Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заклепать металлическую заклепку?

Как заклепать металлическую заклепку?

Разобраться, как починить пуговицу на джинсах, не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. Обычно на брюки из денима устанавливаются прочные металлические заклепки. Они способны не отрываться долгое время, но если неприятность все же произошла, не спешите расстраиваться. Отремонтировать изделие можно в домашних условиях.

Для начала нужно оценить ущерб. Бывает, что пуговица-заклепка не просто отлетает, а вырывается «с мясом». В итоге на поясе остается дырочка, которую потребуется зашить. Для этого нужно вырезать из лоскута джинсовой ткани, похожей по цвету на ваши брюки, небольшую заплатку. Поврежденный участок закрываем с двух сторон и хорошенько прошиваем. Сделать это можно вручную или на машинке.

Если металлическая заклепка от джинсов не потерялась и обе ее части сохранились, можно использовать изделие повторно. В противном случае, чтобы починить штаны, придется купить новую пуговицу. Стоят они недорого и продаются в любом швейном магазине — подобрать подходящий экземпляр вам всегда помогут консультанты. Сам комплект состоит из шляпки и ножки. Шляпка пуговицы можете быть цельной или составной. Как показывает практика, первый вариант предпочтительнее, так как он реже ломается.

Если вы не хотите ставить на джинсы клепку, можно использовать обычную пуговицу, которая пришивается нитками. Этот простой вариант поможет быстро починить штаны и сэкономить время. Но для надежности рекомендуется все-таки приобрести специальную металлическую заклепку для джинсов.

Алгоритм действий

Чтобы починить пуговицу на джинсах, потребуются: плоскогубцы, молоток, заплатка, деревянный брусок и шило. Все манипуляции следует производить в хорошо освещенной комнате. Если вы хотите перешить пуговицу на другое место, сделав пояс свободнее или туже, обрежьте ножку плоскогубцами и с изнанки удалите ее. Если на ткани образовалась дырочка, пришейте туда заплатку или аккуратно ее заштопайте.

Далее проделайте следующие шаги:

    • ⦁ Определите на поясе место, где будет располагаться новая металлическая пуговица. Отметьте его мелом или кусочком мыла.
    • ⦁ В месте крепления сделайте прокол шилом, подложив под материал деревянный брусок.
    • ⦁ Воткните ножку в джинсовую ткань с изнаночной стороны.
    • ⦁ Насадите шляпку пуговицы на ножку и аккуратно постучите по ней молотком.
    • ⦁ Подергайте пуговицу за шляпку и убедитесь, что она прочно соединилась с ножкой.

Если новая металлическая пуговица оказалась слишком большой, потребуется немного подрезать петлю. Сделать это можно обычным ножом или ножницами. Если же кнопка чересчур маленькая, петлю можно заузить, подшив ее с одной стороны.

Чтобы переделать пуговицу на джинсах, рекомендуем выбирать заклепку с плоской шляпкой. В магазинах есть и округлые варианты, в том числе декорированные стразами. Однако они могут развалиться при постукивании молотком, и работу придется начинать заново. Если же вы не хотите заниматься ремонтом штанов самостоятельно или в вашем арсенале нет нужных подручных средств, можете доверить это дело профессионалам. В ателье специалисты быстро заштопают дырочку на ткани и легко установят новую металлическую пуговицу.

заклёпывать

Слово дня 02 октября 2009.

Содержание

  • 1 Русский
    • 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
    • 1.2 Произношение
    • 1.3 Семантические свойства
      • 1.3.1 Значение
      • 1.3.2 Синонимы
      • 1.3.3 Антонимы
      • 1.3.4 Гиперонимы
      • 1.3.5 Гипонимы
    • 1.4 Родственные слова
    • 1.5 Этимология
    • 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
    • 1.7 Перевод
    • 1.8 Библиография

Русский [ править ]

Морфологические и синтаксические свойства [ править ]

наст.прош.повелит.
Язаклёпываюзаклёпывал
заклёпывала
Тызаклёпываешьзаклёпывал
заклёпывала
заклёпывай
Он
Она
Оно
заклёпываетзаклёпывал
заклёпывала
заклёпывало
Мызаклёпываемзаклёпывали
Вызаклёпываетезаклёпывализаклёпывайте
Онизаклёпываютзаклёпывали
Пр. действ. наст.заклёпывающий
Пр. действ. прош.заклёпывавший
Деепр. наст.заклёпывая
Деепр. прош.заклёпывав, заклёпывавши
Пр. страд. наст.заклёпываемый
Пр. страд. прош.
Будущеебуду/будешь… заклёпывать

за — клё — пы — вать

Приставка: за-; корень: -клёп-; суффикс: -ыва; глагольное окончание: -ть [Тихонов, 1996] .

Произношение [ править ]

  • МФА: [ zɐˈklʲɵpɨvətʲ ]

Семантические свойства [ править ]

Значение [ править ]
  1. техн.скреплять какие-либо металлические части заклёпками, то есть наглухо вколачиваемыми и расплющиваемыми под ударами молота болтами, гвоздями, металлическими стержнями ◆ Он грязный весь ― ни глаз, ни рожи, ехал в кузницу пилу от жнейки заклёпывать . В. М. Шукшин, «Два письма», 1966 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
  2. устранять, заделывать какое-либо отверстие в металле, вбивая заклёпку (заклёпки) ◆ Там пробоину заклёпывали и якорную лебедку чинили. А. П. Платонов, «Сокровенный человек», 1928 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Принужденные победителями заклёпывать пред строем царского войска свои пушки, самопалы и пищали, старогородцы в великом унижении побежденных заклепали в своих душах всякую щель, в которую могли бы проскользнуть хотя малейший страх власти антихристовой или слабейший звук увещаний, раздававшихся с патриаршего престола. Н. С. Лесков, «Чающие движения воды», 1867 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
Синонимы [ править ]
  1. клепать
  2. клепать
Антонимы [ править ]
  1. расклёпывать, разъединять
Гиперонимы [ править ]
  1. скреплять, соединять
  2. заделывать
Гипонимы [ править ]

Родственные слова [ править ]

Этимология [ править ]

Из за- + -клёпывать (клепать), далее от праслав. , от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. клепати «обвинять» (Русск. Правда), ст.-слав. клеплѭ, клепати «толкать», укр. клепа́ти, болг. кле́пя «отбиваю (косу)», сербохорв. клѐпати, кле̏пље̑м «бить молотом, отбивать (косу)», словенск. klépati «отбивать, заострять», чешск. klераti «колотить, отбивать; клеветать», словацк. klераt᾽, польск. klepię, klераć «бить молотом, ковать», в.-луж. klераć, н.-луж. klераś. Звукоподражание. Другая ступень чередования: ст.-слав. клопотъ «шум», укр. кла́пати «хлопать». Родственно лит. klàpterėti «громко хлопнуть», латышск. klapstêt, klapšḱêt, -u, -ẽju «хлопать, тявкать, болтать», возм., также латышск. klępus «кашель». Аналогично нов.-в.-нем. klарреn, ср.-н.-нем. klарреn «болтать, сплетничать», датск. klaffe «клеветать». Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы.

Заклепки под молоток как клепать

Заклепка – один из самых удобных и быстрых в монтаже крепежных элементов, обеспечивающих надежное неразъемное соединение. Сегодня существует огромное многообразие форм и размеров клепального крепежа, но самыми первыми были изобретены заклепки под молоток. Они использовались при строительстве судов, мостов и других металлических инженерных сооружений, где с успехом заменяли сварные соединения. Сегодня этот старейший вид крепежа изготавливается из современных материалов, поэтому не утратил своей популярности и даже расширил сферу применения.

Принцип действия молотковой заклепки

Классическая заклепка под молоток представляют собой стержень, имеющий закладную головку определенной формы (полукруглую, потайную, полупотайную, плоскую). Замыкающая головка формируется из противоположного конца стержня путем его пластической деформации при помощи клепального молотка и специальной ударной оправки, которая придает головке аккуратную полукруглую форму. При этом со стороны закладной головки нужно обеспечить массивную поддержку. Очевидно, что для установки такой заклепки необходимо иметь доступ с двух сторон скрепляемых поверхностей.

Определение длины заклепки с замыкающей головкой

Для правильной установки заклепочного крепежа важно точно подобрать его длину, чтобы была возможность создать из выступающей части стержня замыкающую головку необходимой формы и получить соединение без зазоров. Длина выпускаемых заклепок под молоток варьируется в пределах от 2 – 180 мм и подбирается исходя из толщины пакета скрепляемых материалов. Сначала необходимо определить длину выступающей части стержня (припуска). Для варианта с полукруглой головкой величина припуска равняется 1.2…1.5d, а для варианта с головкой потаем – 0.8…1.2d, где d – диаметр стержня. Исходя из полученного значения припуска, несложно рассчитать полную длину стержня, прибавив к нему толщину склепываемых материалов – S.

  • Расчет длины заклепки с полукруглой головкой: L = S + (1.2…1.5d)
  • Расчет длины заклепки с потайной головкой: L = S + (0.8…1.2d)

Требуется склепать материалы суммарной толщиной 41 мм заклепкой потай Ø8 мм

L = 41 + 0.8 х 8 = 41 + 6.4 = 47.4 мм

Затем выбираем из существующего стандартного ряда длин заклепок ближайшее к 47.4 значение, то есть – 48 мм. Итак, для создания потайного заклепочного соединения листов толщиной 41 мм нам потребуется крепеж размера Ø8х48 мм.

Заклепки под молоток отличаются большим разнообразием диаметров в пределах 1.0 – 36 мм. Диаметр просверливаемого в материалах отверстия должен обеспечивать свободный ввод стержня, при этом величина зазора между телом заклепки и стенками отверстия не должна превышать параметров прописанных в ГОСТ. Так, для получения качественной клепки зазор для деталей диаметром до 5 мм составляет не более 0.1 мм, а для деталей от 5 мм не более 0.2 мм. Когда материалы склепывают потайной заклепкой, то под головку в отверстии снимают фаску под углом 60° – 90° на глубину, соответствующую высоте закладной головки.

В зависимости от условий образования замыкаю­щей головки различают два метода клепки: прямой и обратный. При свободном подходе к заклепке с обеих сторон применяется прямой (или открытый) метод клепки, при котором удары наносятся со сто­роны стержня; закладная головка при этом упирает­ся в поддержку (рис. 128, а). Этим методом выполня­ют соединения повышенной прочности. При нали-

Рис. 128. Последовательность выполнения клепки: а — прямым методом; б — обратным методом

Чии условий, затрудняющих вставку заклепок со сто­роны поддержки, применяется обратный (или зак­рытый) метод клепки. Заклепки вставляются со сто­роны работающего, и удары наносятся по закладной головке, стержень при этом упирается в поддержку; замыкающая головка в данном случае формируется при помощи поддержки (рис. 128, б). Примером мо­жет служить клепка в трубах, клепка фланцев в труд­нодоступных местах и т. п.

Ручная клепка производится обычно на рабочем месте слесаря и выполняется в тисках или на верста­ке. В ряде случаев соединения заклепками с потай­ной головкой выполняют на плите.

Для получения заклепочных соединений высоко­го качества большое значение имеет взаимная под­гонка деталей. Соединяемые детали должны быть плотно подогнаны одна к другой и без напряжения ложиться на место. Плохая подгонка деталей ведет к возникновению напряжений после клепки, к обра­зованию трещин, выпуклостей и др. Сверление от­верстий под заклепки производят по накерненной разметке. Чтобы отверстия склепываемых деталей со­впадали, их сверлят в собранном виде сжатыми

Ручными тисочками, струбцинами или болтами (рис. 129, а). Заусенцы, образовавшиеся после сверления, снимают зенковкой или сверлом большего диаметра. Затем детали переносят к верстаку и в подготовленное отверстие вставляют заклепку, укладывая ее заклад­ную головку на зажатую в тисках поддержку (рис. 129, б). После этого производят уплотнение соединяемых деталей путем осадки их ударами молотка по натяж­ке (рис. 129, в). Затем, сделав несколько прямых уда­ров, направленных вдоль оси заклепки, с

Целью утолщения стер­жня для плотного за­полнения отверстия, осадку продолжают ко-

Рис. 129. Последовательность приемов клепки: а — сверление отверстия; б — ввод заклепки в отверстие; в — натяжка; г — расклепывание замыкающей головки; д — окончательная обжимка замыкающей головки заклепки

Сыми ударами молотка по окружности головки, че­редуя их с прямыми ударами (рис. 129, г). В резуль­тате получается головка в виде грубого полушария. Окончательное формирование замыкающей голов­ки производится ударами молотка по обжимке, ус­тановленной на образовавшуюся головку заклепки (рис. 129, д).

Расклепывание потайной головки производят уда­рами молотка, направленными точно вдоль оси зак­лепки. Если заклепка при неточном ударе изгибается в сторону, ее выправляют ударами молотка с проти­воположной стороны. При склепывании тонкого ли­ста с толстым заклепку вводят со стороны тонкого листа, так как в противном случае не удается полу­чить плотный шов, особенно если отверстие несколь­ко больше диаметра заклепки, что часто бывает при пробивке отверстий бородком. Сравнительно длинные листы при склепывании предварительно соединяют болтами, а заклепки ставят через два-три отверстия. После этого болты убирают и ставят заклепки в ос­тавшиеся отверстия. Если требуется поставить всего 3—4 заклепки, сначала ставят их в крайние, а затем в средние отверстия.

Клепку На весу производят вдвоем: один раскле­пывает заклепку, а второй поддерживает ее с проти­воположной стороны поддержкой с лункой, соответ­ствующей форме замыкающей головке.

Процесс односторонней клепки заклепками с по­лым стержнем (пистонами) осуществляется в следу­ющем порядке (рис. 130, а):

1) закладную головку сердечника вводят в про­резь специального захватывающего наконечника руч­ных клещей или ручного пресса и вставляют в от­верстия склепываемых деталей (позиция 7);

2) при помощи клещей или ручного пресса сер­дечник протягивают сквозь пистон (позиция 2). При

Рис. 130. Схемы выполнения односторонней клепки: а — заклепками с полым стержнем; б — заклепками ЦАГИ; в — взрывными заклепками

Этом утолщенная часть сердечника раздает стенки пи­стона и впрессовывает его в стенки отверстия, а при дальнейшем протягивании замыкающая головка сер­дечника входит в пистон и развальцовывает его (по­зиция 3);

3) выступающая часть сердечника срезается ку­сачками (позиция 4).

Соединения заклепками ЦАГИ выполняют в та­кой последовательности (рис. 130, б):

1) пистон с сердечником вставляют в подготов­ленные отверстия склепываемых деталей (позиция /);

2) ударами молотка забивают сердечник в пис­тон, у которого при этом отгибаются разрезанные концы, образующие замыкающую головку заклепки (позиции 2 и 3).

Клепка взрывными заклепками производится в тех случаях, когда из-за отсутствия доступа невозможно сделать замыкающую головку. Процесс клепки взрыв­ными заклепками отличается от обычной клепки. Здесь в качестве расклепывающего инструмента использу­ется электрический нагреватель (рис. 130, в, позиция

1) , прикладываемый к закладной головке заклепки (позиция 2). Тепло от закладной головки через стер­жень передается взрывчатому веществу, вызывая взрыв. Расширяющаяся при взрыве выступающая часть стержня образует замыкающую часть заклепки (пози­ция 3).

Ручной заклепочник — инструмент, предназначенный для скрепления листовых материалов. Чаще всего заклепками скрепляют листы металла толщиной до 3мм, однако можно прикрепить лист металла к профилю или уголку. Заклепочник у нас вытяжной, принцип его действия немного другой, нежели клепание обычными заклепками и молотком. В этой статье мы рассмотрим основные виды ручного инструмента для клепания, как подобрать заклепки и как пользоваться данным устройством.

Как работать вытяжным заклепочником

Прежде всего необходимо просверлить отверстие через оба скрепляемых листа, насквозь. Диаметр отверстия должен быть по диаметру заклепок. Затем «заряжаем» заклепку и вставляем ее сквозь оба листа и начинаем сжимать рукоятку(понадобится не один сжим). Заклепка начинает сплющиваться, когда шарик полностью втягивается в заклепку — хвост заклепки откусывается. В результате мы имеем заклепанные с двух сторон 2 листа металла. На фото ниже можно посмотреть инструкцию в картинках.

Читать еще:  Как мыть пескоструйные двери

Видео — как правильно клепать

Сняли с напарником для вас видео, как пользоваться заклепочником. Надеюсь, оно вам поможет понять, как и что делать.

Какие бывают заклепочники:

Обычная недорогая модель

Взять к примеру, самый дешевый вариант от фирмы Stayer — самое первое фото. Его стоимость 300 рублей. Он поддерживает все диаметры заклепок(2.4 мм, 3.2, 4 и 4.8 мм), так что вы сможете подобрать диаметр заклепок наиболее подходящий для скрепляемых материалов.

Для примера, тонкие заклепки диаметром 2.4 мм предназначены для скрепления листового материала общей толщиной до 5 мм. Конечно, есть еще такой параметр вытяжных заклепок, как длина. Чем длиннее заклепка — тем более толстый материал можно скрепить.

Предлагаю вашему вниманию таблицу соотношения размера заклепок и толщины материала.

Заклепочники с поворотной «головой»


Он отличается от обычного тем, что «башка» заклепочника может поворачиваться на 360 градусов. Это очень помогает при работе в труднодоступных местах, там, где обычным не подлезть. Правда и стоит он подороже, примерно 350 рублей. Также рассматриваем модель фирмы Стайер.

Усиленные модели (двуручные)

Для людей, кто работает заклепочником постоянно, выпускают силовые варианты.

Отличаются от обычных тем, что сжимают его двумя руками, соответственно значительно экономятся силы. Представьте, что вам нужно заклепать 500 заклепок. Обычным заклепочником такой объем работ выполнить будет трудновато, а усиленным можно все склепать гораздо быстрее и без напряга. Как выглядит усиленный — на фото ниже.

Профессиональные модели с увеличенным сроком службы

Помимо бытовых моделей, для домашних работ, в продаже есть и профессиональные. Отличаются от бытовых более качественным исполнением и повышенным сроком службы. Для примера — модель фирмы kraftool. Обычная, неповоротная модель, однако стоит заметно дороже. На фото ниже заклепочник Крафтул — цена 400 рублей.

У всех заклепочников в комплекте идет 4 сменных насадки-штуцера для разных диаметров заклепок. Меняются они с помощью специального ключа, который также идет в комплекте.

Заклепки как правило, продаются небольшими упаковками, по 50 штук. Заклепки различаются по диаметру и длине, чем толще и длиннее заклепка — тем дороже стоит упаковка. Для примера:

  • 3.2*6 мм — цена 26 рублей
  • 4*12 — стоимость 35 рублей
  • 4.8*16 — 50 рублей

При покупке расходников не забывайте, что заклепки нужны для заклепочника, вытяжные. А то в магазинах продаются и обычные, которые клепаются молотком.

Как заклепать металлическую заклепку

Переделываю грузовой одноосный приеп в легковой. www.youtube.com/watch?v=7QTuQayy5qs
При просмотре рекомендую включить субтитры. Будет понятно что к чему. Кузов будет из стального 2мм листа. Хочу приклепать через полосу. 3мм на 20. Заклёпки пытался изготовоить — покачто неудачно. www.youtube.com/watch?v=5k7EXmF3ncw
Что-то пошло не так. На днях хочу предпринять вторую попытку. Принимаю советы…

Зачем вообще клепать? Заклёпки делают в том случае, если нужна подвижность при скручивании рамы. А у вас раму не будет скручивать — ось всего одна. Можно просто приварить. Ну или на болты прикрутить.

2мм лист — это, конечно, хорошо, но он будет шумный, и рёбер жёсткости придётся не мало добавить, чтобы пол не проминался.
Лучше сделать каркас из профильных труб, а всё что между ними зашить ламинированной фанерой. Ну или хотя бы под пол лист фанеры подложить — он так не будет проминаться даже без усилений, да и шума поубавится.

Спасибо. Шум не помеха. Это ж не спальня. У самосвалов полы обычно стальные. Правда из профилированного проката. Заклёпки предпочёл сварке. Потому, что металл не толстый. Думаю, что клёпка позволит не потерять прочность. Перекладины планирую через полметра из уголка 25х3. Если нужно — могу сделать чаще. Пролёт то всего 90см. Профильные трубы я недолюбливаю. Они обычно тонкостенные. Предпочитаю уголок, полосу, швеллер.
Кузов буду делать как на самосвалах. С округлыми бортами. Низ 90см. Закругление до 130.

Для стальных заклёпок нужно специальное оборудование, просто так молотком их нормально не заклепать. Было бы это что-то небольшое, можно было бы положить на наковальню и долго долго стучать молотком, но с прицепом так не выйдет.

И да, под сообщением есть кнопка «Ответить».

Я хочу попробовать сделать на перфоратор SDS пуансон. Или просто под молток. С обратной строны конечно буду использовать упор тяжёлый. Думаю вдвоём можно будет справиться с клёпкой. Клёпка бывает единственный способ крепления для тонкого металла. У меня в 97 году примерно был Москвич 2141. Там вываливалось дно от коррозии. Я криклёпывал оцинковку на проволочные скобы. Примерно 10см длинной и диаметром миллиметра 3-4. Как школьную тетрадь скобами скрепляют. Или как степлер. Заклёпки — отличное решение для соединения слабых или тонких материалов. На сумках, джинсах и прочих самолётах применяют заклёпки.

Ручной заклепочник — инструмент, предназначенный для скрепления листовых материалов. Чаще всего заклепками скрепляют листы металла толщиной до 3мм, однако можно прикрепить лист металла к профилю или уголку. Заклепочник у нас вытяжной, принцип его действия немного другой, нежели клепание обычными заклепками и молотком. В этой статье мы рассмотрим основные виды ручного инструмента для клепания, как подобрать заклепки и как пользоваться данным устройством.

Как работать вытяжным заклепочником

Прежде всего необходимо просверлить отверстие через оба скрепляемых листа, насквозь. Диаметр отверстия должен быть по диаметру заклепок. Затем «заряжаем» заклепку и вставляем ее сквозь оба листа и начинаем сжимать рукоятку(понадобится не один сжим). Заклепка начинает сплющиваться, когда шарик полностью втягивается в заклепку — хвост заклепки откусывается. В результате мы имеем заклепанные с двух сторон 2 листа металла. На фото ниже можно посмотреть инструкцию в картинках.

Видео — как правильно клепать

Сняли с напарником для вас видео, как пользоваться заклепочником. Надеюсь, оно вам поможет понять, как и что делать.

Какие бывают заклепочники:

Обычная недорогая модель

Взять к примеру, самый дешевый вариант от фирмы Stayer — самое первое фото. Его стоимость 300 рублей. Он поддерживает все диаметры заклепок(2.4 мм, 3.2, 4 и 4.8 мм), так что вы сможете подобрать диаметр заклепок наиболее подходящий для скрепляемых материалов.

Для примера, тонкие заклепки диаметром 2.4 мм предназначены для скрепления листового материала общей толщиной до 5 мм. Конечно, есть еще такой параметр вытяжных заклепок, как длина. Чем длиннее заклепка — тем более толстый материал можно скрепить.

Предлагаю вашему вниманию таблицу соотношения размера заклепок и толщины материала.

Заклепочники с поворотной «головой»


Он отличается от обычного тем, что «башка» заклепочника может поворачиваться на 360 градусов. Это очень помогает при работе в труднодоступных местах, там, где обычным не подлезть. Правда и стоит он подороже, примерно 350 рублей. Также рассматриваем модель фирмы Стайер.

Усиленные модели (двуручные)

Для людей, кто работает заклепочником постоянно, выпускают силовые варианты.

Отличаются от обычных тем, что сжимают его двумя руками, соответственно значительно экономятся силы. Представьте, что вам нужно заклепать 500 заклепок. Обычным заклепочником такой объем работ выполнить будет трудновато, а усиленным можно все склепать гораздо быстрее и без напряга. Как выглядит усиленный — на фото ниже.

Профессиональные модели с увеличенным сроком службы

Помимо бытовых моделей, для домашних работ, в продаже есть и профессиональные. Отличаются от бытовых более качественным исполнением и повышенным сроком службы. Для примера — модель фирмы kraftool. Обычная, неповоротная модель, однако стоит заметно дороже. На фото ниже заклепочник Крафтул — цена 400 рублей.

У всех заклепочников в комплекте идет 4 сменных насадки-штуцера для разных диаметров заклепок. Меняются они с помощью специального ключа, который также идет в комплекте.

Заклепки как правило, продаются небольшими упаковками, по 50 штук. Заклепки различаются по диаметру и длине, чем толще и длиннее заклепка — тем дороже стоит упаковка. Для примера:

  • 3.2*6 мм — цена 26 рублей
  • 4*12 — стоимость 35 рублей
  • 4.8*16 — 50 рублей

При покупке расходников не забывайте, что заклепки нужны для заклепочника, вытяжные. А то в магазинах продаются и обычные, которые клепаются молотком.

Многие видели это приспособление в магазинах, торгующих инструментом – но не все знают, как им пользоваться. Те, кто ни разу не держал вытяжной заклепочник в руках – просто не смогут оценить удобство и универсальность его применения.

Заклепочные соединения были и остаются универсальным и недорогим способом сращивания различных деталей. В судостроении и самолетостроении – это вообще единственный способ крепления обшивки к каркасу.

Классическая клепка выглядит следующим образом:

Именно так клепали корпус «Титаника» и ручку к вашей сковородке.

Современные технологии коснулись и этого древнего способа. В быту мало кто пользуется молотком и обжимной насадкой. Существуют полуавтоматические инструменты, позволяющие приклепывать детали друг к другу практически одной рукой. Правда и заклепки выглядят несколько иначе.

Как работает ручной заклепочник?

Для понимания процесса, необходимо увидеть заклепку в работе. На схеме обозначены основные ее элементы:

В подготовленное отверстие помещается втулка заклепки. Инструмент надевается на сердечник и упирается в буртик заклепки. Зафиксированный стержень вытягивается из втулки, расклепывая ее верхнюю часть.

Когда клепка завершена, и головка сердечника прочно засела в расклепанной втулке – стержень отрывается. Склепанные материалы соединены лишь втулкой.

Принцип работы самого инструмента и его устройство так же рассмотрим на схеме.

  • головка (1) одевается на сердечник установленной в отверстие заклепки;
  • корпус (2) выполняет функции нижней рукоятки и упорной станины;
  • верхняя рукоятка (3), опираясь на станину при помощи оси (9), является силовым рычагом;
  • при сжимании рукояток рабочая втулка (4) сжимает цанговые кулачки (5), плотно фиксируя стержень заклепки;
  • продолжая движение, цанговый механизм вытягивает стержень из втулки заклепки, формируя расклепанное кольцо;
  • при разжимании рукояток, конусная втулка (6) под действием пружины (7) разжимает кулачки, позволяя цанговому механизму занять исходное нижнее положение;
  • крышка (8) является упором для пружины, снимается для обслуживания цангового механизма;
  • для удобства оператора, в корпусе хранятся сменные головки (10), для различных диаметров заклепок.

Мы рассмотрели, как работает заклепочник. При этом надо понимать, как правильно подобрать соединительные элементы.

Расходные материалы

Металл, из которого изготавливаются заклепки – зависит от материала соединяемых заготовок. Это может быть сталь, нержавейка, медь, алюминий. Речь идет о материале втулки. Вытяжной стержень изготавливается из стали. Чаще всего применяются алюминиевые втулки. Легкий металл легко деформируется при установке, и не подвержен коррозии.

Размеры клепок для заклепочника следует тщательно подбирать под толщину материала и прочностные требования к соединению.

Как правило, вытяжные заклепки не подвергаются силовому воздействию, то есть они предназначены для соединения деталей, которые не будут находиться под нагрузкой. Поэтому диаметр подбирается минимально возможный, для обеспечения прочности.

На иллюстрации видны основные размеры, которые необходимо учитывать перед покупкой.

К тому же проверьте, подходит ли набор головок вашего инструмента под диаметр клепок. От диаметра тела заклепки зависит прочность соединения. Однако злоупотреблять его величиной не стоит. Слишком крупные отверстия снижают прочность самой заготовки, да и выглядят не эстетично.

Следующий важный размер – длина тела заклепки. Слишком много металла, торчащего над соединяемыми заготовками – не только занимают место, но и снижают прочность соединения. Согласно установившейся практике – длина расклепываемой части не должна превышать 1-1,5 диаметра заклепки. Тогда соединение получается прочным и красивым.

Размер и длина сердечника в принципе не имеют значения. Главное – совместимость с головками инструмента. Общая длина тела заклепки, может быть какой угодно. Возможно, вам понадобится соединить достаточно толстые половинки.

Как правильно ставить заклепки

  1. Необходимо надежно зафиксировать соединяемые заготовки. Иногда полезно воспользоваться магнитом;
  2. Просверлить отверстие, немного превышающее диаметр тела заклепки. Например, для клепки 4,8 мм – достаточно отверстия 5 мм;

Применение заклепочника

  • Вытяжной заклепочник применяется для соединения любых материалов, не требующего высокой надежности;
  • При соединении мягких заготовок – например пластика, под втулку подкладывают металлические шайбы;
  • Если соединение будет шарнирным – в отверстие устанавливается втулка, по обе стороны ставятся шайбы, затем крепится заклепка;
  • Можно производить работы в случаях, когда тыльная сторона соединения недоступна в принципе. Например, если необходимо приклепать деталь к профилированной трубе.

Как выбирать ручные заклепочники

Особых премудростей нет. Просто возьмите в руки инструмент, и попросите продавца дать возможность проверить его в работе. Вам должно быть удобно – не более того. Размер для бытового использования значения не имеет. Единственная опция, на которую следует обратить внимание – поворотная головка.

Видео работы заклепочника. Подробный рассказ о том как подготовить отверстие под клепку и демонстрация процесса соединения двух деталей.

Как заклепать заклепку – автоматические и ручные методы для разных материалов

На сегодняшний день самый надежный вариант крепежных соединений – неразъемный, и, имея на руках специальные инструменты, можно не задумываться над вопросом, как заклепать заклепку. Далее мы расскажем, как именно выполняются подобные крепежи.

1 Существующие виды клепок – типы и назначение

Что собой представляет этот крепеж? Изначально, исторически, это металлический стержень, реже – пластинка. Всегда с закладной головкой с одной стороны (шляпкой, ограничивающей движение элемента в отверстии) и замыкающей – на другом конце. Впервые использовался для изготовления доспехов, таких как латы и кольчуги, а также для соединения некоторых элементов холодного и раннего огнестрельного оружия. Если закладная головка имеется изначально, то замыкающая возникает вследствие процесса осадки (расклепывания) или же при помощи специального инструмента за счет деформации вытяжным стержнем. Логично, что осадка применяется к литым или штампованным, цельнометаллическим элементам, а деформация стержнем возможна только при использовании пустотелых (трубчатых) вытяжных заклепок. Также существуют взрывные и разрезные варианты.

Читать еще:  Нужно ли утеплять стены из газобетона

Итак, мы знаем, что рассматриваемые нами крепежные элементы являются неразъемными, что обеспечивает зачастую высокую надежность. Но прочность соединения зависит в первую очередь от материала, поэтому мы сначала рассмотрим разновидности клепок именно по этой характеристике. Наиболее распространенные – алюминиевые крепежи, во многих производственных процессах, а также в ряде ремесел используются медные и латунные стержни. Все эти материалы не имеют высокую степень надежности и годятся лишь там, где нет больших нагрузок, для крепежа декоративных деталей. Помимо прочего, существуют стальные клепки, в том числе и из нержавейки, они обеспечивают достаточно прочное соединение и пригодны даже для сборки несущих конструкций и машиностроения.

Очень важно при монтаже металлических деталей использовать клепки из того же материала, что и соединяемые элементы.

2 Способы применения – как соединить 2 пластины?

Прежде, чем использовать заклепки, нужно знать, как правильно клепать те или иные детали. Существует немало способов соединения, но делятся они, как правило, на 3 вида. Прочные крепежи используются исключительно там, где присутствуют определенные нагрузки. Герметичные, как это понятно из названия, нужны для того, чтобы обеспечить герметичность в местах соединения листов или каких-либо деталей. И, наконец, прочно герметичные выполняют обе функции. Следует отметить, что для второго типа, то есть для герметичных заклепок, закладные головки делают усиленными.

Наиболее распространенный способ соединения – внахлест, при этом применяется он не только к листовому прокату, но и к деталям сложной формы. Этот вариант также называют односрезным. Под воздействием разнонаправленных нагрузок, например, при растягивании, такой шов может легко деформироваться. Более прочным является соединение встык, с использованием одной или двух (по обе стороны от шва) накладок, но такой вариант, называемый также многосрезным, сильно утяжеляет конструкцию и приводит к большему расходу материала. Установка заклепок при крепеже может быть цепной или шахматной, вторая более надежная, но очень трудоемкая.

Закладные головки бывают самых разных форм. Наиболее часто используемые – полукруглые и потайные. Первые полностью перекрывают собой отверстие, как шляпка винта, а для вторых канал развальцовывается с тем, чтобы имеющая форму перевернутого срезанного конуса головка полностью поместилась в лунке. Во втором случае поверхность детали остается гладкой, поскольку клепание происходит заподлицо, и разрушение таких заклепок становится затруднительным. Также существуют полупотайные форм-факторы (с небольшой округлой выпуклостью), плоские, плоскоконические, конические и овальные.

3 Простое решение – используем механический клепальный инструмент

Наиболее часто сегодня используются вытяжные клепальные элементы, которые особенно удобны, если необходимо прикрепить деталь к поверхности, противоположная сторона которой недоступна. Они представляют собой трубку с развальцовкой на одном из торцов (аналог закладной головки), в канале которой проходит стержень со шляпкой на ровном конце клепки. С развальцованной стороны выдвинута большая часть стержня, с которой и происходит сцепление зажима инструмента, для последующего протягивания сквозь трубку. Ровный ее конец сминается шляпкой стержня и образует замыкающую головку.

Однако следует учитывать, что при соединении двух деталей вытяжной клепкой расширяется и ее канал, поэтому края отверстий должны быть прочными, не подвергающимися деформации. Поэтому для крепежа пластин из достаточно мягкого материала, будь то пластик или алюминий, должны применяться закладные втулки из стали или же шайбы с обеих сторон соединяющихся деталей. То же касается и соединений, которые должны быть подвижными, шарнирными, к ним также применимы в комплексе с шайбами втулки, причем длина их должна превышать суммарную толщину скрепляемых пластин.

4 Соединение при помощи цельнометаллических клепок – оковка головок

В отличие от вытяжных, обычные литые или штампованные клепальные элементы нужно устанавливать с применением определенных прилагаемых к замыкающему концу усилий. Это может быть прессование или же целенаправленные удары для расплющивания выходящего из отверстия конца стержня. Второй вариант больше всего напоминает ковку, тем более что выполняется он холодным или горячим способом. Если толщина клепки не превышает 1 сантиметр, можно использовать холодную оковку замыкающей головки. Если же диаметр больше 10 миллиметров, то необходимо накаливание крепежного элемента для облегчения расплющивания его конца.

Как правило, перед тем, как расклепать горячим способом заклепку, ее нагревают в горне, после чего устанавливают в отверстие и несколькими сильными ударами делают плоскую замыкающую шляпку. При этом снизу должна располагаться наковаленка с лункой под закладную головку. Для холодного способа применяется специальный инструмент – боек с лункой полукруглой формы, при помощи которого формируется ровная полусфера путем деформации выходящего из отверстия конца в пределах выемки. Оковка обычным молотом дает такой же результат, если бить по торцу, направляя удары слегка вскользь, от центра к краям, но такая головка будет менее аккуратная.

5 Как удалить заклепку – несколько доступных способов

Как мы уже говорили, рассматриваемый тип соединения является неразъемным, однако, если все-таки необходимо разобрать конструкцию, детали которой склепаны между собой, можно использовать несколько разных методов. Самый распространенный, который обычно применяется к вытяжным, взрывным и разрезным типам крепежей, а также там, где имеют место потайные головки – высверливание. Для этого сверло, соответствующее предположительному или точно известному диаметру отверстия, устанавливается точно в центр закладной или замыкающей головки, после чего делается лунка на необходимую глубину или же сквозной канал. После этого несколькими точными ударами можно легко выбить клепку.

Второй способ несколько трудоемкий, однако, вполне эффективный для головок, которые хорошо видны над поверхностью, то есть для полукруглых и конических. Вам понадобится специальное зубило, напоминающее формой стамеску, с помощью которого необходимо срубить шляпку, нанося резкие и сильные удары по тыльному концу рукоятки. Также может подойти и остро заточенная стамеска, однако этот инструмент рекомендуется использовать только для заклепок небольших диаметров. Крепежные элементы со стержнем около 1 сантиметра и более таким способом срезать очень сложно.

Самый простой метод для удаления заклепок с выступающими головками – применить угловую шлифовальную машину, в просторечии именуемую болгаркой. На нее лучше всего установить для этой цели отрезной диск, и, подведя сбоку к головке, аккуратно срезать ее. Если при этом есть вероятность повредить поверхность детали, с которой удаляется соединение, рекомендуется использовать грубый шлифовальный диск, при помощи которого головка просто аккуратно стачивается до основания. Далее, установив любой достаточно острый инструмент, например, пробойник, можно сильным ударом молотка легко выбить стержень заклепки из отверстия.

Удаляем заклепки без рассверливания

Вытяжные или как их еще называют POP-заклепки являются популярным крепежом при соединении листов металла. Установка этих метизов выполняется специальным приспособлением, которое позволяет быстро и надежно зафиксировать их в заранее подготовленном сквозном отверстии. К сожалению, устройства, которое извлекает заклепки такого типа, не существует и при необходимости разъединить листы, соединенные заклепками, чаще всего прибегают к высверливанию их дрелью. Этот простой и эффективный способ требует внимательности и аккуратности, а кроме этого, успех может быть достигнут лишь при правильном выборе инструмента. Сверло не должно полностью высверливать заклепку и выталкивать ее из отверстия – его задача разрушить бортик, который удерживает тело метиза в проектном положении.

Но возможность воспользоваться дрелью есть не всегда. Иногда бывает так, что этого электроинструмента или подходящей оснастки к нему нет под рукой. Как быть в этом случае? Удаление заклепки без высверливания возможно и мы вам сейчас расскажем, как это сделать.

Удаляем заклепку подручными инструментами

Как мы уже говорили, в основе демонтажа любой POP-заклепки является обработка полого участка ее головки до тех пор, пока она не сойдет с хвостовика. Эту несложную, но очень точную операцию можно выполнить, используя тонкое долото или отвертку с плоским шлицем, а также молоток. Последовательность выполнения этой работы следующая:

  1. В первую очередь необходимо определить толщину и свойства материала листов, соединенных вытяжными заклепками. Зная параметры металла, можно точно подобрать инструменты и приблизительно рассчитать максимально допустимое усилие при демонтаже. При работе с очень тонким листовым материалом наш способ сложно назвать оптимальным и его можно применять только на свой страх и риск.
  2. Чтобы извлечь наклепку, поместите между бортиком ее головки и листом долото или жало отвертки и, аккуратно постукивая молотком, отогните его. Чем тоньше соединенный крепежом материал, тем деликатнее нужно относиться к работе. Также стоит внимательно отнестись к выбору инструмента – он должен быть достаточно тонким, чтобы его можно было аккуратно забить под бортик.
  3. Если удаление фиксирующей части метиза прошло успешно, нужно аккуратно извлечь крепеж из сквозного отверстия. Для этой цели лучше всего использовать тонкую отвертку или тонкий металлический стержень, подходящий по диаметру. Ваша задача в этом случае просто вытолкнуть хвост заклепки из отверстия. Чаще всего это удается без приложения особых усилий, но иногда может снова понадобиться молоток – один-два удара по отвертке или стержню, направленному на ножку заклепки, помогут вытолкнуть ее с «насиженного» места.

Этот способ хорош тем, что его можно использовать даже там, где подключение электрических инструментов невозможно – к нему часто прибегают при выполнении работ в полевых условиях.

Использование слесарного зубила

Порядок и принцип действий в работе по демонтажу заклепок со слесарным зубилом тот же, впрочем, есть и несколько плюсов.

Во-первых, зубило, можно сказать, профильный инструмент для сбивания каких бы то ни было крепежных изделий (закисших болтов, гаек, шляпок гвоздей и т.д.).

Во-вторых, оно с легкостью справляется не только с заклепками, изготовленными из цветных металлов и мягкой стали, но и с метизами из углеродистой стали и нержавейки при должной силе удара молотка.

Есть и минусы. Аккуратность при работе со слесарным зубилом невысока, поэтому использовать его следует либо в крайнем случае (когда нет доступа к сверлильному электроинструменту, например), либо когда нет нужды оставлять рабочие поверхности склепанных деталей неповрежденными (если они, к примеру, окрашены, краска точно будет повреждена).

Расклепываем с помощью дрели

Как было сказано выше, использование сверлильного инструмента — это самый эффективный способ демонтажа заклепок.

Алгоритм действий следующий:

  1. Подбираем диаметр сверла так, чтобы он был чуть меньше головки заклепки, и при этом чуть больше ее тела. Определение диаметра тела заклепки вызывает затруднения? Измеряем диаметр закладной головки, определяем вид метиза и идем на сайт производителя в поисках нужного параметра.
  2. Уменьшаем до возможного минимума обороты сверлильного инструмента. Это позволит достичь большей аккуратности в удалении метиза. Отбойник отключаем (да, перфоратором тоже заклепки удаляют). Сверлим строго перпендикулярно к рабочей поверхности детали, следим за сверлом (соскочит – и опять все переделывать). Если крепеж из цветных из цветного металла, лучше взять ручную дрель.
  3. После того, как головка изделия удалена, тело со второй головкой должно выпасть из крепежного отверстия. Если этого не произошло, пользуемся выколоткой подходящего диаметра.

Сверлильный инструмент позволяет удалять практически все виды заклепок малых диаметров.

Расклепочник

В дополнение к дрели, можно использовать инструмент, относительно недавно появившийся в строительных магазинах, — расклепочную насадку (расклепочник). Использование этого приспособления в паре со сверлильным инструментом помогает достичь наибольшей возможной эффективности и скорости демонтажа метизов.

Принцип и алгоритм действий по работе с оснасткой такого рода тот же, что и с простым сверлом. Кроме того расклепочная насадка – это направляющая, не дающая дрели соскочить на поверхность детали, и ограничитель, не позволяющий сверлу углубиться в крепежное отверстие на недопустимую глубину. И создал Бог расклепочную насадку на шестой день и сказал: иди и сверли.

Минус устройства – слабая универсальность: демонтаж метизов различного диаметра требует разной оснастки, так что покупка девайса оправдана только тогда, когда объем работ по демонтажу крепежа одинакового размера достаточно велик.

Подобные приблуды используют кровельщики (демонтаж производится одной рукой, что важно в работе на большой высоте).

Удаляем заклепку при помощи Dremel

Миниатюрные фрезеры DREMEL давно стали именем нарицательным, потому как имеют в своем арсенале так много оснастки, что, сказать не грешно, универсальны в быту. И не странно, что шлифовальная насадка с крупным зерном в паре с дремелем — хорошая альтернатива сверлильному инструменту.

  1. Пробуем удержать дремель со шлифовальной насадкой, сошлифовывая, к примеру, шляпку гвоздя или болта, зажатого в тисках, так, чтобы инструмент не соскакивал.
  2. Методично, слой за слоем, сильно не наседая, сошлифовываем головку заклепки до того момента, пока на рабочей поверхности склепанных деталей от нее не останется тончайший слой металла. Таким образом, рабочая поверхность или краска не будет повреждена.
  3. Выколоткой подходящего размера выбиваем штифт, оставшийся в крепежном отверстии. Данный способ универсален при удалении всех видов заклепок малых диаметров.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли использовать в паре с дремелем пильный диск для листового металла?

— Можно, однако при срезании головки заклепки заподлицо почти нет возможности не оставить рабочую поверхность деформированной или, как минимум, поцарапанной, а краску — поврежденной.

— Какие обороты выставлять на дрели? Можно ли использовать шуруповерт с зажимным патроном?

— Минимально возможные обороты вашей дрели. Шуруповерт не предназначен для сверления, а потому вероятна ситуация, что даже на самых высоких оборотах его мощности не хватит на высверливание стальных заклепок. С удалением же метизов из цветных металлов он должен справиться на ура.

— Как оставить рабочую поверхность целой при использовании зубила? подойдет ли подложка из стали с отверстием под головку заклепки?

— Как показывает опыт, использование подложки: во-первых, не дает доступа к стыку головка-поверхность, во-вторых, не избавляет от вмятин на рабочей поверхности и повреждения краски. Если требуется аккуратность, используйте дрель.

— Можно ли изготовить расклепочник самостоятельно? Подойдет ли для стальная тонкостенная трубка, надетая на патрон?

К сожалению, таким образом нет. Поскольку трубка будет подобрана так, что она чуть больше диаметра головки заклепки, вращаясь вместе с патроном дрели, она будет повреждать рабочую поверхность детали вокруг головки заклепки. Лучше воспользуйтесь профильным инструментом.

Читать еще:  Балансировка отопительной системы в частном доме

Ну ладно, ломать — не строить. Удалили мы заклепку, а что потом? Она пригодна для возврата на место немного погодя? Или нужна новая? Или вообще теперь не скрепить в том же самом месте металл?

Как снять заклепку

Как снять заклёпку с металлоконструкции

Заклёпка – это одноразовый крепёжный элемент, предназначенный для скрепления 2 и более деталей. Для установки этого крепежа используют заклёпочник. Как снять заклепку придётся исходить из наличия подручных средств, потому что универсального инструмента не существует. К тому же, подбор материалов металлоконструкции производится в соответствии с техническими характеристиками.

Алюминий, медь, сталь различаются по твёрдости, в разной степени они подвержены диффузии, скорости окисления и прочим физико-химическим процессам. Единственный способ, который можно назвать почти универсальным – это высверливание. Проводиться этот процесс может 3 способами, что в большинстве случаев зависит от того, насколько металл крепления сроднился со скрепляемыми элементами.

  1. Плотное прилегание стержня крепления к отверстию предполагает, что выбить её не удастся. В этом случае демонтаж придётся проводить методом полного разрушения стержня. Необходимо точно определить диаметр сверла, которым было сделано отверстие в металлоконструкции. Тот же диаметр сверла потребуется, чтобы снять, а вернее, высверлить заклёпку вместе с ободком. Начинать работу по удалению заклёпки лучше на малых оборотах, чтобы дрелью не повредить скреплённые детали. Всё же, такой способ не самый надёжный для демонтажа конструкции, которую необходимо будет собрать вновь.

Всегда есть риск, что сверло ручного инструмента уйдёт в сторону, увеличив отверстие. В этом случае повторно скрепить детали по старым меткам будет затруднительно.

  • Демонтаж алюминиевых заклёпок можно провести по принципу штопора со сверлом меньшего диаметра, чем сама заклёпка, саморезом, шуруповёртом и плоскогубцами. Несмотря на большой перечень инструмента, времени на проведение операции потребуется меньше. В середине заклёпки высверливается отверстие, вкручивается саморез, получившаяся деталь удаляется плоскогубцами.
    Стальную, плотно прилегающую, таким способом удалить практически невозможно ввиду того, что сверло сильно нагревается.
  • Стальные можно удалить комбинированным способом. Для начала с обеих сторон высверливается она по ободку так, чтобы кольца-зажимы отделились от стержня заклёпки. Дальше в соответствии с народной мудростью, клин клином вышибают. Для этого потребуется отвёртка с такой ручкой, которую ударом молотка не разрушишь. Она наставляется в середину стержня и несильными ударами молотка по торцу ручки придаётся усилие для удаления стержня из отверстия, только так её можно снять, не повредив скрепляемый металл. Если заклёпка скрепляла толстую конструкцию, а выходит она тяжело, тогда, при достаточном размере конца для захвата плоскогубцами, её можно вытащить. Плохо поддающуюся заклёпку можно проворачивать, но вытаскивать враскачку не рекомендуется, если отверстие необходимо для повторного скрепления конструкции.
  • Способ снять вытяжную заклёпку

    Вытяжная заклёпка удаляется несколько проще. Проводя её демонтаж необходимо удалить кольцо, образовавшееся при закреплении. Если есть возможность, при сжатии материала конструкции, вставить полотно пилки по металлу, крепление можно срезать, а шпильку снять, вытащив за стержень. Если спилить или срезать нет никакой возможности, всегда остаётся шанс снять крепление по первом способу — высверлить.

    Потайное крепление снять можно только высверливанием, а головки вытяжных можно сбить молотком, если прочность скреплённого ими материала больше, чем у самого крепления. При условии, что пользуясь таким способом демонтажа, нет уверенности в 100% безопасности для собственных рук и внешнего вида материала, от него лучше отказаться.

    Как установить фурнитуру на джинсы: мастер-класс

    • Описание
    • Комментарии 3

    Как установить заклёпки и металлическую пуговицу на джинсы своими руками при помощи подручных инструментов — пошаговый мастер-класс.

    Заклёпки и металлическая пуговица — традиционный набор металлической фурнитуры для джинсов. Если вы шьёте джинсы сами, вашему вниманию — мастер-класс о том, как установить заклёпки и пуговицу своими руками.

    Например, заклёпки и пуговица могут пригодиться для этих моделей:

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • Бестселлер

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    Шьём джинсы и брюки в джинсовом стиле: подборка выкроек

    Вам потребуется:

    — набор фурнитуры (заклёпки и пуговица);

    — наковальня или нечто, что выполнит её функцию (нужно нечто твёрдое, в идеале — металлическое, но подойдёт и толстая доска из плотного крепкого дерева);

    — неширокий малярный скотч;

    Как шить деним стрейч: лайфхаки и советы

    Шаг 1

    Рассмотрим сначала фурнитуру. Как правило, для джинсов нужны:

    — пуговица (бывает разного диаметра) и идущий в комплекте гвоздик (он бывает гладким цельнометталическим, гладким трубчатым или, как в нашем случае, с круговой насечкой, он лучше держится при установке в домашних условиях);

    — заклёпки, они же хольнитены (состоят из шляпки, детали, располагающейся снаружи, и ножки, это деталь, закрепляющая шляпку и располагающаяся внутри).

    Шаг 2

    Решите, где вы будете ставить заклёпки. Простой вариант: обратиться за примером к покупной паре джинсов, которая вам нравится в этом плане. Опытные швеи убеждают: если хочется поставить заклёпки не только на передние, но и на задние карманы, об этом стоит дважды подумать. Дело в том, что заклёпки сзади могут поцарапать или испортить мебель при сидении.

    Шаг 3

    Положите заклёпки на нужные места и вдавите их пальцем в ткань. Останутся небольшие кружочки: поставьте в середине каждого точку тонким маркером или ручкой.

    Шаг 4

    Сделайте в намеченных местах дырки шилом. Прокалывайте все слои ткани, стараясь не рвать, а раздвигать её волокна.

    Шаг 5

    С изнанки воткните в отверстия детали ножек заклёпок.

    Шаг 6

    Кусачками откусите лишнюю часть ножки, оставив над поверхностью ткани 1−1,5 мм.

    Шаг 7

    Если ножка, как и в нашем случае, полая, то при откусывании она может несколько сплющиться (см. фото). Впрочем, сплющиться может и цельнометаллическая ножка. Так или иначе, ножку нужно подровнять. Сделайте это с помощью плоскогубцев или тонкогубцев, стараясь не переусердствовать и не сплющить ножку в перпендикулярном направлении. В идеале ножка должна вернуться к исходной круглой форме.

    Если вышло так, что ножка была откушена немного наискосок, лучше подровнять её, легонько постучав молотком сверху.

    Все эти манипуляции помогут посадить заклёпку более прочно, красиво, плюс — повышают её шансы долго оставаться на своём месте.

    Шаг 8

    Резиновый коврик положите на наковальню, сверху — лист бумаги. Разместите джинсы сверху. Поместите шляпку заклёпки на ножку. Довольно сильно, твёрдой рукой ударьте молотком по шляпке. Проверьте, остался ли зазор между шляпкой и тканью, может ли шляпка вращаться. если это так, ударяйте ещё. Итоговый результат должен быть таким, как на фото: шляпка плотно прилегает к ткани (и не вращается), но волокна ткани не повреждены. Повторите с остальными заклёпками.

    Шаг 9

    Перейдём к установке пуговицы. Наметьте точку установки пуговицы.

    Шаг 10

    Проколите отверстие в намеченном месте.

    Шаг 11

    Коврик положите на наковальню или доску. Положите на коврик пуговицу нижней частью наверх (см. фото) и закрепите двумя полосками малярного скотча. Убедитесь, что вы не заклеили отверстие в ножке пуговицы.

    Шаг 12

    Гвоздик вставьте с изнанки в отверстие в поясе. Убедитесь, что ножка гвоздика вышла в отверстие полностью.

    Шаг 13

    Кончик ножки гвоздика поместите в центр отверстия в пуговице.

    Шаг 14

    Придерживая рукой пояс (берегите пальцы!), ударьте довольно сильно молотком по шляпке гвоздика. Проверьте, вращается ли пуговица. Если да, повторите.

    И пуговица, и шляпка гвоздика должны плотно прилегать к ткани, не повреждая её. Готово!

    Установка джинсовой пуговицы с помощью подручных инструментов.

    И снова с вами на связи milla-sidelnikova.com!

    Продолжаем учиться устанавливать джинсовые пуговицы вручную, в домашних условиях, подручными средствами и инструментами.

    Мы уже научились устанавливать джинсовую пуговицу на двойной ножке (с двумя шипами) (вторая по счёту ссылка в блоке ссылок ниже в статье).

    И мы уже знаем, что существует несколько видов джинсовых пуговиц (первая по счёту ссылка в блоке ссылок ниже в статье). А при установке джинсовых пуговиц, к каждой нужен свой подход.

    Установка джинсовой пуговицы с помощью подручных инструментов.

    Но есть у них у всех и много общего.

    1. Самое сложное в установке джинсовых пуговиц это то, что многие из них имеют выпуклую или вогнутую форму верха. Это может стать непреодолимым препятствием. Ведь при неизбежных ударах по пуговице молотком, формы эти могут видоизмениться, и не в лучшую сторону.

    Что можно сделать в этой ситуации?

    • Не покупать такие пуговицы.
    • Если приобрели, нести в специализированную мастерскую их устанавливать.
    • Если выпуклости незначительные, под них, например, под небольшой камешек-украшение в центре пуговицы, в деревянной поверхности брусочка, на котором желательно устанавливать все джинсовые пуговицы, можно выковырять углубление.

    • У вас самих, у тех знакомых или родственников, кто занимается шитьем одежды долго, моли скопиться остатки специальных приспособлений для установки кнопок, люверсов, заклепок и т.д.

    Вот ими и можно воспользоваться.

    2. Как я уже писала в этой статье , выбирая джинсовые пуговицы лучше брать сразу комплект – пуговица + гвоздик.

    А что делать, если всё-таки так случилось, что парочка эта оказалась из разных «сословий»?

    С джинсовыми пуговицами с центральными отверстиями на поверхности пуговицы, проще. (Читайте ниже в статье).

    А вот с пуговицами без центральных отверстий на поверхности, можно поступить так. В размеченном под пуговицу месте нужно замерить зубочисткой, одновременно и глубину отверстия в ножке пуговицы и толщину изделия, на котором пуговица устанавливается. (Зубочистка вставляется через проделанное в материале отверстие, одновременно и в отверстие на ножке пуговицы).

    А потом эту мерку нужно сравнить с длиной гвоздика. Если он длиннее, чем нужно, его можно обрезать (откусить) бокорезами или

    А можно с изнаночной стороны подложить под гвоздик прокладку,

    вырезанную из чего-нибудь ненужного и пластмассового.

    3. Но первое, с чего нужно начинать прикреплять любые джинсовые пуговицы к готовому швейному изделию, нужно определиться и пометить будущее месторасположение пуговиц (-ы).

    4. Затем, несмотря на то, что некоторые гвоздики, которые идут в паре с джинсовой пуговицей, имеют достаточно острый край, в материале просто необходимо проделать прокол, дабы гвоздиком не наделать затяжек. Прокол можно сделать шилом, гвоздем, толстой иглой и т.д.

    Поскольку некоторые стержни гвоздиков бывают достаточно широкими, иногда дырочку под них лучше делать пробойником.

    5. Все виды гвоздиков, всех без исключения джинсовых пуговиц, вставляются в отверстие в материале с изнаночной стороны,

    а сама пуговица подстраивается к гвоздику с лицевой.

    6. Пуговица будет установлена правильно и ровно, если любого вида гвоздик войдет в отверстие всех без исключения джинсовых пуговиц по строго вертикальной линии.

    Как установить джинсовые пуговицы на фиксированной и ломаной ножке без сквозного центрального отверстия на поверхности?

    7. Чтобы установить джинсовые пуговицы на фиксированной и на ломаной ножке, и без центрального отверстия,

    останется только ударить молотком по шляпке гвоздика! .

    Если кто-то знает, делал, это как будто во что-то забить гвоздь. Только делать это надо без «фанатизЬма», и буквально за один, два удара по шляпке гвоздика пуговицы.

    Всё, джинсовые пуговицы без центрального отверстия, на фиксированной и на ломаной ножке, установлены.

    Как установить джинсовые пуговицы на фиксированной и ломаной ножке со сквозным центральным отверстием?

    8. Чтобы установить на готовое швейное изделие джинсовые пуговицы на фиксированной и на ломаной ножке, с центральным отверстием,

    тоже нужно, с изнаночной стороны изделия, в отверстие в материале вставить гвоздик. И если это гвоздик с круговой насечкой, то остается только забить его и пуговица будет прикреплена к швейному изделию, так же как и пуговицы без центральных отверстий (смотрите выше в статье).

    Если это гвоздики гладкие цельнометаллические или полые трубчатые и они легко входят в отверстие на ножке, то их нужно просто туда вставить.

    Если с трудом, то их можно слегка туда подтолкнуть молотком.

    И вот теперь, как я и говорила выше в статье, видно, не торчит ли гвоздик над поверхностью пуговицы, не нуждается ли гвоздик в укорачивании, или всё оставить, так как есть. (Как укоротить гвоздик смотрите выше в статье).

    9. Теперь нужно гвоздик в пуговице закрепить. Для этого, с изнаночной стороны, под шляпку гвоздика пуговицы нужно подложить что-нибудь плоское, металлические. Например, молоток. А с лицевой стороны, сверху, прямо в центральное отверстие джинсовой пуговицы, нужно вставить подходящего диаметра болт и

    от несколькими ударами молотка по гвоздику, расплющить его верхушку. Она растопырится в отверстии пуговицы, и тем самым закрепится там.

    Вот и всё, джинсовые пуговицы на фиксированной и ломаной ножке с центральным отверстием установлены.

    10. Но так легко, расплющиваются только гвоздики с конусообразной верхушкой.

    Если гвоздик гладкий, с вершиной в виде трубочки

    то его верх нужно сначала «разворотить» ударом такой штуки как дюбель (или чего-нибудь подобного), с конусообразным концом.

    А когда верхушка трубочка разойдется в стороны лепестками, тогда уже можно и ударом молотка по болту в отверстие пуговицы, закрепить так гвоздик.

    Проделав установку нескольких, существующих на данный момент видов джинсовых пуговиц, можно сделать однозначный вывод.

    Легче всего в домашних условиях прикрепляется к готовому изделию плоская джинсовая пуговица без центрального отверстия и на гвоздике с круговой насечкой.

    Поэтому, если есть выбор и возможность «употребить» именно такую пуговицу, с таким гвоздиком, то лучше всего будет остановить свой выбор на них.

    Самой значительной нагрузке подвергаются пуговицы на джинсах. И поэтому многих интересует, как заменить пуговицу на джинсах. Этому животрепещущему вопросу и будет посвящена следующая статья на блоге .

    А на сегодня, всем удачи и до свидания! С уважением, Милла Сидельникова!

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector