Bktp-omsk.ru

Делаем сами
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выпрямить металлическую трубу?

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла.

Как выровнять погнутую вилку мотоцикла (точнее трубы вилки).

Часто при столкновении переднего колеса мотоцикла с каким нибудь препятствием, или при падении и столкновении переднего колеса с бордюрным камнем, даже не сильный удар, приводит к искривлению пера или перьев передней вилки. Причём пострадать может и колесо (как выправить колесо мотоцикла читаем вот тут). Естественно от искривления перьев вилки нужно избавляться, так как нормальной управляемости байка с кривыми перьями уже не будет. В этой статье мы рассмотрим как выправить погнутое перо вилки мотоцикла несколькими способами, и что для этого понадобится.

Проверка кривизны труб вилки мотоцикла.

Вообще после любого падения, для начала нужно проверить детали ходовой части мотоцикла, на сколько они деформировались. Как это правильно сделать, можно почитать вот в этой статье. Там же описано как проверить на сколько пострадала вилка перевёрнутого типа, то есть как проверить кривизну подвижной трубы такой вилки. Для этого естественно нужно будет снять колесо (колесо проверяем и ровняем отдельно — ссылка об этом в начале текста) и снять вилку с мотоцикла, и отделить перья от траверс.

Но проверить биение (кривизну) неподвижной трубы обычной вилки (обычного типа, не перевёрнутого, как на фото слева), той трубы, которая зажимается в траверсах, и которая обычно искривляется при ударе, можно так же, как в той статье, то есть пока не отделяя подвижную трубу от неподвижной (не разбирая перья). Если же кривизна трубы видна невооружённым глазом (как на фото слева), то можно смело разбирать перо для рихтовки трубы.

Если же перо вилки уже разобрано, то есть подвижная труба отделена от неподвижной, то можно уже проверить кривизну трубы вилки и несколькими другими способами, о которых чуть ниже, и эти способы нужно будет использовать и для проверки прямолинейности трубы после рихтовки, или проверки в процессе работы по выправлению трубы.

Искривлённая (неподвижная) труба вилки зажимается в центрах токарного станка (но не у всех он есть) или просто укладывается на две призмы, как на рисунке слева. Призмы кстати можно заказать фрезеровщику сделать из подходящей болванки (чтобы они получились как на рисунке слева).

Или изготовить их из обычного толстого (10 — 12 мм) листового металла (примерно такие же, как на гидравлическом прессе на фото внизу), а затем прихватить их сваркой строго перпендикулярно к металлическому листу, такой же толщины, и длинной примерно 50 — 60 сантиметров (призмы привариваем на концах листа — плиты). И эта длина подойдёт для большинства вилок дорожных мотоциклов.

Для длинной вилки чёппера, расстояние между призмами делается естественно побольше. Можно сделать так, чтобы призмы двигались по плите в специальных пазах (для болтов) и зажимались в них болтами на разных расстояниях, для труб различной длины.

Для проверки искривления, труба вилки укладывается на две призмы, и к трубе (обычно в её центральной части) подводится индикаторная стойка (как на рисунке выше), но как правило вначале кривизна видна и на глаз, а уже после рихтовки, для проверки прямолинейности трубы, нужно будет использовать индикаторную стойку. Начинаем прокручивать трубу руками в призмах и находим самую выпуклую часть трубы, которую отмечаем маркером. В эту часть нужно будет давить тем, чем мы будем выправлять трубу.

Способов рихтовки труб имеется несколько, и каждый можно использовать в зависимости от того, насколько искривлена труба. А вообще, если труба вилки искривляется более чем на 10 — 12 градусов (примерно как на самом верхнем фото), то рихтовать её не советую, лучше поискать на разборке ровную. Так как при чрезмерном искривлении, при последующем выпрямлении трубы, велика вероятность чрезмерного перенапряжения металла и образования трещин (особенно в месте обжима трубы траверсой).

Особенно велик риск образования трещины в том месте, где обычно гнётся труба наиболее часто, то есть там где трубу зажимает траверса вилки. Там обычно остаётся хорошо заметный след (см. фото слева), а иногда и трудноустранимая вмятина (которая как правило бывает при сильном ударе). Если вмятины нет, то есть смысл дальнейшей рихтовки трубы вилки.

Первый способ правки трубы вилки .

Ролики для правки трубы в центрах токарного станка.
1 — оправка, 2 — ось, 3 — ролик из мягкого сплава.

Если же ваша труба искривлена совсем незначительно (всего на пару градусов), то самый лучший способ правки такой трубы, будет на токарном станке, с помощью давящего ролика (см. рисунок роликов чуть выше), изготовленного из мягкого цветметалла (медь, алюминий). Ролик из мягкого металла не повредит хромированное покрытие трубы вилки.

При этом способе труба зажимается в центрах токарного станка, а оправка 1 ролика 3 зажимается в суппорте станка, и затем ролик подводится поперечной подачей суппорта станка в самое выпуклое (отмеченное маркером) место трубы.

После этого станок включают на самые малые обороты, и постепенно начинают увеличивать поперечной подачей суппорта давление ролика, а в конце немного даже передавив в противоположную от выпуклости сторону (так как труба, даже толстостенная, имеет свойство немного «играть» из-за упругости). При этом полезно сделать и продольную подачу суппорта вправо — влево (15 — 20 мм, можно и больше), чтобы ролик не давил только в одно место.

Этот способ хорош ещё и тем, что он позволяет при самом процессе правки, контролировать трубу индикаторной стойкой, и переборщить с искривлением трубы в обратную сторону здесь маловероятно. Но этот способ конечно же подойдёт не всем, так как у многих нет токарного станка или знакомого токаря (хотя при желании его можно найти), к тому же нужно будет изготовить давящий ролик с оправкой. Но тем, кто хочет заниматься ремонтом мотоциклов профессионально, есть смысл сделать такое приспособление.

Второй способ рихтовки трубы вилки.

Второй способ правки трубы, позволят себе только те мастера, которые имеют в своей мастерской (или у знакомых) трубогиб. Этот способ довольно неплох, так как у трубогиба имеются специальные упорные ролики с проточкой под трубу, а так же имеется давящая на трубу оправка (их несколько), которая имеет профиль (канавку) под трубы различных диаметров. К тому же этот способ позволяет выправить трубу вилки, которая гораздо сильнее согнута, чем при вышеописанном способе (с токарным станком).

Перед тем, как уложить трубу в трубогиб, находим сначала самую выпуклую часть трубы и отмечаем её маркером, как описано выше. Далее подбираем из набора подходящую оправку, которая надевается на давящий шток гидроцилиндра трубогиба, то есть канавка оправки должна соответствовать наружному диаметру трубы вилки.

Теперь укладываем трубу в трубогиб так, чтобы давящая оправка гидроцилиндра, давила именно в самую выпуклую часть трубы, которую вы отметили маркером. При этом всё же полезно уложить между оправкой и трубой лист тонкого паронита или картона, чтобы не повредить хром на трубе, или просто в месте давления на трубу, обмотать её изолентой.

После этого создаём давление в гидроцилиндре и начинаем давить. Большое преимущество гидравлического трубогиба арбалетного типа, показанного на снимке, это то, что при каждом нажиме на рычаг, шток гидроцилиндра выходит совсем чуть чуть (всего пару мм), а значит правка трубы ведётся очень плавно, и перебор маловероятен. Но как я уже говорил выше (на примере с токарным станком) в конце правки следует на пару мм передавить трубу в противоположную от выпуклости сторону. Но не беда если вы не додавите, ведь всегда нужно проводить повторную проверку часовым индикатором, и если что, додавить трубу во второй раз.

Если у вас нет призм и индикаторной стойки, то тогда можно проверять кривизну трубы с помощью длинной линейки на просвет. В таком случае добиваемся, чтобы просвет от лампы (щель от впадины) между трубой и линейкой (как на фото слева) полностью исчез после рихтовки.

Третий способ правки трубы вилки мотоцикла.

Кстати, почти так же можно выправить трубу с помощью гидравлического пресса, только следует трубу уложить на две прокладки из алюминиевого листа, уложенные прямо на призмы (как на прессе на фото слева), а между давящим штоком пресса и выпуклой частью трубы, подложить брусочек из мягкого металла (медь, алюминий).

+Ну и ещё один самый простой способ правки трубы, который подойдёт тем людям, у которых нет ни знакомого токаря, ни токарного станка, ни трубогиба, ни гидравлического пресса, но есть обычные большие слесарные, или фрезерные тиски. Этот способ довольно прост, если взглянуть на рисунок слева, и практически такой же как и при правке трубы с помощью гидравлического пресса. Только роль давящей части здесь выполняет не шток гидроцилиндра пресса, а губки тисок 1.

И здесь тоже нужно подложить между трубой 3 вилки и одной из губок тисок 1 алюминиевый или медный брусок 2, а под трубу вилки два таких бруска на концах трубы. Обратите внимание, что бруски 2 из мягкого сплава, должны быть с закруглёнными краями, и желательно гладкими (отполированными), чтобы не испортить хромированное покрытие трубы вилки.

Так же здесь понадобится стальная плита 4, в качестве которой можно использовать толстостенный швеллер или какой нибудь другой жёсткий профиль, который влезет между раздвинутыми губками ваших тисков (и между брусков). Стальная плита 4 нужна для того, чтобы увеличить маленькую ширину губок тисков.

Несмотря на примитивность этого способа, он позволяет очень точно (по чуть-чуть) добавлять давящее усилие на трубу, с помощью постепенного поворота винта тисков. И хотя он требует хорошего приложения физической силы, такой способ вполне работоспособен. И здесь тоже, в конце правки, трубу необходимо немного выгнуть в сторону, противоположную искривлению, так как из-за своей упругости, после ослабления давления, труба опять немного искривится назад. Но после проверки трубы на призмах индикатором, при необходимости можно повторить операцию.

Вот вроде бы и все тонкости правки труб, которые конечно же намного лучше и эффективнее ударных (кувалдных) способов, при которых можно повредить трубу и её хромированное покрытие. И я надеюсь, что эта статья поможет новичкам отрихтовать (выправить, выпрямить) перо вилки вашего мотоцикла и вернуть его чёткую управляемость, успехов всем.

Как согнуть или выпрямить ПНД трубу?

Полиэтиленовые трубы диаметром более 180 мм продаются в бухтах. Таким образом удобно укладывать линии большой протяженности. Но часто покупатели задаются вопросом, как выпрямить ПНД трубу из бухты.

Как выпрямить ПНД трубу?

В летних условиях можно разложить трубу на укладываемое расстояние, закрепить края. Оставить в таком положении на некоторое время. Под горячими лучами солнца пластиковая поверхность выпрямится, заломы и изгибы ликвидируются.

Но чаще всего ждать некогда, трубы нужно срочно выравнивать. Для этой цели существует специальная тележка, представляющая собой алюминиевый каркас. С помощью фиксаторов прикрепляется труба и вытягивается. Вращающиеся валики устраняют изгибы.

Как выпрямить ПНД трубу, чтобы не испортить изделие? Полиэтиленовые трубы имеют упругость. Чтобы изменить форму, необходимо их нагреть. Часто применяется горячая вода, которая заливается в трубу. Таким образом происходит выпрямление.

Как согнуть ПНД трубу?

Многие интересуются вопросом, как согнуть ПНД трубу. Существуют следующие способы:

  • с помощью строительного фена;
  • посредством формовочного оборудования.

Для сгибания строительным феном медленно вращают трубу и разогревают феном поверхность. Горячую заготовку устанавливают в формовочный каркас. Затем делают нужный изгиб. Здесь важно соблюсти меру. Так как чрезмерный нагрев может вызвать воспламенение, а недостаточное прогревание — поломку. Охлаждают и снимают готовую трубу.

Для сгибания посредством формовочного оборудования следует подготовить оправу из ДВП, силиконовую оболочку. Уложить трубу в оболочку, вмонтировать в оправу и отправить в формовочный аппарат, где труба нагревается и сгибается. После охлаждения готова к установке.

Изменение формы в домашних условиях

Чаще всего интересует вопрос, как согнуть трубу ПНД в домашних условиях. Многие умельцы решают этот вопрос с помощью сыпучих материалов типа песочно-солевой массы. Состав нагревают до температуры, не превышающей +80 градусов. Нагрев до более высоких температур изменяет структуру полиэтилена. Можно потерять целостность изделия. Поэтому, так важно соблюдение температурного режима. Для нагрева смеси используют обычную духовку. Горячий состав насыпают внутрь трубы. Процесс выполняют осторожно, на конец трубы надевают защитную металлическую крышку, чтобы не повредить края. Через несколько минут, не применяя особых усилий, сгибают трубу. Учесть тот фактор, что тонкостенные трубы нагреваются быстрее, чем толстостенные. Далее изделие охлаждают под холодной водой. Через 10 минут, дождавшись полного остывания, состав высыпают и трубу промывают изнутри.

Читать еще:  Коллеги - педагогический журнал Казахстана ->

Применяют еще метод прогревания с помощью газовой горелки. Некоторые обдают поверхность кипятком. Вопрос, какой метод сгибания и выпрямления ПНД труб выбрать, зависит от длины и размера диаметра труб.

Как выпрямить изогнутую трубу отопления ?

Как выпрямить изогнутую трубу отопления ?
Последний этаж нового дома. На кухне, в углу вертикальная труба отполения, внизу отвод на батарею соответсвенно. Видимо в результате усадки дома или еще че го труба выгнулась и похожа на «)». Вопрос как добиться того, чтоб труба стала строго вертикальной? И как это делается? Вырезается кусок трубы и врезается новый? Либо еще как то .
Изогнутая труба смотрится неэстетично, да и вызывает опасения . А так собираюсь менять батареи , может сразу и трубу заменить .
P.S. местный сантехник сказал — не надо ее трогать. пусть так будет. Работает и ладно.

Надо посмотреть как она проходит через перекрытие вверх и что там на чердаке.
На а сантехника понять можно

А что даст просмотр перекрытия .
И сантехнику вообще то не бесплатно предлагалось это делать .

Если она замурована вверху в перекрытие жестко, то может гнуться от теплового расширения.
Или сверху со стороны чердака что-то давит.

Если освободить/снять нагрузку то она наверное сама выпрямится.

Вы просто не представляете какой гимор может случиться от простого чиха. А вы предлагаете какие-то копейки за исправление трубы и еще удивляетесь.

Система однотрубная?
Какое расстояние от стояка до батареи?
Если впритык, то дальше перенести можно?

какая температура трубы?
если очень горячая — летом будет прямой
где-то видимо стояк защимило или компенсатор, дом новый, может его неправильно поставили
если трубу отрезать — летом может и оторваться

Это по месту смотреть надо. В идеале, батарея должна быть достаточно далеко от стояка, а байпас возле самой батареи. Тогда горизонтальные участки подводки к батареи отлично выполнят роль компенсаторов. Разве что станут чуть не параллельными, что не так заметно. А кривая труба — может и плохо, если это из-за напряжений в ней, а может просто такими руками делали.

если не температурный изгиб, труба на раз выпрямляется
надо только рычаг и опору

дачу строил, фундамент заливал — лом не раз гнул
потом выпрямлял
=)

Антон написал :
байпас возле самой батареи

Байпас удобнее примерно посередине — проще подключать (не нужна высокая точность сварочных работ). Да и температурным расширением радиатора пренебрегать нельзя, если это 800мм алюминия, к примеру.

ВТБ!
Возражения не принципиальные, но все же:

  1. Точность подгонки расстояния между трубами к конкретному размеру батареи все равно нужна, иначе будет перекос и резьбы под углом будут плохо уплотняться.
  2. 800 мм ерунда, по сравнению с несколькими метрами участка стояка.

Фотографии выложу в понедельник.
Труба была изогнутая и летом и зимой, и горячая и холодная.

to DMS — цена вообще не обсуждалась- вопрс вообще .

2KirilL_L
На чердак сходите.

Антон написал :
800 мм ерунда, по сравнению с несколькими метрами участка стояка

Стояк стальной, а радиатор алюминий — коэффициент линейного расширения поболее будет, расширение примерно как у стояка на этаж.
У стояка при расширении нагрузка будет главным образом на трубу, сварные швы будут нагружены в меньшей степени.
У радиатора при байпасе вплотную и сварные швы под нагрузкой, и резьбовые соединения.

У меня «высокий» радиатор «висит» на коротеньких резьбовых отводах от стояка, так что возможные проблемы пришлось оценить и предотвратить заранее.
А сварщик прямо так предлагал присоединить: резьбовой отвод — вентиль — радиатор.

Устранение крена дымовой трубы

К возникновению крена дымовой трубы, как правило, приводит совокупность причин. Внешние факторы – например неравномерная осадка грунта вследствие подтопления – в сочетании с ошибками при проектировании или строительстве могут вызвать отклонения оси трубы от вертикали, а коррозийные процессы под действием окружающей среды и дефекты кладки – изгиб ствола и его обрушение.

Причины возникновения крена дымовой трубы

Основная внешняя причина крена – деформация основания дымовой трубы под воздействием природных процессов – вызывает неравномерную осадку фундамента сооружения. Как следствие, труба приобретает наклон в одну сторону. Возникающий опрокидывающий момент способен в короткий срок усилить крен до критических значений.

Внутренние дефекты конструкции трубы часто обуславливаются отклонениями от проекта при строительстве. Недостаточное качество армирования, экономия на анкеровке, некачественная кладка – вызывают не предусмотренные проектом напряжения в конструкции. Ошибки на этапе проектирования на «возрастных» объектах встречаются редко.

Крен могут вызвать также недочеты в процессе эксплуатации дымовой трубы. Отсутствие должного контроля натяжения оттяжек, состояния бетонных, металлических конструкций и кладки не позволяют вовремя выявить возможные очаги коррозии, отслоение арматуры, разрушение бетона и потерю прочности ствола. Особенно часто крены возникают на выведенных из работы трубах без проведения должной консервации.

Возможные последствия крена дымовой трубы

Возникновение крена приводит к появлению в несущих конструкциях трубы дополнительных напряжений. Не рассчитанные на такую нагрузку элементы подвержены разрушающему влиянию в значительно большей степени, поэтому могут внезапно разрушиться даже при обычно безопасных воздействиях – например, при сильном порыве ветра или возникновении вибраций грунта от проходящего рядом строительства.

Дополнительный опрокидывающий момент, возникающий при крене дымовой трубы, может привести к дальнейшему усилению крена, повышает риски повреждения конструкции и даже может стать причиной полной потери трубой устойчивости. Внезапное опрокидывание трубы происходит именно вследствие постепенного нарастания крена, непринятия своевременных мер к его устранению.

Результаты экспертизы ряда аварий на объектах теплоэнергоснабжения свидетельствуют, что аварийное обрушение или опрокидывание дымовых труб в значительном числе случаев имело своей причиной именно возникновение и дальнейшее усиление отклонения объекта от вертикали. Поэтому только своевременное проведение мероприятий по устранению выявленного крена дымовой трубы способно предотвратить это.

Методы устранения крена дымовой трубы

Даже незначительный крен нельзя устранять натяжением оттяжек. Необходимо провести обследование для выявления причин возникновения крена, провести работы по устранению этих причин и только после этого, при необходимости, проводится укрепление несущих конструкций ствола.

Усиление основания дымовой трубы производится путем цементации, силикатизации или смолизации грунта специальными составами. Если деформация была вызвана подтоплением грунтовыми водами, необходимо провести дренирование основания.

Выравнивание производят пригрузкой фундамента со стороны, противоположной крену. Применяется также частичная выемка грунта или его регулируемое замачивание инъекционным способом через шпуры. При возможности накрененную часть фундамента поднимают домкратом и вводят под нее подливочный слой.

Изгиб ствола трубы вследствие деформации можно устранить поддомкрачиванием, проделав внутренние отверстия в кладке со стороны изгиба. Выровненную домкратами кладку восстанавливают и укрепляют, впоследствии домкраты демонтируют. Такие работы проводятся методом промышленного альпинизма.

Инструменты для исправления крена трубы

Для проведения обследования трубы и контроля значений крена в процессе проведения работ по его устранению, используются геодезические измерительные приборы и инструменты. Наиболее широко применяются оптические теодолиты и тахеометры. Лазерные светодальномерные системы обладают повышенной точностью и находят применение в сложных случаях.

Для проведения выемки грунта и землеройных работ используется тяжелая строительная техника. При устройстве дренажа, укреплении или увлажнении грунта проводятся буровые работы на соответствующем оборудовании. Выбор буровой установки определяется требованиями проекта.

При проведении выравнивания используются гидравлические домкраты достаточной мощности, подкладные клинья, грузоподъемная техника. Для увлажнения грунта, подливки или укрепляющих инъекций бетонной смеси, синтетических смол – применяются насосы высокого давления, хим- и бетононасосное оборудование.

Какие документы требуются для организации-подрядчика

Работы по исправлению крена дымовой трубы должны выполнятся на основании индивидуального проекта, после проведения обследования и инженерных изысканий. Как проектная организация, так и подрядчик должны иметь допуски СРО на работы, влияющие на безопасность объектов капитального строительства. На особо опасных производствах необходима лицензия Ростехнадзора.

Все материалы и измерительные приборы, используемые подрядчиком для устранения крена, должны быть соответствующим образом сертифицированы. Выбор материалов определяется проектом, но заказчик обязан проверить наличие сертификатов при проведении работ. Ответственность за используемое измерительное оборудование лежит на подрядчике.

Организация, непосредственно выполняющая устранение крена, обязана иметь допуски СРО на проведение соответствующих видов работ: укрепление грунтов, буровые и земляные работы, строительно-монтажные работы с применением грузоподъемной техники, проведение бетонных работ.

Своевременное устранение крена дымовой трубы позволяет предотвратить появление дефектов и потерю прочности ствола, снять опасность ее аварийного разрушения или падения. Крайне важно вовремя выявить возникший крен, установить причины и безотлагательно принять необходимые меры для спасения трубы.

Как согнуть или выгнуть ПНД трубы

  • Оплата
  • Доставка
  • Статьи

Как согнуть ПНД трубу своими руками? О каких технологических особенностях важно помнить, и какие инструменты станут отличными помощниками при выполнении этой работы? Какие строительные хитрости помогают специалистам облегчить процесс гибки или выпрямления?

Как согнуть ПНД трубу в домашних условиях

Перед тем, как выпрямить трубу ПНД, обязательно оснаститесь строительным феном, пилой (альтернативный вариант — ножовка) и куском ДВП и действуйте по следующей схеме:

С помощью пилы или ножовки выпилите из ДВМ шаблон-заготовку.

Хорошо разогрейте запланированное место гибки с помощью строительного фена.

Установите разогретую и размягчённую заготовку в формовочный шаблон.

Прикладывайте усилие до требуемого уровня изгиба.

Поставьте изделие охлаждаться.

Деревянный, фанерный шаблон не так удобен в использовании, как полноценный трубогиб, но для работы с тонкостенными трубами небольшого диаметра он вполне подходит.

Если же будущий трубопровод будет толстостенным, у вас нет полноценного трубогиба, и вы не знаете, как выпрямить трубу ПНД своими руками, модернизируйте шаблон. Включите в конструкцию импровизированного домашнего трубогиба 3 ролика и лебедку. Они помогут существенно увеличивать силу гибки и облегчить трудозатраты.

Как согнуть ПНД трубу под 90 градусов?

Очень часто в силу специфики устройства инженерных систем и сетей при создании трубопровода нужно добиться прямого угла. Если вам нужно согнуть ПНД трубу под 90 градусов, то специалисты рекомендуют прогревать отрезок трубы, равный шести её диаметрам. При выполнении работ не пренебрегайте следующими рекомендациями:

Нагревайте заготовку постепенно.

Не подносите строительный фен слишком близко к ПНД-изделию.

Контролируйте температуру, ведь перегрев (превышение температуры 160 о С) чреват тем, что нужный угол гибки будет будет большим нежели запланированный.

Если, перед тем, как согнуть ПНД трубу под нужным углом, вы будете следовать данным советам, то вполне корректно справитесь с поставленной задачей.

Как выпрямить ПНД трубу из бухты

Нередко ПНД-трубы реализуются в бухтах. С одной стороны, такая форма выпуска трубной продукции удобна для транспортировки и складирования. С другой стороны, возникает потребность в выпрямлении трубной продукции.

Самый простой способ выпрямления – их привязывание к ровной поверхности (например, металлоконструкции). Для того, чтобы полиэтилен низкого давления распрямился как можно быстрей, в холодное время года дополнительно рекомендуется произвести подогрев ПНД-изделия строительным феном. В жаркое время года прибегать к помощи нагрева необязательно. В этом случае задача легко решается механическим способом.

Если ПНД-трубы очень длинные, их можно выровнять на земле. Чтобы «приструнить» изделия, их придётся зафиксировать металлическими скобами.

Как выпрямить трубу ПНД максимально быстро?

Если вам нужно провести гибку ПНД-изделий большого диаметра в быстрые сроки, на помощь стоит призвать профессиональные трубогибы:

наименее прихотливыми в использовании являются гидравлические станки,

если при гибке нужно обеспечить большие нестандартные углы (свыше 180 градусов.) имеет смысл обратить внимание на автоматизированные конструкции,

если приходится иметь дело с элементами трубопровода с очень небольшой толщиной стенок, то качественная радиусная гибка возможна при использовании специализированного дорнового оборудования (с направляющими).

Подобрать качественные ПНД трубы, соответствующие вашим задачам, вы всегда можете в компании «Альянс Полимер». Кстати, если вы нацелены на самостоятельные работы, вам наверняка понравится тот факт, что трубную продукцию «Альянс Полимер» при приобретении можно забрать со склада не только, заказав доставку, но и собственным автотранспортом.

Мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Читать еще:  Фитолампа: как выбрать и правильно установить

Трубы ПНД зимой — прокладка, эксплуатация, важные нюансы

У всех, кто впервые выбирает трубы из полиэтилена, возникает вопрос – в каких диапазонах температур они могут эксплуатироваться. Ведь известно, что при низких температурах полимеры становятся хрупкими, а при высоких – размягчаются. Некоторые источники усиливают опасения, указывая диапазон эксплуатации ПНД труб от 0° до + 40° С.

Однако ниже нуля трубы из полиэтилена не теряют прочности, и большой опыт эксплуатации, в том числе и в российские морозы показывает, что для зимы ПНД трубы вполне пригодны. В каких-то аспектах они даже предпочтительнее стальных. Но гибкость полиэтилена все же снижается, так что прокладка и эксплуатация водопровода имеет свои особенности.

Укладка и монтаж ПНД труб зимой

Поскольку полиэтилен при минусовой температуре становится жестче, монтаж водопровода сложнее. Раскатать бухту порой невозможно, и лучше использовать трубы в отрезках.

Бухту можно использовать, если предварительно отогреть ее в теплом помещении. Если работа идет весь день, периодически процедуру следует повторять.

Обязательным инструментом при зимнем монтаже ПНД труб является газовая горелка. Ей вы будете размягчать торцы труб, что вернет им круглую форму (при внешней нагрузке они слегка деформируются, и, замерзнув, уже не подходят к фитингам). Горелкой же вы разогреете и вернете гибкость участку трубы, если его нужно выпрямить, или наоборот, согнуть.

При сварке длинных трасс ПНД труб стоит использовать специальную сварочную палатку. Температура в ней плюсовая, но не обязательно высокая – достаточно + 5° С. До — 10° С сварку можно вести без палатки, но учтите – время на прогрев окажется больше. Концы труб следует заглушить, чтобы холодный воздух не мешал нагреву стыка.

Также следите, чтобы внутри трубы не было снега (он часто попадает в трубы при разгрузке). Растаявшая вода может испортить стыки, и даже сварочный аппарат.

По трудоемкости монтаж труб из полиэтилена зимой вдвое выше, чем летом.

Эксплуатация ПНД труб зимой

Бытует мнение, что благодаря пластичности полиэтилена при размораживании трубы из него, в отличие от металлических, не лопаются. Справедливо оно лишь условно. Даже теряя при низкой температуре обычную гибкость, ПНД в этом смысле превосходит железо, и во многих случаях ПНД трубы с водой благополучно переживают зиму.

Однако хватает и примеров, когда зимой они лопались. Со временем полимерные трубы теряют былую гибкость, особенно если летом подвергались воздействию солнечных лучей. Повлиять может и характер замерзания. Если труба замерзает с двух концов, имеющий больший объем лед вытесняет воду в середину, давление там растет, и когда вода окончательно замерзает – разрывает любую трубу.

Так что для ПНД труб следует применять те же меры, что и для других типов. Водопроводы на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях делать под небольшим уклоном, в нижних точках врезать краны для слива воды.

Если водопровод зимой предполагается эксплуатировать, трубу лучше утеплить, (как вариант – проложить под землей ниже точки промерзания). Если объект работает сезонно, или предполагается перерыв по другим причинам, до морозов воду лучше слить.

Когда трубопровод проложен по земле и повторяет изгибы местности, стоит продуть его компрессором. Если труба небольшая, можно последовательно поднимать ее участки, постепенно выгоняя воду. Небольшой остаточный объем воды ПНД трубам не угрожает.

Главный недостаток труб из полиэтилена – если вода внутри все же замерзнет, отогреть водопровод очень трудно, поскольку мощные паяльные лампы и газовые горелки, применяемые для металлических труб, полиэтиленовую попросту расплавят.

Но при правильном монтаже (хорошее утепление) и эксплуатации (своевременный слив воды) водопроводы из ПНД успешно функционируют даже в российские морозы.

[Прошу совета] Повело ворота после сварки

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Legioner39

Всем привет, я новичок и постигла меня небольшая неудача повело ворота 7х2 метра при сварке, вот примерно по такой схеме, на 4 см если мерить в центр от края, а если мерить от оси то +- 2см, когда они лежали заметно не было, но как поставили Прошу совета как можно исправить это дело.

Сообщение отредактировал Legioner39: 09 Март 2018 12:36

  • Наверх
  • Вставить ник

#2 Kondor416

Младший сектант Форсаж

  • Модератор
  • Cообщений: 2 783
    • Город: Орск
    • 4
    • Наверх
    • Вставить ник

    #3 Lavr

    Полотно сдвижных ворот?

    • Наверх
    • Вставить ник

    #4 Legioner39

    Полотно сдвижных ворот?

    • Наверх
    • Вставить ник

    #5 Lavr

    Лист облицовки, я так понимаю, ещё не приварен?

    • Наверх
    • Вставить ник

    #6 Legioner39

    Лист облицовки, я так понимаю, ещё не приварен?

    Облицовка — профилист на саморезах, уже прикручен, но снять его не проблема

    Сообщение отредактировал Legioner39: 09 Март 2018 13:16

    • Наверх
    • Вставить ник

    #7 Lavr

    Лист лучше открутить. Правится легко, укладываете на крайние точки, прогибом вверх и середину нагружаете своим весом ( в смысле весом своего тела). Сначала осторожно, шагами с постоянными промерами. Если мало- можно попрыгать. Я так правил рамы ворот и дверей, даже с приваренным листом (правда, веса своего не всегда хватало).

    • 1
    • Наверх
    • Вставить ник

    #8 Legioner39

    Лист лучше открутить. Правится легко, укладываете на крайние точки, прогибом вверх и середину нагружаете своим весом ( в смысле весом своего тела). Сначала осторожно, шагами с постоянными промерами. Если мало- можно попрыгать. Я так правил рамы ворот и дверей, даже с приваренным листом (правда, веса своего не всегда хватало).

    • Наверх
    • Вставить ник

    #9 Lavr

    Меряйте постоянно, нагрузку надо прикладывать в точке максимального подъёма. Удачи.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #10 selco

    чо думаю , то и пишу.

  • Участник
  • Cообщений: 8 908
    • Город: Электросталь

    Правится легко, укладываете на крайние точки, прогибом вверх и середину нагружаете своим весом ( в смысле весом своего тела). Сначала осторожно, шагами с постоянными промерами. Если мало- можно попрыгать.

    Да навряд ли так поправит и ворота такой длины состоят не из одной рамки кою можно было так поправить .

    Скорее там куча перегородок , кои теперь придется отрезать от основания ну и домкрат в помощь . под перегородки придется подкладывать .

    Фото бы ворт хорошо , а по картинке много не увидим.

    p.s. Вот похоже сваривали их не так как подобает , но скорее заготовки-перегородки были плохо нарезаны разной длины и т.д.

    Вот я варил себе длина за 5000мм , правда высота у меня меньше 2000мм и не чего не повело .

    • 9

    чо думаю , то и пишу.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #11 Lavr

    Да навряд ли так поправит и ворота такой длины состоят не из одной рамки кою можно было так поправить .

    Скорее там куча перегородок , кои теперь придется отрезать от основания ну и домкрат в помощь . под перегородки придется подкладывать .

    Фото бы ворт хорошо , а по картинке много не увидим.

    p.s. Вот похоже сваривали их не так как подобает , но скорее заготовки-перегородки были плохо нарезаны разной длины и т.д.

    Вот я варил себе длина за 5000мм , правда высота у меня меньше 2000мм и не чего не повело .

    P1210648.JPG

    Да не, полотно длинное, рычаг большой, поправится. Что такое 4см на 7м полотна?

    Я когда двери ранние варил, рамку не вело, вело дверь после приварки листа. Потом я стал варить лист в заневоленном состоянии, с предварительным прогибом.

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #12 денис федотов

    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227

  • Участник
  • Cообщений: 528
    • Город: самара

    смекалка не большой набор инструмента «домкрат» и на следующие работы вы получили бесценный опыт сварки мк и схему сварки придумали.главное заказчик чтобы лишних вопросов не озвучел.

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #13 Виктор 69

    1 открутить листы профнастила

    2 разрезать все вертикальные,(по средине один простои рез, на сквозь) кроме 2 крайних

    3 7000/3=2333 примерно к воротам приварить на прихватки профильную трубу, что б соблюсти высоту на протяжении 7000мм

    4 и врезать кусочки профильной трубы во все вертикальные которые разрезали на сквозя.

    5 прикрутить листы(если их длинна будет соответствовать)

    если их длинны не хватает, то средина ворот остаётся не тронутой, а подтягиваете крайние стоики по такому же варианту

    • Наверх
    • Вставить ник

    #14 svarnoi69


    Популярное сообщение!

    отвечу в рифму-два швеллера/бруска,кувалда и доска.

    • 10
    • Наверх
    • Вставить ник

    #15 Legioner39

    Повело не в высоту, а в длину 7 метров. я наверно не так выразился в начале темы

    Сейчас попробовал выгнуть обратно трубу 50*50*2 длиной 6 метров моем массой 86 кг, обратно она не выгнулась,

    Поэтому ворота длиной 7 метров с 5 перемычками я думаю своей массой не поправлю

    Как согнуть металлическую трубу

    Часто люди покупают металлопрокат, чтобы потом самостоятельно изготовить нужную конструкцию. В основном это теплицы, навесы и трубопроводы в частных домах. Заехав на металлобазу, можно купить практические любые виды заготовок. Но так как трубы металлические, их не всегда просто согнуть и придать нужную форму. Для этого необходимы знания и специальные приспособления, которые позволяют выполнить работу качественно.

    Зачем необходимо знать характеристики профиля?

    Прежде чем начать гнуть профиль, нужно выяснить его характеристики. От этого будет зависеть допустимый радиус закругления изделия. Профильный трубопрокат может иметь разную форму сечения: прямоугольную, овальную, квадратную и плоскоовальную. Чаще всего для строительства теплиц используется профиль с прямоугольным сечением, так как к нему проще крепить покрытие. Сегодня производители выпускают профили разного размера для любых хозяйственных и производственных нужд. Все они отличаются по площади сечения и толщине стенок. От этих параметров, в свою очередь, зависит пластичность продукции. Если вы хотите узнать, как согнуть профильную трубу без повреждений, необходимо учитывать в расчетах высоту профиля (h).

    Если высота составляет меньше 20 мм, то гибку нужно осуществлять на участке с длиной не менее 2,5 x h. В противном случае вы рискуете сломать трубу. При высоте профиля более 20 мм гнуть его рекомендуется на участке не меньше 3,5 x h. Эти формулы необходимы тем, кто решил сделать стеллаж или полку. Кроме высоты, необходимо также учитывать толщину стенок трубы. Профессионалы не рекомендуют гнуть широкие профили со стенками до 2 мм. Вместо этого лучше воспользоваться сваркой.

    Поскольку трубы стальные, они могут немного «пружинить» после того, как вы их согнули. Это особенность металла, о которой нельзя забывать, иначе со временем профиль вернется в прежнее состояние. Чтобы этого не произошло, нужно снова повторить всю работу и подогнать готовые арки.

    Основные проблемы и ошибки при сгибании труб

    Как и в любом другом деле, в сгибании профиля есть свои нюансы и типичные ошибки. Из-за отсутствия опыта мастера не знают, как согнуть профильную трубу в домашних условиях, не испортив ее при этом. В первую очередь, необходимо помнить о том, что гибка металла производится под давлением. В некоторых случаях его дополнительно нагревают, чтобы процесс шел более плавно. В дополнение ко всем этим нагрузкам труба одновременно подвергается сжатию с одной стороны и растяжению с другой. Если не соблюсти все предосторожности, то это может привести к следующим проблемам:

    • появление трещин и изломов, из-за которых изделие уже будет непригодно для использования;
    • растяжение наружной стенки профиля, из-за чего труба может лопнуть;
    • сжимание внутренней части трубы, в результате чего она может принять гофрообразную форму;
    • образование царапин и других дефектов.

    Из вышеперечисленных пунктов очевидно, что в сгибании металлических труб есть свои тонкости, которые нельзя игнорировать. Принимая во внимание характеристики профиля и радиус изгиба, необходимо подобрать верный способ гибки.

    Холодный и горячий способ сгибания труб

    Сгибание профиля осуществляется как холодным, так и горячим методом в зависимости от его характеристик. Холодный способ применяется тогда, когда сгибаемая труба достаточно прочна и пластична, благодаря чему ей можно придать другую форму без дополнительного воздействия. Иногда такой метод применяют в зимнее время. В трубу заливается вода, после чего один конец надежно заделываются от протечек. После того, как жидкость замерзнет, профиль станет более податливым и с ним будет удобнее работать. Чаще всего холодным способом гнут трубопрокат небольшого сечения. К ним не нужно применять большую силу, так как они хорошо гнутся и в обычном состоянии.

    Горячий метод, как очевидно из названия, основывается на нагревании трубы с последующим загибанием. Под воздействие высокой температуры металл становится более мягким, поэтому согнуть его намного проще.

    Читать еще:  Чем обезжирить поверхности перед склеиванием или покраской

    При выборе подходящего метода гнутья, необходимо точно знать, как согнуть трубу так, чтобы не испортить ее. Для этого в первую очередь нужно ориентироваться на высоту квадратного или прямоугольного профиля. Опытные мастера советуют пользоваться холодным методом сгибания, если высота составляет 10 мм и меньше. Если профиль больше 40 мм, то гнуть материал нужно с помощью горячего метода. В промежутке от 10 до 40 мм вам придется решать самостоятельно, какой способ выбрать. Чтобы не испортить профиль, лучше заранее потренироваться и посмотреть, как поведет себя труба. Для этого один ее конец необходимо зажать в тисках, а на второй конец надеть профиль большего размера. Это позволит вам получить увеличенное «плечо», потянув за которое, вы сможете понять, гнется труба или нет. Если все прошло хорошо, то нагревать материал не имеет смысла. Что касается круглых труб, то здесь нагрев обязателен, только если диаметр материала больше 100 мм.

    Как правильно согнуть профильную трубу на трубогибе

    Для сгибания труб мастера применяют специальные станки, которые называются трубогибы. Благодаря тому, что давление на профиль оказывается равномерно, сгиб получается ровным и аккуратным без каких-либо трещин. Если вы собрались купить трубу металлическую и вам надо ее согнуть, то вполне подойдут ручные трубогибы. Они стоят не очень дорого, а некоторые из них можно сделать самостоятельно. На таких станках вы сможете согнуть небольшую партию профиля для ваших нужд.

    Виды трубогибов

    Существует несколько наиболее популярных типов трубогибочных станков.

    • Арбалетный трубогиб для круглого металлопроката. Есть механические, электрические и гидравлические разновидности этого приспособления для гибки. Для сгибания используется специальная насадка (башмак), которая может иметь разный диаметр. Преимуществами таких трубогибов является их надежность, удобство использования и обслуживания, точная гибка, быстрая работа.
    • Пружинный трубогиб. Он представляет собой стальную пружину определенной длины и диаметра. С его помощью можно сгибать трубы на 180 градусов. Преимущества пружинного трубогиба: простота конструкции, невысокая стоимость, прочность и долговечность. Чтобы согнуть трубу, надо подобрать подходящий диаметр пружины и ввести ее внутрь заготовки. В некоторых моделях труба вводится внутрь трубогиба.
    • Сегментный трубогиб. С его помощью обычно сгибают тонкостенный медный материал диаметром до 42 мм. Гибка производится вокруг определенного сегмента (шаблона). Осуществить ее помогает рукоятка-рычаг, на которой прикреплен валик в виде половины диска. Когда мастер начинает поворачивать рукоятку, валик воздействует на трубу и загибает ее по шаблону.
    • Дорновый трубогиб. Его используют для сгибания труб среднего и большого диаметра с тонкими стенами. Такой станок стоит достаточно дорого и управляется компьютером. Трубогиб изгибает материал путем наматывания его на шкив. Для удержания профиля в одном положении с другой стороной он фиксируется специальной направляющей. Преимуществом такого трубогиба является наличие дорна, который вводится внутрь трубы и не дает ей сминаться.

    Разновидности трубогибов в зависимости от типа привода:

    • Ручные. В основном применяются для гибки труб из нержавеющей стали и цветных металлов. Ручные трубогибы могут быть универсальными или специализированными. Их преимуществами является небольшой вес, простота использования, небольшая цена и компактность.
    • Гидравлические. Используются для гибки материала прямоугольного и квадратного сечения. Профиль заполняется водой либо маслом. С помощью гидравлического трубогиба можно не только согнуть материал, но и изменить диметр сечения.
    • Электромеханические. С их помощью достигается высокая точность радиуса изгиба. Такие трубогибы применяются для гибки труб разного диаметра. Они просты и надежны в использовании, а также не требуют предварительной разметки заготовки.

    Самодельные трубогибы

    Нередко люди самостоятельно изготавливают трубогибы в домашних условиях. Конечно, они не так удобны и эффективны, как профессиональные, но для мелких работ вполне подходят.

    Пример недорогого трубогиба, сделанного своими руками

    Деревянный трубогиб

    Это один из самых простых вариантов трубогиба, который хорошо подходит для сгибания алюминиевых труб. Гибка происходит по определенному шаблону, а для удержания материала используются прижимные приспособления.

    Для изготовления трубогиба берется доска нужной толщины, из которой вырезается форма-шаблон. Затем ее устанавливают на прокатный стол, где будет происходить гибка. Вместе с шаблоном необходимо изготовить и рычаг, с помощью которого будет выполняться работа. Этот рычаг нужно установить на расстоянии от формы, соответствующем диаметру вашего профиля. Сгибаемый материал нужно вставить в отверстие между упором и формой, и затем постепенно сгибать его руками.

    Деревянный трубогиб просто в использовании, но для каждого элемента вам нужно будет изготавливать отдельный шаблон. Кроме того, угол сгибания далеко не всегда получается точным.

    Роликовый трубогиб

    Наиболее популярным видом трубогиба является роликовый станок, работающий на ручном приводе. Ролики необходимо расположить таким образом, чтобы они образовывали равнобедренный треугольник. Их нужно соединить с цепным приводом лебедкой в основании механизма. Ролик, расположенный вверху, должен соединяться с механизмом зажима. Это позволит станку совершать вращательные движения.

    Чтобы согнуть трубу на таком трубогибе, мастеру надо помесить профиль на ролики, расположенные в основании, и прижать трубу. После этого нужно плавно поворачивать рукоятку лебедки и протянуть материал между роликами. По мере того, как заготовка будет загибаться, необходимо усилить нажим и закрутить механизм зажима. Для закрепления результата следует пропустить трубу через трубогиб еще раз.

    Трубогиб из домкрата

    Иногда умельцы изготавливают трубогиб из домкрата, благодаря которому можно выбирать разные углы сгибания. Такой трубогиб является более усовершенствованным и удобным по сравнению с деревянными аналогами.

    Для того, чтобы согнуть трубу, ее нужно опереть на ролики, находящиеся на оси по краям. Давление на материал происходит при помощи башмака, который воздействует на центр профиля. Благодаря этому изгиб получается плавным.

    Самодельный гидравлический трубогиб из домкрата, с помощью которого трубу можно согнуть почти на 90 градусов

    Как самому согнуть профильную трубу без трубогиба

    Зачастую в поисках ответа на вопрос, как согнуть трубу для теплицы на дачном участке, хозяева понимают, что создание даже элементарного трубогиба не оправдано. В этом случае используются подручные средства, которые легко найти.

    Как согнуть профильную трубу с помощью ручного трубогиба

    Сгибание трубы с помощью песка

    Для этого способа гибки вам понадобится прокаленный песок, стол, металлическая форма для загиба и паяльная лампа. На столе нужно закрепить вашу форму, а также сделать упор для одного конца заготовки. Все это должно быть хорошо закреплено, чтобы в процессе конструкция не смещалась.

    Чтобы труба не потеряла круглое сечение, нужно заполнить ее прокаленным песком. Один конец нужно чем-то надежно заткнуть. Если труба слишком короткая, на нее нужно надеть другую трубу большего диаметра, чтобы ее можно было использовать как рычаг. Постепенно загибайте трубу вокруг формы, уменьшая угол на 2%, поскольку металл может немного пружинить.

    Если вам нужно загнуть трубу с минимальным радиусом, воспользуйтесь паяльной лампой. Трубу необходимо нагреть в предварительно размеченной зоне сгиба до вишневого цвета. После этого осуществляется гибка. Если вы хотите нагревать металл несколько раз, сделайте несколько отверстий диаметром около 3 мм, через которые будут выходить газы. При необходимости повторите гибку несколько раз, пока труба окончательно не примет нужную форму. После этого проверьте изделие на предмет трещин и разрывов. Обратите внимание, что нагревать можно только неоцинкованные трубы.

    Использование воды

    Как уже говорилось выше, в холодное время года вместо песка можно использовать воду. Таким образом можно гнуть квадратные трубы с небольшим сечением, которые часто используются для создания теплиц. В заготовку заливается вода, а торцевые отверстия закрываются деревянными чопиками.

    Когда вода замерзнет, можно приступать к сгибанию. Для этого нужно аккуратно положить трубу на опоры, и придать ей нужный изгиб по форме, используя резиновую киянку. Вода внутри не даст трубе смяться, а после окончания работы ее можно положить в теплое место, чтобы лед растаял.

    Сгибание с помощью пружины

    Еще один простой способ, как согнуть трубу без трубогиба, – использование пружины. Она обязательно должна подходить к размеру профиля. Заготовка должна быть надежно зафиксирована в тисках. В нее вставляется пружина, которая не позволит трубе искривиться или поломаться. Чтобы процесс сгибания осуществлялся легче, слегка нагрейте место сгиба. Далее профиль нужно аккуратно согнуть по шаблону.

    Изгибание трубы с помощью болгарки

    Этот способ является довольно удобным и распространенным. Если вы хотите загнуть трубу полукругом, в месте сгиба нужно сделать несколько надрезов болгаркой. Чтобы инструмент не соскочил во время работы, заготовку надо заранее зафиксировать в тисках. Готовые пропилы необходимо очистить от стружки. Затем начинается сам процесс сгибания.

    После того, как гибка завершена, отверстия нужно заварить с помощью сварочного аппарата. В некоторых случаях можно воспользоваться паяльником. Чтобы придать месту сгиба аккуратность, его шлифуют и покрывают антикоррозийным составом. Это предотвращает ржавление, а также преждевременное разрушение.

    Уголок металлический – технологические операции в Оренбурге

    Такие металлоизделия широко применяются в строительной отрасли и не только. Их используют в народном хозяйстве, они нужны при дизайнерской работе и в отрасли промышленности. По форме их конструкция напоминает русскую букву «Г». Изготавливаются изделия из прочного проката, поэтому любая конструкция на их основе будут крепкой и надежной. В состав сплавов входит высоколегированная и углеродистая сталь, а так же устойчивые к коррозии разновидности металла. Уголок металлический в Оренбурге можно подвергать разным технологическим операциям. В результате механического воздействия и специального оборудования получаются изделия заданных параметров или нужных форм.

    • Как крепить и согнуть
    • Как выпрямить

    Как крепить и согнуть

    Металлический уголок в Оренбурге часто используют для фиксации строительных и дизайнерских конструкций, причем от надежности креплений будет зависеть срок службы системы и безопасность для людей. Его можно зафиксировать используя:

    • Саморезы – когда нужно прикрепить мебельные или дизайнерские полки;
    • Дюбель-гвозди – их используют для фиксации тяжелых строительных конструкций;
    • Анкера – они выдерживают вес свыше 100 килограмм, применяются в строительстве и в промышленности;
    • Заклепки – для декоративных целей.

    Чтобы согнуть изделие самостоятельно, следует подвергнуть материал горячему методу обработки. Следует воспользоваться шаблоном, для того чтобы получить нужный радиус изгиба. Шаблон необходимо подготовить заранее.

    Чтобы согнуть изделие, сначала нужно равномерно прогреть его по всей длине. Требуемая температура подбирается таким образом, чтобы ее величина равнялась половине от температурного показателя плавления металла.

    Металлический уголок равномерно огибают по шаблону, а, для того чтобы выровнять имеющиеся неровности, в ходе выполнения операции пользуются кувалдой или молотком. В результате получается полукруглый сгиб.

    Если требуется получить четкий сгиб, стоит воспользоваться другой методикой. В том месте, где должен находиться угол, с помощью болгарки вырезают треугольник со сторонами под углом 45 градусов. Затем, используя горелку, место среза нужно нагреть и согнуть, после чего этот участок необходимо сварить электросваркой.

    Как выпрямить

    Во время такой работы, которую иначе называют рихтовкой, можно устранить неровности на металлических заготовках и прочие недостатки. Выправить металлические уголки в Оренбурге можно машинным методом либо вручную.

    В последнем случае манипуляция выполняется с использованием молотка на плоской поверхности. Необходимо отыскать на заготовке место с дефектом, при ударе по которому выпрямится вся конструкция. Чтобы операция была выполнена качественно, перед проведением работы нужно нагреть металлическую поверхность.

    Максимально допустимая температура нагревания заготовки равняется 850 градусов. Если показатель температуры будет выше, то на металле могут возникнуть трещины, такое изделие становится непригодным для дальнейшей эксплуатации.

    Алгоритм выравнивания металлического уголка, изогнутого в плоскости:

    • Изделие размещают на деревянную поверхность, например на доску, чтобы создавать в ходе работы как можно меньше шума;
    • Заготовка должна быть расположена так, чтобы она соприкасалась с наковальней двумя точками;
    • Нужно наносить молотком сильные удары по выгнутым местам, постепенно уменьшая силу воздействия на уголок.

    Удары нужно наносить с двух сторон, периодически переворачивая заготовку. По одному и тому же месту не следует стучать несколько раз подряд. Металлические уголки – это изделия, имеющие большую твердость. Поэтому работая с ними, не следует забывать о технике безопасности. Все операции нужно выполнять, соблюдая технологический процесс.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector