Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вырезать ламинат под трубу отопления?

Как правильно укладывать ламинат

Руководствуясь основными правилами укладки ламината, можно самостоятельно смонтировать долговечное и эстетичное напольное покрытие. Перед началом работ также следует изучить информацию от производителя ламината, указанную на пакетном вкладыше – она может содержать специальные или дополнительные инструкции, которым необходимо следовать при монтаже. О том, как правильно укладывать ламинат, мы расскажем в этой статье.

Как правильно укладывать ламинат — подготовка материала

Ламинированные панели перед монтажом должны пройти адаптацию к микроклимату помещения, где будут уложены, в течение двух суток при влажности воздуха 50-65% и температуре выше 17 градусов. Закрытые пакеты с элементами пола укладывают на ровную подставку.

Перед монтажом и непосредственно в процессе укладки качество ламинированных панелей необходимо тщательно проверять при хорошем освещении. Элементы пола с видимыми дефектами (читайте дефекты досок), повреждениями поверхности или замкового соединения укладывать нельзя.

Инструменты, которые нужны для правильной укладки ламината

При монтаже ламината используются следующие инструменты и приспособления:

  • карандаш, рулетка, угольник – для разметки;
  • электролобзик или пила по дереву – для резки панелей;
  • молоток, брусок, скоба – для уплотнения стыков:
  • распорные клинья для фиксации термошвов в процессе монтажа.

При укладе клеевого ламината необходим специальный шпатель для удаления излишков клея.

Подготовка основания

В нашей статье «Как правильно укладывать ламинат«, подготовка основания занимает важное место. Ламинат монтируется на сухое, ровное, жесткое основание без сколов и трещин, с максимально допустимым перепадом высоты 3 мм на 1 метр пола. Незакрепленные покрытия и ковролин следует удалить. Укладка ламината может производиться поверх линолеума, ХВ или ПХВ плитки, если данный вид покрытия хорошо приклеен.

Возможно, Вам будет необходимо: «Как сделать стяжку пола» >>>

Подготовка деревянного пола включает выравнивание поверхности, крепеж элементов, устранение провисаний досок и скрипа. Ламинат следует укладывать поперек направления досок старого пола.

Дефекты минерального основания (бетонные плиты) выравниваются с помощью шпаклевки, в сложных случаях применяются самовыравнивающиеся смеси. Поверх бетона допускается дополнительная укладка листов ДСП.

Подложки

Чтобы обезопасить тыльную сторону ламината от проникновения влаги, обеспечить звукоизоляцию пола, используются специальные подложки.

На минеральную основу (бетон, цементная стяжка, кафель) в обязательном порядке укладывается пароизоляция – полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм. Она препятствует проникновению в ламинат остаточной влаги из основания. Листы укладываются с нахлестом не менее 20 см и скрепляются скотчем. Затем укладывается подложка для снижения шумовой нагрузки, если ламинат не снабжен интегрированной звукоизоляцией.

На остальных видах оснований (деревянные полы, листы ДСП, линолеум и т.д.) пароизолятор не укладывается, так как его наличие может привести к появлению плесени в подложке. Укладывается только звукоизолирующий материал.

Термошвы

Ламинированные панели изготавливаются на основе древесно-волокнистой плиты, которая схожа с натуральной древесиной способностью набухать и сжиматься в зависимости от температурного режима и уровня влажности в помещении.

Чтобы избежать деформации напольного покрытия в процессе эксплуатации, необходимо выдерживать определенное расстояние между ламинатом и неподвижными конструктивными элементами помещения – стенами, трубами отопления, опорами и т.д. Этот зазор называется расстояние до стены или термошов.

Кроме того, термошвы требуются при укладке ламината в помещении с площадью, превышающей максимально допустимые значения (8х12 метров), и на стыках между помещениями. Термошвы у стен закрываются плинтусом, на стыки между ламинированными поверхностями монтируются специальные накладки. Для заполнения термошвов у труб, дверных рам и других конструкций могут использоваться тонированные декоративные составы, но предпочтение лучше отдать эластичным термостойким материалам.

Величина зазора между покрытием из ламината и стеной должен составлять не менее 0,8 мм (для помещений шириной не более 5 м). При увеличении площади укладки пропорционально увеличивается и величина зазора. Данную величину можно подсчитать самостоятельно исходя из формулы «1,5 мм термошва на 1 метр пола».

Недостаточная величина термошва даже с одной стороны или у отдельного неподвижного элемента (труба, колонна, заключительный профиль, дверная рама) может привести к деформации пола, уложенного стандартным плавающим методом. Чтобы не препятствовать естественному расширению и сжиманию ламината, плинтус крепится к стене.

Тяжелую встроенную мебель (кухни, шкафы) рекомендуется устанавливать в помещении до укладки ламината и выполнять монтаж покрытия до цоколя мебели. Если тяжелые предметы будут установлены на готовый пол из ламината, на противоположной стороне необходимо предусмотреть термошов двойного размера, так как пол сможет смещаться лишь в одну сторону.

Принципы правильной укладки ламината

Панели из ламината могут укладываться нерегулярном либо регулярном порядке. Торцевые стыки от ряда к ряду должны быть смещены минимум на 40 см. Чтобы обеспечить однородное распределение оттенков цвета по всему полу, для укладки берутся панели из разных упаковок.

Направление укладки элементов пола во многом зависит от расположения источника света. Желательно расположить панели по направлению к окну, чтобы не высвечивался продольный кант. В сложных случаях следует учитывать особенности планировки помещения, количество и расположение окон, а также другие факторы. Если продольные канты пола располагаются перпендикулярно длинной стене, помещение визуально выглядит менее вытянутым и более просторным.

Монтаж плавающего пола

«Плавающим» называется метод монтажа ламината, при котором элементы пола скреплены между собой, но не соединены с основанием. Данный вид монтажа наиболее прост и доступен для самостоятельного исполнения.

Различается ламинат клеевой и замковый. Существует 2 вида замка: более экономичный замок-защелка Lock, и сборно-разборный замок Click, обеспечивающий высокую прочность соединения. Технология укладки ламината в определенной степени зависит от типа замка. Чтобы не повредить замок, следует не допускать перекоса панелей при монтаже.

Укладка ламинированных элементов пола начинается с левого угла помещения. У панелей первого ряда требуется отпилить шпунты. Отпиленная длинная сторона панели должна быть направлена к стене, торцевой паз при этом находится слева. С помощью распорных клиньев соблюдается необходимый зазор между элементами первого ряда и стеной.

При распиле ламината лобзиком, панель следует расположить лицевой стороной вниз, при распиле циркулярной пилой – вверх.

Укладка ламината с Click-замками

После укладки первой доски, в замковую часть ее торца под углом около 30° вставляется паз следующей панели. При нажатии на панель по направлению к полу происходит защелкивание замка. Аналогично крепятся следующие панели ряда. Крайний элемент обычно приходится отпиливать. Если остаток этой панели позволяет создать смещение следующего ряда на 30-40 см, его можно уложить в качестве первого элемента второго ряда. Смещение торцевых швов позволяет создать покрытие с равномерным распределением давления на панели.

Для укладки второго и последующих рядов может использоваться два способа. В первом случае из панелей собирается отдельный ряд, соответствующий по длине первому, с соблюдением смещения стыков. Затем весь ряд приподнимается над полом, под углом около 30° вставляется в гребень первого ряда и защелкивается путем нажатия к полу.

Во втором случае каждая панель монтируется по отдельности. Сначала она вышеописанным способом присоединяется к предыдущему ряду длинной стороной, максимально близко к замковой части панели, уложенной слева, затем торцевые части соединяются путем подбивания панели молотком. Чтобы не повредить замок, используется деревянный брусок. При монтаже крайнего элемента справа для подбивания панели удобнее использовать металлическую скобу.

Укладка ламината с Lock-замком

Элементы с Lock-замком требуется расположить в горизонтальной плоскости, вставить торцевой шип правой панели в паз панели слева и с помощью молотка и бруска плотно состыковать. Аналогично укладывается и второй ряд: панель сначала подбивается по длинной стороне, затем уплотняется торцевой стык. Недостатком защелки Lock является высокий риск повреждения замка в процессе монтажа и относительно низкая прочность соединения.

Напольное покрытие из замкового ламината готово к эксплуатации сразу по окончании монтажа. По периметру комнаты удаляются распорные клинья, и к стенам монтируется плинтус.

Укладка клеевого ламината

Клеевая технология укладки позволяет более надежно защитить стыки панелей о проникновения влаги. Недостатком метода является повышенная сложность монтажа, дополнительные расходы на клей, отсутствие возможности демонтировать пол с последующим повторным использованием панелей. Кроме того, эксплуатацию покрытия можно начинать лишь через 10 часов после окончания монтажа. Клеевой ламинат нельзя укладывать на полах с подогревом.

На торец и длинную сторону панелей данного вида ламината наносится водоотталкивающий клей. Соединение элементов выполняется по принципу «шпунт-паз» с подбивкой стандартным способом. Клей следует наносить с избытком, излишки удаляются клеевым шпателем, остатки стираются влажной губкой или тряпкой.

Монтаж ламината у труб отопления

При необходимости уложить ламинат в местах, где проходят трубы отопления, предварительно изготавливается шаблон из картона. Нельзя забывать о термошвах вокруг труб. Для вырезания отверстий используется электролобзик. Термошов декорируется герметиком подходящего тона. Это все, что касается вопроса как правильно укладывать ламинат, удачи!

Как правильно укладывать ламинат — ВИДЕО

Как обойти прептсятвия при укладке ламината?

В прошлый раз я остановился на том, что обещал показать способ обойти трубы, подходящие к радиатору отопления с нижним подключением. Многим кажется, что это очень просто. Действительно, что тут замысловатого — взял лобзик, и обрезал, как Бог на душу положит. Но многие забывают при этом о том, что вид такого реза совсем неэстетичен, а заделать дефекты на ламинате будет нечем. Многим известен способ, как это сделать культурно, но применительно к случаю, когда отверстия попадают на одну панель ламината. Так получилось, что отверстия попадают на соседние панели. Это самый тяжёлый случай и как выйти из сложившейся ситуации с достоинством я и покажу.

В от она, проблема! Хорошо, что мне удалось подойти к трубам с маленьким хвостиком. Если вдруг испорчу, так не целую панель. На фотографии видно, что сначала я ставлю метку по центру трубы на этом самом хвостике. При этом нужно совместить визуально кромки подрезка и последней панели.

А теперь изюминка!

К подрезку я подсоединяю обрезок и дальнейшую разметку веду так, будто это настоящая целая панель ламината! Зачем это нужно? Всё дело в том, что отверстия под трубы я буду вырезать радиальной пилой по дереву, у которой есть центральное сверло. А ему, естественно, нужна точка опоры, словно Архимеду для рычага.

» Н у, удивил! Мы такую штуковину сто раз видели!» — скажут многие. Верно. Такие пилы используют часто не только профессионалы, но и мастера — любители. Очень удобная вещь. Держатель для пилок имеет множество каналов разного диаметра, рассчитанных на их разный диаметр, а самих пилок в комплекте тоже много и они охватывают спектр диаметров от 20 до 70 мм. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Вырезать отверстия такой пилой можно не только в ламинате, но и в дереве, гипсокартоне и даже в пенобетоне и пластике!

П о разметке выпиливаю два отверстия подходящего диаметра. Учитывая тот факт, что при строительстве трубы отопления слишком глубоко утопили в стяжку и оставили снаружи только переходы ППР для подсоединения металлического крана подачи и обратки для батареи вместо того, чтобы оставить небольшой запас трубы, беру пилку диаметром 40 мм. А если бы всё правильно сделали, то потребовалась бы пилка диаметром 20 мм. Как видно на фото — получились два аккуратных отверстия. Серединки больше не потребуются.

Т еперь разъединяю подрезок и обрезок и делаю ещё два реза, чтобы выделить вставку, которая пойдёт за трубы. Можно было бы и не делать эту деталь. Ведь сзади за трубами пойдёт плинтус. Но он не перекроет всё расстояние от стены до труб. Поэтому лучше потратить пару минут, чтобы всё было красиво.

Н астало время собирать. Нет, не камни — ламинат по кусочкам. На фотографии видно, что я смонтировал подрезок и деталь, которую вырезал в последнюю очередь. Естественно, что можно ошибиться при разметке или пила уйдёт на пару миллиметров в сторону. Огорчаться не стоит. Детали можно подправить лобзиком.

З авершается работа тем, что я укладываю следующий ряд ламината. Отрезаю последнюю панель под размер с учётом допуска в 10 мм. Выпиливаю в ней отверстие под трубу и собираю всё вместе уже окончательно. На фотографии я специально показал детали раздельно. Задняя вставка будет держаться за счёт того, что на ней остался фрагмент паза. Но даже если бы на ней ничего не было, то она, во-первых, будет прижата плинтусом, во-вторых, её можно приклеить на «жидкие гвозди», например.

Материалы по теме

Основные достоинства пробкового покрытия являются его долговечность, экологичность, хорошая звуко- и теплоизоляция и огнестойкость. Кроме того, пробка является гипоаллергенным и.

Я хочу поделиться тем, как мы заменили в своей квартире полы. Это была целая эпопея. Я долго сопротивлялась этому процессу.

Ламинат – материал будущего.Начиная ремонт, мы неизменно сталкиваемся с одним из главных вопросов, а какое покрытие пола нам использовать? Искусственный.

Комментарии пользователей:

Хорошая статья с хорошо подобранными фотографиями. Я так понял, раньше такие отверстия выпиливали лобзиком, а сейчас это делают радиальной пилой. Ну, в принципе, я себе все так и представлял. Хорошая работа.

Много раз сталкивался с подобной проблемой, и признаться, в таких случаях на ламинате всегда оставались заметные щели, часто даже не круглые. Странно, что сам ранее не додумался до такого решения. Непременно в следующий раз попробую делать отверстия по Вашему методу. Большое спасибо!

Спасибо, Игорь! Вы всё правильно поняли. Собственно, новое здесь именно в использовании радиальной пилы. А лобзиком делаем лишь вспомогательные резы.

Рад Вам помочь, тёзка! Я иногда сам удивляюсь. Ломаю голову над чем-нибудь, ничего не получается, а потом раз, и обязательно у кого-то найдётся очень простое и логичное решение.

А как быть если вырезы уже есть и они неэстетичные?
Чем это можно закрыть?
Наверняка существуют какие-то накладки?

накладки существуют и продаются в тех же магазинах где и ламинат

Добавить комментарий Отменить ответ

Свежие записи

  • Ландшафтное благоустройство загородного участка
  • Как делать ремонт в новой квартире
  • Баня своими руками
  • Асфальт и его особенности
  • КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
  • Барбарис идеальное растение для сада
  • Что такое судебно строительная экспертиза?
  • Что такое ландшафтный дизайн?
  • Что такое согласование нежилых помещений
  • Что такое комбинированные дома?
  • Комментарии

    • admin к записи Как переделать гипсокартонный потолок?
    • Лия к записи Как переделать гипсокартонный потолок?
    • admin к записи Как приостановить схватывание строительного гипса?
    • Олег к записи Приминение смеси Ceresit СХ 5
    • Денис к записи Как приостановить схватывание строительного гипса?
  • Реклама

    Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

    Информационный портал: ремонт квартир, офисов, коттеджей
    Все права защищены.

    Как правильно класть ламинат — пошаговая инструкция

    Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.

    Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.

    Подготовка поверхности пола

    Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно.

    1. При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.

    Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют.

    2. Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината. В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую — с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.


    Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото — cancork.com

    Укладка подложки и гидроизоляции

    1. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.


    Растил гидроизолирующей пленки. Фото — hgtv.com

    2. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.


    Проклейка стыков подложки. Фото — diynetwork.com

    Главные правила укладка ламината

    1. По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в котором он будет положен. Достаточно оставить его на несколько дней в новых условиях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.

    Инструменты необходимые для укладки

    2. Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент.

    • карандаш;
    • лобзик или пила;
    • рулетка;
    • молоток;
    • планка деревянная длиной 15-20 см. для подгонки панелей.

    Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный.

    Технология укладки

    3. После создания прочной основы с подложкой приступают к непосредственной укладке ламината. Начинают работу из любого угла, который наиболее удобен. Однако, продолжать укладку следует строго слева направо. Единственное требование, которое учитывают, — это направление света. Монтаж панелей производят вдоль лучей света, и тени на стыках панелей становятся практически не заметны.

    Читать еще:  Какой чертеж выбрать для банной печи из металла своими руками


    Направление панелей должно быть вдоль лучей света. Фото — cancork.com

    4. Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности или изменений условий эксплуатации помещения. Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предусматривают зазор между ламинатом и стеной около 8-10 мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки.


    Для установки зазора можно использовать специальные распорки. Фото — diynetwork.com

    Очень важно перед началом укладки правильно рассчитать число рядов ламината. Если последний ряд будет иметь ширину менее 5 см, подрезают последний и первый ряды так, чтобы их ширина была одинаковой.

    5. Укладку всех панелей первого ряда производят шипом к стене. А для обеспечения плотного прилегания шипы предварительно срезают с помощью лобзика. По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых — 8-10 мм. Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узкой стороне. При этом шип очередной панели заводят в паз предыдущей под небольшим наклоном, а панель прижимают к полу.


    Срезка шипа при помощи лобзика. Фото — diynetwork.com

    6. При укладке второго ряда панелей следует предусмотреть смещение в 25-30 см. Для этого нужно отрезать часть панели, уложить ее к стене узким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена.


    Укладка второго ряда, со смещением. Фото — diynetwork.com

    7. Укладка последующих рядов проводится по аналогии с первым рядом. Как только до конца набирается второй ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют между собой. Окончательную фиксацию проводят с помощью бруска и молотка.

    8. Для жёсткого закрепления в ряду последней панели используют струбцину. Во избежание перекосов и выступов на стыках все панели ряда подгоняют друг к другу впритирку.


    Последнюю в ряду планку, находящуюся от стены фиксируем при помощи молока и струбцины. Фото — creativehomedesigner.com

    Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

    9. Для панелей ламината разработано несколько вариантов замковых соединений. Рассмотрим такие замки как «клик» и «лок». В действительности они оба являются разновидностями «шпунта». Различие заключается в принципах фиксации панелей ламината.

    Панели с «клик» замком первоначально соединяют под углом, после чего прижимают к полу и добивают молотком через брусок. Панели с «лок» замком укладывают горизонтально, а затем окончательно доводят с помощью бруска и молотка.


    Замки ламината слева — «клик» справа — «лок». Фото — quick-step.co.uk

    Видео. Как положить ламинат с замком «клик»

    Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

    1. При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, большее диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется.

    Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, можно воспользоваться специальной заглушкой.

    2. Там, где ламинат соприкасается с коробкой дверного проёма, его укладывают заподлицо с дверной коробкой. Для этого рекомендуют вырезать снизу небольшой участок стойки дверной коробки. Причём высота выреза не должна быть больше или меньше толщины ламината. Затем подрезают панель так, чтобы она полностью или частично перекрывала порог и попадала под коробку.

    Окончательно её фиксируют с помощью струбцины. Для идеального внешнего вида порога и отсутствия перепадов целесообразно воспользоваться специально предусмотренным фиксирующим элементом для порогов.

    Укладка такого напольного покрытия как ламинат производится быстро и просто. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций и правил можно гарантированно обеспечить его долговечность и надёжность. Богатый выбор расцветок и рисунков, представленный на рынке, порадует всех, кому необходимо уникальное напольное покрытие за небольшую стоимость.

    Укладка ламината

    УКЛАДКА ЛАМИНАТА KRONOTEX

    MY FLOOR — ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА С НАДЕЖНОСТЬЮ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

    Ламинат My Floor – это не требующее особого ухода износоустойчивое напольное покрытие, которое легко укладывать. При сравнительно небольших усилиях по уходу за ламинатом данное напольное покрытие будет долго радовать вас. Коллекции MY FLOOR снабжены новейшей замковой системой EXPRESS CLICK, которая прочно и надежно стыкует между собой доски по всему периметру. При условии соблюдений правильности монтажа, ламинат MY FLOOR прослужит вам более 30 лет, не доставляя каких-либо сложностей в бытовой и коммерческой эксплуатации.

    В отличие от паркета ламинат не требует особых навыков по укладке. Поскольку ламинат My Floor оснащается системой EXPRESS CLICK, его укладка не представляет сложности для неподготовленных людей. Благодаря системе стыковки в шпунт и гребень отдельные панели легко соединяются друг с другом, не требуя ни особых знаний, ни специального инструмента. Несмотря на это существуют некоторые моменты, на которые следует обращать внимание при укладке.

    Подходящие основания для ламината с системой EXPRESS CLICK

    Основание должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Небольшие неровности можно устранить с помощью специальной подложки. Значительные неровности (более 3 мм/м) должны устраняться шлифовкой или шпатлеванием.

    Подходящие основания для ламината:

    старые напольные покрытия, например, деревянные полы, ПВХ (если полностью проклеены), сухая керамика, линолеум

    цементная стяжка (макс. остаточная влажность 2,0 CM%)

    ангидритная стяжка и наливная ангидритная стяжка (макс. остаточная влажность 0,3 CM%)

    магнезиальная стяжка (макс. остаточная влажность 3,0 CM%)

    При укладке ламината с системой EXPRESS CLICK на стяжку получите у своего специалиста по стяжкам протокол об остаточной влажности.

    Ламинированные полы не подходят для сырых и влажных помещений (ванные комнаты, туалеты, прачечные или сауны), а также не могут укладываться на ковровые покрытия и ксилолитовую стяжку.

    Информация об кладке ламината с системой EXPRESS CLICK на теплые полы.

    Транспортировка и хранение

    Пол My Floor следует осторожно транспортировать в оригинальной упаковке. Следует использовать материал из начатых упаковок прежде, чем открывать следующую. Большие запасы следует также хранить в оригинальной упаковке, чтобы избежать внешних воздействий. При длительном хранении панели следует содержать в закрытой упаковке в отапливаемом помещении в горизонтальном положении.

    Подготовка к укладке

    Не располагайте ламинат вертикально, прислоняя его к стене. Из-за этого он может прогибаться, что негативно сказывается на системе EXPRESS CLICK. Просто положите ламинат горизонтально на пол – благодаря этому панели не будут деформироваться.

    Перед укладкой храните ламинат в закрытой упаковке не менее 48 часов при комнатной температуре (не ниже 18 ºC). Ламинат должен храниться в горизонтальном положении в помещении, где будет производиться его укладка. Благодаря этому он наберет температуру помещения и не деформируется во время проведения работ.

    Перед укладкой еще раз проверьте ламинат на предмет повреждений, соответствия размеров, а также визуально сверьте идентичность поверхностей при дневном свете на месте укладки. При наличии обоснованных дефектов просим указывать данные, напечатанные с обратной стороны панели. По нарезанным и уложенным панелям с механическим или визуальным дефектом рекламации не принимаются.

    Основные правила укладки ламината с системой EXPRESS CLICK

    Укладку следует выполнять при температуре в помещении не менее 18 ºC, температуре поверхности пола не менее 15° C и относительной влажности воздуха не менее 50 % и не более 60 %. Данные значения должны соблюдаться и в течение первых трех дней после укладки. Не проветривайте помещение во время укладки.

    Для лучшего визуального эффекта панели следует всегда укладывать в продольном направлении относительно основного источника света.

    Перед укладкой рассчитайте, какой ширины будет последний ряд панелей, – он должен иметь ширину не менее 5 см. Возможно, первый ряд панелей потребуется подрезать по длине.

    Ламинат My Floor с системой EXPRESS CLICK укладывается плавающим способом. Это означает, что панели не должны приклеиваться, прибиваться или иным образом фиксироваться на полу. Поскольку древесина является гигроскопическим материалом, то ламинат работает и двигается. Поэтому важна плавающая укладка, благодаря которой между расположенными рядом панелями могут возникать минимальные различия. Они свидетельствуют о натуральности изделия из древесины.

    Плинтусы после укладки следует закреплять только на стене, а не на полу!

    Пожалуйста, точно придерживайтесь руководства по укладке. При неправильной укладке рекламации не принимаются. В случае возникновения проблем укладку следует немедленно прекратить и обратиться к специализированному продавцу.

    Укладка ламината с системой EXPRESS CLICK: поэтапная инструкция

    Убедившись, что основание подходит для укладки, а ламинат пролежал в помещении не менее 48 часов, вы можете приступать к проведению работ:

    При укладке ламината на стяжку в качестве первого слоя используется пароизоляция. Размотайте рулон пароизояции параллельно ламинированным панелям и отрежьте полосы необходимой длины. Пароизоляция должна находить вертикально на стены приблизительно на 10 см. Отдельные полосы укладываются внахлест на 20 см и герметично склеиваются друг с другом.

    Следующий этап – это укладка изоляции шумов от шагов. Укладывайте полотна изоляции под углом 90 градусов относительно ламината и проклеивайте стыки между ними клейкой лентой.

    После этого укладывается первый ряд ламината с системой EXPRESS CLICK. Начинайте с угла комнаты и укладывайте панели параллельно направлению падения света. Укладывайте панели продольной стороной к стене и скрепляйте их друг с другом на торцевой стороне. Необходимо соблюдать расстояние 10-15 мм между стеной и ламинатом. Это же правило распространяется и на торцевую сторону ламинированных панелей. В качестве распорок отлично подходят деревянные клинья. Последняя панель в ряду практически всегда укорачивается. Для этого используют дисковую пилу, ножовку или резак для ламината. Последняя панель не должна быть короче 40 см. Для этого, возможно, вам придется обрезать первую панель, но и ее длина не должна составлять менее 40 см.

    Следующий ряд следует начинать с обрезанной панели, оставшейся от предыдущего ряда. Установите укладываемую панель под углом 12 градусов к уже уложенной панели и надавите вниз до слышимой фиксации.

    Последний ряд ламината в большинстве случаев требует обрезки по ширине. Обрежьте панели, соблюдая расстояние до стены.

    Перед установкой плинтусов следует обрезать выступающую пароизоляцию канцелярским ножом. Для обрезки плинтусов лучше всего подходит торцовочная пила.

    Переход между разными напольными покрытиями в комнатах лучше всего оформить декоративным порожком. В зависимости от конструкции декоративные порожки могут приклеиваться, прикручиваться или вводиться в зацепление.

    Самые важные пункты работ приводятся в контрольном листе для укладки ламината My Floor.

    Укладка ламината с системой EXPRESS CLICK в особых местах

    1. Трубы отопления и перегородки

    В местах, где из пола выступают трубы отопления или перегородки, сначала необходимо обрезать панель по длине, затем уложить ее рядом с «проблемным» местом и сделать необходимые замеры рулеткой, отмечая их карандашом. После этого высверлите намеченные отверстия, не забывая об отступе до стены 10 мм. Теперь обрежьте панель под углом (45 градусов) к отверстиям. Благодаря этому увеличивается площадь склеивания. Нанесите на обрезанный кусок клей D3, заведите его за трубы отопления и плотно прижмите к панели.

    2. Дверные коробки

    Деревянные дверные коробки необходимо укорачивать. Приложите панель к дверной коробке декоративной стороной вниз. Затем обрежьте дверную коробку вдоль панели подходящей пилой. После этого просуньте ламинат под дверную коробку декоративной стороной вверх. В случае с металлическими дверными коробками обрезке подлежит панель ламината.

    3. Расширительный профиль в больших помещениях

    В помещениях, продольный размер которых составляет более 12 м длины панели и /или поперечный размер – более 8 м ширины панелей, дополнительно должен устанавливаться расширительный профиль. Это также касается дверных проемов, проходов помещений, выступов стен и помещений с большим количеством углов. Мы рекомендуем удалять в области расширительных профилей гребень панелей, чтобы гарантировать достаточное пространство для движения.

    Приклеивание ламината с системой EXPRESS CLICK по всей поверхности

    Ламинат My Floor с системой EXPRESS CLICK также может быть приклеен по всей поверхности. При этом необходимо максимально точно определить, какие свойства имеет поверхность и какая предварительная обработка необходима (шпаклевка, шлифовка или предварительная покраска). В этом случае должны устраняться неровности, превышающие 2 мм, после чего их размер должен быть не больше 1 мм.

    При приклеивании всегда следите за тем, чтобы основания были абсолютно сухими, ровными, прочными и чистыми. Имеющиеся деформационные швы строительного сооружения должны в точности повторяться в том же месте и с той же возможностью для движений. При этом типе укладки следует использовать полиуретановый клей (ПУ). При необходимости обратитесь за советом к профессиональному укладчику полов!

    Важно: не приклеивать ламинированные полы My Floor с системой EXPRESS CLICK по всей поверхности при наличии теплых полов! В этом случае завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

    5sklad.ru Строительные и отделочные материалы

    19.14 Тонкости работы с ламинатом

    Вряд ли сегодня можно найти более простое в укладке напольное покрытие, чем ламинат. Даже ребенок может соединить вместе планки с бесклеевыми замками. Но даже при столь легком способе сборки существуют некоторые подводные камни, которые весьма сложно обойти без профессиональных навыков. Данная статья посвящена рассмотрению способов обхода различных препятствий, возникающих при укладке ламината.

    Сложные места при укладке ламината

    Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не представляет сложности. Не нужно быть специалистом, чтобы сделать это. Однако при укладке ламината приходится сталкиваться с проблемными местами, которые можно в общем случае свести к следующему перечню:

    • Переходы в смежные помещения через широкие открытые проемы с боковыми простенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образованные при присоединении лоджий к жилой части комнат.
    • Трубы, выходящие из стяжек. К ним более всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
    • Переход через дверные проемы. Сложность прохода этих мест в том, что необходимо обойти дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
    • Установка последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
    • Переход типа «ламинат – другое покрытие». Здесь проблема в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости отливки стяжек в разных уровнях. Кроме того, редко кого интересуют переходы по прямой линии. Наиболее распространены переходы по кривым.

    Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.

    Как выполнить переход ламината через широкий проем с боковыми простенками

    Для того чтобы перейти из комнаты в остекленную и утепленную лоджию, присоединенную к жилому помещению в результате перепланировки, необходимо, чтобы стяжка пола в комнате и стяжка пола на лоджии были в одном уровне. Об этом необходимо позаботиться заранее. В противном случае на линии раздела помещений получится ступенька.

    Если уровни стяжек совпадают, то укладку ламината начинают от боковой стены, не имеющей дверного проема. Направление укладки панелей должно быть «по свету». То есть, длинные стыки должны располагаться так, чтобы свет, падающий от окна лоджии, проходил вдоль них.

    Первые несколько рядов ламината будут уложены прямо. Так будет продолжаться, пока не закончится простенок. В месте перехода простенка на откос нужно сделать вырез в панели (или в двух соседних панелях, стыкованных по длине) и прокинуть ряд до стены ограждения лоджии по фасаду. Затем нужно уложить ещё один ряд ламината с целью перекрыть поперечные стыки на лоджии.

    А следующим шагом будет укладка ламината в обратном порядке непосредственно на лоджии за простенком, если смотреть на него из комнаты. При обратной укладке ламината с замковым соединением придется приподнимать предыдущий ряд, который уже находится на своем месте, подводить под него панель под углом, стыковать вручную, не подбивая, и, покачивая, осаждать на подклад. При этом, если ширина лоджии больше длины одной панели, то образующийся подрезок должен иметь разбежку с панелями следующего ряда не менее чем на 30 см.

    Когда последняя панель будет уложена в обратном порядке, можно продолжать укладку ламината дальше. При переходе через второй простенок проблем не возникнет, так как там направление укладки совпадает с направлением в остальной части комнаты.

    Как обойти трубы ламинатом

    Чаще всего трудности с трубами при укладке ламината возникают в случае, если они выходят из стяжки далеко от угла. Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где устанавливают отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы расположены рядом на расстоянии порядка 5-7 см друг от друга.

    Укладка ламината в этом случае ведется так же, как если бы труб этих не было. До того момента, когда вы вплотную не подойдете к трубам. Здесь станет ясно, уложатся ли обе трубы на одной панели или потребуется делать вырезы под них на двух соседних панелях ламината.

    В случае, если трубы пройдут через одну панель, нужно разметить на ней центры обеих труб, вырезать подходящей по диаметру радиальной пилой отверстия с небольшим запасом в большую сторону, разрезать электролобзиком панель по осевой линии поперек и уложить разрезанную панель на место. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обогнет трубы, которые останутся внутри. Останется только приложить вторую деталь сзади, чтобы замкнуть поверхность ламината за трубами. Если все будет в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который замкнет отрезанные детали и не даст им сместиться.

    Более сложным будет случай, когда трубы на расположены на одной панели. В этом случае одна из панелей будет длинней, а вторая короче, так как между рядами должна быть разбежка. Чтобы правильно разметить места для выреза отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые попадают трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать в размер по длине.

    Читать еще:  Декоративные экраны, решетки на батареи отопления из дерева и мдф

    Затем панели соединяют вместе и размечают центры отверстий. Панели должны совпадать по линии отреза у стены. Затем так же радиальной пилой вырезают, не разъединяя панелей ламината, отверстия и делают пропил по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее поступают так же, как в предыдущем случае.

    Как обойти ламинатом дверной проем

    Сложность с дверными проемами возникает тогда, кода двери устанавливают до укладки ламината. Такое бывает в том случае, если до начала работ с напольным покрытием выполняют все облицовочные работы в помещении. Если двери устанавливают поверх ламината, что означает невозможность полного выполнения всех работ в помещении по чистовой отделке, то в этом случае есть возможность значительно упростить процедуру перехода через дверной проем. Что, впрочем, далеко не всегда равнозначно по трудозатратам и связано с необходимостью защищать уже уложенный ламинат от повреждений и загрязнений.

    Как правило, дверные коробки межкомнатных дверей в современном исполнении не имеют порога и их устанавливают непосредственно на черновой пол. Чтобы избежать щелей между ламинатом и сложным в сечении профилем дверной коробки её нужно подпилить по месту. Для этого нужно взять обрезок ламината, который уложен в помещении и подклад. Положить обрезок на подклад рядом с вертикальной стойкой коробки и отметить на ней толщину ламината на подкладе. То же самое нужно сделать на второй стойке. Затем нужно взять жесткую ножовку с мелким зубом и отпилить лишнее по отмеченной линии.

    Далее нужно отметить на стяжке линию перехода, которая должна проходить по центру дверного полотна от одной стойки коробки до другой. После чего можно продолжать укладку ламината до тех пор, пока не останется последняя панель (или панели, если ламинат подходит к проему перпендикулярно ему), которую нужно разметить таким образом, чтобы она смогла зайти под стойки и не касалась бы стен и откосов под стойками. Далее панель нужно завести в зацепление с замком предыдущей панели и уложить перед стойкой. Затем нужно взять обрезок ламината и аккуратно подбить при помощи молотка панель под стойку. Причем, панель должна стыковаться со второй половинкой примерно на середине проема. Парную к ней деталь нужно вырезать так, чтобы она сначала зашла плотно под окончание второй стойки, а потом её так же, подбивая, нужно состыковать с первой деталью. Подрезки, которые должны пойти вдоль стены вымеряют и устанавливают вне зависимости от расположения поперечных швов остального пола.

    Как установить последний ряд панелей ламината

    Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.

    Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.

    Переход типа «ламинат – другое покрытие»

    В этом случае необходимо сначала уложить другое покрытие. Это может быть плитка, ковролин, паркет, наливной пол и т.д. Здесь важно, чтобы получились четкие контуры линии перехода, которые необходимо задать до начала укладки ламината. Параллельно абрису монтируют опору переходной планки.

    Затем ламинат укладывают в обычном порядке, а контур последней панели, которая должна стыковаться с планкой, получают сначала на бумажном шаблоне, с которого и переносят его на требуемую деталь. Необходимо учесть зазор, рекомендуемый производителем планки, чтобы не допустить дефектов после её окончательной установки.

    Важно задолго до укладки ламината привести в соответствие уровни стяжки в местах с разными покрытиями. Например, толщина паркета с основой равна примерно 45 мм. А толщина ламината с подкладом равна примерно 15 мм. Это означает, что нужно поднять сторону помещения, где будет уложен ламинат на три сантиметра.

    Окончательно переходную планку устанавливают после завершения укладки ламината. Чаще всего достаточно аккуратно осаживать её на основу с направляющей при помощи молотка и прокладки из дерева или фанеры.

    Как спрятать трубы отопления

    Содержание:

    Чехол радиатора отопления

    Ниже расписаны самые популярные способы, как спрятать коммуникации, такие как плинтус для труб отопления, или защитные экраны. Помимо этого описаны несколько способов, как решить проблему декорирования контура.

    Как закрыть коробом

    Дабы не прибегать к радикальным решениям для того, чтобы скрыть контур можно поместить его в плинтус для труб отопления. Возьмём для аналогии прокладку электричества. Массово используются пластиковые короба. Их монтаж сводится к отмериванию и приклеиванию, даже дрель не понадобится. Также есть плинтуса, в который прячут провода. Такие короба крепятся так же, как и плинтуса для труб отопления, при помощи дюбелей. Так как конструкция короба для отопления должна быть жесткой.

    Перед тем как спрятать трубы отопления важно подобрать размер короба. Расчеты следует делать исходя из диаметра труб, их количества и расстояния между ними.

    Главное, чтобы короб не стеснял контур. Обязательно следует оставить несколько сантиметров зазора. Это делается потому, что контур при нагревании теплоносителя увеличивается как в объёме, так и в длину. Такое свойство называется линейным и объёмным расширением.

    Преимущества плинтуса для отопительных труб:

    • простота монтажа.

    Перед тем как спрятать трубы отопления в коробе, вам нужно обзавестись ударной дрелью или перфоратором, если у вас еще нет этого инструмента. Чтобы закрепить короб нужно приложить его к стене и сверлом пробить корпус, проделывая отверстие для дюбеля. Затем сквозь пластик вставляется дюбель, а в него забивается шуруп быстрого монтажа. Этим же шурупом можно закрепить фиксаторы для труб. Установку короба можно проводить как до начала прокладывания контура, так и уже на готовую систему. Есть специальные уголки для поворотов и разветвлений контура;

    • практичность эксплуатации.

    Пластиковый короб для труб отопления

    Так как скрыть трубы отопления в квартире не является единственной задачей, нужно учитывать практичность конструкции. Короб для труб изготавливается из пластика, который является достаточно крепким материалом. Для изготовления применяется гибкая пластмасса. Это повышает его эксплуатационные характеристики, так как при механическом воздействии короб для труб пружинит, тем самым уменьшая нагрузку. При этом коммуникации в нем остаются неподвижными и невредимыми, так как скрытые трубы отопления в квартире закреплены фиксаторами. Его легко чистить, можно применять бытовую химию. Важно то, что при необходимости доступ до коммуникаций отрывается очень быстро;

    • установка в произвольном положении.

    Перед тем как спрятать трубы отопления в частном доме следует помнить главное правило монтажа – чтобы короб всегда имел опорную поверхность. Иными словами, его нельзя подвешивать.

    Короб можно ставить как угодно. Он может крепиться на стену и потолок, в вертикальном или горизонтальном положении. Все крепления короба для труб весьма прочны, поэтому ничего не отвалится и доступ к коммуникациям без участия человека не откроется;

    • красивый дизайн.

    Короба для труб отопления еще и красивы. Они очень неплохо смотрятся в современных интерьерах. Есть разные цвета, но универсальный – это белый. Короба такого цвета имеют самое широкое распространение. Сделанный своими руками, он может стать самой оригинальной частью интерьера.

    Короб собственными силами

    Как спрятать трубы отопления в частном доме при помощи короба, изготовленного своими руками? Для этого нужно определиться с материалами. Каркас лучше всего делать из металлических профилей. Их нужно смонтировать вокруг контура и прикрепить к жестким поверхностям. Необязательно придерживаться прямоугольных форм. Верхнюю часть лучше сделать открываемой, так как спрятать трубы отопления в комнате нужно с возможностью постоянного доступа. При отсутствии желания усложнять процесс, крепите намертво, только если понадобиться провести ремонт или замену светодиодной ленты, придётся ломать.

    В качестве отделки возьмем белое матовое оргстекло. Закрепить его на каркас можно при помощи жидких гвоздей. Перед тем как зашить металлопрофиль, по периметру короба для труб прокладывается светодиодная подсветка. Цвет можно выбрать любой, который подходит под ваш интерьер. Чтобы дополнить композицию, из самоклеящейся пленки можно вырезать любые фигуры и обклеить ими поверхность короба. Если неохота возиться, так как скрыть трубы отопления в частном доме в самодельных коробах с подсветкой – это трудоемкий процесс, то используйте гипсокартон и шпаклевку.

    Закрытые трубы отопления гипсокартоном можно облицовывать чем угодно: плитка, обои, краска и т.д.

    Как спрятать за фальш-стеной

    Фальш-стена возводится по такому же алгоритму, что и короб для труб. Основной принцип — это зашить трубы отопления гипсокартоном, который крепится к профилю при помощи черных саморезов по металлу. Обязательно следует предусмотреть нишу для батареи.

    Вообще, контур лучше не прятать, так как закрыть трубы и радиаторы отопления — это значит сократить количество тепла, передающегося в помещение.

    Как вариант можно приобрести радиатор современного образца. Их формы отображают модные тенденции. Они гармонично вписываются в интерьер и даже становятся его украшением. К тому же им нескоро потребуется ремонт, так как гарантированный срок службы многих моделей превышает 15 лет.

    Ниша для радиатора в фальш-стене

    Хоть фальш-стена и уменьшает объём комнаты, зато она дает много преимуществ:

    • возможность утепления;
    • возможность звукоизолирования;
    • идеально ровная стена;
    • широкий подоконник;
    • коммуникации спрятаны.

    Помимо стандартной отделки стены можно использовать 3Д панели. Лучше не гипсовые, а пенопластовые, так как 3Д панель из гипса достаточно тяжёлая.

    Декорирование контура

    Различные способы декора:

    Чтобы что-то очень хорошо спрятать, надо это оставить на самом видном месте.

    Необязательно скрывать коммуникации, так как можно замаскировать трубы отопления в комнате. Для этого используйте бамбуковые стебли. Их нужно распустить пополам и соединить вокруг трубы. В некоторых местах нужно обмотать веревкой, чтобы скрепить половинки. Рядом установите еще пару бамбуковых стеблей от пола до потолка, можно несколько маленьких. Создайте бамбуковый лес, как можно еще лучше спрятать трубы отопления? Ни у кого даже мысли не возникнет, что это все для того, чтобы спрятать контур. Оригинальность оценят все. Также можно закрыть стояк шкафом с красивыми фасадами или полками для книг;

    После того как идея закрыть трубы отопления в частном доме была отвергнута, можно подумать как бы ее раскрасить. Рисуйте на холодном контуре, так как при горячем краска очень быстро высыхает. При этом нужно наносить ее маленькими порциями. В этом случае нельзя добиться равномерности слоя нанесения. Хотя это не всегда важно. Из контура можно сделать жирафа, где стояк будет выступать в качестве шеи. Сверху, под потолком нужно закрепить голову. В детских это очень уместно. Помимо красок можно использовать нитки для обмотки. Цвет и фактура по вкусу, главное, чтобы они вписывались в интерьер;

    • экраны для труб отопления.

    Это такие конструкции, которые закрывают трубы и радиаторы, при этом могут быть быстро сняты. Они не имеют жесткого крепления к неподвижным поверхностям. Перед тем как спрятать трубы отопления в квартире при помощи экранов, следует знать, что важнейшей характеристикой экранов является их способность пропускать воздух. Они должны обеспечивать максимальное взаимодействие поверхности радиатора и общим объёмом воздуха в помещении. Поэтому предпочтительней выбирать сетчатые конструкции с большими ячейками;

    Кольца и розетки

    Когда начали устанавливать первые натяжные потолки, возникла проблема, как замаскировать трубы отопления в местах прохода сквозь пленку. Вырезать идеальное отверстие сложно, ведь нужно учитывать деформирование пленки при нагревании. Поэтому дизайнерами было придумано обрамлять верх стояка кольцом. Затем метод распространился и на проходы сквозь перекрытия и перегородки из других материалов. Кольцо состоит из двух равных частей, скрепляющихся клеем.

    Одна из проблем, это как труба отопления входит в ламинат, хотя линолеума это тоже касается.

    При укладке ламината или линолеума вокруг трубы отопления вырезать идеальные отверстия нереально, все равно будет видно. Чтобы скрыть этот дефект можно установить маскировку труб отопления.

    В этом качестве прекрасно подходят накладные кольца. Ведь есть множество оттенков и фактур, в том числе и дерева. К сожалению, у разных производителей ламината один и тот же цвет, например «дуб Венге», может выглядеть очень по-разному. Поэтому бывает сложно идеально подобрать кольцо для труб, хотя возможно максимально приблизиться к необходимому оттенку.

    Как спрятать, замуровав в стены

    Также замаскировать контур можно, замуровав его в стену. Такие методы применяют на практике, о чем свидетельствует достаточное количество видеороликов.

    Но противников этого метода, больше чем допускающих его. По техническим требованиям к контуру должен быть свободным доступ. Это, в первую очередь, относится к ключевым узлам:

    • резьбовое и фланцевое соединение;
    • счетчики;
    • краны перекрытия потока;
    • насосы;
    • расширительные баки и другое оборудование.

    Замуровать в стену можно только ровный отрезок трубы, желательно без стыков. При этом надо учитывать линейное и объёмное расширение контура.

    Он увеличивается как в длину, так и в объёме, поэтому чтобы компенсировать эти процессы на контур надевают чехол из вспененного пенополистирола или полиуретана. Он также выступает в качестве гидро- и теплоизоляции.

    Перед тем как закрыть отопительные трубы, замуровав их в стены, учитывайте недостатки процесса:

    • много пыли;
    • занимает много времени;
    • необходимо иметь болгарку и перфоратор;
    • неудобно собирать конструкцию в штробах;
    • забыв положение контура в стене, можно случайно пробить его;
    • при возникновении аварии придется разбить часть стены.

    Из преимуществ можно выделить только то, что труб не будет видно. Вот и все, теперь возникает вопрос об актуальности замуровывания контура в стену, если можно его просто закрыть или задекорировать вышеупомянутыми способами.

    Как вырезать в линолеуме отверстие под трубу

    Линолеум — очень практичное напольное покрытие, которое, в отличие от такого модного сейчас ламината, не боится влаги и не царапается. Кроме того, линолеум является едва ли не самым дешевым покрытием, а укладка линолеума своими руками позволит сэкономить еще больше средств. Технология укладки линолеума очень проста, с этой задачей сможет справиться практически каждый. В данной статье мы расскажем, как стелить линолеум, а точнее, как его раскроить по форме помещения.**

    Материалы и инструменты для укладки линолеума своими руками

    • ножницы
    • канцелярский нож
    • длинная линейка
    • угольник
    • карандаш или фломастер

    Технология укладки линолеума своими руками

    1. Перед тем как стелить линолеум, подготовьте пол. Пол должен быть ровным и чистым.
    2. Обычно рекомендуют линолеум перед укладкой расстелить в большом помещении и выдержать при комнатной температуре около суток. Для современных линолеумов эта процедура уже не так актуальна, так как коэффициент их расширения/усадки практически нулевой.
    3. Уложите линолеум на пол помещения, поровняйте две соседние стороны полотна по стенам, стараясь, чтобы линолеум лег с минимальными зазорами.
    4. Один угол полотна подверните так, чтобы линолеум лег в дверном проеме.
    5. Отметьте точку соприкосновения подвернутого полотна с углом дверной коробки.
    6. Сделайте надрез, чтобы полотно легло в проеме с небольшим припуском.
    7. Если полотно великовато, его нужно подвернуть, и, подводя к стене, на обратной стороне разметить точки соприкосновения со стеной. Шаг разметки выбирается в зависимости от того, насколько ровные стены.
    8. Точки разметки соедините с помощью карандаша и линейки.
    9. Чтобы обойти трубы, полотно нужно подвернуть и отметить точку соприкосновения линолеума с основанием трубы. Затем сделайте разрез от кромки полотна к этой точке. Раскройте полотно вдоль разреза и уложите вокруг трубы. Определитесь с формой и размерами отверстия под трубу. Вырежьте отверстие.
    10. Перед тем как крепить плинтус, дайте линолеуму полежать и распрямиться. Обрежьте лишнее, если линолеум вылез на стену.

    Более подробно технология укладки линолеума своими руками описана в видео:

    За предоставленное видео благодарим Владислава Пономарева
    Советуем обратить внимание на статьи:
    Холодная сварка линолеума клеем (ВИДЕО)
    Как положить линолеум

    Самое главное при прирезке линолеума – не ошибиться с разметкой. А так как ошибиться очень просто, то обычно прирезка линолеума под трубу выполняется в 2-3 этапа. Сначала линолеуму нужно вылежаться, разровняться, поэтому прирезку к трубам и прочим сложным препятствиям лучше делать не в процессе укладки линолеума, а перед установкой плинтусов. Для примера рассмотрим следующую ситуацию: через перекрытие проходят два отопительных стояка на небольшом расстоянии друг от друга, такая ситуация в угловых комнатах встречается очень часто:

    Фотография 1. Прирезка линолеума к трубам.

    Вариант 1. Точная прирезка линолеума к трубам.

    Разметка в таких случаях производится следующим образом:

    1. Разметка и прирезка выполняется на тыльной стороне линолеума.

    2. Возле трубы или труб линолеум подворачивается тыльной стороной (изнанкой) наружу так, чтобы сгиб касался трубы. Если линия сгиба будет параллельной поверхности стены, то разметка в этом случае будет максимально простой и точной. Через точку, в которой сгиб линолеума касается трубы, как правило проходит ось симметрии трубы. Кроме того эта точка является крайней точкой окружности.

    3. От точки касания с помощью угольника проводится линия до среза (торца) линолеума, перпендикулярная срезу линолеума.

    4. С помощью штангенциркуля или другими способами измеряется диаметр трубы. Например, можно с помощью того же угольника, если положение труб позволяет, перенести на линолеум параллельные линии, обозначающие крайние точки трубы.

    5. От руки или с помощью подручных средств, например, обрезка трубы такого же диаметра или монет нужного достоинства на линолеуме рисуется окружность, обозначающая диаметр трубы. При этом окружность должна быть расположена так, чтобы линия, описанная в п.2, проходила через центр этой окружности или окружность должна располагаться между двумя параллельными линиями, обозначающими крайние точки трубы.

    6. Чтобы не испортить основной лист линолеума в местах прирезки подкладывается деревянная дощечка или кусок фанеры. Прирезку можно выполнять канцелярским ножом или ножницами. На фотографии 1 показан линолеум, прирезанный ножом.

    Читать еще:  Дюбель для газобетона металлический ОПМ 227019

    7. Сначала делается основной разрез по линии, описанной в п.2. Чтобы потом не было мучительно больно за испорченный линолеум, отверстие сначала вырезается меньшего диаметра, чем диаметр трубы. Отверстие можно вырезать диаметром на 1-2 мм меньше.

    8. Линолеум укладывается вокруг трубы и уже по месту определяются участки линолеума, которые необходимо подрезать, так как трубы не всегда бывают идеально круглыми, на трубах могут быть наплывы краски, дефекты и др.

    Все эти этапы в той или иной отражены на фотографии 1, но дополнительная детализация, думаю, не помешает:

    Рисунок 1. Правильная разметка линолеума под трубу.

    Однако не всегда есть возможность согнуть возле трубы линолеум так, чтобы линия сгиба была параллельной поверхности стены. В этом случае разметка будет более сложной и все равно могут набежать погрешности, поэтому прирезка с запасом в этом случае еще более актуальна:

    Рисунок 2. Особенности разметки линолеума под трубу при непараллельном сгибе линолеума.

    Так как прирезка выполнялась сразу под две трубы, причем расстояние от стены до труб было разным, то разметка выполнялась так, как показано на рисунке 2.

    9. Производится точная прирезка, после чего линолеум укладывается в проектное положение. Точную прирезку можно производить и в два и в три этапа. Конечный результат будет приблизительно следующим:

    Фотография 2. Окончательный вид линолеума возле труб после установки плинтусов.

    Вариант 2. Грубая прирезка линолеума к трубе .

    Точная прирезка линолеума может занять достаточно много времени. На это может уйти час, а то и два. А если после ремонта стык линолеума с трубой закроется мебелью или длинной шторой, то сильно стараться не имеет смысла, можно ограничиться грубой прирезкой линолеума. Принципы разметки под грубую прирезку такие же, как и для точной прирезки, вот только отверстие под трубу рисуется диаметром на 2-3 мм больше, чем диаметр трубы. Таким образом после укладки линолеума в проектное положение между линолеумом и трубой будет щель, но это будет не просто щель, а деформационный шов. Этот шов можно замазать тонированным акриловым герметиком, такие сейчас продаются для паркетных работ.

    Надеюсь, уважаемый читатель, информация, представленная в данной статье, помогла вам хоть немного разобраться в имеющейся у вас проблеме. Также надеюсь на то, что и вы поможете мне выбраться из той непростой ситуации, в которую я попал недавно. Даже и 10 рублей помощи будут для меня сейчас большим подспорьем. Не хочу грузить вас подробностями своих проблем, тем более, что их хватит на целый роман (во всяком случае мне так кажется и я даже начал его писать под рабочим названием «Тройник», на главной странице есть ссылка), но если я не ошибся в своих умозаключениях, то роману быть и вы вполне можете стать одним из его спонсоров, а возможно и героев.

    После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

    Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

    Для Украины – номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

    Кошелек webmoney: R158114101090

    Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

    Линолеум-самый популярный вид напольного покрытия, отличающийся от других видов покрытия недорогой стоимостью и простотой укладки.

    Однако в данной статье будут оговариваться некоторые нюансы при резке некоторого участка линолеума.

    Резка многослойного линолеума

    При резке или вырезке многослойного типа линолеума, многие специалисты используют обычный канцелярский нож и это является ошибкой, так как тонкое лезвие при надавливании на линолеум начинает сгибаться, и линия реза получается не ровной, а также велик шанс что лезвие попросту сломается.

    Для таких типов нужен специальный нож-для резки линолеума. Он имеет короткое толстое лезвие, а значит и рез получится идеально ровный.

    Если же необходимо вырезать к примеру кусок небольшого типа для водопроводных труб или что-то необычной формы, для этого используются ножницы по металлу.

    Техника выполнения реза: Используйте линейку, чтобы крепко прижать линолеум к полу. Острый нож с проколом и небольшим надрезом. Продолжайте нажимать на разрезы по обе стороны от лезвия и разрезать по шкале вдоль всей линейки. Дойдя до угла, нарежьте V-образную форму на линолеуме.

    Как сделать вырезку/подгонку под трубу отопления в линолеуме?

    Для этого способа необходимо взять кусочек линолеума (служит как шаблон) идентичного тому которому есть. Также необходима коронка для проделывания отверстия.

    Замеряем уголком или небольшой линейкой отходящей стенки от угла стенки до наружного края трубы, и аналогично также с другой стороны проводим линии карандашом чтобы получился квадрат. Сверлим коронкой отверстие в этом квадрате, затем прорезаем линию, которая сообщается с отверстием, после чего фиксируем готовый шаблон к нашему линолеуму так чтобы совместить края их двусторонним скотчем. Обводим карандашом отверстие и сверлим идентичное отверстие. Снимаем шаблон, делаем прорезь на нашем линолеуме так чтобы можно было завести за трубу. Таким образом получиться идеальный вырез под трубы.

    • Зубчатый шпатель
    • Длинная линейка
    • Нож для линолеума
    • Угольник
    • Короткая линейка.

    Высококачественный материал, нужные инструменты, ровные срезы материала, взаимное размещение линолеума и хорошая посадка при усадке материала — и вы почувствуете наибольшее удовлетворение от своей работы, и в комнате появятся новые цвета.

    Виды декоративных накладок на трубы отопления

    Отопительные системы обеспечивают тепло и уют в жилье, но их бывает трудно вписать в интерьер. Если спрятать трубы и радиаторы не удаётся, их маскируют при помощи специальных декоративных накладок, которые позволяют вписать инженерные коммуникации в общий дизайн помещения и обезопасить горячие трубы, снизив риск получения ожогов при контакте с ними. Существуют различные виды декоративных элементов, каждый из которых имеет свои задачи и особенности использования.

    Для чего применяются накладки на трубы отопления

    Даже инженерные коммуникации, выполненные из современных материалов, не вписываются в большинство стилей оформления интерьера. Поэтому трубы стараются замаскировать.

    Накладки на трубы и радиаторы систем отопления позволяют решить следующие задачи:

    • улучшить внешний вид систем отопления и создать гармоничный дизайн помещения;
    • спрятать места прохождения трубы через пол и потолок;
    • предотвратить прямой контакт человека с горячими трубами, снизить вероятность ожога;
    • защитить элементы теплового контура от механического воздействия, загрязнения;
    • обеспечить равномерное распределение тепла в помещении.

    Виды декоративных накладок

    Различаются декоративные накладки по назначению, материалам изготовления, конструкции и оформлению.

    Для декора труб используют два вида накладок:

    • розетки применяются для маскировки места прохождения трубы через напольное покрытие, стену или потолок;
    • короба используются для декорирования самих труб отопления.

    При монтаже системы отопления или косметическом ремонте помещения приходится вырезать отверстия для отопительных труб в напольном покрытии, стене, потолке. Даже аккуратно выполненное отверстие будет бросаться в глаза и портить вид комнаты, потому что при отделке необходимо оставить зазор в 1 см.

    В ходе эксплуатации материал, использованный для отделки, может давать усадку, сужаться и расширяться в зависимости от температуры окружающей среды. Если зазора не будет, эти процессы могут стать причиной порчи напольного, стенового или потолочного покрытия или трубы отопления.

    Установка декоративной розетки решает проблему, сохраняя необходимый зазор, но при этом делая его невидимым. Место прохождения трубы отопления через пол, стену или потолок становится более эстетичным.

    Сами трубы, в особенности стояки отопления, тоже не всегда вписываются в интерьер. На кухне или в санузле их можно спрятать за мебелью, бытовыми и сантехническими приборами, в других помещениях этот способ может оказаться невозможным.

    Если трубы вынужденно остаются на виду, они не только портят общее впечатление от обстановки. По отопительному контуру чаще всего циркулирует очень горячая вода, поэтому при непосредственном контакте с трубой легко обжечься. Применение декоративных коробов решает обе проблемы, не снижая функциональности отопительной системы.

    Кольца и короба изготавливают из:

    • дерева – самые экологичные и стильные, но неустойчивы к механическим воздействиям и очень дороги;
    • металла – прочные, способствуют равномерному распределению тепла, их можно окрашивать;
    • пластика – прочность, долговечность и устойчивость к высоким температурам ниже, чем у накладок из других материалов, но значительно шире варианты оформления, поэтому пластиковые декоративные элементы можно подобрать к любому интерьеру.

    Кольца и короба могут быть декорированы под паркет и ламинат, камень, пробку или иметь другие текстуры и разнообразные расцветки.

    Особенности конструкции

    Розетки изготавливают в форме чаши, кольца, овала, квадрата или прямоугольника со скруглёнными углами, с одним или двумя круглыми отверстиями под трубу. Размеры отверстий соответствуют размерам стандартных труб, используемых для монтажа отопительных систем. Пластиковые и металлические розетки имеют разъем с одной стороны, деревянные состоят из двух половинок и защёлкиваются с двух сторон.

    Разъёмная конструкция розетки обеспечивает простоту её использования: достаточно надеть элемент на трубу, сдвинуть его к месту прохождения пола, стены или потолка и защёлкнуть. Кроме того, такие накладки можно снять при смене покрытия или даже во время генеральной уборки. А после окончания работ промыть, просушить и установить на место.

    Накладки на трубы отопления в виде короба отличаются от обычных коробов для трубопровода тем, что не имеют направляющего жёлоба, к которому бы крепилась верхний закрывающий жёлоб. Короб-накладка – это П– или Г-образный жёлоб, которым закрывают одну или несколько труб, закрепляя его непосредственно на стене. П-образные короба используют на плоскости, Г-образные – в углах.

    Кроме формы сечения короба-накладки различаются по:

    • наличию или отсутствию перфорации,
    • форме сгиба (радиусные, со скруглёнными углами или прямоугольные),
    • оформлению кромки (подгиб листа, уголки наружу или внутрь).

    Перфорированные короба снижают теплопотери, тогда как закрытые – создают дополнительную теплоизоляцию труб. Вариантов перфорации множество, можно выбрать под любой дизайн.

    Для декорирования труб используют накладной короб, имеющий такой размер, чтобы стенки короба находились на расстоянии не менее 5-7 мм от стенок труб. Это необходимо для предотвращения перегрева и деформации короба, и для нормальной циркуляции горячего воздуха.

    Кроме того, это обеспечит защиту трубы от механических воздействий, а людей – от ожогов. Крепятся накладные короба непосредственно на стену на саморезы или дюбеля в зависимости от материала стены.

    Обратите внимание! Декоративные короба, как и кольца, при необходимости легко демонтируются и могут быть использованы повторно. Это свойство накладных элементов упрощает обслуживание и ремонт отопительной системы.

    Другие элементы и варианты декора для труб и радиаторов

    Кроме труб в отопительном контуре обычно присутствуют и радиаторы. Для их декорирования также могут быть использованы накладные или навесные декоративные элементы. Ассортимент этих элементов велик и позволяет использовать их как отдельно, так и в сочетании с накладками на трубы.

    Если использовать накладки на трубы и радиаторы, выполненные в едином стиле, можно не просто замаскировать все видимые участки отопительной системы, а сделать их полноправными деталями дизайна помещения.

    Однако можно использовать и другие варианты маскировки.

    • Спрятать отопительную систему в стены – возможно только при капитальном ремонте помещения. В стенах прокладывают штробы, куда и закладывают трубы и радиаторы.
    • Закрыть элементы отопительной сети фальш-стеной. В этом случае трубы прячут полностью, а радиатор закрывают решёткой или экраном, пропускающим тепло.
    • Трубы укладывают в короба-пеналы, состоящие из направляющего и закрывающего желобов.
    • Трубы, расположенные вдоль пола прячут в короба-плинтуса.
    • Обмотать трубы термостойкой тканью, пеньковым или джутовым канатом. Подходит этот вариант не для всякого стилевого направления, но может быть использован для декорирования как новой тепловой сети, так и старой.
    • Оклеить обоями, предварительно обмотав теплоизолирующим материалом – подходящий вариант для расположенного внутри квартиры отопительного стояка, если нужно сократить его теплоотдачу.
    • Окрасить – самый дешёвый и старый способ декорирования отопительной системы.

    Большинство перечисленных способов приводит к снижению эффективности обогрева помещения и усложняет обслуживание и ремонт теплосети. А простое окрашивание не снижает риск получить ожог, прикоснувшись к чрезмерно разогретой трубе или батарее.

    Декоративная розетка для труб

    Смонтированное отопление в современных домах может разительно выделяться из общего дизайнерского стиля, интерьера комнаты. Чтобы обеспечить соответствие, функциональной системы и эстетичного стиля, часто применяют различное декорирование. Оно может дополнительно нести нагрузку функциональности, защищая участки от негативных внешних факторов.

    Подобными примерами служат розетка для труб декоративная, гофрированная трубка различных диаметров, монтажные плинтусы и пр. Ассортимент подобных изделий отличается разнообразием форм, фактур и цветов.

    Применение гофрированной трубы

    Основной задачей данного материала является обеспечение изоляции. В отличие от жестких металлических толстостенных труб, для которых необходимо использовать дорогостоящее вспомогательное оборудование, гофра для труб отопления не требует подобных инструментов и материалов. При этом ее функционал остается на высоком уровне.

    Характерными свойствами для нее являются:

    • небольшой вес погонного метра;
    • максимальная гибкость за счет фактуры и тонких стенок;
    • достаточная прочность, так как материалом является металл.

    Работать с материалом легко даже без посторонней помощи. Он не нуждается в сварочном оборудовании, что значительно упрощает процесс монтажа. Затрачивается немного времени и усилий во время процедуры изоляции.

    Производители предлагают несколько разновидностей труб, наиболее популярными из них являются:

    • Полимерные. Основой для них является полиэтилен или поливинилхлорид. Данные изделия востребованы для прокладки коммуникационных и электрокабелей. Они надежно уберегают от внешнего негативного механического воздействия и от проникновения влаги.
    • Стальные. Востребованы для работ, связанных с отоплением. Благодаря им формируется надежное укрытие, которое тяжело переоценить. Их используют в кондиционировании, вентилировании, при монтаже каминов и печей. Недостатком для них является слабое сопротивление механическому воздействию.

    Если нет больших силовых нагрузок, то стальные трубы эффективно справятся с поставленной задачей.

    Применение плинтусов

    Широкое применение получил плинтус для труб отопления. Он обеспечивает такие результаты:

    • повышается безопасность эксплуатации, так как скрываются разводящие магистрали теплоносителя;
    • происходит надежная фиксация труб;
    • обеспечивается эстетичная внешность в интерьере.

    Желающие купить плинтус для труб отопления должны знать, что с ним можно использовать магистральные трубы, диаметр которых не превышает 22 мм.

    Плинтус для обводки

    За счет надежного и эффективного замкового соединения элементы плинтуса надежно фиксируются между собой, создавая эффект непрерывного полотна. Применяют пластиковый или деревянный материал для изготовления данного декора. Широкий ассортимент форм и расцветок легко впишется в любой интерьер.

    Обводы для труб

    Обводы для труб отопления активно применяются во время монтажа большинства отопительных систем. Они фактически являются кольцами, закрывающими на замок систему отопления. Обводка для труб производится из современных материалов, например, полипропилен или поликарбонат и пр.

    Кроме прочего в функцию обвода для труб отопления входит механический обход труб с теплоносителем и усиление отверстий вокруг них. В некоторых случаях пластиковый обвод для труб применяется для эстетичных целей. Они заключаются в блокировании щели, появившейся во время монтажных работ между полотном и трубой.

    Пример декоративного оформления трубы с помощью обвода

    Обводы для труб являются актуальными для помещений, в которых установлены подвесные потолки.

    Использование декоративных накладок

    Скрыть стыки, которые образуются при монтаже труб через пол или во время укрытия их в стены или пол, помогают специальные накладки. Эта декоративная фурнитура способствует повышению эстетичного внешнего вида, так как абсолютно идеально вырезать отверстие в полу или стене не удастся.

    ВИДЕО: Как обойти трубы при укладке пола ламинатом

    Альтернативой таким изделиям служит простое заштукатуривание поверхности, если труба уходит в бетонную поверхность. При этом необходимо наружную поверхность трубу закрыть теплоизоляционными материалами, например, асбестовым картоном. Зазоры в этой ситуации не допускаются. На финишном этапе можно наносить слой краски.

    Однако, скрыть таким образом щели при проходе трубы сквозь пол с ламинатом, паркетом или линолеумом не удастся. В этой ситуации на помощь придет розетка декоративная для труб. Она скрывает нежелательные поверхности. При этом необходимо саму щель заделать термостойким герметиком и дать время на его высыхание.

    Производители предлагают широкий выбор этих изделий. Они могут быть изготовлены из пластика или из дерева. В деревянных элементах, как правило, используются классическое соединение паз-шип. Чтобы повысить надежность стыка принято использовать клей. Достаточно нескольких минут, чтобы половинки склеились между собой. Вышедший из стыка излишек клея легко убирается сухой салфеткой.

    Подобрать пластиковую розетку легко по цвету. Для деревянных декоров используются традиционные оттенки коричневого природного цвета. Их можно легко перекрасить при необходимости, чтобы получить желанный оттенок.

    Защитные поверхности

    Перед декорированием желательно обеспечить магистралям по возможности максимальную теплоизоляцию. Это позволит доносить к радиаторам тепло с минимальными потерями. В отличие от гофры, такие материалы обладают более толстой стенкой, но существенно меньшей массой и мягкостью. Они изготавливаются из вспененного полиуретана.

    Пластик труб таким способом защищается не только от теплообмена, но и от линейных расширений материала. Укрывать материал труб нужно перед тем, как они будут вмурованы в стену или пол. Этим способом защищается расход теплоносителя от ненужного обогрева улицы.

    Материал является актуальным для тех ситуаций, когда котел располагается на значительном удалении от радиаторов. Этим процессом обеспечивается общее повышение КПД системы.

    ВИДЕО: Полипропиленовые трубы и фитинги для водопровода и отопления

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector