обрешетки, то есть скрытые части строений. Пропитка имеет зеленый цвет. На покрытой ею древесине исключено появление плесени, синевы, грибка и гнили.

Антисептик Пинотекс Импра поступает в продажу в больших по объему емкостях. Цена средства: 3 л – 1100 рублей, 10 л – 3350 рублей

Сенеж Экобио используют и как самостоятельное покрытие, и в качестве грунтовки под лак или краску. 2-3 слоя средства защищают древесину от гниения на протяжении 30 лет.

Если деревянная поверхность первоначально была обработана лаком, краской, олифой или другими водоотталкивающими средствами, СЕНЕЖ ЭКОБИО применять бесполезно

Антипирены – надежное предохранение от огня

Для защиты древесины от огня существуют огнестойкие растворы – антипирены. Для жилых домов они являются обязательными. Под воздействием пламени вещество, которым пропитана древесина, превращается в тонкую пленку, способную на некоторое время препятствовать пламени. Покрытия имеют различный вид:

  • растворы;
  • штукатурки;
  • краски;
  • обмазки.

Образец антипирена – NEOMID 530, пропитка для наружных и внутренних работ. Гарантированный срок службы – 7 лет. Надежно защищает от огня деревянные стены, перекрытия, дверные и оконные блоки, перегородки. Состав антипирена не изменяет структуру древесины. Поверх огнезащитного раствора можно наносить лаки, краски, грунтовки.

Следует учитывать, что при нанесении антипирена NEOMID 530 возникает легкое тонирование материала, зависящее от породы дерева, поэтому перед началом работ рекомендуют провести тестирование

Пирилакс – биопирен, обеспечивающий защиту древесины от возгорания и локализующий очаги огня. Приставка био- обозначает, что средство одновременно является барьером для появления плесени и насекомых. Раствор обеспечивает эффективную защиту внутри и снаружи здания, безопасен для обработки строений для птицы и домашнего скота.

Пирилакс для наружного применения не вымывается осадками в течение 13-15 лет. Внутри помещений он обеспечивает защиту на протяжении 25 лет

Насекомым – ни шанса!

Крошечные жуки способны превратить в пыль деревянную мебель, стены и перекрытия дома. Жуки-точильщики, усачи и долгоносики вместе со своими личинками медленно, но верно разрушают необработанный строительный материал. Только защита древесины от вредных насекомых спасет ситуацию.

Гораздо легче и дешевле принять профилактические меры, чем заменять испорченные бревна и балки. Инсектицидные растворы выгонят из убежищ уже обосновавшихся вредителей и преградят дорогу новичкам. Можно применить народные средства – раствор дегтя в скипидаре, хлорофос, парафин или смесь керосина и карболки. Но более эффективны составы для профессионально обработки.

Аква-лак Бор пропитывает поверхность древесины, защищая ее от любых негативных проявлений извне, в том числе и от жуков. Им покрывают оконные и дверные блоки, плинтуса, лестницы, перила, заборы, деревянные стены домов. Прозрачная пропитка не искажает фактуру древесины, лишь изменяет ее цвет на желаемый. Лак можно разводить водой, но ее процент не должен превышать 10%.

Количество слоев наносимого Аква-лака зависит от расположения деревянных элементов: внутри помещения достаточно двух, за его пределами – не меньше трех

Антисептик Тонотекс служит одновременно и для защиты деревянных поверхностей, и для декорирования. Его состав подчеркивает текстуру дерева, не изменяя ее свойств. Гамма разнообразных оттенков позволяет придать обычной древесине цвет одной из ценных пород дерева.

Тонотекс относится к универсальным составам, которые используют для обработки древесины на территории дачного участка: он защитит и от атмосферных неприятностей, и от биологической угрозы

Комплексная защита жилых зданий

Если сравнить деревенский дом, построенный в середине прошлого века, и современный дачный коттедж, то можно заметить большую разницу. Она касается внешнего вида древесины. Старые дома практически не имели дополнительной защиты, поэтому уже через несколько лет бревна становились пористыми, серыми, покрывались трещинами и маленькими отверстиями. Сейчас, благодаря комплексной обработке всех деревянных деталей и конструкций, внешний вид домов не меняется со временем.

Строительные супермаркеты предлагают большой ассортимент защитных составов для древесины: и доступных отечественных, и более дорогих зарубежного производства

Различные пропитки, растворы, лазури, лаки и краски имеют в своем составе вещества, оберегающие древесину от насекомых, быстрого износа и гниения. Используя защитные составы при строительстве дома, можно сделать его действительно неприступным, надежным и безопасным.

Скрытые деревянные конструкции

Древесина — надежный материал для домостроения, долговечность и прочность ее проверена временем. Однако ни для кого не секрет, что у древесины есть и недостатки — она подвержена гниению и относится к числу воспламеняющихся материалов. Общеизвестно также, что свести к минимуму риски возгорания или гниения древесины можно с помощью правильной обработки. Однако тут есть свои нюансы. В представлении большинства домовладельцев, защищать деревянные конструкции нужно снаружи — то есть там, где они подвергаются максимальному «риску». Однако дом может стареть и разрушаться не только снаружи, но и изнутри. В этой статье речь пойдет о скрытых деревянных конструкциях, которые мы видим только в процессе строительства дома. После этого они, в силу конструкционных особенностей, не видны владельцу дома и не подлежат декоративной отделке.

К скрытым деревянным конструкциям относят:

  • несущий каркас (каркасного или каркасно­-щитового дома);
  • черновые полы и лаги пола;
  • межэтажные балки перекрытия;
  • мауэрлат, стропила, обрешетку стропил, прошивную рейку (кровельная конструкция);
  • перегородки;
  • обсаду (окосячку) оконного и дверного проемов;
  • подкладочную доску под окладной (нижний) венец;
  • прочие скрытые конструкции.

Балки перекрытий и стропильные конструкции в основном подвержены поражению паразитами, такими как жуки­-древоточцы. Лаги пола и черновой пол могут быть поражены домовыми грибами. А если до скрытых конструкций доберется пламя, последствия могут быть печальными. Степень риска при развитии любой из перечисленных ситуаций зависит от скорости и масштабов повреждения конструкций, но каждая из них создает угрозу для цельности деревянного дома и безопасности его жильцов.

Различают два способа защиты древесины от повреждений: защиту от биоразрушений и огнебиозащиту. Для защиты от повреждения таких скрытых конструкций из древесины, как, например, обсада (окосячка) оконного проема и подкладочная доска под окладной (нижний) венец, необходимо провести консервирующую обработку. Стоит отметить, что некоторые нерадивые строители вообще не прибегают к этому виду конструктивной защиты основной древесины от гниения, который (при правильном применении защитных составов) может уберечь деревянные конструкции от повреждения на длительный срок.
В этом случае оптимальным вариантом будет использование вымачивания, обеспечивающего необходимый расход антисептика; любые другие варианты с использованием валика, кисти или распылителя будут малоэффективны. При использовании подкладочной доски через 20-25 лет ее можно просто заменить новой с помощью домкрата, без смены первых венцов. Также можно заменить гидроизоляционный материал, который к тому времени придет в негодность.

Рассмотрим детальнее технологию вымачивания древесины. Некоторые строительные компании и производители комплектов домов пропитывают деревянные конструкции на стадии производства. Самый простой вариант — выкопать траншею в грунте на глубину штыка по длине самого длинного элемента конструкции, проложить в траншею пленку (лучше армированную) в два слоя и залить консервирующий антисептик — в нашем случае это могут быть растворы «СЕНЕЖ» или «СЕНЕЖ БИО».

Требования к пиломатериалу:

  • влажность древесины должна быть не более 22-24%;
  • механическая обработка (строжка, сверление, нарезка в размер и т. д.) пиломатериала должна быть произведена до антисептирования.

Процесс пропитки довольно длителен, деревянные элементы погружаются в рабочий раствор антисептика («СЕНЕЖ» или «СЕНЕЖ БИО») минимум на 30-60 минут. Далее пропитанный пиломатериал складывают на прокладки под навесом на срок не менее 72 часов для химической фиксации защитного состава в древесине. И только после этого пиломатериал можно считать подготовленным для использования в скрытых конструктивных элементах.

Читать еще:  Какие виды снегозадержателей для металлочерепицы лучше использовать

Самый надежный вариант консервирования скрытых деревянных элементов — это пропитка пиломатериала под давлением с использованием автоклава (метод ВДВ — вакуум­-давление­-вакуум). Основное его преимущество перед вымачиванием — глубина пропитки пиломатериала (не менее 5 мм). При использовании автоклавной пропитки стоимость пиломатериала сразу повышается минимум на 30-40%. Основная проблема этого метода пропитки пиломатериала — отсутствие должного количества автоклавов для удовлетворения спроса потребителей. В связи с этим самым распространенным и отвечающим требованиям техники безопасности методом пропитки остается вымачивание в специальных ваннах.

Для антисептирования чернового пола, лагов пола и обсады (окосячки) дверного проема также может быть использована пропитка методом вымачивания, но, если такой возможности нет, можно использовать метод нанесения на поверхность с использованием подручного инструмента (кисти, валика, распылителя).

Требования к пиломатериалу такие же, как и при пропитке методом вымачивания: влажность пиломатериала не выше 22-24%, а любая механическая обработка (строжка, сверление, нарезка в размер и т. д.) пиломатериала должна быть произведена до процесса антисептирования. Для пропитки рекомендуем использовать защитный состав «СЕНЕЖ БИО». Важно отметить, что нанесение на поверхность производится как минимум два раза, через интервалы времени, требуемые для высыхания пропитки. Интервал между нанесением антисептирующего состава составляет 60-90 минут при обработке пиломатериала в помещении. При обработке деревянных конструкций на улице, под навесом, интервал может быть увеличен до 24 часов (в зависимости от погодных условий). Каждый слой наносится до промокания поверхности пиломатериала (примерно 150-200 г/м 2 ). Дополнительно просушивать материал под навесом 72 часа не обязательно, если обработка производится в помещении, так как в этом случае влияние погодных условий отсутствует.

Следует отметить, что биозащита (консервация) — необходимая мера для сохранения целостности скрытых деревянных конструкций вашего дома. Если ею пренебречь, частое увлажнение может привести к разрушению древесины. Ошибочно полагать, что «скрытые» значит недосягаемые для влаги: пористый бетон и близкое расположение грунтовых вод приводят к тому, что вода может добраться и до скрытых конструкций, поднимаясь по капиллярам вверх. Без консервации уже через несколько лет вам, скорее всего, придется заниматься капитальным ремонтом своего дома, меняя труднодоступные элементы. Но в случае, если консервация проводится с нарушением технологии, пропитка защитными составами может не дать должного эффекта, а результат, скорее всего, будет аналогичным.

О том, какие еще опасности могут грозить скрытым деревянным конструкциям и как предупредить их возникновение, вы можете узнать в следующем номере, в статье «Огнебио­защита скрытых деревянных конструкций».

чем пропитать дерево (балки, доски перекрытия) чтобы защтить их от гнили

привет
чем пропитать балки чтобы защтить их от гнили и влаги?
одна балка подгнила уже, хочется остановить процесс..
балки сухие. раньше мокли от протекающей крыши

раствором медного купороса (надо было сразу).
Лессирующим антисетпиком. Жидким стеклом.
Процесс остановить трудно. Возможно придется менять.

2КонстаТим
дом строился в 56 году (3 этажа, у меня 3-й, чердачное перекрытие деревянное)
когда дом строился меня на свете не было.
одну самую балку уже заменили — она мокла постоянно. — место где стропило опирается на стену дома, кровля шифер, а с уровня стены — металлический лист.

вторую балку думаю менять или нет — она не сильно погнила. но чем то пропитать ее надо.
надо чтобы все это сдюжило еще 10 лет, если конечно квариру эту не придется продать, потому что по планам в мерии наши дома попадают под реконструкцию в ближайшие 5-7 лет. 10 — это максимальный срок.

доски наката можно посмотреть на фото в первом пролете перекрытия доски все буду менять (завез 0.7 куба сухого пиломатериала.

доски новые думаю пропитать » > или
» >
первое средство я пользовал на гкл и фанере — вода действительно не проникает, не впитывается, пропитка не смывается не растворяется водой. после высыхания остается прочная прозрачная пленка.

но оно для внуренних работ и это немного смущает.

на снимке IMG_3448.jpg — балка вверу (где светлое дерево)- уже новая, ее меняли ЖЭУ силами ЛКН (лица кавказской национальности, гастарбайтеры из горного зарафшана) чтобы добиться от ЖЭУ замены балки ушло 8 месяцев) но дальше эти очень нехорошие люди приколотили эти гнилые щиты и засыпали шлак — меня дома не было, проконтролировать не мог.
вообщем ЛКН бы руки оторвать в Ж засунуть. уроды.
видя как они работают и как строят новые дома, выводы можно сделать только такие: это терракт против россии.
я то раньше думал что ЛКН хоть на стройках рукамии умеют что то делать — нихрена.

сейчас все гнилые доски с пролета я оторвал (дыра в потолке 2.7м2)

вот думаю менять ли следующую балку — внизу фото ее видно.
сам щит — см фото IMG_3451.jpg
изнутри выглятит так IMG_3438.jpg, щели запенил мотнажной пеной — чтобы не сыпался шлак.

дальше предполадается потолок из гкл.
сверху на перекрытие — рубероид (сейчас там глина+опилки поверх досок — местами сыпится шлак, на глине — шлак около 20см), снизу, со стороны комнаты, по балкам подошью доски 25х100 чтобы усилить.
дальше второй балки шлак убирать не буду — балки там достаточно крепкие и не гнилые, там крыша не протекала.

старая балка валяется на чердаке, думаю распилить ее в середине, проверить как она на срез — насколько глубоко прогнила и попытаться спрогнозировать насколько хватит второй балки. уж очень не хочется ее менять
шлак пыльный, грязи много и объем шлака большой (с площади потолка 1х3.7 м собрал 20 мешков)

соболезнований не жду, советов поменять жилье тоже не надо давать.
а вот полезные советы, кто сталкивался с подобным — приветствуются

Обработка деревянных балок

Нужно ли чем-то обрабатывать деревянные балки перед монтажом?

Если ничем до этого не обрабатывались, то нужно, конечно. Как минимум — антисептиком.

Андрей, спасибо, нет, не обрабатывались ничем до этого. А каким лучше? Это чтобы гниения не было?

Есть такие, что все вместе: и от гниения, и от плесени, и от грибка, и от жуков. Названия можете погуглить, выбор сейчас большой.

Есть еще и огнезащитные пропитки в добавок.

ЖК «Городские Истории».

Квартиры с отделкой white box и без от 34 до 141 м2. Московская прописка. Зеленый район

Квартиры рядом с метро Девяткино от 3,4 млн руб.! Лаунж-зоны на крышах, панорамные окна. Выгодная ипотека от 0,75%,. Звоните!

Квартиры в готовых небоскребах бизнес-класса в окружении парков. м.Раменки.

Выгода до 1,6 млн руб.! Престижный район. Свой парк, пруд, школа и дет. сады. Ипотека от 5,3%.

ЖК Серебряный фонтан

Апартаменты в готовом доме бизнес-класса с видом на парк Сокольники. м.Алексеевская

Уникальные форматы квартир. Дизайнерские парадные. Система «умный дом». Не пропусти старт продаж!

Квартиры комфорт-класса в шаговой доступности от м. Девяткино.

Свободная планировка. Жилой комплекс сдан.

ЖК бизнес-класса «Настоящее»

Монолит готов! Квартиры бизнес-класса. Захватывающие виды на Москву. Элегантные лобби. Ипотека 5,5%.

Квартиры с отделкой за 5,3 млн руб. в развитом районе Москвы у метро Люблино. Успейте до повышения цены!

Дома построены! Видовые квартиры с отделкой от 14,6 млн. м.Дмитровская. Скидка до 30.06. в корп. «БЛИЦ».

Старт продаж! Квартиры от 9,6 млн. руб. Панорамные виды на Неву и исторический центр. 10 минут от м. «Новочеркасская».

Старт продаж новой очереди. Квартиры с захватывающими видами на Москву-реку. 5 мин. до метро

Бизнес-класс в Новой Москве. Скидка 15% на квартиры. Ипотека 1,99% на весь период для всех! Звоните!

ЖК «Резиденции Архитекторов»

Бизнес-класс. Роскошные виды на Яузу. Арт объекты на территории. Авторская архитектура.

Дома сданы. Метро Ольховая. Охраняемая территория. Паркинг. Рассрочка 0%. Скидки при 100% оплате!

Rublevo Business Park

Старт продаж офисов от 8,2 млн ₽. Машиноместо в подарок. Бизнес парк класса «А». 500 м до м. «Липовая Роща». Звоните!

Квартиры в ЦАО. 3 очередь от 12,8 млн. руб. Виды на Москва-Сити. Льготная ипотека. 2 мин до метро и набережной. Рассрочка.

«Счастье на Семеновской»

Скидка 50 000р. при эл. регистрации! Развитая инфраструктура. Дет. и спортивная площадки. П/паркинг.

Жилой комплекс Alter

Квартиры от 11,4 млн р. с террасами! В пешей близости от м. «Новочеркасская». В июне скидка 5%

ЖК Новый Лесснер

Квартиры бизнес-класса от 8,8 млн. Рассрочка 0% до 2022 г. 10 мин до м. Лесная. Сдача в этом году!

ЖК «Фестиваль Парк»

Семейный формат квартир бизнес-класса. Престижный район. Развитая инфраструктура.

Квартиры рядом с Парком “Лосиный остров”. Высокая стадия готовности корпусов, в продаже осталось всего несколько студий за 5,2 млн руб.

Жилой квартал Shagal

Старт продаж от 14,3 млн руб! Квартиры с видами на Москву-реку. Панорамные виды. Ипотека от 5,45%.

Скидка 3%. Последние квартиры с видом на лес. Отделка white box. м. Новопеределкино. П/паркинг.

В стремлении к свету

Уникальные однокомнатные квартиры в 10 минутах ходьбы у метро Алтуфьево 8,2 млн руб. за 41м2 с отделкой!

Квартиры бизнес-класса с отделкой, 42 кв м от 15,9 млн.руб. Рядом ВДНХ и парк Сокольники. Льготная ипотека

Квартиры от застройщика Росстройинвест

От 3,8 млн руб. Ипотека 2,35% Надежный застройщик. Ключи в этом году. Получи предложение первым!

Из-за чего гниет пол в деревянном доме на даче? Обзор и советы по ошибкам укладки +Видео

Домовладельцы каменных и деревянных домов очень часто сталкиваются с гниением балок перекрытия на первом этаже, а так же частей пола. Почему гниют полы в доме?

Причины того, что пол гниет

Гниение пола первого этажа возникает у строений, которые построены на ленточном фундаменте, а так же которые не имеют подвала и цокольного этажа.

Самая важная причина гниения деревянного пола в доме в том, что под полом нет вентиляционных отверстий, ещё одной проблемой гниения является неправильная организация вентиляции.

Но такая проблема может возникнуть от недостаточного утепления пола.

Ведь если в подвальном помещении или в подпольном пространстве слишком влажно и это пространство не имеет вентиляции, то это создаёт хорошую среду для развития различных бактерий, которые провоцируют гниение древесины, а так же плесени.

Профилактика гниения пола

Чтоб пол не гнил необходимо, следовать СНиП II-3-79, в нём прописано, что разница температур наружного воздуха и воздуха в подпольном пространстве не должна быть больше 4 градусов. Это условие может быть выполнено в тех случаях, если в фундаментных стенах будут вентиляционные отверстия. Данные отверстия и их сечение изначально указываются при проектировании здания. Вентиляционные отверстия должны располагаться по всей площади цоколя, а также во внутренних перегородках, это необходимо для того чтобы не было застоя воздуха.

Перед обустройством вентиляционных отверстий необходимо узнать на какой высоте их лучше всего сделать.

Например, в средней полосе великой нашей Родины специалисты рекомендуют обустраивать вентиляционные отверстия на шестидесяти сантиметрах от уровня земли. Это нужно для того чтобы в зимнее время сугробы не смогли закрыть отверстия, которые низко расположены. Ведь из-за перекрытой вентиляции подвальное и подпольное помещение не будет вентилироваться.

Так же продухи нельзя располагать слишком близко к поверхности земли из-за того что весной талая вода может попасть в ваш подвал и в подполье.

Относительно высокий цоколь делают для того, чтобы под полом было больше пространства для циркуляции воздуха.

Так же высокий цоколь необходим для того чтобы человеку имелся доступ для ремонтных работ всех коммуникаций. Поэтому в цоколях выше шестидесяти сантиметров, делают технологический лаз. Лазы так же делают и в стенах фундамента (при их наличии), они нужны для того чтобы можно было попасть во все помещения подполья.

Вентиляционные отверстия имеют обычно круглую форму, их делают из обрезков пластиковых или из асбестоцементных труб, диаметр которых составляет 100-150 мм.

Низко расположенный продух подполья

Некоторые люди считают, что отверстия для вентиляции необходимо закупоривать на зимнее время, но мнение специалистов сильно разнятся.

Специалисты, которые выступают за перекрытие вентиляционных отверстий, считают, что этот шаг уменьшает тепловые потери, строения через пол.

Те же специалисты, которые выступают против перекрытия отверстий для вентиляции, считают, что это может вызвать сильный перепад температур, вследствие, чего на стенах подполья выступает конденсат, что пагубно будет влиять на состояние деревянного пола и создать благоприятную среду для защиты плесени и грибков.

Конструкции перекрытия первого этаж

Правильно сделанный пол делают следующим образом:

  1. К несущим балкам (200×50 миллиметров) с нижней стороны прибивают гидроизоляцию. Например, рубероид или полимерные плёнки. Такая гидроизоляция будет служить защитой от влаги утеплителя снизу;
  2. Рубероид или другой подходящий материал подпирают основанием утеплителя;
  3. Маты или плиты для теплоизоляции устанавливают между балками враспор. При этом до верхних балок должно оставаться некоторое количество сантиметров;
  4. Сверху балок или обрешетки прикрепляют пароизоляцию, в этом случае применяют пароизоляцию из плёнки;
  5. Затем делают напольное покрытие.

Очень важно чтобы между пароизоляцией и утеплителем был зазор для вентиляции. Для вентиляции необходимо оставлять отверстия по периметру пола, они должны быть в виде щелей располагающихся, между напольным покрытием и стеной. Данные щели перекрывают сеткой для того чтобы под полом не поселились разные насекомые. Вентиляционные зазоры закрывают плинтусом, но так чтобы часть зазоров была не закрытой. Иначе в плинтусах придётся делать отверстия.


В том случае, если специалисты знают, как правильно утеплять полы, то ни в коем случае не допустят какие либо ошибки. Но существуют специалисты, которые всё- таки допускают ошибки.

Некоторые специалисты слишком сильно прижимают утеплитель к перекрытию вследствие чего он сжимается, из – за этого увеличивается плотность утеплителя и теплоизоляционные свойства снижаются. Так же ликвидируется вентиляционный зазор, то есть утеплитель не проветривается и впитывает в себя влагу. И в результате всего перекрытие увлажняется, что создаёт благоприятную среду для развития плесени и грибка.

Так же все деревянные элементы перекрытия и чернового пола необходимо обрабатывать антисептиком, но такая мера не поможет, если устройство «пирога» перекрытия не правильное.

Читать еще:  Электроискровое легирование

Надеемся, что данная информация была вам полезной. Желаем удачи!

Народные средства для защиты
древесины

Люди строят деревянные дома тысячелетия, и ровно столько же пытаются решить проблему гниения и горючести древесины. На волне моды на всё натуральное мы решили вспомнить традиционные, народные способы защиты древесины от гниения, влаги и насекомых. Некоторые из них используются до сих пор, другие постепенно уходят в прошлое, так как не способны составить конкуренцию защитным составам промышленного производства.

Все народные способы защиты дерева можно поделить на конструктивные и обрабатывающие. Конструктивные способы подразумевают физическое ограничение воздействия неблагоприятных факторов. Обрабатывающие методы – это обмазка и пропитка защитными составами.

Конструктивные способы защиты

Конструктивная защита — это мероприятия по ограничению воздействия влаги на деревянные элементы. Сюда относится гидроизоляция фундамента, нижних венцев, концов деревянных стропил, балок перекрытия. Для уменьшения смачивания стен свесы крыши делают шириной не меньше 50 см. Обязательно устраивают естественную вентиляцию: на чердаках делают слуховые окна, в подполе – отдушины.

Второе направление конструктивной защиты – многослойные фасады. Стены из бруса и брёвен обшивают вагонкой, закрывают минеральной ватой и навесными фасадами. Благодаря этому на них не попадают осадки и солнечные лучи, которые разрушающе действуют на древесину.

Обмазки

Обмазки – это густые пасты из натуральных материалов, которыми покрывают открытые участки деревянной конструкции. Обмазка глиной – первое, но не единственное средство для защиты торцов древесины. Для предотвращения гниения и поражения насекомыми используют смолу,

известь и даже силикатный клей. Народные средства работают на здоровой или слабозаражённой древесине. В лечении серьёзных заболеваний поражений они не эффективны.

Популярные рецепты обмазок

  • Глина, соль, вода. Соотношение глины и соли 74:4, вода добавляется до получения сметанообразной консистенции.
  • Суперфосфат и вода (70:30).
  • Сульфитно-спиртовая барда, глина, вода (25:50:25).
  • Финская экзотика – состав на основе муки, соли, извести и железного купороса. Он защищает от гниения и долго не вымывается водой.
  • Силикатный клей.

В большинстве своём народные рецепты защитных паст содержат токсичные вещества. Они опасны для здоровья, поэтому применять их следует с большой осторожностью и только там, где исключён постоянный прямой контакт с человеком или животными.

Обмазки наносят минимум в два слоя толщиной 2-3 мм. Использовать их для защиты больших сооружений неудобно: на обработку уходит очень много времени и средств.

Пропитки

Чаще всего пропитки делают из масел. Масло используется как средство защиты древесины от влаги и гниения. К сожалению, оно увеличивает горючесть конструкций, поэтому безопаснее использовать его во влажных местах.

  • Одним из самых распространённых методов является пропитка отработанным маслом. Способ подходит только для нежилых помещений, его часто используют при установке заборов. Масло наносят в несколько слоёв, предварительно разогрев.
  • Берёзовый деготь – альтернатива отработке. Обычно дёгтем обрабатывают части деревянных конструкций, которые находятся под землёй, так как он липкий и имеет достаточно сильный запах. Деготь, смешанный с керосином или скипидаром, считается хорошим средством от насекомых. Он моментально убивает вредителей.
  • Для небольших конструкций используют растительное масло, смешанное с воском или прополисом. Оно придает древесине приятный блеск и оттенок, обладает водоотталкивающими качествами.

Обжиг древесины

Один из самых распространённых способов защиты от гниения – нагрев. Бактерии и насекомые, которые уже успели поселиться в брёвнах, гибнут под действием высокой температуры.

Дерево обжигают, разрушая поверхностный слой до обугливания с помощью паяльной лампы. Уголь затрудняет впитывание влаги и обладает бактерицидным действием – в нем не развиваются микроорганизмы и насекомые. Такой способ защиты используют для элементов, которые вкапывают в землю.

Народные средства спасают древесину от гниения и насекомых, но практически не влияют на её горючесть. При необходимости комплексного й защиты используйте биопирены последнего поколения. Составы НОРТ защищают деревянные конструкции от биологических факторов и огня, продлевают срок службы деревянных конструкций.

Чтобы получить консультацию по подбору, обращайтесь по телефону +7 (499) 409-50-46.

Чем обработать древесину от влаги и гниения на улице

Почему гниет древесина?

Чтобы эффективно противодействовать загниванию древесины нужно понимать механизм этого процесса. Гниение вызвано активностью дереворазрушающих грибов. Они являются низшими растениями, которые не способны превращать минеральные вещества в органические, и вынуждены паразитировать на древесине.

Источником пропитания для грибов выступает целлюлоза – основообразующий компонент древесины, являющийся не чем иным, как углеводами. Усвоить ее в чистом виде они не могут. Чтобы сделать свою углеводную трапезу удобоваримой, грибы выделяют ферменты, которые превращают целлюлозу в растворимую в воде глюкозу. Этот процесс сопровождается разложением основных структурных компонентов древесины с выделением углекислого газа и воды. Если не углубляться в детали, это и есть процесс гниения, приводящий к полному разрушению древесины.

Грибов, поражающих древесину – более 60 видов. Они отличаются разной степенью агрессивности, но для их развития нужны одни и те же условия.

  • Влажность самой древесины от 20% и выше.
  • Температура воздуха – от 5 до 30°С.
  • Обязательный доступ кислорода, который участвует в цепочке химических процессов.

Защита дерева от гниения и влаги

Чтобы предупредить гниение древесины нужно действовать по двум направлениям:

I. Устранить благоприятные условия для развития дереворазрушающих грибов (использовать только сухие пиломатериалы и не пренебрегать конструктивными мерами защиты древесины от влаги).

II. Второе направление борьбы с гниением – обязательная обработка древесины антисептиками, которые защищают материал от грибов и других агентов биоповреждений.

Грибы – главные недоброжелатели древесины в живой природе, но далеко не единственные. Биологическим агентами разрушения также являются: насекомые, бактерии, водоросли, моллюски и ракообразные.

Покупные антисептики от влаги и гниения

Сделать древесину устойчивой к грибкам и насекомым лучше всего помогают современные антисептики. Сегодня это самый простой и надежный вариант обработки дерева от гниения. Такие пропитки не делают древесину влагостойкой (поэтому очень важна гидроизоляция), но они обладают фунгицидным свойством, которое пресекает развитие нежелательной биоактивности. Современные антисептики отличаются широким действием и останавливают все типы гниения древесины.

Антисептики бывают минеральные и органические.

Большая часть биоцидов на рынке – это минеральные антисептики, которые используют в виде водных растворов. Сильными антисептиками (но в тоже время более токсичными) являются фтористый натрий, кремнефтористый цинк, кремнефтористый магний. К категории менее токсичных минеральных антисептиков относят тетраборат натрия (бура), хлористый цинк, марганцевокислый калий, дихромат натрия и калия. Слабые растворы – кремнефтористый натрий, медный купорос, поваренная соль.

Органические антисептики более токсичные, чем минеральные, но вместе с тем, ощутимо эффективнее и на порядок долговечнее. Далеко не все средства этой категории растворимы в воде. Для разжижения некоторых составов нужны органические растворители, что делает их использование в хозяйстве менее практичным.

Все это звучит сложно и весьма запутанно, но рядовым потребителям не нужно вникать тонкости химии, чтобы выбрать подходящий антисептик. Достаточно запомнить, что все разнообразие современных составов можно разделить на две группы.

Антисептик выбирают с учетом сложности условий, в которых используются деревянные конструкции. Зеленым → желтым → оранжевым → красным показана градация нагруженности условий от наиболее благоптиятных до экстремальных.

I. Антисептики поверхностной защиты

Их используют главным образом для профилактической обработки древесины. Активные вещества таких растворов проникают в поверхностные слои дерева на глубину 2-3 мм и создают фунгицидный барьер для агентов биоразрушения. Подавляющее большинство средств этой категории безопасны для людей и животных. Несмотря на свое по большей части профилактическое назначение, поверхностные антисептики можно использовать как средство, чтобы остановить гниение уже пораженной древесины.

II. Антисептики глубокого проникновения (консервирующие)

Пропиткам этой категории свойственна высокая концентрация биоцидов, устойчивость к вымыванию, а также способность проникать глубоко в структуру дерева. Их используют для «лечения» деревянных конструкций, пораженных синевой, плесенью, насекомыми и другими биологическими агентами. Для профилактики консервирующими антисептиками обрабатывают ответственные строительные конструкции (стропила крыши, балки перекрытий и т.д.), а также элементы, испытывающие усиленное воздействие влаги (нижние венцы срубов, лаги полов, закопанные в грунт столбы, сваи причалов и т.д.).

Антисептирование медным купоросом

К числу проверенных и надежных фунгицидных средств относят соединения меди. Самым доступным антисептиком из этой категории является раствор медного купороса (сульфата меди). Он применяется для борьбы с плесенью, гнилостными грибами и другими агентами биоразрушения. Фунгициды этой группы нарушают биохимические процессы в клетках микроорганизмов, препятствуя их питанию и соответственно размножению. Антисептирование раствором медного купороса проводят по большей части в профилактических целях.

Достоинства этого самодельного и по-настоящему народного антисептика — дешевизна, простота обработки, относительная безопасность. Но вместе с тем у него есть и существенные недостатки. При своей, в общем-то, достаточной высокой эффективности, антисептик быстро вымывается из структуры дерева. По этой причине обработка древесины раствором медного купороса – не лучший вариант для конструкций, подверженных воздействию влаги. Также он меняет цвет дерева и вызывает коррозию металлического крепежа.

Приготовление антисептического раствора своими руками

В зависимости от условий, в которых эксплуатируется древесина, используют разную концентрацию раствора:

  • для обработки закрытых деревянных конструкций подготавливают 3-5% раствор (300-500 г медного купороса на 10 л воды);
  • для обработки древесины в бане и подвалах используют 10% раствор (1000 г на 10 л воды);
  • для защиты уличных (закрытых) конструкций и элементов, контактирующих с землей, готовят 20% раствор (2 кг купороса на 10 л воды).

Антисептик замешивают в пластмассовой или стеклянной непищевой посуде (!). Для лучшей растворимости воду предварительно нагревают до 50-60°С. Купорос добавляют частями, постепенно подливая жидкость и тщательно перемешивая до полного растворения кристаллов.

В разведенном состоянии жидкость приобретает зеленый цвет: в зависимости от концентрации купороса глубина цвета может варьироваться от слегка зеленоватого до насыщенного изумрудного. Слабые растворы практически незаметны на поверхности дерева. Для цветовой индикации и лучшего контроля при нанесении допускается добавление небольшого количества перманганат калия (марганцовки). Обработку дерева осуществляют свежеприготовленным раствором.

Антисептик можно наносить только на сухую древесину, влажностью не менее 15%. В противном случае фунгицид не сможет должным образом впитаться в структуру материала. Раствор наносят кистью или методом распыления. Обработанные конструкции ограждают от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, давая время на полное впитывание и высыхание антисептика.

Наравне с биозащитой деревянные конструкции дома важно обезопасить от огня. Обе процедуры проводят одновременно, поскольку способ нанесения большинства огне- и биозащитных средств одинаков. Для предотвращения возгорания используют специальные пропитки – антипирены. Вы можете убить двух зайцев, применив комплексные огнебиозащитные средства — они защищают от пожара и от биопоражений. Более подробно о видах антипиренов и тонкостях огнезащитной обработки деревянных построек – читайте в отдельной статье.

Изготовление шведского и финского составов

Кому, как ни скандинавам — с их традициями деревянного домостроения и не самым простым климатом — лучше других знать о способах защиты от влаги и гниения. Традиционная шведская краска Falu rödfärg и ее финский аналог Punamultamaali являются для жителей европейского севера настоящим предметом национальной гордости. Естественно, такое признание эти составы получили не только из-за эстетики. Их ценят за дешевизну, простоту изготовления и способность оберегать древесину от всех тягот северного климата. О том, как готовить шведскую краску и финский состав мы рассказывали в отдельной статье.

Защита дерева маслом

Пропитка маслом – один из наиболее древних способов консервации древесины. Сегодня масла используют в большей степени как декоративную отделку, тем не менее, это не списывает со счетов их защитных свойств. Лучше всего для этих целей подходит олифа (кипяченое льняное масло), тунговое или датское масло. Они не только усиливают естественную красоту древесины, подчеркивая ее текстуру и цвет, но и создают влагозащитный барьер. Жидкое масло впитывается в структуру дерева, после чего полимеризуется (затвердевает), образуя непроницаемый гидрофобный слой по всей поверхности. Он защищает от влаги и за счет этого препятствует гниению.

Когда-то в льняном масле вываривали палубные доски кораблей, балки зданий и другие ответственные конструкции. Сегодня такой способ консервации не выдерживает конкуренции с более дешевыми и эффективными составами. В современном строительстве масла используются главным образом для внутренней отделки, где проблема гниения не столь актуальна. Для уличной пропитки древесины, например, террасных досок и садовой мебели, производители предлагают специальные составы, с включением антисептических добавок и модификаторов, которые усиливают гидрофобные свойства.

Использование битумной мастики

Деревянные конструкции, которые постоянно контактируют с землей или расположенные близко к грунту, нуждаются в полной гидроизоляции. Любой поникающий антисептик, используемый в столь экстремальных условиях, со временем частично или полностью теряет биоцидные свойства по причине вымывания основных действующих компонентов. Поэтому там, где есть возможность пожертвовать эстетикой в пользу максимальной влагозащиты, используют битумные обмазки.

В сложных условиях от гниения лучше защищает комбинированная схема, когда древесину сначала обрабатывают проникающим антисептиком, после чего запечатывают битумной мастикой, которая препятствует вымыванию фунгицидных компонентов. Такая защита рекомендована, например, для деревянных столбов, находящихся в земле, или лаг пола, контактирующих с грунтом.

Битумной мастикой обрабатывают не только скрытые, но и некоторые внешние конструкции, например, нижние венцы деревянного дома. Выглядит это не лучшим образом, но часто бывает просто необходимо, например, если сруб возведен на низком цоколе или в районе с сильно высокой влажностью.

Обжиг древесины для защиты от гниения

Защита дерева с помощью «подкуривания» известна с древних времен по всему миру. Право на жизнь этот способ сохранил и в современном строительстве. Более того, благодаря возрождению интереса к традиционной японской технологии Shou Sugi Ban (Шусугибан), консервация древесины с помощью огня стала модным веянием в деревянном домостроении.

Консервирующие свойства обжига объясняются просто. Обугливание нейтрализует целлюлозу – уже упомянутый источник питания для агентов биоразрушения. Таким образом, верхние слои становятся непригодными для грибов, бактерий и древоточцев. Также на поверхности дерева создается гидрофобный барьер, который препятствует увлажнению необожженных слоев древесины. В дополнение к этому угольная оболочка защищает материал от выветривания и деструкции под воздействием ультрафиолета.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector