Bktp-omsk.ru

Делаем сами
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что положить под печку на деревянный пол?

Как установить печь в бане из сруба

Банная печь – непременный атрибут парилки. Чтобы печка не послужила причиной пожара, важно правильно ее установить и обеспечить защиту для конструкций из древесины.

Массивные кирпичные печи весом более 700 кг требуют оборудования специального фундамента. Компактную дровяную печку можно установить непосредственно на деревянный пол, обустроив негорючее основание. Пошаговая инструкция поможет разобраться, как правильно выполнить весь комплекс работ.

Подготовительный этап

При разработке проекта бани следует сразу определиться, какая печь будет установлена в парилке. Если вы не планируете обустройство фундамента под печку, необходимо усилить конструкцию пола.

Обратите внимание: основание под каменку выкладывается из двух слоев кирпича, также используется листовой огнеупорный материал, допускается облицовка жаропрочной плиткой (взамен традиционного стального листа). Следовательно, при расчетах нагрузки на пол к весу самой печи необходимо добавить вес основания. А также вес полного бака с водой, если по проекту он будет установлен.

Если полученное значение не превышает 400 кг, то допускается монтировать настил пола на лагах, установленных с шагом 600 мм, если их габариты составляют:

  • 75х100х2000 мм;
  • 75х200х3000 мм;
  • 100х200х4000 мм;
  • 150х200х5000 мм;
  • 150х250х6000 мм.

Если лаги крепятся с шагом 1000 мм, то их рекомендуемые размеры составляют:

  • 75х150х2000 мм;
  • 100х175х3000 мм;
  • 175х200х4000 мм;
  • 150х225х5000 мм;
  • 175х250х6000 мм.

При суммарном весе печки с основанием и баком свыше 400 кг, необходимо увеличить сечение лаг или установить их с меньшим шагом. Лаги рекомендуется изготовить из клееного бруса – он устойчив к деформациям и влаге, способен выдерживать повышенные нагрузки.

Собираясь установить каменку в парной, где пол уже настелен, необходимо рассчитать, выдержит ли он нагрузку. Если пол недостаточно прочен, его переделывают либо прорезают отверстие и обустраивают отдельный фундамент под дровяную печку.

Выбираем место для установки

Печка должна располагаться таким образом, чтобы не мешала перемещаться по парной, без риска случайно обжечься. Около нее требуется оставить свободное пространство под дрова, если топливник не выведен за пределы помещения. Обычно печь ставят в угол.

Чтобы горячий пар от воды, выплеснутой на каменку, не обжег отдыхающих в бане, обратите внимание на расстояние от печки до полков. Сколько места оставить от печки до стены зависит от рекомендаций производителя, при этом учтите, что на стене будет смонтирован огнеупорный «фартук», т.е., расстояние необходимо высчитывать от него.

Дровяная печка имеет существенный недостаток – она выжигает кислород из воздуха, поэтому расположив ее стандартно, топливником внутрь, придется позаботиться о вентиляции. Вентиляционное отверстие проделывают в полу, чтобы в него не уходил жар из парилки.

Есть и другое решение проблемы. В наружной стене или в перегородке, ведущей в предбанник, можно обустроить портал, чтобы доступ к топливнику был снаружи. Для маленькой парилки такой вариант будет особенно выигрышным, поскольку не придется оставлять место под дрова, к тому же каменка вплотную встанет к стене. Конечно, для такого решения следует выбрать печку подходящей конфигурации – прямоугольную, с выступающим топливником.

Обустраиваем основание

Установка банной печи выполняется на подготовленное основание. Производители металлических печей в паспорте указывают его минимальные размеры. При отсутствии данных, на которые можно ориентироваться, выполните замеры печки. Длина стального листа перед дверцей топки – не менее 50 см, по остальным сторонам печи – около 10 см. Рассчитайте размер площадки таким образом, чтобы он был кратным целому числу кирпичей по каждой стороне.

На пол парилки в выбранном месте наносится разметка. Если каменка выводится дверцей за пределы парной на улицу, то основание должно примыкать к стене. Со стороны улицы достаточно забетонировать участок поверхности перед топкой или уложить плитку. Если портал выходит в предбанник, основание укладывается через проем в перегородке.

Под портал в стене вырезается отверстие с таким расчетом, чтобы между металлом топливника и деревянными конструкциями остался зазор 30-50 см.

Для монтажа основания вам потребуется:

  • огнеупорная плита (ПКВТ 1260, ТИСК-250, МКРП-340);
  • огнеупорный кирпич (шамотный или красный полнотелый);
  • кладочная смесь для каминов и печей;
  • стальной лист либо жаропрочная плитка (клинкер, керамогранит);
  • жаропрочный клей для печей и каминов.

Огнеупорная плита подрезается в размер и укладывается на пол, чтобы защитить дерево от жара. Для крепления используйте саморезы. Кирпичи предварительно замочите, раствор подготовьте по инструкции на упаковке.

Выложите ряд кирпичей поверх листа, по его ширине, используя раствор. Во втором ряду нижнего слоя крайние кирпичи укладываются торцом к первому ряду, а остальные – длинными сторонами. В третьем ряду крайний левый кирпич ляжет торцом ко второму верхнему и боком – к выступу первого верхнего кирпича, и т.д. Такая раскладка позволит сдвинуть швы, и при этом не придется ломать кирпичи на половинки.

Используйте строительный уровень, чтобы проверять горизонтальность основания. Выступающие за плоскость кирпичи подбивайте деревянной киянкой, под проваливающиеся элементы кладки добавьте раствор. По тому же принципу укладывается второй слой кирпичей, но выкладку следует начать с длинной стороны, чтобы сдвинуть швы.

После того, как раствор схватится, нанесите на вырезанный в размер стальной лист слой заранее подготовленного жаростойкого клея (замешивается по инструкции на упаковке). Уложите на кирпичное основание и проверьте уровнем горизонтальность. Легко постукивая киянкой по листу, выровняйте плоскость. Оставьте до полного застывания клеящего состава. Вместо стального листа допускается монтаж подходящей плитки на тот же самый клей.

Защита стен, обустройство портала

Внимание! Чтобы в парной не появилось запаха от нагретой краски и иных химических испарений, банную печь до установки разжигают на открытом воздухе, оборудование прокаливают и дают остыть.

Если вы решили поставить печку топливником внутрь парной, необходимо решить, чем защитить стену от возгорания. Допускается:

  • выложить защитный фартук из огнеупорного кирпича (кладка в полкирпича на жаростойкий раствор);
  • закрыть соответствующие участки стены обшивкой из листовой нержавейки толщиной не менее 3 мм, при этом расстояние от печи должно составлять от 10 см;
  • смонтировать фартук из керамогранита или клинкера.

При выборе варианта установки топливником наружу придется заняться порталом, для этого потребуется:

  • огнеупорный кирпич + жаростойкий раствор;
  • плитный огнеупорный материал;
  • жаростойкая мастика;
  • монтажная пена.

Проем в стене или перегородке закладывается кирпичом с таким расчетом, чтобы между кладкой и металлом топливника оставался зазор, который заполняется полосками огнеупорного материала и жаропрочной мастикой. Швы между деревянной стеной и кирпичной конструкцией заполняют монтажной пеной.

Дымоход

Для металлической банной каменки не требуется заранее установленный кирпичный дымоход, достаточно использовать металлическую конструкцию, которая представляет собой трубу в трубе, причем между внутренней и внешней оболочкой проложен теплоизолятор.

Такой дымоход имеет скользкую внутреннюю поверхность, на которой не оседает копоть. Для его изготовления применяется нержавеющая сталь, устойчивая к воздействию кислот. Данный вид дымохода легко смонтировать своими руками, он долговечен и не требует обслуживания.

Дымоход — «сэндвич» выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю либо через стену. Высота дымохода рассчитывается исходя из расстояния от земли до конька крыши – край печной трубы должен располагаться выше. Это необходимо для хорошей тяги.

Пошаговый инструктаж по монтажу дымохода:

  • в стене или потолочном перекрытии выполните отверстие под трубу;
  • обработайте древесину огнезащитной пропиткой;
  • установите специальный патрубок-разделку для дымохода;
  • закрепите его при помощи саморезов;
  • промежуток между патрубком и деревянной конструкцией заполните асбестовым или базальтовым волокном, термоизолятор будет защищать древесину от возгорания;
  • на выходной патрубок печи наварите отрезок металлической толстостенной трубы или закрепите его на жаростойкий герметик;
  • на трубу установите дымовую задвижку;
  • смонтируйте сэндвич-дымоход, при необходимости используя кронштейны;
  • на верхней части дымохода должен быть установлен искроуловитель, зонтик от дождя.

Установка металлической печи в бане на деревянный пол – наиболее простой способ оборудовать парную небольшой, удобной в использовании каменкой. Важно соблюдать правила противопожарной безопасности и не экономить на огнезащитных материалах.

Что положить под печку на деревянный пол?

Для установки небольшого устройства печи-камина из чугуна не нужен массивный и большой фундамент, который требуется для кирпичной печи, но все равно требуется небольшой постамент, величина которого зависит от конкретной модели. Помимо фундамента необходима и платформа, на которой будет стоять печь-камин. К примеру, подиум можно облицевать керамогранитом, внизу которого проложен лист фанеры или гипсокартона. Важно также во время этих работ продумать поступление воздуха из подвального помещения. Примерный вес чугунной небольшой печи — 120 кг. Рассмотрим реальные опыты сооружения постаментов под печи-камины.

Приводится следующий опыт: необходимо два листа минерита, которые следует прикрепить к деревянному полу на саморезы.
Сверху после минерита был проложен керамогранит. Плитка же клеилась на тонкий двусторонний скотч впритык и без швов.

Установка происходила чугунной печи «Лава» бренда Ферлюкс , общий вес которой составлял 160 кг — приходилось ставить на одну ножку. Печь можно ставить самостоятельно, но очень сложно, так как слишком большие габариты использовались. За время установки и прикрепления плитки, несколько элементов лопнуло. Надо было скотч прикреплять. Но зато легко можно было в процессе заменить плитки.


В этом месте нет давления на плитки, все достаточно плотно и прочно, а также никто не будет ходить по керамогранитной части, она только для печи.

Если у печи ножки высокие, то можно один лист минерита, далее — плитка керамогранит,термо-влаго-морозостойкая мастика. Стыки между плитками, обязательно заполняются той же мастикой. Главное, сразу протереть влажной тряпкой всю поверхность.

Предлагаем одно из решений. На фанеру необходимо прикрепить кирпичи на ребро, они были приклеены на монтажную пену. Швы хорошо замазываются, и все это выкрашивается в нужный цвет. Получается недорого по затратам на материалы, мобильно, симпатично. Вес подиума по ощущениям примерно получается 50-60 кг. Просто лежит на полу-паркете, а на нем установлен камин.

Если нужна просто подставка под печь и пол красивый, то лучше всего использовать закаленное стекло 8-10мм, оно же будет и защитным экраном перед печкой. Применение пены в конструкции постамента очень полезно. Кирпич приклеен к фанере. И плиточный клей может продержаться на ней долго. Также берется в учет технологичность и скорость изготовления. В самом начале, к примерк, начались работы, а к концу дня он уже стоял на своем месте. Пена, можно считать, это неплохое изобретение ХХ века, с ее помощью можно намертво закрепить все части конструкции, как жаростойкие, так и совершенно обычные.

Так, можно на деревянный пол положить лист МС около сантиметра толщиной и плитка составляет 8-9 мм толщиной на клее плиточном, но плитка очень крепкой оказалась. Очень сложно также было болгаркой резать, здесь масса печи -180 кг.
В другом случае, печь по советам была поставлена на кирпич, пена также использовалась вместо раствора. На стене и на подиуме была уложена керамогранитная плитка. Топит печь очень хорошо.

Фундамент под печь в доме из сруба

Семеныч, добрый день! Строила, строила дом из сруба, а про правило плясать от печи забыла. Теперь мучаюсь вопросом — можно ли сделать фундамент под готовую печь-камин? Лаги-то проложены. Их можно замуровать, закрыв рубероидом в фундамент под печь или надо вырезать, подставляя столбики? Можно было бы и легкой печкой-камином ограничиться, но хочется поставить не металлический, а более серьезный дымоход. Поэтому вопрос о фундаменте и возник. Заранее благодарю за ответ.

Екатерина, Москва.

Привет, Екатерина из Москвы!

Насколько помню из нашей истории, выражение «плясать от печки» появилось в связи с обучением русских мелкопоместных дворян искусству танца, когда учителя заставляли начинать танец от приметного в доме места — печки. Но это к слову.

Когда печь не велика по своему весу и не превышает примерно 700 килограммов, то допускается установка ее прямо на пол. При условии, что пол настелен на половые лаги, опирающиеся на столбики фундамента.

Если же печь или камин более серьезные и по размерам и по своему весу, то требуется отдельный фундамент под печь, тем более, что и труба-дымоход из кирпича тоже весят прилично.

Классическим вариантом считается, что под печью (или камином) делают фундамент под всей их площадью. При этом в грунте роют котлован на глубину более промерзания грунта. То есть для вашего Московского региона, это около 1,4 метра.

Затем с применением опалубки заливается бетон с использованием арматуры. И с возвышением над поверхностью земли. Площадка выводится чуть более поверхности пола. Допускается применение кирпичной кладки поверх бетона.

Должно получиться так, чтобы фундаменты сруба и печи были совершенно автономны и не связаны между собой. Делается сие по той причине, что усадки сруба и печи отличаются друг от друга. И при этом не будет проблем в местах прохождения массива печи и ее трубы (в потолке и в кровле).

На счет того, какой вариант из упоминаемых вами, более правильный, а какой нет, единого мнения не существует.

Одни строители-печники считают, что половые лаги ни в коем случае нельзя замуровывать под печами или каминами. И в случае установки лаг под печью они могут загореться.

/ Другие не видят в этом криминала, говорят, что температура на этом уровне недостаточна для воспламенения древесины. Правда для подстраховки они обрабатывают противопожарными пропитками (типа «Сенеж» или КСД) лаги в два-три слоя, и оборачивают их в пару слоев стеклотканью. А в самом фундаменте делают отверстия, через которые проложены лаги. При этом сечение лаг меньше отверстий, то есть воздушный зазор со всех сторон оставляется около 5-8 сантиметров. Сложность здесь видится лишь в сооружении самой площадки основания печи, поскольку приходится дополнительно использовать металлопрокат и сварную кладочную сетку.

Например, в этом году в очередной раз довелось быть на родине С. Есенина, и в одном из строений на дворе дома печь стоит прямо на небольшом деревянном срубе. Полная реконструкция былого. И ничего не горело. По той причине, что температура по мере отхода от пода печи к дереву снижалась в достаточной степени. На крайний случай в те времена между деревом и кирпичом клали слой войлока пропитанного глиной./

Другие строители в случае устройства фундамента под печью (по образу и подобию вышеописанного), половые лаги обрезают с отступом от печи на пяток сантиметров. А чтобы лаги не провалились, под них в этом месте устанавливают столбики из кирпича или блоков, на залитую ниже железобетонную опору. Это в определенной степени уменьшает прочность лаг и пола, но дает сто процентную гарантию от пожара. В начале этого года такое конструктивное решение мы осуществили на одном из срубов в Московской области. По настоянию прораба ведущего проект.

А вот просто столбики, лично я, считаю не совсем правильным решением для установки под печью или камином. Не исключено что потом их начнет «колбасить», то есть одни будут смещаться в верх или вниз, в то время как рядом стоящие будут смещаться в противоположную сторону. В результате весьма вероятен перекос печи. То есть надежнее все-таки делать цельный бетонный фундамент с его армированием. Можно применять и бут для заполнения массива фундамента. Меньше раствора уйдет.

Так что выбор за вами.

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике печи, мангалы, грили и барбекю. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как поменять пол под камином

Появилась дача. При замене полов выяснилось, что камин стоит на необычном фундаменте. Два столбика из кирпича (это такой фундамент), на нем половая доска, а на ней — весь камин. Доска 50-ка не в лучшем состоянии. Я и жена в растерянности. Что делать? Работы по дому приостановили. Буду благодарен за подсказку.

С уважением, Сергей, Ярославль.

Привет, Сергей из Ярославля!

То, что работы по дому приостановлены, то это правильное решение. Первоначально следует исправить положение с камином, потому что его ремонт может вылиться в сложную проблему и та же замена полов будет невозможна в районе камина. Да и сопутствующие операции могут повредить уже настеленный пол.

Читать еще:  Электроискровое легирование

Вам следует определиться, возможно ли усилить фундамент без полной разборки камина. Понятное дело, что таковая разборка дело долгое, неприятное, а его перекладка выльется в целую кучу проблем, начиная от поиска квалифицированного печника и заканчивая массой других вопросов.

В самом лучшем случае можно попытаться сделать новый фундамент без разборки камина.

Для чего следует внимательнейшим образом осмотреть старую конструкцию опирания камина на доску и на кирпичные столбики. Стараясь ни в малейшей мере не повредить то, что есть. Потому что, судя по описанию, доска «пятидесятка» оставляет желать много лучшего состояния. Если те люди, которые клали камин, были мало-мальски профессионалами, то между деревянной доской пола и кирпичной кладкой камина обязательно должен быть лист металла, хотя бы самой малой толщины. Впрочем и на это надежда маловероятна.

Следует подготовить несколько временных технологических опор, лучше всего из деревянного бруса большого сечения или досок толщиной не менее 50 миллиметров.

Если кирпичные столбики стоят на бетонном основании (стяжке), и это основание большое по площади, то опирать временные опоры следует на него. Но, скорее всего, это маловероятно, а под полом камина — обычная земля.

Тогда на землю в нескольких местах (не менее, чем в четырех, по углам камина) кладут обрезки толстой доски (40 — 50 миллиметров) шириной около 15, а длиной около 50 сантиметров. На них опирают временные деревянные стойки высотой чуть меньше расстояния от поверхности земли до старой половой доски, на которую опирается камин. При необходимости подбивают деревянные клинья так, чтобы камин хорошо опирался на стойки и не было бы ни малейшего люфта.

Если лист металла, о котором говорилось выше, есть, то по всему периметру камина следует завести под него металлический уголок с полкой около 63 миллиметров, чтобы создать временную опору. Если же листа нет, то все равно такой уголок стоит завести под основание камина в качестве опоры. Возможно, что придется и продолбить верхнюю поверхность досок пола («проштробить»), чтобы завести уголок. Желательно электросваркой сварить уголок в местах стыка по углам камина.

Затем, манипулируя деревянными стойками — опорами, клиньями и уголками, добиться надежного опирания основания камина.

Потом — дело техники, как говорят. Делают лопатой ямки, насыпают в них слой песка, проливают его для уплотнения водой и устанавливают постоянные столбики из кирпича или бетонных малоразмерных блоков. Все это под камином. Убирают старый пол и временные деревянные опоры.

В результате должны получиться новые каменные постоянные опоры под камином.

Разумеется, надо будет проявлять смекалку и долю фантазии, чтобы все сделать как надо. Возможно, что постоянные стойки могут быть изготовлены из металлического сортамента (уголка, швеллеров, тавра). Да и под основание камина завести цельный металлический лист толщиной в два-три миллиметра и дополнительно уголок посередине камина, чтобы его основание не прогибалось.

Многое зависит и от площади опоры камина. Если она в квадратный метр, то вся работа может быть произведена за три — четыре дня. При площади в два раза большей, времени уйдет раза в три больше.

Не знаю кому как, а лично мне такие работы нравятся. Хотя повозиться надо. Если вам такая работа не совсем по плечу, то постарайтесь пригласить профессионального строителя-шабашника. Хотя только за работу он может взять в зависимости от сложности от 5 до 15 тысяч. Но это как договоритесь.

Да и сделать все не совсем по тому варианту, что описано выше. Может он не мудрствуя, просто сделает под камином опалубку, навалит туда бута с бетоном и, постепенно вынимая старую доску пола, подольет раствор вместо нее, не нарушив устойчивости камина.

Установка печи в бане на деревянный пол

Неотъемлемой составляющей любой парилки является банная печь. Для того, чтобы пользование было безопасным и не стало причиной возникновения пожара, установка должна происходить правильно, для обеспечения защиты деревянных конструкций.

Подготовительный этап

Для начала стоит определиться, какая печь будет установлена в бане на деревянный пол. Они бывают нескольких видов:

  • кирпичная — используется для прогрева парной и прилегающих помещений. Часто устанавливаются баки для подогрева воды в бане;
  • металлическая с топкой на улице или из предбанника — во втором случае отапливает парилку и немного — предбанник. Также имеет функцию нагревания воды;
  • металлическая с топкой внутри парной — отапливается только помещение парилки.

Печи оснащены топливным каналом, что позволяет установку внутри стен и перегородок, для максимального обогрева всех имеющихся комнат.

Выбор места для установки печи

Классическая баня состоит из предбанника, парилки и душевой комнаты. Может быть оборудована комната отдыха.

Особых требований к кирпичным сооружениям нет. Это обусловлено тем, что кирпич представляет собой надежную преграду от пожара и выдерживает высокие температуры. Несмотря на это, монтаж должен производиться с расстоянием не менее 26 см от сгораемых конструкций.

Монтаж металлических топок намного проще, что делает их идеальным вариантом для бань. На сайте http://kaminupechi.com.ua/pechi_dlja_bani/ банные печи в металлическом корпусе представлены в достаточно широком ассортименте, что позволит выбрать подходящий агрегат именно для вас. Правда, в этом случае нужно выполнить определенные противопожарные требования (см. рис.).

Месторасположение печи в бане должно быть максимально удобным и безопасным, что позволит свободное перемещение по парной, без риска обжечься. При установке необходимо учитывать, что расстояние между дверьми топки до стены должно быть не менее 25 см. Встроенные печи допустимы в том случае, если конструкция изготовлена из огнестойкого материала и покрыта плиткой или похожим материалом на 1,5-2 м в высоту. Участки, соприкасающиеся с дымоходом, необходимо покрыть негорючей изоляцией. Для экономии пространства печь, как правило, устанавливают в угол.

При установке дровяной печки стоит помнить, что она сжигает кислород, поэтому если топливник расположен внутри, в парилке необходима вентиляция. Для того, чтобы пар не выходил из помещения, ее делают в полу.

Для парилки небольшого размера отличным будет вариант с топливником снаружи, при котором печь станет впритык к стене. К тому же, в данном случае не нужно оставлять место под дрова.

Если монтаж происходит посредине стены, установка лавок и полок происходит по бокам, при этом увеличивается допустимое число людей, которые могут одновременно находиться в парилке.

Основание для печи

Монтаж каменки в бане происходит на подготовленную основу.

Печи с весом до 400 кг разрешено устанавливать без постройки отдельно стоящего фундамента. Во избежание неприятных ситуаций и возможности разрушения пола, лучше всего еще на этапе постройки фундамента залить армированное бетонное основание.

Приготовление бетонного основания происходит следующим образом:

  1. по нужным параметрам выкапывается углубление, затем в него устанавливается обрешетка;
  2. в обрешетку в целях укрепления фундамента прокладывается армирующая сетка;
  3. заливается бетон, соотношение цемента с песком 1:3;
  4. после застывания, бетон застилается двойным слоем гидроизоляции;
  5. поверх в 2 ряда кладется огнеупорный кирпич.

Печь в бане необходимо размещать в соответствии со всеми нормами и правилами. Промежуток между сооружением и легко воспламеняемыми предметами должен быть минимум 12,5 см.

Монтаж основания проходит в несколько этапов:

  • нанесение разметки на пол парилки;
  • если дверцы каменки выходят за пределы парилки, в стене выбивается отверстие, с зазором 30-50 см — расстояние между деревом и металлом топливника;
  • Укладка огнеупорной плиты с помощью саморезов, которая защитит дерево от пожара;
  • поверх листа выкладывается огнеупорный кирпич, с использованием раствора. Основание должно быть идеально ровным, при работе желательно пользоваться строительным уровнем;
  • после высыхания раствора, на подготовленный в размер лист стали наносится жаростойкий клей. После все укладывается на бетонное основание, обязательно проверяется ровность конструкции;
  • перед печкой кладется лист металла, приблизительно 40 см. Это делается в целях безопасности в случае, если угли из топки попадут наружу.

Защита стен в парной

Стены возле печи защищаются листом металла, который укладывают на лист рубероида или асбеста. Также допустимо использование керамической плитки, кирпича, камня. Все эти материалы обеспечат надлежащий уровень теплоизоляции.

Помимо этого, металлические банные печи должны быть оборудованы защитным экраном, который предотвратит от дистанционных и контактных ожогов.

Довольно часто защитные экраны выкладывают из кирпича. Стоит помнить, что для деревянного пола данная конструкция неприемлема, что связано с большой нагрузкой. В этом случае должен быть фундамент по внешнему периметру экрана, либо использован другой метод.

Практически все банные печи имеют дымоход, представляющий собой опасность для деревянных конструкций, что обусловлено высокой температурой и искрами внутри. Поэтому, все места в перекрытиях и кровле, по которым проходят трубы, плотно покрываются теплоизоляционным материалом.

Как видим, монтаж стальной печи в бане с деревянным полом представляет собой наиболее простой способом оборудования помещение удобной и простой в эксплуатации каменкой. В данном деле важно надлежащее выполнение всех правил, а также осуществление монтажа, согласно всем нормам и требованиям. Огнезащитные материалы должны быть надлежащего качества, что обеспечит их прочность и долговечность. Установка печи в бане на деревянный пол моет быть проведена и самостоятельно, однако, если имеются сомнения или недостаток знаний в данном деле, а также неуверенность, работу лучше поручить опытному мастеру, во избежание дальнейших проблем.

Правильная установка печи в бане на деревянный пол

Когда требуется установка печи в бане на деревянный пол, можно это сделать, при этом соблюдая все требования по пожарной безопасности.

По этим требованиям установка печи в бане на деревянный пол допускается только в том случае, если пол буде защищен негорючими материалами, а также будет изолирован от жара печи.

Как можно реализовать подобную схему с наименьшими затратами и при этом не спалить собственную баню?

Использование теплоизолирующих материалов

Чтобы надежно защитить деревянный пол от возгорания, можно использовать специальные теплоизолирующие материалы.

Во-первых, можно использовать листовой минерит – материал, которым можно изолировать печь от любых деревянных частей. Недостаточно просто поставить печь на лист минерита. Для эффективной работы понадобится обустроить вентилируемый зазор, который будет способствовать рассеиванию тепла в прослойке между металлом печи и минеритом.

Точно таким же образом могут быть защищены деревянные стены и потолок рядом с печью – воздушная прослойка, лист минерита и снова воздушная прослойка. При этом лист минерита на стене можно крепить при помощи втулок из теплоизоляционного материала.

А для защиты пола можно класть минерит на несплошную кирпичную кладку в несколько кирпичей. Чем шире зазоры между кирпичами, тем эффективнее будет рассеиваться жар, идущий от металлической печи.

Стальной лист на кирпичном основании

Во-вторых, можно использовать обыкновенный толстый стальной лист, который будет отделять печь от деревянного пола. При этом лист монтируется на кирпичное основание с вентиляционными каналами. Толщина менее 2 кирпичей в основании не допускается.

Получается, что сам лист будет отделен воздушным зазором и от пола и от печи, и сам будет являться своего рода радиатором, который рассеивает тепло в воздух.

Комбинирование материалов

Комбинирование металла и минерита, которые будут лежать на кирпичном основании, даст самый лучший эффект. Между всеми слоями этого «пирога» должен быть хотя бы небольшой воздушный зазор.

В этом случае пол под такой защитой будет нагреваться не больше, чем воздух в парном помещении.

При этом следует помнить, что перед печью в обязательном порядке на деревянный пол должен быть уложен топочный лист из металла. Топочный лист защищает деревянный пол от угольков, которые могут выпасть из топочной дверцы банной печи.

Прочие противопожарные мероприятия

Чтобы металлическая печь, установленная на деревянный пол в бане, не доставила вам хлопот, стоит также предпринять дополнительные меры предосторожности:

  1. Не оставляйте без присмотра банную печь во время топки.
  2. Всегда плотно закрывайте топочную дверцу на задвижку и проверяйте этот момент, если собираетесь выйти из банного помещения.
  3. Используйте для топки сухие дрова, не сжигайте в топке банной печи мусор, опилки, древесную пыль.
  4. Возьмите за правило топить металлическую печь в банке небольшими закладками дров.

Как правильно установить печь в деревянном доме

Дачный дом, сделанный из деревянного каркаса или бруса, относится к классу помещений с высокой вероятностью возгорания. Подключение любого твердотопливного отопительного оборудования, сопряжено с необходимостью применения мер пожарной безопасности. Установка печи в дачном доме проводится в строгом соответствии со СНиП и ППБ.

Где лучше поставить печь в деревянном доме

При выборе оптимального расположения учитывают принцип работы печи, возможность дальнейшего подключения дымохода и удобства обслуживания в процессе эксплуатации. Обязательно рассчитываются противопожарные разрывы – отдаленность греющихся поверхностей от стен из горючих материалов.

Место установки печи в деревянном доме определяют следующим образом:

    Принцип работы :

      Воздухогрейные печи, работающие по типу русской «Буржуйки» или канадского «Булерьяна», устанавливают в месте беспрепятственного движения конвекционных потоков. Если планируется обогревать смежные помещения, конструкцию встраивают в межкомнатную перегородку, или подключают воздуховоды.

  • Печь с встроенным водяным теплообменником устанавливают так, чтобы контур в печи был нижней точкой системы отопления. Месторасположение не критично и определяется только требованиями пожарной безопасности.
  • Подключение дымовой трубы – монтаж отопительной печи и дымохода в деревянном доме тесно взаимосвязаны. Печку располагают там, где будет проще подключить дымовую трубу с соблюдением требований пожарной безопасности.

    Удобство обслуживания – чтобы топить и чистить печку, потребуется достаточное расстояние в сторону открытия дверцы камеры сгорания. Печное оборудование с панорамным стеклом предоставляет возможность любоваться живым пламенем, эту особенность также учитывают при выборе места расположения

  • Противопожарные разрывы – от греющихся поверхностей корпуса печи до стен из горючих материалов, оставляют расстояние, равное 110-125 см. В сторону открывающейся топочной дверцы не менее 125 см.
  • Важна рациональная установка, учитывающая оптимальное расположение печи, обеспечивающая лучшую теплоотдачу, безопасность и удобство эксплуатации.

    Нужен ли фундамент под металлическую печь в дачном доме

    Металлические печи пользуются популярностью благодаря простоте монтажа и небольшому весу, облегчающему установку. Существуют правила, оговаривающие, при каких условиях потребуется залить фундамент:

      Небольшой вес изделия – стальная печка даже большой мощности, весит до 80 кг. Корпус допускается устанавливать на прочном негорючем основании. Фундамент не требуется.

    Печи до 750 кг – согласно СНиП, теплогенераторы (к которым относятся изделия из чугуна), имеющие средний вес, могут устанавливаться на бетонную подушку. Фундамент не требуется, но рекомендован в связи с большой массой отопителя.

  • Печи свыше 750 кг – вес более тяжелых видов печей, изготовленных из чугуна, обычно не превышает 300-400 кг. Поэтому, если устанавливается печное отопительное оборудование без облицовки, фундамент не требуется.
    Обкладка конструкции кирпичом или натуральным камнем увеличивает общий вес. Всего 1 м³ кирпичной кладки весит около 1350 кг. После расчетов объема, выносится решение о целесообразности применения фундамента.
  • Виды фундаментов для печки в доме из дерева

    Существует несколько видов фундаментов, используемых под печное оборудование, каждый из которых обладает своими характеристиками, особенностями обустройства и эксплуатации.

    При выборе подходящего фундамента, учитывают следующее:

      Стоимость установки – в расчет принимают цену строительных материалов, монтажных и подготовительных работ.

    Характеристики фундамента и особенности грунта – выбор основывают на общем весе конструкции, типе почвы (глинистая, песчаная, чернозем, камень).

  • Размеры фундамента для печи в доме – в зависимости от площади занимаемой печным оборудованием, общего веса конструкции, рассчитывается необходимый тип основания.
  • Дополнительно учитывают еще несколько факторов. На выбор фундамента влияет время изготовления основания (в уже готовом здании или одновременно с возведением дома), квалификация мастера, погодные условия, скорость выполнения работ и т.п.

    Все существующие фундаментные основания принято классифицировать на несколько групп:

      На сваях и столбах.

  • Бетонные основания.
  • Печь, при соблюдении определенных условий, можно установить прямо на пол.

    Фундаменты на сваях и столбах

    Фундамент на столбах впервые начали использовать в местностях с высокой вероятностью затопления, отсутствием неглубокого залегания плотного грунта. Сваи широко применяют в строительстве многоэтажных домов. Свайные фундаменты по своей конструкции чем-то напоминают стол с ножками.

    Основу изготавливают тремя способами:

      Винтовые сваи – метод, требующий материальных вложений. Плюс использования винтовых свай – быстрота монтажа. Во время установки рабочий вкручивает стальной винт в грунт. Стальной столб и будет основанием будущего фундамента. Сваи связывают между собой, после чего сверху заливают бетонную подушку. Для работ нужно всего 1-2 дня.
      На винтовой фундамент можно поставить даже тяжелую чугунную печь облицованную кирпичом. Единственный недостаток, ограниченный срок эксплуатации. Стальная основа сгнивает после 50-60 лет эксплуатации.

    Читать еще:  Медно-цинковый, медно-фосфорный припой и другие типы соединений для пайки меди

    Буронабивные сваи – в этом случае, буром высверливают отверстия достаточной глубины и диаметра. Полученную полость укрепляют сеткой, чтобы предотвратить осыпание грунта. Вяжут армирующую конструкцию. После армирования столбы заливают бетонной смесью.

    Столбчатые сваи – процесс установки основания проходит также, как и в случае использования буронабивных конструкций. Разница в том, что используются уже готовые бетонные или деревянные столбы.
    На столбчатом фундаменте устанавливают массивные конструкции с большой весовой нагрузкой. Именно такая конструкция используется при строительстве многоэтажных домов.

    Если требуется сделать фундамент под печь в деревянном доме своими руками, без привлечения посторонней помощи, лучше выбрать свайную конструкцию, простую в монтаже и не требующую (за исключением винтового устройства) серьезных материальных вложений.

    Основания из бетона

    Самый распространенный тип основания, используемый под установки печи – это монолитный фундамент, изготавливаемый из бетона с обязательным армированием.

    Бетонный фундамент изготавливают двумя способами:

      Ленточный фундамент – по периметру конструкции выкапывается траншея глубже точки промерзания. Устанавливается металлический каркас из арматуры. Конструкция заливается бетоном.
      Ленточный фундамент печи нельзя связывать с фундаментом дома. Основание здания зимой выдавливает из грунта. Интенсивность «гуляния» стен, подъема из грунта разная, доходит до 20-30 см.
      Если сделать общий фундамент, это приведет к разрушению кирпичной облицовки, а нередко и к деформации стальной печи декорированной под кирпич. В любом случае, в СНиП наложен строгий запрет не разрешающий делать общее основание под печь и жилое здание.

    Бетонная плита – еще одно популярное решение. Плиту заливают толщиной 15-20 см. При условии правильного монтажа, получается монолитное основание, способное выдержать практически любую нагрузку.
    Чтобы нивелировать и равномерно распределить вес, потребуется сделать гравийно-песчаную подушку под фундамент. Слой тщательно утрамбовывают с обильной поливкой водой. После отсыпки прокладывают слой гидроизоляции, выставляют маяки, по которым заливают бетонную стяжку.
    Чтобы плита не потрескалась, свежезалитый бетон закрывают клеенкой. В течение 2 недель основание поливают водой.

    Напольное размещение (установка на пол)

    Монтаж стальной или установка чугунной печи в деревянном доме своими руками может обойтись без необходимости в изготовлении фундамента, при условии, что общий вес отопителя с облицовкой не будет превышать 750 кг.

    Существующие строительные нормы установки печи домашнего отопления в деревянном доме
    разрешают монтировать оборудование, не имеющее облицовки прямо на деревянный пол. При монтаже на втором этаже, потребуется укрепить лаги с помощью металлических уголков и швеллеров.

    Для предотвращения возгорания, дерево защищают металлическим листом или глиняно-кирпичной прослойкой. В остальном, самостоятельная установка дровяной печи в деревянном доме не представляет сложности.

    Установка печной трубы в дом из дерева

    Температура горения внутри топки твердотопливной печи находится на уровне 450-550°С. Поверхность дымовой трубы разогревается до 300°С. При возгорании сажи возможен кратковременный нагрев до 800-1000°С. По причине высоких температур, обязательно предусматриваются пожарные разрывы при установке металлических дымоходных труб.

    Существующие правила ППБ оговаривают соблюдение следующих условий:

      Тип дымохода – рекомендована установка сэндвич трубы из нержавеющей стали и керамики с теплоизоляцией.

    Разрывы и теплоизоляционные материалы – в местах примыкания к стенам, трубу удаляют от поверхности на 25 см. Стены покрывают базальтовым картоном с последующей обшивкой нержавеющей или оцинкованной сталью.

    Монтаж потолочной разделки – во время прохождения через плиты перекрытия, оставляют расстояние между поверхностью трубы и горючим материалом в 25 см с каждой стороны. Зазор заполняют базальтовым утеплителем. Допускается применение заводской потолочной разделки.

    Дымоход выводят внутри и по наружной стене здания. В первом случае, заботятся о достаточной изоляции трубы при прохождении перекрытий и кровли. Во втором, возникает необходимость обеспечить фиксацию дымохода к стенам здания, для преодоления ветровой нагрузки.

    Как обезопасить дачный дом от пожара при установке печи

    Пожарные нормы предписывают обеспечить защиту стен и полов из горючих материалов при использовании твердотопливного отопительного оборудования. Противопожарные мероприятия включают в себя:

      Использование теплоизоляционных материалов с высокой степенью огнестойкости для защиты стен и потолков в месте установки.

  • Применение огнезащиты: пропиток и мастик.
  • Безопасный монтаж печи и использование средств, предотвращающих возгорание, обязательное требование эксплуатации печного оборудования.

    Чем обшить стены и потолок при установке железной печки

    Часть потолка, находящаяся над печью и в месте прохождения дымохода, а также примыкающие стены, испытывают сильную термическую нагрузку. Обязательными считаются следующие противопожарные условия и мероприятия:

      Потолок делают из негорючих материалов. Не допускается применение деревянных и пластиковых панелей. Оптимально применение гисповолоконных плит, обрабатываемых гипсовой шпаклевкой под покраску.

    Стены защищают базальтовым картоном с последующей обшивкой стальным листом. Для удобства используют готовые защитные декоративные стеновые экраны из нержавеющей стали, отличающиеся красивым внешним видом и обеспечивающие высокую степень безопасности. Стены защищают штукатуркой с толщиной не менее 3 см, а также кирпичной кладкой.

    Противопожарные требования при установке металлической печи в деревянном доме, подробно описаны в СНиП 31-05-2003 (СП 117.13330) и СП 118.13330.

    Огнезащитная обработка деревянных конструкций

    В месте установки печи проводится защита деревянных стен посредством антипиринов: мастик и пропиток. Обязательно обрабатываются несущие конструкции, балки. Антипиринами вскрываются стены и пол в месте монтажа печного оборудования.

    Для защиты разработаны мастики и пропитки. Первые обеспечивают лучшую огнезащиту, вторые практически бесцветные.

    Очередность установки относительно мероприятий пожарной безопасности, указанная производителем, оговаривается в технической документации. Работы по огнезащите проводят представители МЧС. Можно провести мероприятия по предотвращению возгорания самостоятельно, но перед вводом печи в эксплуатацию, потребуется получить справку от инспектора МЧС о выполнении всех требований ППБ.

    Подробные параметры установки твердотопливной обогревательной дачной печи описываются в технической документации, прилагаемой к отопителям ведущих европейских и российских заводов. Соблюдение описанных правил обязательно к исполнению.

    Что положить под печку на деревянный пол?

    ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
    Жидкое стекло — это водный раствор силиката натрия, воздушно вяжущее, изготавливаемое путем обжига смеси, состоящей из кварцевого песка и соды. Полученное стекло после дробления растворяют в воде. Натриевое жидкое стекло применяется при производстве бетонов со специальными свойствами (кислотоупорных, жаростойких), огнезащитных красок и других материалов.

    Такой материал незаменим в химической промышленности для производства силикагеля, силиката свинца, метасиликата натрия. В строительстве жидкое стекло применяется для защиты фундаментов от грунтовых вод, гидроизоляции стен, полов и перекрытий подвальных помещений, устройства бассейнов. Но это не единственное предназначение «водного раствора силиката натрия». Он удачно подходит для склеивания и связки строительных материалов, изготовления кислотоупорных, огнестойких и огнеупорных силикатных масс. Им можно склеивать бумагу, картон, стекло, фарфор. Жидким стеклом можно пропитывать ткани, бумагу, картон и деревянные изделия для придания им большей плотности и огнестойкости. Материал успешно используется для изготовления силикатных красок, клеев, моющих и чистящих средств, в качестве защитного средства при обрезке и ранении деревьев.

    Жидкое стекло применяется в мыловаренной, жировой, химической, машиностроительной, текстильной, бумажной промышленности, в том числе, для производства картонной тары. В черной металлургии — как связующий материал при изготовлении форм и стержней. В литейном производстве — в качестве флотационного реагента при обогащении полезных ископаемых.

    КАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

    Гидроизоляция. Добавить 1 литр жидкого стекла на 8-10 литров цементного раствора.

    Склеивание. Нанести тонким слоем на склеиваемые поверхности и плотно прижать.

    Пропитка поверхностей материалов. Обработать кистью с обеих сторон несколько раз с промежуточной сушкой раствором 400 г. жидкого стекла на 1 литр воды.

    Меры предосторожности. Жидкое стекло не токсично, пожаровзрывобезопасно. При попадании в глаза промыть большим количеством воды. Хранить в плотно закрытой таре, в недоступном для детей месте. При замораживании не меняет своих свойств после оттаивания. Допускается наличие осадка.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

    1. Для заполнения щелей и пустот в стенах и перегородках.
    Состав: жидкое стекло, цемент, песок (в пропорциях 1:1:3). Приготовить замес цемента и песка, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Добавлять данную смесь в жидкое стекло при постоянном перемешивании.

    2. Для грунтовки поверхности стяжки: 12 кг жидкого стекла + 12 кг цемента. Цемент смешать с водой, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Порциями добавлять в жидкое стекло при постоянном перемешивании.

    3. Для гидроизоляции колодцев. Нанести жидкое стекло на стены колодца, приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1 порядок приготовления согласно п.л.) и провести повторную замазку колодца.

    4. Для наружных работ, огнезащитной обмазки, приготовления кислотостойких растворов. Состав: жидкое стекло, цемент, песок в пропорции 1,5 : 1,5 : 4. Приготовить замес цемента и песка, количество воды не более 25% (весовых) от количества жидкого стекла. Добавлять данную смесь в жидкое стекло при постоянном перемешивании.

    5. Приготовление красящих растворов с охрой, суриком, окисью хрома. Не выгорает на солнце, хорошо моется.

    6. Для промазки деревянных частей. Стены, потолки промазать жидким стеклом для создания защиты от сырости, плесени, грибка.

    7. Для покрытия пола чердачных и подвальных помещений с целью огне- и гидроизоляции.

    КАК СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПОМОЩИ ЖИДКОГО СТЕКЛА

    Жидкое стекло — раствор щелочных силикатов натрия и калия — является представителем обширного класса водорастворимых силикатов, выпускаемых в промышленных масштабах.

    Жидкое стекло натриевое представляет собой густую жидкость желтого или серого цвета без механических включений и примесей, видимых невооруженным глазом.

    Технические характеристики:
    Стекло жидкое натриевое ГОСТ 13078-81
    Плотность 1,36 — 1.47 кг/кб.м
    Силикатный модуль 2,6 — 2,8; 2,8-3,0; 3,0-3,5
    Процентное содержание SiO2 24,1-35%
    Процентное содержание Na2O 8,0 — 13,3 %

    Три направления в использовании жидкого стекла:
    Первое направление связано со свойством жидкого стекла к самопроизвольному отвердению и образованию искусственного силикатного камня. Уникальным свойством жидкого стекла являются его высокие адгезионные свойства к подложкам различной химической природы. В этих случаях жидкое стекло выступает в качестве химической связки для склеивания различных материалов, изготовления покрытий и производства композиционных материалов широкого назначения.

    Второе направление предусматривает применение жидкого стекла в качестве источника растворимого кремнезема, т.е. исходного сырьевого компонента для синтеза различных кремнеземсодержащих веществ — силикагеля, белой сажи, цеолитов, катализаторов, золя кремнезема и др.

    Третья область относится к применению силикатов щелочных металлов в качестве химических компонентов в составе различных веществ. Это направление предусматривает использование жидкого стекла в синтетических моющих средствах для отбелки и окраски тканей, при производстве бумаги.

    Применения в промышленности:
    — машиностроение (связующее для литейных формовочных смесей и противопригарных красок);
    — целлюлозно-бумажная промышленность (пропитка бумажной массы, склеивание);
    — производство жароупорных материалов (растворы и бетоны), кислотоупорных материалов, катализаторов, цеолитов, силикагеля, белой сажи;
    — производство синтетических моющих средств;
    — производство электросварочных материалов (штучных сварочных электродов и керамических флюсов);
    — производство силикатных лакокрасочных материалов.

    Свойства жидкого стекла при применении в строительстве:
    — повышение водонепроницаемости;
    — повышение антигнилостности;
    — повышение термостойкости и огнеупорности.

    Применение для гидроизоляции:
    Пропитка жидким стеклом фундаментов зданий и сооружений, а также железобетонных конструкций, емкостей и бассейнов повышает их гидроизоляцию в несколько раз и увеличивает срок эксплуатации. Жидкое стекло является отличным экологически чистым антисептиком (препятствует образованию плесени, гнили, грибков).

    Жидкое стекло как компонент жаростойкой замазки
    Применяется при изготовлении каминов, печей и т.д.

    Жидкое стекло как добавка в цементный раствор
    Добавка в цементный раствор до 5% жидкого стекла увеличивает прочность полученного материала в 1,5 раза.

    Жидкое стекло вводится в цементное тесто в процессе затвердения.

    — Пропитка жидким стеклом отформированных изделий из растворов на цементе повышает их прочность, как на разрыв, так и на сжатие.

    — Сверхпрочный раствор на основе жидкого стекла состоит из одной доли стекла и одной доли цемента — применяется для огнеупорной кладки, склеивания природного камня.

    — Пропитка жидким стеклом цемента увеличивает сопротивление истиранию, предотвращает образование цементной пыли.

    Избегайте применения жидкого стекла в печной конструкции, как чёрт ладана. IMHO.

    Если вы хотите у себя дома (в квартире) построить доменную или мартеновскую печь, то на фоне вредных выбросов в атмосферу от сталеплавильного производства вредность от жидкого стекла будет всего лишь цветочками.

    Сухой порошок ЖС входит в состав стиральных порошков.

    Как правильно установить печь в бане на деревянный пол?

    Чтобы печь в бане не послужила причиной возгорания важно произвести ее правильную установку, защитить стены и пол от воспламенения. Компактную металлическую или кирпичную печь можно установить в бане прямо на деревянный пол соорудив негорючие основание. Разберемся каким образом это выполнить.

    Где лучше разместить печь?

    Правильная планировка бани сделает ее комфортней. Это касается как проектирования помещения, так и размещения внутри строения необходимых элементов, например, печи. От места расположения последней зависит распределение горячего воздуха внутри здания, создание комфортного микроклимата и безопасность посетителей.

    В зависимости от модели печи

    От выбранного типа печи для бани зависит месторасположение каменки:

    1. Электрокаменка — печь постоянного действия. Простой вариант в эксплуатации. Не требует наличия дров, достаточно включить устройство в электросеть и можно париться. Оборудование предусматривает выбор температурного режима, нет необходимости в постоянном подбрасывании дров. Она устанавливается в любом месте бани.
    2. Обычная каменка — печь переменного действия. Нагревается дровами. В эксплуатации требует соблюдение правил пожарной безопасности, так как имеет камеру с открытым пламенем. Ее месторасположение следует планировать уже при строительстве. Часто конструкция требует отдельного фундамента из-за значительного веса.

    Электрокаменки принято использовать в небольших банях. Печи переменного действия устанавливаются в просторных сооружениях, предназначенных для одновременного отдыха группы людей до 5 человек.

    Популярные месторасположения печи в бане

    Рассмотрим, как правильно установить печь в деревянной бане, возможные варианты установки конструкции:

    • По центру парилки. Монтируется в середине моечного помещения на небольшом отдельном фундаменте. Дверь топки должна смотреть по направлению к предбаннику, если он предусмотрен в строение, или к входной двери с улицы, в случае его отсутствия. Такое расположение позволит создать благоприятный микроклимат в помещение.
    • Рядом с внутренней капитальной стеной в углу либо у входной двери. Этот вариант расположения наиболее встречающийся. Удобен тем, что может использоваться для строений любого размера, топливо в баню не нужно далеко носить. Конструкцию размещают так, чтобы она отдавала тепло всеми поверхностями. Монтируют именно вдоль внутренней стены. Если установка проведена рядом с наружной, тогда тепло будет уходит не на обогрев бани, а на обогрев улицы.
    • Между парилкой и предбанником. Сооружается специальный проем между зонами, в который устанавливается печь. Площадь, занимаемая агрегатом обычно составляет всего 0,15 квадратных метра.
    • Самый удобный вариант предусматривает наличие отдельного помещения для установки отопительного устройства. Такое расположение возможно только в больших помещениях. С точки зрения пожарной безопасности это лучший вариант.

    О нагрузках и жесткости

    Устанавливая каменку необходимо брать во внимание ее вес и предусматривать требования пожарной безопасности. Если конструкция водружается на деревянный пол его нужно защитить от возгорания. Важный момент — расчет прочности пола.

    Даже небольшая печь с баком для воды несет серьезную нагрузку на пол и перекрытия

    Особенно тяжелы чугунные агрегаты и с облицовкой из кирпича их лучше устанавливать на фундамент.

    Установка на пол

    Конструируя устройство на пол необходимо знать его вес, исходя из которого, выполнить расчет прочности перекрытий. Соответствие веса конструкции и жесткости установочной площади предотвратит пролом пола. Существуют специальные онлайн-сервисы позволяющие произвести такой расчет. Потребуются лишь точная информация о сечении и размере балок и лаг.

    Используя приблизительные значения нагрузки, рассмотрим варианты выполнения напольного перекрытия, на которое в последующем будет установлен отопительный прибор.

    Печь с плитой-основанием и всеми конструктивными элементами весом не более 700 кг можно установить на деревянный пол с опорными лагами. Более массивные конструкции требуют дополнительно сооружения фундамента — основания для установки.

    Соблюдаются следующие размеры при строительстве деревянного основания.

    Шаг между лагами 60 см

    Длина пролетаГабариты лаг
    2 метра75×100 мм
    3 метра75×200 мм
    4 метра100×200 мм
    5 метров150×200 мм
    6 метров150×225 мм

    Шаг между лагами 1 метр

    Длина пролетаГабариты лаг
    2 метра75×150 мм
    3 метра100×175 мм
    4 метра175×200 мм
    5 метров150×225 мм
    6 метров175×250 мм

    Сверху лаг набивается половая доска толщиной 50 мм. Все деревянные части конструкции пола в идеале обрабатываются огнебиозащитной пропиткой.

    Как залить фундамент под печь в бане?

    Если вес печи превышает 700 кг, она несет серьезную нагрузку на конструкцию деревянного пола. Без фундамента со временем пол и печь деформируются. Поэтому при возведении фундамента для бани нужно залить его и под отопительный агрегат. Строительство бань, дачных и садовых домиков лучше доверить профессионалам.

    Фундамент под печь в бане без фундамент пол в бане со временем деформируется

    Бетонные основания должны находиться на одной глубине, ниже уровня промерзания почвы. Между ними обязательно предусматривают расстояние не менее 5 см. Это гарантирует целостность одного из них, в случае если второй начнет разрушаться под воздействием деформации почвы.

    Технология создания основания под металлическую конструкцию:

    1. Копается котлован глубиной 50 см. Его ширина и длина должна быть немного больше размеров основания металлической печи ( на10-15 см).
    2. Дно отсыпается на 30 см от земли щебнем.
    3. Приготавливается цементно-песчаный раствор 1:4.
    4. Поверх щебня заливается смесь в несколько сантиметров (5-10).
    5. Застывший слой гидроизолируется рубероидом.
    6. Месят раствор с пропорциями 1:2,5:4 (цемент, песок, гравий).
    7. Смесью заливают оставшуюся част фундамента.
    8. Строительным уровнем проверяется ровность по горизонту. Если есть изъян, его выравнивают, пока раствор не застыл.
    9. Фундамент сооружается на 30-40 см ниже пола. Если печь будет установлена на уровне пола, тогда по всей площади фундамента осуществляют кирпичную кладку высотой в 3-4 кирпича.

    Сооружение фундамента для кирпичной печи более трудоемкий процесс, так как он должен выдерживать нагрузки в 4 раза больше. Этапы его возведения:

    1. Роется котлован, глубина которого составляет минимум 70 см, а ширина на 20 см больше габаритов будущей печи.
    2. На дно выстилают песок толщиной 15 см, проливают его водой и утрамбовывают.
    3. Следующий слой — бутовый материал (битые кирпичи и камни).
    4. На второй слой сыпется песок так, чтобы все отверстия между камнями были им покрыты, а сам песок закрывал бут на 2-3 см.
    5. Далее следует слой щебня толщиной 10 см. Все слои тщательно утрамбовываются.
    6. Следующий этап установка деревянной опалубки, возвышающийся над землей на 15 см и соответствующей размерам печи.
    7. Внутрь укладываются стальные прутья диаметром 12 мм (стяжка).
    8. Поверх стяжки льется бетонный раствор до краев опалубки.
    9. После затвердевания фундамента деревянная опалубка сбивается. Стенки бетонной конструкции на 3 раза промазываются гудроном.

    Обустройство места вокруг печи в бане

    Печь во время топки порой нагревается до 400 С. Жар распределяется по всему помещению, а в первую очередь действует на стены, расположенные рядом с конструкцией. Защищая расположенную вблизи деревянную стенку от перегреваний, сооружают защитные экраны или обшивают ее негорючими материалами.

    Необходимость в защитных установках при монтаже отопительного агрегата в деревянной бане возникает в первую очередь, если расстояние от стен до боковой поверхности кирпичной печи менее 32 см, а металлической 1 м.

    Применяют следующие способы теплоизоляции:

    • Монтирование защитных стальных или чугунных экранов, приобретенных в магазине. Товар оснащен специальными отверстиями для крепления к стене, поэтому не представляет сложности в работе. Сооружение позволит снизить температуру на 80-100 С.. Оно устанавливается вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от боковых стенок.
    • Возведение кирпичного экрана. Он может закрывать все боковые поверхности конструкции или располагаться только между потенциальной возгораемой поверхностью и источником тепла. Кладку осуществляют из полнотелого кирпича на глину или цемент. Толщина выкладывания не менее 60 см (четверть кирпича) если недостатка материала владелец не испытывает, делают кладку в 120 см (полкирпича). Предусмотрено возвышение экрана над печью на 20 см. Расстояние от источника тепла до экрана выдерживают 5-15 см. Такое же расстояние приемлемо от кладки до стены.
    • Светоотражающие обшивки. Устанавливаются в комбинации с теплоизоляционными материалами (базальтовая вата или картон, асбестовый картон, минерит). На стену сначала крепится теплоизоляция, а поверх нее лист нержавеющей стали. Чтобы отражение тепловых лучей было идеальным металлический лист должен иметь зеркальную поверхность. Крепление осуществляют на керамические втулки. Они не нагреваются, обеспечивают вентиляцию между стеной и теплоизоляцией.

    Перечисленные способы защитят расположенную рядом стену от жара, выделяемого установленной как в парилки деревянной бани печи, так и в предбаннике.

    Как правильно установить в деревянной бане металлическую печь?

    Готовые отопительные агрегаты смонтировать гораздо проще, чем возвести кирпичную печь. Поэтому металлические печи — приоритетный выбор оборудования для бани. Оно быстро прогревается и удобно в эксплуатации.

    Установка печи

    Установка печи в бане на деревянный пол требует монтаж напольного основания, которое сможет предотвратит возгорание древесины. Поэтапно проводится комплекс работ:

    • Разметка. В месте монтирования источника тепла, на полу чертится прямоугольник размером идентичным основанию конструкции. Со стороны топки к нему прибавляется 50 см, с оставшихся трех сторон по 10 см.
    • Подготавливается жаростойкая плита. Ее размеры соответствуют фигуре, нарисованной на деревянном полу, для изготовления выбирают огнеупорный материал.
    • Крепят к полу на саморезы вышеуказанный элемент.
    • Поверх плиты возводят кирпичный пьедестал, на который установится печь. Для этого полнотелые или шамотные красные кирпичи предварительно замачивают в воде. Из них в один слой выкладывают площадку. В работе используют жаростойкий раствор для кладки и проверяют ее горизонтальность уровнем.
    • Для предания эстетичного вида кладки поверх нее улаживают керамическую или керамогнитную плитку.

    Сооружению необходимо просохнуть 1-2 дня, после чего его можно использовать по назначению.

    Установка дымохода

    Ошибочное обустройство дымохода в практике нередко. Результатом оплошности может быть воспламенение потолочного перекрытия. Основными причинами возгорания являются: перегрев трубы, неверное расстояние между трубой и перекрытием, выброс искр в трещины дымохода.

    Неправильная установка дымохода чревата воспламенением потолочного перекрытия

    Монтаж трубы в соответствии со всеми правилами пожарной эксплуатации состоит из следующих этапов:

    1. Для установки разделочного короба в потолочном перекрытие вырезается квадрат (если отверстие не спланировано при строительстве здания).
    2. Заранее заготовленный короб представляет собой жестяной прямоугольник, обшитый сверху и снизу нержавеющей сталью с отверстием для трубы.
    3. Дымоход, берет начало в патрубке, выходящем из печи. Если диаметр основной трубы больше, она соединяется с патрубком переходником. Затем на нее монтируется шибер. Берется переходник с основной трубы и устанавливается на сэндвич дымоход. Соединение должно миновать отверстие в потолочном перекрытии. Это очень важно.
    4. Труба выводится через отверстие в коробе и крыше на улицу.
    5. Пустоты между дымоходом и коробом заделываются керамзитом, минватой или песком.
    6. Со стороны улицы участок рядом с трубой промазывается герметиком. Крепление делается саморезами с промежутком в 5 см. Работы по установке трубы на этом закончены, остается установить сверху дефлектор или зонтик.

    Установка навесного бака

    Навесной бак монтируется следующим образом:

    • месторасположения бака должно выбираться так, чтобы он располагался выше печи;
    • монтаж бака в деревянной бане лучше произвести на обрешетку из реек, а не сразу к стене;
    • крепление производится сверху и снизу на кронштейны;
    • емкость должна иметь 3 или 4 патрубка (два для связи с теплообменником, остальные для подачи воды);
    • один из патрубков используется для наполнения емкости холодной водой (на нем обязательно наличие обратного предохранительного клапана);
    • соединение с теплообменником производится при помощи стальных гофрированных или медных трубок, их крепят на фитинги;
    • одна из труб должна предусматривать наличие крана для полного слива воды;
    • штуцеры теплообменника соединяются с трубками емкости фитингами;
    • при необходимости места крепления усиливаются хомутами или герметиком;

    Часто владельцы бань не проявляют особую мудрость и делают все намного проще и это тоже работает.

    Пол перед камином: что положить

    Если в помещении установлен дровяной камин или газовый котёл, значит – это объект, который несёт пожарную опасность, так как он может стать причиной возникновения пожара. Для того чтобы максимально обезопасить тебя, необходимо соблюдать все правила и требования к установке и обслуживанию такого отопительного агрегата. В частности, крайне важно правильно защитить пол перед камином.

    Оглавление

    Изоляция пола перед камином – это обязательная процедура, которая обеспечивает надёжную защиту комнаты от воспламенения, которое может возникнуть, в результате попадания на пол искр, угольков из топки. При этом не стоит пренебрегать этим пунктом, даже если топка вашего камина или печи является закрытой и на первый взгляд не предоставляет никакой угрозы.

    Если вы собираетесь сложить печь из кирпича своими руками и хотите сделать эти зимой или в холодное время года, наверняка вас заинтересует следующая статья, расположенная в нашем тематическом блоге: «Кладка печи зимой: принципы и рекомендации специалистов».

    Правила и рекомендации по изоляции

    Защита пола перед камином – это обязательная манипуляция, которая должна производиться без исключения, как в деревянном, так и в кирпичном доме. Причём, делать облицовку пола необходимо по законам ПБ.

    Самой частой причиной возникновения пожаров в домах, в которых есть печи или камин, работающая на твёрдом топливе, является воспламенение стен и напольного покрытия перед очагом. Пожар может возникнуть в результате попадания топлива и его раскалённых частиц на деревянную неизолированную поверхность.

    Изоляция пола необходима не только покупным стальным или чугунным топкам, но и даже массивным кирпичным печам, у которых есть свой собственный огнеупорный фундамент. Периметр таких конструкций должен обрамляться с помощью пластины из металла или любого другого негорючего огнеупорного материала.

    Также, дополнительно должно быть защищено и пространство, которое находится перед каминной топкой. Минимум, необходимо обезопасить пространство, на расстоянии от полуметра, а в идеале до 700 сантиметров. Также, рекомендуется изолировать очаг и с обеих сторон, поскольку при малейшем сквозняке и открытой топке, продукты горения и распада могут попасть и туда.

    Если вы решили купить уже готовый камин, в основе которого лежит сталь или чугун, вы может справиться с облицовкой напольной поверхности вокруг него проще. Для этого, просто уложите и закрепите на полу, в месте, на котором будет устанавливаться топка, лист стали. После этого, установите на такое защитное покрытие свой камин. При этом размер и форма листа выбирается таким образом, чтобы пространство перед топкой было изолирована на 500 сантиметров, а с обеих сторон агрегата, не менее чем на 150-200 сантиметров.

    Однако, лист стали не всегда имеет эстетический и привлекательный внешний вид, что в свою очередь может негативным образом сказаться и повлиять на внешний вид общего декора помещения. Поэтому, можно использовать для этих целей и другие материалы, внешний вид которых куда более привлекательный.

    Если вы не хотите изолировать пол перед камином, как вариант, можно сделать своими руками подходящий подиум:

    • Подиум должен возвышаться над уровнем пола и тем самым служить надёжной защитой. При этом он будет шире со всех сторон, минимум на 300-400 сантиметров, чем сам камин;
    • Перед тем как приступить к строительству, необходимо создать проект, сделать это можно на листе бумаги в клеточку или воспользовавшись специальной программой;
    • Подиум, являемся вставкой, которая разделяет камин и пол. В основе такого пьедестала лежит каркас из металла или кирпича, а обшивка такой конструкции производится с помощью листов огнеупорного гипсокартона;
    • Несмотря на то, что пьедестал является разделителем между топкой и полом, такой вариант подходит и эффективен только для закрытых очагов, поскольку разделение, способно защитить горючие покрытия от перегрева. Однако если топка вашего камина открытая, сборки подиума будет недостаточно, для обеспечения полной и безоговорочной безопасности дома и покрытий.

    Наличие невысокого подиума, также повышает скорость, равномерность и качество обогрева. За счёт того, что камин становится выше, прогретые воздушные массы не скапливаются внизу около пола, а поднимаются выше и тем самым более равномерно отапливают комнату.

    Как вариант, можно облицевать пол с помощью металлического листа. Установить своими руками такую платформу, может даже неопытный новичок:

    • Самым подходящим металлом, который сможет достойно и на сто процентов защитить напольную поверхность от перегрева и воспламенения, является медь. Именно такие листы и рекомендуется приобретать;
    • Медные листы имеют и ещё одно весомое преимущество перед другими металлами. Оно заключается в характерном цвете такого метла, он уходит в золото и тем самым идеально сочетается и гармонирует с горящим в очаге пламенем, не выбивается из общей картины;
    • Медные облицовочные листы, помимо своей огнеупорности, способны хорошо отражать тепловую энергию. Лист работает по типу отражателя и распространяет тепло по всем закруткам комнаты;
    • Также, к несомненным преимуществам такого материала, относится его долговечность, сохранение первоначальной привлекательности, а также устойчивость к образованию ржавчин и коррозий;
    • При желании и наличии специального инструмента, на медную поверхность можно нанести различные узоры, рисунки, орнамент, материал хорошо поддаётся изменениям, поэтому можно экспериментировать с его формами;
    • Даже при контакте с открытым пламенем, металл не обгорает, сохраняет свой исходный цвет, сочетаясь с огнем, даёт красивые блики и цветовые переходы.

    Другие материалы для изоляции пола

    При желании, пол перед камином можно изолировать и другими не менее оригинальными и привлекательными материалами. Как вариант, можно использовать керамическую плитку, которая при своём высоком уровне огнеупорности, имеет невысокую стоимость, имеет массу цветовых решений и вариантов рисунков, фактур.

    Особенно такой вариант будет смотреться стильно, гармонично и уместно в деревянном доме. Однако, в отличие от листов металла, укладка которых очень простая даже для новичка, в этом случае потребуется следовать инструкциям и ознакомиться с основными правилами укладки плитки.

    На первом этапе необходимо правильно подготовить напольную поверхность. Последовательность проведения работ:

    1. Определите ровность напольной деревянной поверхности и в случае обнаружения неровностей, обработайте необходимые участки с помощью рубанка;
    2. Выполните предварительную раскладку насухо и убедитесь в том, что между плитками не останется неровностей и все стыки будут идеальными;
    3. Для того, чтобы такая поверхность гарантированна была ровной, перед укладкой плитки, буде лучше создать и закрепить на деревянном полу подложку из гипсокартона. Для этого, вырезается лист необходимого размера и формы, после чего он закрепляется к полу с помощью саморезов. При необходимости, заменить гипсокартон можно листом фанеры;
    4. Для придания поверхности пола или гипсокартона идеально ровности её необходимо прогрунтовать в 1-2 тонких слоя. Грунтовка помимо придания поверхности ровности, способствует лучшему контакту и сцеплению с плиткой, а сам лист с помощью такой защиты, в последующем не будет расслаиваться, и терять свою прочность. Теперь просто оставьте грунтовку до полного высыхания на 10-15 часов;
    5. После того как грунтовка полностью высохнет, можно приступать к укладке плитки. Для этого подготовьте специальный клей, лучше, если он будет печным термостойким. Необходимо нанести его в один слой на поверхность гипсокартона, после чего плитка по одной штуке укладывается и прижимается для фиксации на протяжении 1 минуты. Также, для того чтобы сэкономить время, можно придавить плитку, с помощью самодельной подпоры.

    Важно сразу же уложить плитку ровно, для этого необходимо использовать в процессе работы специальный уровень. Обратите внимание на то, что выполнять выравнивание, в случае необходимости нужно сразу, поскольку после высыхания клея, сделать это будет невозможно.

    Не менее важно в данном случае – это эстетическая составляющая общей картины и интерьера. Ели ваш камин или печь сложена из кирпича, в случае если кладка местами неровная, после укладки на пол плитки, это станет очень сильно заметно. Поэтому, как вариант, можно использовать и другие методы, и материалы для изоляции пола перед камином.

    Также, есть что выбрать и среди современных материалов, которые идеально впишутся в интерьер комнаты в стиле модерн, минимализм или хай-тек. К таким материалам относится огнеупорное прозрачное стекло, которое не только хорошо выдерживает высокие температуры, но и стойко к ударам, его можно сверлить, придавать определённую форму и легко ухаживать за поверхностью.

    Защита пола перед камином с помощью стеклокерамики – это очень выигрышный вариант. Хоть такой материал имеет и не самую низкую цену, по своим индивидуальным показателям и особенностям, он в разы превосходит как плитку, так и печной кирпич. Стекло не оказывает негативного влияния на симметрию камина, стильно сочетается и гармонирует с любыми материалами, при этом, даже при контакте с открытым огнём не плавится, не коптится и не деформируется.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector