Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

Как закрыть плиты перекрытия на зиму. Варианты консервации на зиму строительства домов на благоприятных этапах

Популярные материалы

Today’s:

  • Жуки от сырости. Полупрозрачные насекомые — чешуйница
  • Как покрасить двери из шпона. ШПОНИРОВАННАЯ ДВЕРЬ
  • В ванной многоножка. Откуда заводятся маленькие белые насекомые в ванной
  • Какие стены можно снести в хрущевке. Внутри квартиры нет несущих стен.
  • Хрущевка 2 комнатная сколько квадратных метров. Хрущевки: описание, типовые планировки с фото
  • Размеры пятиэтажного дома. 5 этажный жилой дом
  • Ток светодиод. Как определить ток светодиода
  1. Как закрыть плиты перекрытия на зиму. Варианты консервации на зиму строительства домов на благоприятных этапах
  2. Как закрыть плиты перекрытия. Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками
  3. Как закрыть плиты перекрытия на фундаменте. Перекрытие по фундаменту
    • Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами
    • Вариант 2. Деревянные перекрытия
    • Вариант 3. Монолитная плита
  4. Как закрыть плиты перекрытия на цоколе. Опирание плит на фундамент и их раскладка
    • Монтаж плит перекрытия
  5. Видео ЗАЛИВКА МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Как закрыть плиты перекрытия на зиму. Варианты консервации на зиму строительства домов на благоприятных этапах

На этапе закладки фундамента. Дом без подвала

По мнению специалистов, прерывание строительства домов на этапе закладки фундамента даже полезно для здания, так как за зиму фундамент наберет прочность, и пройдет его естественная усадка.

Консервация строительства на этапе закладки фундамента подразумевает:

  1. обеспечение гидроизоляции фундамента;
  2. обеспечение теплоизоляции фундамента;
  3. засыпка котлована грунтом обратной засыпки;
  4. отведение грунтовых вод от строительной площадки и фундамента.

Гидроизоляция и теплоизоляция фундамента

Стоит ли гидроизолировать и утеплять фундамент на зиму? Во первых, это зависит от типа фундамента. Такие фундаменты как столбчатый и свайный не гидроизолируются и не утепляются в принципе. А вот плитный и ленточный фундаменты напротив, поэтому речь дальше пойдет о них.

Используя для гидроизоляции ленточного фундамента рулонные материалы (типа рубероида) важно надежно защитить верх фундамента от влаги, которая может проникнуть между гидроизоляцией и фундаментом и замерзая и расширясь при этом оторвать гидроизоляцию. Тогда весной прийдется гидроизолировать все по новой. Если гидроизолировать фундамент битумной мастикой или другой жидкой гидроизоляцией, то такой угрозы нет. Напомню, что обмазочную гидроизоляцию важно защищать текстилем (или утеплителем если планируется утепление фундамента) от повреждений во время обратной засыпки грунтом. На зиму фундаменту требуется утепление, особенно если дом строится на почвах глинистых, суглинистых, для которых характерно пучнение в период замерзания и оттаивания, неоднородных грунтах или торфяных грунтах, которые подвергаются деформации после морозов. Промерзшие грунты вспучиваются и толкают фундамент вверх, неодинаково на разных участках (независимо от веса фундамента). Утепление ленточного фундамента делается на уровень промерзания грунта водонепроницаемым утеплителем из ЭППС.

Как закрыть плиты перекрытия. Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

  • собственно сам монтаж плит;
  • грамотное забивание рустов;
  • заполнение небольших зазоров между плитами;
  • заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
  • пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
  • получение нужного размера плиты путем рубки;
  • безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:

  • многопустотные панели;
  • ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
  • шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
  • слоистые сплошные панели;
  • монолитное перекрытие.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:

  • за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
  • в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Как закрыть плиты перекрытия на фундаменте. Перекрытие по фундаменту

Из чего перекрытие по фундаменту дешевле и проще? Перекрытие по фундаменту должно отвечать одновременно следующим требованиям:

  • минимально возможная стоимость;
  • быть надежным, способным нести нагрузку (с запасом прочности) от мебели и от людей, находящихся на перекрытии;
  • возможность выполнить работы в одиночку или с минимальным привлечением ресурса со стороны.

Какие варианты, перекрытия рассматривал и какой, оптимальный вариант (с моей точки зрения) выбрал. Имеем наружные размеры по фундаменту 8,8 х 8,0 м, при этом пролет 8,8 м разделен пополам несущей стеной, и пристройку 2,5х2,0 м.

Вариант 1. Перекрыть пустотными плитами

Пролеты, два по 4 метра или один на 8 метров, вполне реально закрыть плитами. Потребуются плиты перекрытия, подъемный кран и 1-2 пары рук. Будет надежно, пролеты небольшие (4 м), нагрузку плита выдержит, быстро делается.

По стоимости исполнения

Подъемный кран на 5-6 часов (можно найти по 1500 руб./час) — минимум 5×1500 приезд 1500 = 9000 руб. За 5 часов, думаю, справимся. — нужны плиты перекрытия 3,9 м х 1,2 м — 13 шт × 5885 = 76505 руб. (одну убираем где будет вход в подвал) плюс плиты 2,4 х 1,0 м — 2 шт× 3670 = 7340 руб.

Стоимость плит перекрытия с доставкой 76505+7340+1500 = 85345 руб. (прайс 2014 года с ценами на плиты перекрытия с сайта завода-производителя плит). Есть бесплатный помощник, цементный раствор и др. мелочи не учитываем.

Итого получаем минимум 94345 руб.

Вариант 2. Деревянные перекрытия

Потребуется брус, доска пятидесятка на черновой пол, один человек может справиться, делается быстро.

Чтобы обеспечить надежность конструкции (400 кг/м2) при перекрытии пролета в 4,0 м возьмем брус (ель) 100х200 мм. Стандартная длина 6 м, для лаг с шагом 0,85-0,9 м и доску 50х120 мм или 50х150 мм стандартная длина 6 м.

По стоимости исполнения:

Брус 100х200х6000 мм, с шагом между балками 0,9 м — 20 шт. будет достаточно, чтобы перекрыть основной и пристройку (куски по 2 метра будем отрезать от бруса при перекрытии пролета в 4 м.).

Получаем: 0,1×0,2×6×20 = 2,4 м3 х 6800 руб./куб. = 16320 руб. (можно найти стоимость бруса при таком сечении ).

Доска пятидесятка, потребуется перекрыть площадь 8,4 х 7,8 = 65,52 и пристройка 1,6 х 2,1 м = 3,36 м2. Всего 68,88 м2. Потребуется 3,83 м3 доски пятидесятки (50х150х6 м). Возьмем с запасом досок (10% от объема), получим: 3,83 (10%) = 4,21 м3 × 6300 руб./куб = 26 523 руб. — две коробки гвоздей «сотка» по 5 кг каждая, получим 10кг×65 руб = 650 руб. Рабочие руки и другие мелочи считаем бесплатно.

Итого получаем минимум 43493 руб.

Вариант 3. Монолитная плита

В результате должна получиться монолитная железобетонная плита, перекрывающая необходимые пролеты между опорами (между сторонами фундаментной ленты ).

Сразу скажу, что я выбрал этот вариант исполнения перекрытия.

Арматура металлическая. Я использовал арматуру диаметром 12 мм. Также остатки арматуры диаметром 10 мм из ранее купленной партии;

Сетки-карты из проволоки, диаметром 4 мм, с ячейкой 15 см. (1768 руб.);

цемент (6300 руб), песок, вода;

на первом этапе заливки: одна пара рук, бетономешалка, бензогенератор;

на втором этапе заливки: две пары рук, товарный бетон марки М200, автомиксер (19710 руб.);

полиэтиленовая пленка черная(400 руб.)

Итого: 34178 руб+10% = 37596 руб.

Как закрыть плиты перекрытия на цоколе. Опирание плит на фундамент и их раскладка

В зависимости от материала, из которого сделан фундамент и верхний выравнивающий пояс, определяется глубина опирания плит. Все стандартные элементы могут опираться какна 2, так и на 3 стороны или по контуру.

Опирание плит перекрытия на фундамент должно составлять:

  • Для кирпичных стен не менее 12,5 см.
  • Для железобетонных конструкций не менее 6 см.

Все эти величины должны определяться проектом. Все плиты имеют стандартные размеры, при этом по ширине иногда не удается перекрыть всю площадь целым числом плит. Рубка плиты вдоль занятие достаточно тяжелое, поэтому можно предпринять следующие действия.

Первая и крайняя плита ложиться с опиранием только на две стороны, при этом отступ от 3 стены может достигать 25 см, образовавшиеся пустоты можно будет заделать несколькими способами.

Монтаж плит перекрытия

После того как ленточный фундамент окончательно выровнен, можно приступать к монтажу. Все работы необходимо выполнять при помощи подъемной техники, при этом необходимо выбирать автокран с подходящей грузоподъемностью и вылетом стрелы. Это поможет сократить количество его переустановок, а значит, уменьшит время аренды и ее стоимость.

Укладывать плиты на фундамент можно как на сухую, так и на цементный раствор марки не менее М100. Предпочтение стоит отдавать именно второму варианту, экономить на небольшом количестве раствора бессмысленно.

  • На опорные стены наносится слой раствора толщиной около 20 мм, при этом рекомендуется уложить в его толщу прут арматуры (диаметр 10-12 мм). Данный прием позволит обеспечить один уровень плит по стыкам, предупредит полное выдавливание раствора из стыка. Перед началом монтажа следует заделать пустоты в плитах. Лучше всего для этой цели использовать утеплитель (250-300 мм) и закрыть торец цементным раствором.
  • Плита укладывается гладкой стороной внутрь (потолок подвала), в этом случае между ними останется шов, который будет удобно заделать.
  • Для монтажа перекрытия необходима бригада из 3-4 человек (один крепит стропы на плитах, остальные укладывают их на фундамент и ровняют).
  • Плиты должны укладываться как можно плотнее друг к другу. Установка плит перекрытия на фундамент (окончательная регулировка положения) выполняется при помощи ломов. При этом выполнять данную операцию можно на протяжении 5-10 минут после укладки.
  • В некоторых случаях применяется анкерование плит перекрытия к фундаменту, но данная процедура необязательна. Нередко применяется и связка плит между собой арматурой, это придает конструкции дополнительную устойчивость . Для этого арматура приваривается к каркасу плиты (места крепления крюков строп при подъеме). Таким образом, все плиты соединяются в единое целое.

Видео ЗАЛИВКА МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Подготовка недостроенного дома к зиме

На большей части территории России из-за климатических условий строительные работы ограничены теплым временем года. По финансовым, организационным, техническим или личным причинам, разного рода форс-мажорных факторов завершить строительство дома за один теплый сезон удается не всегда. В этом случае незавершенное строительство придется готовить к зимовке. Подготовка к длительному (на срок 6 мес. и более) перерыву в строительных работах называется консервацией. Консервация — это приведение недостроенного дома и строительной площадки в состояние, обеспечивающее сохранность, прочность и устойчивость строительных конструкций, предотвращение их произвольного демонтажа и разрушения, сохранность строительных материалов и безопасность объекта для людей и окружающей среды. Консервация строительства регламентируется СП48.13330.2011 Организация строительства и постановлением Правительства РФ № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

Основные факторы, способные повредить строительные конструкции и материалы — это воздействие воды, воздействие замерзающей влаги, воздействие снеговых и ветровых нагрузок и влияние человеческого фактора.

В состав работ по консервации строительства дома входят:

а) Укрытие строительных конструкций, строительных материалов и оборудования от воздействия осадков и других повреждающих факторов,

б) Возведение постоянных или временных конструкций, воспринимающих нагрузки.

в) Закрепление и усиление неустойчивых конструкций и элементов, или их демонтаж.

г) Освобождение емкостей и трубопроводов от замерзающих и опасных жидкостей.

д) Отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (кроме необходимых для сохранности объекта).

е) Закрытие проемов, люков, отверстий, обратная засыпка котлованов, траншей, ям.

ж) Вывоз строительного мусора.

з) Ограничение доступа посторонних на объект.

На каких этапах лучше проводить консервацию незавершенного строительства?

Лучшими этапами строительства дома являются такие, когда на объекте созданы плоскости, которые могут быть укрыты от осадков, ветров. Это этап завершенного фундамента, этап завершенных перекрытий поверх стен и завершенная стропильная система с обрешеткой. Критическими этапами строительства является консервация при отрытии котлована, траншей или шурфов, возведение стен без перекрытий или стропильной системы с обрешеткой.

Стадии строительства:

0-20% возведение нулевого цикла.

20-60% начаты и практически выполнены работы по возведению стен и крыши.

60-80% закончены стены и крыша, на 50-75% завершен монтаж оборудования и начаты отделочные работы.

80-99% завершение отделочных работ

1. Консервация строительства дома на этапе нулевого цикла.

Не рекомендуется консервация строительства на этапе отрытия котлована, траншей или пробуривания шурфов для фундамента. Оставленные даже на непродолжительное время открытые выборки грунта наполняются водой, происходит размягчение опорного грунтового слоя, осыпание и оползание стенок выборок грунта, что приведет к необходимости заново выбирать размягченный грунт и уплотнять основания при расконсервации и продолжении строительства. Свайные фундаменты без расширений основания не рекомендуется вводить в режим консервации без обвязки ростверком для предупреждения изменения проектного положения свай.

Иллюстрация 1. Правильная и неправильная консервация фундамента на зиму.

Для консервации на нулевом цикле лучше избрать этап готовности фундамента после набора бетоном 75% марочной прочности (28 дней при среднесуточной температуре воздуха +5°C и 7 дней при среднесуточной температуре воздуха +20°C) когда можно будет снимать опалубку и выполнять дальнейшие работы.

Подготовка фундамента и строительной площадки к консервации поверхностного или малозаглубленного фундамента здания без подвала включает в себя:

б) Временное укрытие фундамента водонепроницаемым материалом.

в) Отведение грунтовых и поверхностных вод от фундамента с помощью водоотводных канав, дренирования и профилирования грунта

г) Выполнение обратной засыпки траншей и котлованов.

д) Закрытие проходов для коммуникаций через фундамент и установка заглушек в трубы.

Иллюстрация 1. Консервация проходов инженерных коммуникаций через фундамент плиту.

д) На пучинистых грунтах требуется дополнительное утепление ленточного или плитного фундамента и грунта вокруг него с помощью укрытия пенопластом, керамзитом, сеном, опилками или с помощью устройства снегозадержания.

Иллюстрация 1. Способы утепления ненагруженного ленточного фундамента на зиму.

е) Устройство капитальной и временной отмостки (можно использовать подземную мягкую отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов) для отведения осадков дальше от основания фундамента.

В зданиях с заглубленным фундаментом и подвалом желательно выполнить надежную наружную или внутреннюю гидроизоляцию стен и пола (заглубленной плиты), закрыть технические люки и отверстия в стенах, устроить временное перекрытие над подвалом при его отсутствии, либо, при наличии — закрыть проем в перекрытии временной кровлей. При незавершенности внутренних стен подвала, стены следует укрепить деревянными распорками для предупреждения их сдавливания грунтом при морозном пучении.

Иллюстрация 1. Гидроизоляция фундамента и цоколя здания при консервации незавершенного строительства.

2. Консервация зданий с возведенными стенами без перекрытий и кровли.

Во всех случаях в домах без перекрытий и кровель рекомендуется устройство временных кровель. При невозможности устройства такого перекрытия в домах со стенами из каменных материалов рекомендуется выполнить хотя бы армированный пояс поверх стен, который затем укрывается временной гидроизоляцией. При отсутствии сплошного армированного пояса, стены необходимо дополнительно укрепить подкосами и распорками, особенно в случае постройки стен небольшой толщины или значительной высоты (более 3 метров). При отсутствии временной кровли над всей площадью здания, полы также должны быть укрыты гидроизоляционным материалом и предусмотрены технологические отверстия в стенах для отвода избыточного количества осадков. На плитных фундаментах, выполненных на пучинистых грунтах также рекомендуется утеплить пол внутри здания.

Консервация многослойных стен без перекрытий и кровли — максимально рискованное мероприятие, которое при несостоятельности гидроизоляции может привести к необходимости полной или частичной замены поврежденных стен. В зданиях с многослойными стенами (утепленные каменные стены, каркасные стены, СИП-панели) гидроизоляция верхней плоскости и всех открытых проемов, люков и отверстий должна быть выполнена особо тщательно, чтобы исключить замокание утеплителя внутри стены или попадание осадков в полости и зазоры. Дополнительно рекомендуется обернуть гидроизоляционными материалами нижние грани оконных и дверных проемов для гарантированной защиты от затекания воды даже при срыве ветром закрывающих проем материалов.

Иллюстрация 1. Укрытие оконных проемов на зиму армированной пленкой.

В домах со стенами из сырого, влажного или подсушенного массива дерева (брус, бревно) критически важно обработать стены базовым паропроницаемым антисептиком (не лаками, масляными красками) и создать условия для хорошего проветривания стен при защите дерева от осадков. Вариантом организации вентиляции является оставление открытыми по одному небольшому окну в противоположных стенах дома.

Иллюстрация 1. При консервации дома, построенного из массива дерева естественной влажности оконные проемы при консервации не закрываются, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию для удаления влаги и просушивания сруба. Гораздо рациональнее строить деревянные дома из подсушенных и сухих материалов.

Лучшим вариантом укрытия здания с возведенными стенами, является устройство временной кровли по стропильной системе с опиранием на временный накат перекрытия из неиспользованных пиломатериалов. Оптимальная конфигурация кровли — двускатная, даже при минимальном уклоне. При отсутствии достаточного количества внутренних стен для опоры временной кровли, при выполнении временного наката перекрытия не из бруса, бревна или двутавра, она укрепляется деревянными стойками с раскосами. Обрешетка выполняется максимально частой или с помощью листовых материалов (фанера, ОСП, ДВП). Чем меньше угол наклона кровли — тем чаще должна быть обрешетка. Покрытие кровли устраивается из рулонных гидроизоляционных материалов с нахлестом и проклейкой стыков, с закреплением материала к временной обрешетке или настилу деревянными рейками или лентами из металла или пластика.

Фронтоны временной кровли также закрываются пиломатериалами, листовыми материалами или гидроизоляционными материалами. При этом необходимо оставить щелевые зазоры для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

3. Консервация зданий с возведенными стенами, перекрытиями и стропильной системой без постоянной кровли.

Наличие возведенной стропильной системы с обрешеткой облегчает задачи консервации строительства, которое выполняется по описанным выше принципам с небольшими отличиями, состоящими в следующем:

а) при консервации строительства дома со скатной кровлей с достаточным углом наклона (более 30 градусов) на один зимний сезон в качестве временного кровельного материала допустимо использовать особо прочные трехслойные подкровельные мембраны, которые сразу же монтируются на штатное место: поверх будущего слоя утеплителя.

Иллюстрация 1. Использование подкровельной трехслойной супердиффузионной мембраны в качестве временной кровли

б) при консервации дома с небольшим уклоном кровли, в снежных районах, при перерыве в строительстве более одного сезона кровля потребует установки сплошной или очень частой обрешетки, либо сплошного листового настила и покрытия рулонными гидроизоляционными материалами с укреплением швов антисептирванными деревянными рейками или пластиковыми или металлическими лентами.

При невозможности продолжить строительные работы в следующий сезон законсервированное здание при наступлении теплого времени года должно быть осмотрено на предмет повреждений. Необходимо удалить скопившуюся где-либо воду и обеспечить условия для проветривания и высыхания: открыть все возможные проемы в стенах. Перед следующим зимним сезоном необходимо повторить мероприятия по консервации.

4. Особенности хранения неиспользованных стройматериалов при временной консервации строительства.

Сыпучие водоотверждаемые материалы (цемент, алебастр, гипс, штукатурные смеси) можно сохранить в ненагруженной заводской упаковке, дополнительно обернув мешки полиэтиленовой пленкой и поместив в стальные или пластиковые бочки с герметично закрывающимися крышками. Важно помнить, что марка цемента прогрессивно снижается при связывании воды при длительном хранении — использовать цемент, переживший зимнюю консервацию, в возведении несущих и самонесущих конструкций не рекомендуется.

Пиломатериалы. Пиломатериалы обрабатываются перед консервацией антисептиком с условием его полного высыхания и укладываются в штабеля с воздушными зазорами между каждой единицей в укрытом от попадания осадков месте.

Кирпичи, мелкие блоки. Данные виды стройматериалов отличаются высокой гигроскопичностью и должны храниться в штабелях, изолированно от грунта или основания, в сухом месте, защищенном от попадания осадков.

Выводы:

1. Планируя строительство дома, которое не будет завершено за один теплый сезон, целесообразно консервировать дом на этапах, облегчающих консервацию дома. Оптимальным вариантом является подведение постройки под крышу с постоянной или временной кровлей, либо на стадии завершения фундамента дома. Менее предпочтительна остановка строительства на этапе устройства перекрытий. Худшими этапами для консервации является незавершенные земляные работы нулевого цикла и оставление возведенных стен без перекрытий и кровли.

2. Основная цель консервации предупреждение разрушения или повреждения строительных конструкций и материалов природными факторами.

3. Относительно небольшие дополнительные вложения средств и времени в консервацию строительства дома помогут предупредить гораздо большие вероятные потери.

Перекрытие ж/б на зиму?

А что за материал, стоимость? Размеры под заказ? Или приспособили что-то?

Это (ссылка устарела)

Прайс там на сайте есть. Весенне-осенние ветра как-то пережил, а вот от солнца разложился мухой.

Бывает встречается в Эпицентре Метро, etc

Стоит чем-то обработать не накрытое ж/б перекрытие на зиму?
Марка бетона В25. В/Ц отношение = 0,6. пластификатор — Адиум-150. На куб бетона цемента 400 марки ушло 330 кг.
Стены 2-го этажа и крыша планируется на следующий год.

У Вас стены из какого материала?

У Вас стены из какого материала?
Все железобетон!

Добавлено через 55 секунд
Нормально залитое ж/б перекрытие не нужно дополнительно чем-то обрабатывать.
Я тоже так думаю, но дополнительно укрыть/обработать наверное все же не помешает!

Если бы был кирпич, то надо было бы скорее защитить его от того кол-ва воды, которое собирала бы «кровля» и сливала бы по стенам.

С бетоном проще.
А как у Вас?
Как место примыкания плиты перекрытия к стене?
Слив на стены свободный?
Или бортик -перепет по периметру получился и вода будет стекать через лестничный проем в плите?
Как вода будет отводиться с плиты?

Если бы был кирпич, то надо было бы скорее защитить его от того кол-ва воды, которое собирала бы «кровля» и сливала бы по стенам.

С бетоном проще.
А как у Вас?
Как место примыкания плиты перекрытия к стене?
Слив на стены свободный?
Или бортик -перепет по периметру получился и вода будет стекать через лестничный проем в плите?
Как вода будет отводиться с плиты?
Слив свободный, никаких бортиков нет.

Читать еще:  Можно ли ламинат положить на плитку

Слив свободный, никаких бортиков нет.

Тогда присоединюсь к выступившим. 😉

Думается плотная пленочка не будет лишней!

Лично я не строитель, но из практики — пленка как якобы укрытие от осадков на зиму — это вообще первый враг. Я тоже как-то пострадал такой фигней — укрывал 1й этаж недостроя, а когда приехал в феврале-марте на объект, то увидел, там где эту пленку порвал ветер — все чисто и сухо давно, а там, где она осталась — под ней наледь и снег.

Мое мнение: подобные мероприятия — деньги на ветер. Если уж что-то накрывать — то в виде какой-то временной конструкции из рубероида или шифера, но для ЖБ изделий — это лишнее, ничего с ними не станется 🙂

присоединяюсь к вопросу
имеется цокольный этаж из монолитногожб, перекрытий жб плитами, пол сляжка
после приличного ливня внутри воды от 10 до 15см
есть стойкое желание чем то укрыться
пленки рубероид не вариант, пока думаю про стяжку она не даст 100% гарантии от протекания
но от потопа думаю выручит
хотелось бы совета кто как поступал

Можете сделать стяжку с уклоном с добавкой Адинол-ДМ.
Лет 5 лет назад крышу(естественно плоскую) пристройки к даче не успел заизолировать. Перезимовала со стяжкой (с уклоном) с ДМ-кой без протечек.
На куб раствора для стяжки пойдет 2 — 2,2 кг Адинол-ДМ.
http://ekco.uaprom.net/product_list/group_1501486
. ну и отнимаем 15%
Только постарайтесь, чтобы в стяжке было поменьше трещинок 😉

Лично я не строитель, но из практики — пленка как якобы укрытие от осадков на зиму — это вообще первый враг. Я тоже как-то пострадал такой фигней — укрывал 1й этаж недостроя, а когда приехал в феврале-марте на объект, то увидел, там где эту пленку порвал ветер — все чисто и сухо давно, а там, где она осталась — под ней наледь и снег.

Мое мнение: подобные мероприятия — деньги на ветер. Если уж что-то накрывать — то в виде какой-то временной конструкции из рубероида или шифера, но для ЖБ изделий — это лишнее, ничего с ними не станется 🙂

Я бы лично незащищенный свежий бетон оставить зимовать открытым не рискнул!Ж-)
А если пленку правильно прикрепить и не пожалеть средств на качестве пленки = достойно перезимует.:)
консервировали не один объект на зиму!;)

А там,как всегда,каждый при своем мнение!:beer:

Можете сделать стяжку с уклоном с добавкой Адинол-ДМ.
.

принципиален уклон?
не хотелось бы его делать так как это в будущем пол первого этажа
а у такого мастера бешеной квалификации как я лужи будут полюбому,
я понял это дело будет немного работать как пластификатор
а как оно вяжется с противоморозными добавками?
и так ли необходимо именно гидроизоляционные добавки (мороз на носу)
а начать это дело смогу в середине ноября
или все же тент.

А у меня часть площади — плиты перекрытия (экструдерные), часть монолит. Плиты до зимы планирую просверлить снизу для стока воды, если найду тент, такой как советовал ParSer — натяну над всей конструкцией.
Плёнкой дешевле, но как стыковать плёнку на достаточно большой площади (15м*13м) — не знаю.

нашел до 15*20 метров по 4гр за мерт
http://www.market.tut.ua/price/6844432/

до понедельника думаю в какую контору звонить

принципиален уклон?
не хотелось бы его делать так как это в будущем пол первого этажа
а у такого мастера бешеной квалификации как я лужи будут полюбому,
я понял это дело будет немного работать как пластификатор
а как оно вяжется с противоморозными добавками?
и так ли необходимо именно гидроизоляционные добавки (мороз на носу)
а начать это дело смогу в середине ноября
или все же тент.

Суть в чем.
Если только не дать воде лить (о гидроизоляции не говорим), то можно сделать просто стяжку, которая будет создавать такое сопротивление воде, что под ней в худшем случае будет просто капать.
Главное, чтобы стяжка до весны осталась боль-мень живой.

Тут можете запросто сработать как добавка-пластификатор, увеличивающая морозостойкость — Домолит. Очень бюджетно.

Вариант тента комментировать не буду. Нет мнения.

А у меня часть площади — плиты перекрытия (экструдерные), часть монолит. Плиты до зимы планирую просверлить снизу для стока воды, если найду тент, такой как советовал ParSer — натяну над всей конструкцией.
Плёнкой дешевле, но как стыковать плёнку на достаточно большой площади (15м*13м) — не знаю.

а не лучше ли сверлить плиты уже весной? Ведерко подставил и все слилось. Все же воды меньше в дом попадет. А плита потом быстро сохнет, проверено!;)

С перекрытиями есть одна ж..а , как правило на них есть нижняя точка куда собирается вся вода , и эта вода стекает в этой точке под фундаменты в 100 раз обильнее чем если бы просто стоял бы дом без перекрытий . И стоит там лужами . А это угроза просадки фундамента . Поэтому нужно посмотреть в дождь куда оно течет и обеспечить отвод воды в этом месте .

Хм. У нас плиты перекрытия зимовали непросверленные. Весной таких «точек» собралось с десяток:o Все просверлили, собрали по пару ведер воды и все.

Хм. У нас плиты перекрытия зимовали непросверленные. Весной таких «точек» собралось с десяток:o Все просверлили, собрали по пару ведер воды и все.

речь идет не о том что внутри плит . а в том что плиты образуют поверхность , и со всей этой поверхности вода течет как правило в самое низкое место . Пока у вас было просто стены и фундамент , дождь распределял по площади . Накрыли плитами / замонолитили , и все начало со 100-200 квадратов течь в одно место . Но это НЕ ФАКТ , можно положить так что и в разные .

Опасность в том, что вода скапливаясь в пустотах замерзает, и эти самые пустоты рвёт. Кто-то из форумчан выкладывал фотки.

так плиты нужно зачеканивать . с торцов, со стороны петель , и между собой.

может использовать ускоритель схватывания.

alyakтак. плиты нужно зачеканивать . с торцов, со стороны петель , и между собой.

Совершенно верно Вы говорите. Все плиты между собой перевязать арматурой (арматуру покрасить) и залить верхние анкерные проёмы бетоном. Торцевые отверстия в плитах заделать раствором заподлицо с торцом плиты. И спокойно ждать весны , а дождевая вода не страшна (главное остановить воду с улицы и огородов что-бы она не стекала под дом). Даже если дом даст усадку (если есть ошибка на фундаменте) за эту зиму то лучше это будет сейчас , чем когда сделаете отделку фасада и любая царапинка будет заметна.

Я бы лично незащищенный свежий бетон оставить зимовать открытым не рискнул!Ж-)

Ага, давайте еще все бордюры, столбы вдоль улиц и остальные ЖБИ укутывать на зиму как деревья от зайцев.

А если пленку правильно прикрепить и не пожалеть средств на качестве пленки = достойно перезимует.:).

Как владелец объекта, простоявшего две зимы под открытым небом — НЕ верю. Потрепает и порвет эту пленку к едреней фене, конечно если вы не будете ставить стропильную систему под неё. Мое личное мнение — укрывать именно ЖБИ изделия на зиму колхозным методом — деньги и время на ветер. Ничего с ними не случается. Уйма недостроев зимует годами, и ничего. Мне тема дальше не интерестна, отписываюсь..

НЕ верю. Потрепает и порвет эту пленку к едреней фене,

этот момент можно считать началом эксперимента
в успех сам не очень верю но очень надеюсь,
синоптики обещают неделю дожди, а там и до мороза недалеко, поэтому стяжку отложил до весны

взял пленку для теплиц плотность 150 или 200 не помню, розового цвета размер 12*13м
так как уже имеются дымоходы, вен каналы и проем для лестницы пришлось немного городить
на поверхности пленки разложил все что было: арматура, доски, по периметру набил доску
два дня три дождя полет нормальный

взял пленку для теплиц плотность 150 или 200 не помню, розового цвета размер 12*13м

Подскажите пожалуйста где брали плёнку, какова цена?

Марка бетона В25. В/Ц отношение = 0,6. пластификатор — Адиум-150. На куб бетона цемента 400 марки ушло 330 кг.

Интересную особенность заметил — заливали след. часть перекрытия и цемента ушло немного больше 365 кг/куб, пересчитал В/Ц отношение, которое получилось 0,5.
Может в какой-то спетени влияла погода — прошлый раз была солнечная +22, сследущий раз — облачно, кратковременно дождь-морось, +16.

Интересную особенность заметил — заливали след. часть перекрытия и цемента ушло немного больше 365 кг/куб, пересчитал В/Ц отношение, которое получилось 0,5.
Может в какой-то спетени влияла погода — прошлый раз была солнечная +22, сследущий раз — облачно, кратковременно дождь-морось, +16.

И погода тоже.
Но скорее всего снизить ВЦ Вам помогла влажность песка. Влажность щебня тоже могла чууууууууть-чуть помочь.

Сообщение от aleeck

взял пленку для теплиц плотность 150 или 200 не помню, розового цвета размер 12*13м
Подскажите пожалуйста где брали плёнку, какова цена?

покупал на скорости поэтому в Эпицентре цена 75 гр погонный метр, соответственно 6,5 мкв
на витрине она указанна как рукав 6000 мм по факту она уже разрезана
пока эксперимент не в мою пользу, сам не видел но батя говорит после ливня есть протечки

alyakтак. плиты нужно зачеканивать . с торцов, со стороны петель , и между собой.

Совершенно верно Вы говорите. Все плиты между собой перевязать арматурой (арматуру покрасить) и залить верхние анкерные проёмы бетоном. Торцевые отверстия в плитах заделать раствором заподлицо с торцом плиты. И спокойно ждать весны , а дождевая вода не страшна (главное остановить воду с улицы и огородов что-бы она не стекала под дом). Даже если дом даст усадку (если есть ошибка на фундаменте) за эту зиму то лучше это будет сейчас , чем когда сделаете отделку фасада и любая царапинка будет заметна.

зачем перевязывать плиты и как это сделать физически ? Может вам кто-то в сметах это указал ??

между плитами , сбоку , есть технологические выемки , типа кругов с боку , в них если залить бетон , то плиты свяжуться в одно целое .

А дождик не страшный , наверное вы не видели строящихся домов . Например , между этажами оставляют проем для будущей лестницы . внизу фундаменты квадратом . Типа 2*3 м , если туда хлынет вода со 150 квадратов , то там будет океан . По высоту фундамента . будет замерзать и размораживаться . Точно так же лужи могут образовываться в любом месте фундамента снаружи . За этим нужно следить .

alyak зачем перевязывать плиты и как это сделать физически ? Может вам кто-то в сметах это указал ??

между плитами , сбоку , есть технологические выемки.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ЗАЧЕМ ПЕРЕВЯЗЫВАТЬ ПЛИТЫ ТО ПОЗОВИТЕ СТРОИТЕЛЯ,А ЧЕРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ( С БОКУ) ОТВЕРСТИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАФИКСИРОВАТЬ ТОЛЬКО ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПЛИТ, ПЕРЕВЯЗКА ФИКСИРУЕТ ДИАГОНАЛЬНУЮ , ПРОДОЛЬНУЮ И ПОПЕРЕЧНУЮ НАГРУЗКУ. А В СМЕТАХ ЭТО НЕ ПИШЕТСЯ , ЭТО ТАК-ЖЕ ПОНЯТНО КАК ,ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ В АВТОМОБИЛЕ ТО В НЕГО НУЖНО СЕСТЬ.

я накрыл пленкой без уклонов, прямо на плиты, заканчивал в дожде.
все протекло от того что топтался пока укладывал
текло конечно меньше чем без пленки но все же текло.
переделывал;
снял пленку, уложил имеющиеся опалубочные щиты и всякие деревяхи с уклоном
по периметру закрепил досками
пока сильных дождей не было, от небольших все равно немного течет.

попутно наблюдаю «круговорот воды в подвале»
вода испаряется, конденсируется на пленке и стекает крупными каплями обратно на плиты и тд

Мені здається у Вас там інша має бути літера, у нас на заході «зима прИйшла» завірюха страшна, мороз буде тріщати. весна:o
А тепер по суті питання, я начитавшись цієї теми, поспіхом купив поліпропіленовий тент, все гарненько укрив, поприв’язував, загалом повний ажур, але після першої завірюхи вітер порвав тент «як мавпа газету» і мене зустрів величезний синій парус, добре що не унесло за вітром:lol::)
з величезними зусиллями зняв я той тент (точніше те, що від нього лишилось) і просто лишив під відкритим небом, все нормально, єдина незручність яка мене ДІСТАЛА, треба перед потеплінням приїжджати і скидати сніг для самозаспокоєння, хоча мої сусіди взагалі лишили плити відкритими і навіть я їх не бачив.
Коли нема дощів, навіть мокра плита висихає за 4 години а на сонці за 1.
Єдиний мінус від незакритого фундаменту виникла у мене з цеглою, але це вже не по темі:
http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2125894&postcount=1
І саме гірше для незахищеного фундаменту це дощ, він насичує бетон а потім мороз.

Как кто перезимовал?
Как всетаки лучше накрывать или не накрывать

Як на мене, то гратись з тентами і плівочками це просто викинути гроші і час, як вийшло зі мною. Якщо хочете дійсно укрити фундамент, то тільки робити щось схоже на тимчасовий дах з шиферу або ще чогось, головне добре закріпити, щоб не позривало.

NikolayII, это вы о бетонном фундаменте. 😮

Я саме про плити перекриття, мені дістались досить поганої якості, вода заходить в тріщини і там замерзає, а якщо не скидати сніг, то в підвалі буде бассейн, а плити гіпотетично будуть руйнуватись.
Якщо перекриття моноліт, то як на мене руйнування плити не буде, а води в підвалі так само буде багато.:crazy:
А якщо у когось просто стрічковий фундамент стирчить з землі, то навіщо його взагалі укривати?:no:

Зима прошла.
Как кто перезимовал?
Как всетаки лучше накрывать или не накрывать

Я замечательно перезимовал, внутри сухо.
Ни шифер ни плёнка не пострадали.
Самое зло не мороз для плит, а вода в подвале.
У меня шифер б.у. и временная крыша не идеальная, немного воды попадало, в местах где капало подставил вёдра, вылил за зиму 5 или 6
Плиты и стены подвала сухие.
А ещё многие не знают сколько воды в полостях плиты, когда просверлите (если такое прийдётся делать) узнаете и вода эта ничего хорошего там не делает.

Утепление фундамента

Нужно ли утеплять фундамент?

При сооружении фундамента вопросу его теплоизоляции следует уделять особое внимание, особенно в регионах с суровым климатом и глубоко промерзающим грунтом.

Около 80 % территории России находится в зоне пучинистых грунтов, которые представляют особую опасность для фундаментов.

Пучинистые грунты при сезонном или многолетнем промерзании способны увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта. Подъем поверхности грунта за зиму может достигать 0,35 м (15 % от глубины промерзающего слоя грунта), что в ряде случаев приводит к деформации конструкции: смерзаясь с внешней поверхностью ограждающей конструкции, грунт способен приподнимать ее за счет касательных сил морозного пучения. При заложении фундаментов выше глубины промерзания пучинистых грунтов или если в процессе строительства в зимний период фундаментная плита не была утеплена, под ее подошвой возникают нормальные силы морозного пучения.

Горизонтальная теплоизоляция фундамента c отсечением зоны морозного пучения, позволяет свести к нулю риски, возникающие вследствие подъема и растепления пучинистых грунтов.

Установлено, что на долю фундаментов подвалов и цокольных этажей приходится около 10-20 % всех теплопотерь дома.

Утепление заглубленных сооружений позволяет сократить тепловые потери, защитить конструкцию фундамента от промерзания, избежать конденсации водяного пара на холодных стенах (связанной с недостаточной теплоизоляцией или вентиляцией в помещении), предотвратить появление сырости и развития плесени. При этом в дачных домах для летнего проживания утепление фундаментных и цокольных стен не имеет смысла, кроме случаев, когда необходимо исправить недочеты конструкции, связанные с последствиями морозного пучения грунтов.

К неотапливаемым подвалам требования по теплоизоляции не выдвигаются. Однако необходимо утеплить стены хотя бы в зоне цоколя, для того чтобы они не промерзали на границе перекрытия между неотапливаемым подвалом и отапливаемыми помещениями первого этажа.

Кроме того, теплоизоляционная защита является составным элементом гидроизоляционной системы: предохраняет от разрушения и температурного старения гидроизоляционное покрытие.

Преимущества

  • ликвидирует или существенно уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения;
  • уменьшает потери тепла и сокращает расходы на отопление;
  • обеспечивает требуемую и постоянную во времени температуру внутри помещения;
  • предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях;
  • защищает гидроизоляцию от механических повреждений;
  • способствует продлению долговечности гидроизоляции.

Утеплитель для фундамента

К материалам, применяющимся для утепления фундамента снаружи, предъявляются особые требования:

  • малое водопоглощение;
  • высокая прочность при сжатии (при низкой теплопроводности);
  • стойкость к агрессивным подземным водам;
  • неподверженность гниению.

Минеральная вата не подходит из-за сжимаемости при засыпке грунтом и высоких показателей водопоглощения.

Учитывая низкое водопоглощение (2 ;

  • не является питательной средой для грызунов.
  • Расчет толщины утеплителя

    Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной выше уровня земли, принимается равной толщине утеплителя для наружной стены и вычисляется по формуле:

    Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной ниже уровня земли вычисляется по формуле:

    • δут — толщина утеплителя, м;
    • R прив. – приведенное сопротивление теплопередаче наружной стены, принятое в зависимости от значения ГСОП, м 2 ·°С/Вт;
    • &#948 — толщина несущей части стены, м;
    • λ — коэффициент теплопроводности материала несущей части стены, Вт/(м·°С);
    • λ ут — коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м·°С).

    Необходимая толщина утепления из плит экструдированного пенополистирола в стенах подвала для всех областных и республиканских центров РФ приведена в таблице:

    В линейке материалов ЭППС присутствуют специально разработанные теплоизоляционные плиты с фрезерованными канавками на поверхности. Данный материал совместно с геотекстильным полотном успешно работает в качестве пристенного дренажа, т.е. он выполняет три функции: утепление фундамента, защиту гидроизоляции от механических повреждений и отвод воды от фундамента в системе дренажа.

    Как утеплить фундамент?

    При утеплении вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливают на глубину промерзания грунта, определяемую для каждого региона индивидуально. Эффективность утепления при более глубокой установке резко снижается.

    Толщина утепления в угловых зонах должна быть увеличена в 1,5 раза, на расстоянии не менее 1,5 м от угла в обе стороны.

    Утепление фундамента снаружи является наиболее рациональным, обеспечивает низкий уровень потерь тепла.

    Утепление фундамента снаружи

    Утепление грунта по периметру дома под конструкцией отмостки позволяет уменьшить глубину промерзания вдоль стен и под основой фундамента и удерживать границу промерзания в слое непучинистого грунта — песчаной, гравийной подушке или грунте обратной засыпке. При этом экструзионный пенополистирол должен укладываться с заданным уклоном отмостки ≥ 2% от дома.

    Ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру должна быть не менее глубины сезонного промерзания грунта.

    Толщина горизонтальной теплоизоляции должна быть не менее толщины вертикальной теплоизоляции фундамента.

    Утепление фундамента изнутри

    При невозможности утепления фундамента снаружи допускается устройство теплоизоляции изнутри помещения. Устройство теплоизоляции со стороны помещения производится либо приклеиванием экструзионного пенополистирола к поверхности стены посредством составов, не содержащих растворителей (например, на цементной основе), либо закреплением плит утеплителя механическим способом с последующим устройством отделочного слоя.

    При этом обязательна проверка стен изолируемой конструкции на возможность накопления в ней конденсационной влаги.

    Расчет на накопление влаги в конструкции стены с экструдированным пенополистиролом показывает, что такая конструкция допустима.

    Как крепить пенополистирол
    к гидроизоляции фундаменту

    Утеплитель располагают по выровненной наружной поверхности стен изолируемой конструкции после выполнения по ней гидроизоляции.

    При утеплении фундамента снаружи не допускается механическая фиксация плит ЭППС, так как в этом случае будет нарушено сплошное гидроизоляционное покрытие!

    К гидроизолируемой поверхности стен экструдированный пенополистирол крепят клеем или методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в 5-6 точках, с последующим плотным прижатием плит.

    Приклеивание ЭППС следует начинать снизу, укладывая плиты горизонтально в один ряд. Следующий ряд плит устанавливается встык к уже приклеенному нижнему ряду. Не допускается повторный монтаж приклеенных плит, а также изменение положения утеплителя по прошествии нескольких минут после приклеивания.

    Теплоизоляционные плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу и к основанию. При этом их следует располагать со смещением стыков (в шахматном порядке). Если швы между плитами составляют более 5 мм, их необходимо заполнить монтажной пеной. Лучше использовать плиты со ступенчатой кромкой. Их укладывают вплотную к соседним плитам так, чтобы части L — образных кромок перекрывали друг друга. Такой монтаж исключает появление мостиков холода. При устройстве теплоизоляции из двух и более слоев утеплителя швы между плитами располагают в разбежку.

    Выбор клея зависит от использованной гидроизоляции. При применении гидроизоляции рулонного или мастичного типа на битумной основе, используется специальная мастика приклеивающая или клей-пена для пенополистирола. При выборе клея необходимо следить за тем, чтобы он не содержал растворителей и при нанесении не растворял плиту из пенополистирола. Для приклеивания плит к вертикальной поверхности и для герметизации швов не рекомендуется использовать обычную монтажную пену, так как из-за большого объемного расширения может происходить «пучение» слоя теплоизоляции, либо отрыв плит от поверхности за счет возникновения между ними больших напряжений.

    Ниже уровня земли клеевой слой возможно наносить несколькими точками по периметру и в центре, для того, чтобы влага, собирающаяся между поверхностью плиты и строительным основанием, беспрепятственно стекала вниз.

    Запрещается установка утеплителя на еще не высохшую битумную гидроизоляцию по следующим причинам:

    • в процессе установки элементы гидроизоляции могут «разъехаться», после чего герметичность уже нельзя будет гарантировать;
    • гидроизолирующие средства на основе холодного битума могут содержать частицы растворителя, которые могут повредить теплоизоляционный материал. Поэтому при применении гидроизоляции из холодного битума перед установкой плит экструдированного пенополистирола рекомендуется дать поверхности высохнуть в течение 7-ми суток.

    Утепление цоколя

    Цоколь следует утеплить по периметру, чтобы уменьшить тепловые мосты и защитить фундамент от повреждения морозом и образования трещин вследствие теплового расширения.

    Цокольная часть дома делится на две части: выше и ниже уровня земли и находится во влажных условиях, так как пребывает в постоянном контакте с грунтом, увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель.

    Система утепления фасада на основе неводостойкого теплоизоляционного материала, например пенополистирола или минеральной ваты, должна находиться на расстоянии не менее 30-40 см от верхнего края грунта, чтобы не подвергаться воздействию дождевых и талых вод.

    Для утепления цоколя необходимо использовать материалы, имеющие нулевое водопоглощение и не меняющие свои теплоизоляционные свойства во влажной среде. Таким материалом является экструдированный пенополистирол.

    Подземная часть

    В заглубленной части дома использование дюбелей не требуется, засыпанный грунт прижимает приклеенный утеплитель.

    Надземная часть

    В зоне цоколя (выше уровня грунта) экструдированный пенополистирол крепят на полимерцементный клей, либо любой другой, обеспечивающий хорошую адгезию к основанию.

    Если в подземной части дома крепление ЭППС возможно только при помощи клеевых составов, то в надземной части цоколя обязательна установка фасадных дюбелей из расчета 4 дюбеля на плиту.

    В качестве теплоизоляционного слоя выше уровня земли возможно использовать специальную марку экструзионного пенополистирола с фрезерованной поверхностью XPS CARBON ECO FAS, что обеспечивает лучшую адгезию клеевых составов. Также возможно использовать стандартные марки экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, в этом случае для улучшения адгезии следует выполнить фрезеровку поверхности при помощи щетки с металлическим ворсом, либо ножовки по дереву с мелкими зубьями.

      Крепление утеплителя (производится аналогично креплению утеплителя всей фасадной системы на полимерцементный клей)

    Монтаж первого слоя армирующей стеклосетки

    Подготовленный клеевой раствор наносится длинной теркой из нержавеющей стали на плиту вертикально в виде полосы. Толщина клея должна составлять около 3 мм. Раствор начинают наносить от угла дома. После нанесения клеевого раствора на отрезке, равном длине приготовленной сетки, его выравнивают зубчатой стороной терки до получения одинаковой толщины раствора на всей поверхности. На свежий клеевой раствор нужно приложить приготовленный отрезок сетки, прижимая ее в нескольких местах к клею краем терки или пальцами. Нужно помнить о нахлесте края сетки на 10 см. Гладкой стороной терки необходимо утопить сетку в клеевом растворе – сначала по вертикали сверху вниз, затем по диагонали сверху вниз.

    Дюбелирование (выполняется сквозь первый слой армирующей стеклосетки)

    Монтаж второго слоя армирующей стеклосетки (аналогично с первым)

  • Отделка цоколя (возможные варианты):
    • декоративная штукатурка;
    • каменные плиты (крепятся на специальный клей);
    • керамическая плитка (крепится на специальный клей для декоративной плитки).
  • Утепление фундаментной плиты

    При необходимости утепления фундаментной плиты теплоизоляционные плиты укладываются на гидроизоляцию. Если для армирования железобетонной монолитной фундаментной плиты или силового пола планируется применять вязаную арматуру, то плиты утеплителя достаточно защитить от жидких компонентов бетона полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15-0,2 мм укладываемой в один слой. Если для арматурных работ планируется применение сварки, то поверх пленки необходимо выполнить защитную стяжку из низкомарочного бетона или цементно-песчаного раствора. Листы пленки укладывают с перехлестом 10-15 см на двухстороннем скотче.

    Гидроизоляция плит перекрытия

    Рост и развитие прогресса ежедневно приносит в нашу жизнь все новые усовершенствования и научно – технические изобретения. Особенно внедрение новых технологий заметно в сфере строительства. Сегодня по всему миру возводятся такие здания и сооружения, о которых совсем недавно можно прочитать только в фантастических рассказах.

    Современные механизмы, методики и инструменты значительно ускорили и упростили большинство строительных операций, одновременно позволив возводить более прочные и надежные конструкции. На фоне этого постоянного совершенствования некоторые технологии остаются неизменными, и в то же время актуальными с незапамятных времен. К таким долгожителям относятся бетон и железобетонные плиты.

    Одноэтажные постройки давно уступили место экономичным многоэтажным зданиям. И самым надежным перекрытием разделяющим этажи были и остаются железобетонные и бетонные плиты перекрытия. По своему виду они отличаются в зависимости от предназначения будущей постройки, это:

    • Сплошные,
    • Ребристые,
    • Пустотелые.

    Открытый полтора века назад принцип усиления бетона железным каркасом, открыл новые возможности в строительстве, в том числе и изготовление железобетонных плит для перекрытий, стен и перегородок.

    Много поколений ученых вносили свой вклад, добавляя новые свойства бетону и железобетонным конструкциям. И современный бетон на фоне многовекового метода изготовления имеет особые добавки, которые позволяют регулировать процесс застывания и уровень прочности. И железобетонные плиты получили свойства, позволяющие применять их в самых нестандартных ситуациях.

    Каркасы арматуры сегодня изготавливают плоскими, пространственными, струнными или пучковыми. Монолитные или сборные плиты для перекрытий, изготовленные из бетона и железобетона, еще долго не потеряют своей актуальности в строительстве. Помимо таких преимуществ как:

    • прочность,
    • долговечность,
    • влагостойкость,
    • огнеупорность,
    • экономичность,

    материалы и способ изготовления делают их экологически чистыми и поддающимися легкой переработке для повторного использования элементами.

    И даже то, что бетон эффективно впитывает влагу, а швы между плитами создают риск протечек, сегодня легко решается с помощью гидроизоляции деформационных швов плит перекрытия.

    Гидроизоляция деформационных швов по плите перекрытия

    Первое время после завершения строительства любое здание дает осадку. Для того, чтобы в течение этого естественного процесса монолитные элементы конструкции не деформировались и не дали нежелательных трещин в бетонных плитах прорезают специальные деформационные швы.

    Такая технология позволяет снизить нагрузку на несущие элементы, предотвратить появление расколов и трещин в нежелательных местах, но в то же время деформационные швы нуждаются в обязательной гидроизоляции, так как являются открытыми воротами для проникновения не только влаги, но и потоков воды.

    Плиты перекрытий в многоэтажных домах или многоярусных конструкциях должны быть не просто разграничивающими перегородками, но и непреодолимыми препятствиями на пути водного потока при необходимости, так как в подавляющем большинстве случаев сегодня плиты перекрытия являются и полом и потолком одновременно. Поэтому гидроизоляция деформационных швов по плите перекрытия требует к себе особого внимания.

    Рабочие швы любой конструкции отличаются в зависимости от их предназначения, соответственно будет отличаться и технология их герметизации. Так в современном строительстве применяют такие виды деформационных швов как:

    • температурные,
    • изоляционные,
    • осадочные,
    • конструктивные,
    • усадочные,
    • антисейсмические.

    Температурные швы необходимы для того, чтобы конструкция сохранила свои первоначальные параметры в условиях резкого перепада температур, когда бетон расширяется или сжимается под воздействием жары и холода.

    Осадочные швы необходимы в том случае, когда есть риск неравномерной осадки грунта под построенным зданием. И тот и другой вид деформационных швов располагают от самого основания до крыши постройки. Это делает необходимым выполнять не только гидроизоляцию локальных стыков, таких как деформационные швы плит перекрытия, но и изоляцию всех швов между панелями дома.

    В том случае, когда генеральный план строительства предусматривает возведение здания из монолитного бетона, необходимо учитывать, что после полного застывания бетонные плиты уменьшаются в своих размерах. Для того чтобы не создавалось излишнего напряжения конструкции выполняют усадочные швы, которые после полной усадки здания расширяются, и технология их гидроизоляции предусматривает закрытие этих швов наглухо.

    Гидроизоляция деформационных швов по плитам перекрытия выполняется в современных условиях специальными материалами, это:

    • ленточные и жгуты наполнители;
    • эластичные герметики.

    Самыми прогрессивными методикой является технология инъектирования.

    Инъектирование плит перекрытия

    Железобетонные и бетонные плиты перекрытия сегодня повсеместно применяются в строительстве многоэтажных зданий и других многоярусных конструкций. Независимо от предназначения постройки по плитам перекрытий выполняют гидроизоляцию. Во первых это предотвращает досадные протечки на нижние этажи в случае аварии канализационной системы или подачи водоснабжения, а во вторых гидроизоляционный слой существенно укрепляет плиту перекрытия и позволяет снизить напряжение, вызванное такими нагрузками как:

    • механические,
    • эксплуатационные,
    • статические,
    • динамические.

    Традиционно слой гидроизоляции наносился по ходу строительных работ под плитой перекрытия, либо же с наружной стороны здания. Внедрение метода инъектирования позволяет не только наносить изоляционный слой с любой удобной стороны плиты перекрытия, но и выполнять эту работы на любом этапе строительства, и даже после его окончания.

    Технология инъектирования плит перекрытия позволяет применять самые разнообразные материалы, это могут быть:

    • цементно-песчаные составы,
    • цементные суспензии,
    • гидроструктурные смолы,
    • полиуретановые смеси,
    • акрилатные гели.

    Для достижения максимального качества изоляции и создания эластичного прочного шва, выбранные материалы должны отвечать таким требованиям как:

    • низкая вязкость,
    • широкий спектр температурного режима,
    • адгезия с большинством строительных материалов,
    • долговечность,
    • предотвращение коррозии арматуры.

    Наиболее популярными и превосходящими другие составы по своему качеству признаны акрилатные гели и полиуретановые смолы. Инъектирование этими смесями позволяет создать действительно надежную защиту от протечек, а также значительно укрепить плиту перекрытия и повысить срок ее безремонтной эксплуатации.

    Инъектирование акрилатными гелями и полиуретановыми смолами

    Технология выполнения инъектирования бетона и железобетонных конструкций позволяет вводить изоляционные материалы внутрь тела плиты перекрытия или создавать изоляционный слой за ее наружной поверхностью между стеной и поверхностным слоем. Заполнение деформационных швов, пустот, трещин, и даже капилляров бетона методом инъектирования полиуретановыми смолами и акрилатными гелями позволяет создавать сплошную монолитную преграду перед потоком воды, а также предохранять помещение от негативных проявлений сырости, таких как плесень и грибок.

    Полиуретановые смолы

    Многокомпонентные смеси, изготовленные на основе полиуретановых смол, являются гидроактивными материалами. Это значит, что при непосредственном контакте с влажной средой они увеличивают свой объем, за счет чего заполняют все самые микроскопические прорехи и значительно увеличивают прочность перекрытия.

    Вспенивающиеся двухкомпонентные составы по праву являются наиболее экономичными и многофункциональными. С ними возможно проведение гидроизоляции на этапе строительства объекта, после его завершения, а также во время ремонтных работ старых зданий.

    Акрилатные гели

    Материалы для инъектирования, созданные на основе акриловой кислоты на сегодняшний день используются чаще других составов. С их помощью создается не просто водонепроницаемая мембрана, а наделяются гидроизоляционными качествами сами материалы несущей конструкции. Акрилатные гели в течение нескольких секунд вступают в реакцию с молекулами бетона, создавая однородный состав, неприступный для воды и влаги.

    Мгновенная полимеризация при соприкосновении с водой дает возможность с помощью акрилатных гелей мгновенно устранять любые протечки, без масштабных демонтажных работ.

    Инъектирование холодных швов или стыков панелей перекрытия акрилатными гелями позволяет создавать прочные, долговечные и надежные перекрытия, не пропускающие ни воды, ни пропотевания влаги.

    Эти качества особенно ценны при выполнении гидроизоляционных работ по плитам перекрытия многоярусных подземных паркингов.

    Гидроизоляция плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге

    Гидроизоляция подземной парковки уже давно являются привычным показателем благоустроенного строительства. Сегодня подземные паркинги это не просто место для стоянки личного транспорта, это сложные инженерные сооружения, обеспечивающие устойчивость основного здания, и предохраняющие его от воздействия грунтовых и паводковых вод, проникновения плесени и грибков.

    То, что помещения паркинга полностью находятся под землей, и достаточно часто это многоуровневые конструкции, заставляет специалистов особое внимание уделять гидроизоляции плит перекрытия в многоярусном подземном паркинге, как межъярусных, так и силовых.

    Внедрение метода инъектирования полиуретановыми двухкомпонентными смолами в процесс строительства, позволило быстро и эффективно справляться с такими проблемами как:

    • гидроизоляция трещин и всех видов швов бетонирования в железобетонных и бетонных перекрытиях;
    • надежная изоляция стыков вертикальных и горизонтальных поверхностей;
    • долговечная гидроизоляция стыков вентиляционных шахт и плит перекрытия;
    • изолирование вводов коммуникаций;
    • создание подвижных и непроницаемых деформационных, температурных и усадочных швов.

    Стоимость гидроизоляции плит перекрытия

    Стоимость гидроизоляции плит перекрытия и срок выполнения работ в каждом случае определяются индивидуально – они зависят от объёма и сложности. Наши специалисты с радостью приедут к Вам на объект в удобное для Вас время для оценки сложившейся ситуации. Выберут самый оптимальный вариант гидроизоляции деформационных швов по плите перекрытия и посоветуют те или иные материалы для гидроизоляции, составят смету. Мы всегда рады Вам помочь!

    Гидроизоляция плит перекрытия на зиму

    Основанием для выполнения гидроизоляции плит перекрытия являются требования Свода правил, известный всем СП. Здесь регламентированы условия проведения работ для строящихся объектов. В том числе нормативы применения изоляционных и отделочных покрытий. Российское предприятие «Гидроцем» выпускает материалы, полностью соответствующие требованиям СП.

    Все знают, что меры защиты бетонных и железобетонных конструкций классифицируются на первичную и вторичную.

    • Первичная выполняется на весь период эксплуатации объекта и относится к материалам, из которых строится сооружение. Выполняется на этапе строительства.

    • Вторичная предусматривает комплекс мероприятий по сохранению от коррозии, возникающей под влиянием внешней среды. Выполняется после технического обследования объекта.

    Усиление сооружения, разграничение на этажи, функциональные зоны невозможно без перекрытий.

    Проведённая по плану гидроизоляция перекрытия способствует защите от разрушающего действия воды. Технология выполнения планируется в зависимости от методик монтажа, материала, особенностей строения.

    В случае использования железобетонной монолитной плиты по грунту, должна быть обеспечена полноценная защита помещения от протекания, капиллярной влаги, грунтовых вод.

    Места, требующие повышенного внимания

    Здесь никак не обойтись без защиты от влаги и воды. Халатность и пренебрежение в столь важных вопросах строительства недопустим.

    • Перекрытия между ленточным фундаментом и фундаментальными столбами;
    • Несущие фундаментные основания;
    • Потолочные поверхности, выполненные единой или сборной бетонной поверхностью.
    • На выбор средств влияет наличие просадочных, набухающих, пучинистых грунтов;
    • Отсутствие отопления в помещении;
    • Воздействие растворителей, минеральных масел, эмульсий, кислот, веществ животного происхождения.

    Очевидно, что это неполный перечень. В каждом случае всегда обнаруживаются дополнительные факторы.

    Наш завод выпускает составы, успешно применяемые в жилищном и промышленном строительстве.

    Защищает сооружения от воздействия грунтовых вод, жидких агрессивных сред, морской воды. Внешние швы находятся под надёжной защитой после выполнения обмазочной гидроизоляции плиты.

    • Исключает вероятность проникания влаги через обработанную поверхность;
    • Регулирует влагосодержание;
    • Усиливает физическую стойкость.


    Эластичная Эласт 2К

    Отлично себя зарекомендовала для зданий и сооружений, находящихся в условиях образования микротрещин, работает на сжатие-растяжение, что важно для гидроизоляции перекрытия. Этот состав обладает рядом ценных особенностей, столь важных при строительстве.

    Применяется в конструкциях, подверженных динамическим нагрузкам, чередованию циклов замораживания/оттаивания. Заполняет имеющиеся пустоты, преобразовывает трещины в швы.

    Подробное описание представлено на сайте в соответствующем разделе.

    Инновационные технологии Гидроцем позволяют защитить бетон изнутри. Для гидроизоляции перекрытия подходят и проникающие составы. Они не только предотвращают появление, но и укрепляют технологические швы, устраняя вероятность возникновения трещин в бетоне. Это вообще уникальный, своего рода, продукт. Перейдите на страницу с его описанием, ознакомьтесь детальней.

    Важно

    Применение современных методов гидроизоляции плит перекрытия на этапе строительства позволяет продлить срок эксплуатации сооружения, предотвратить появление трещин, разломов, разрушений. Использование продуктов завода «Гидроцем» — это один из решающих факторов того, что объект будет отвечать строительным нормативам.

    Для сотрудничества закажите бесплатный звонок или напишите нам на электронный адрес.

    Гидроизоляция бетонной крыши: возможные варианты

    В индивидуальной застройке, особенно при строительстве вспомогательных помещений, довольно популярным материалом для устройства перекрытий является бетон: монолитная заливка в опалубку или плиты. Как осуществляется гидроизоляция крыши бетонной гаража или хозяйственных построек рассмотрим в данной статье.

    Защита от воды финишного перекрытия — момент очень существенный. От правильности проведения работ будет зависеть климат внутри помещения, срок службы самого перекрытия и здания в целом. Итак, какие материалы можно использовать, как происходит гидроизоляция крыш, каков порядок проведения работ и каких ошибок следует избегать.

    Подготовка бетонной поверхности

    Не важно, каким способом решено устроить горизонтальную крышу из бетона, свойства основного материала от этого не поменяются. Любое бетонное перекрытие необходимо очистить, обеспылить (связать структуру) и защитить от действия влаги.

    Перед тем, как устраивать слой гидроизоляции, такая крыша гаража требует подготовительной обработки. Поверхность следует очистить от грязи и пыли, и обработать праймером.

    Праймер — это пропитка на основе полимеров, которая проникая вглубь, связывает молекулы структуры застывшего бетона. Праймер может быть органическим или неорганическим.

    В зависимости от основы, разделяют следующие виды материала:

    Вид праймераОсновное назначениеСпособ нанесения
    Водно-дисперсионныйОбеспыливаниеРазбавляется водой, наносится валиком или кисточкой.
    ПолиуретановыйГидроизоляция, обеспыливаниеНаносится неразбавленным, в 2 слоя.
    Текущий ремонтСмешивается с просеянным песком мелкой фракции. Полученным составом заполняются небольшие трещины и выбоины.
    ЭпоксидныйГидроизоляция, укрепление структуры бетонаДвухкомпонентный состав смешивается непосредственно перед нанесением. Нельзя использовать при температуре ниже +5 0 С.

    Как понятно из таблицы, для обработки крыши следует использовать или полиуретановый, или эпоксидный праймер, в зависимости состояния бетонного перекрытия и материала гидроизоляции. Если изолировать планируется резиной или краской, то необходимо использовать праймер с тем же составообразующим веществом. Если дополнительно устраивается наружная теплоизоляция, то праймер наносится перед тем, как утеплить крышу гаража.

    Порядок формирования слоев на бетонной крыше

    Наиболее предпочтителен в работе с плоскими крышами полиуретановый праймер.

    • абсолютное обеспыливание,
    • укрепление поверхности бетона,
    • максимальную гидроизоляцию.

    Дополнительно его можно использовать для устранения незначительных дефектов поверхности.

    Специфика обработки такой пропиткой состоит в том, что:

    • бетон должен быть абсолютно сухим, не менее 28 дней с момента заливки,
    • температура окружающей среды в идеале должна находиться в рамках +5 0 С — +18 0 С.
    • влажность воздуха не менее 70%,
    • нанесение должно быть щедрым, в 2 слоя.

    После того, как бетонное основание выровнено и обработано пропиткой, можно приступать к процессу гидроизоляции.

    Виды материалов гидроизоляции

    Современные производители предлагают огромный выбор видов гидроизоляции.

    Условно их можно разделить на:

    • жидкие (обмазочные, пропитка),
    • рулонные (листовые).
    ЖидкиеБитумная мастикаНаносится на обрабатываемую поверхность кистью, валиком или наливается и распределяется шпателем, используется в комбинации с рулонными покрытиями.
    Полимерная мастикаАналогична битумной, но обладает улучшенными характеристиками.
    Жидкая резинаНаносится с использованием двухфакельного распылителя
    Проникающая грунтовкаПроникает в структуру бетона по капиллярной системе, после чего кристаллизуется.
    РулонныеEPDM мембраныУкладка обычно происходит клеевым способом и не требует специального оборудования.
    ПВХ мембраныМонтируются и закрепляются механическим путем, швы паяются.
    Листовой

    При этом тип гидроизоляции не имеет значения. В процессе выбора, чем покрыть крышу гаража из бетона, следует обратить внимание на эксплуатационные характеристики и удобство нанесения в конкретном случае.

    Гидроизоляционный материал должен обладать следующими качествами:

    • высокой степенью эластичности для простоты монтажа, улучшения покрывающей способности и в целях обеспечения устойчивости к износу;
    • высоким уровнем теплоизоляции;
    • достаточной прочностью;
    • длительным сроком службы (не менее 15 лет).

    Если выбирается финишный материал, то стоит так же обратить внимание на степень устойчивости к воздействию агрессивных химических веществ. Не последнюю роль в выборе материала играет цена.

    Жидкие материалы гидроизоляции

    К жидкой гидроизоляции относятся обмазочные материалы (все виды мастик) и проникающая грунтовка. Огромным преимуществом жидких составов является то, что они могут наноситься на поверхность любого рельефа, и совместимы со всеми видами кровельных материалов.

    Общей отличительной особенностью всех составов является простота нанесения, что позволяет устроить гидроизоляцию своими руками. Слой гидроизоляции, устроенный на основе жидкого материала, не имеет швов, в отличие от защиты рулонным или листовым материалом. В случае с жидкой изоляцией получается монолитное покрытие, которое надежно защищает бетонную поверхность.

    Битумная мастика

    Пластичный клеевой состав на основе битумной смолы. Иногда, для улучшения качественных характеристик в него добавляют различные полимеры. Довольно редко используется как самостоятельный материал. Обычно применяется в композиции с рулонной или листовой изоляцией для улучшения сцепки.

    Разделяется по способу нанесения на:

    • Горячую: исходный материал имеет твердую форму, перед применением подогревается и становится жидким.
    • Холодную: производится в густом жидком виде, перед применением следует разбавить растворителем.

    Достоинства битумной мастики:

    • срок службы: свыше 25 лет;
    • прекрасная адгезия: материал не отслаивается даже спустя долгое время;
    • низкая стоимость.
    • плавится при высоких летних температурах (ходить по такой крыше не рекомендуется);
    • не используется как самостоятельный материал;
    • наносится в несколько слоев из-за чего время обработки поверхности сильно увеличено.
    Полимерная мастика

    В целом схожа с битумным материалом, но имеет улучшенные качественные характеристики. Удобна для обработки крыш небольшой площади, при этом работы можно проводить как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации строения. Устойчива к воздействию агрессивных химикатов, входящих в состав бензина или растворителя.

    Полимерные мастики продаются в металлических ведрах большого объема

    • короткое время высыхания;
    • устойчивость к температурным перепадам;
    • абсолютно не пропускают влагу.

    К недостаткам данного материала следует отнести только его высокую стоимость.

    Жидкая резина

    Имеет двухкомпонентный состав. Как правило, из-за специфики нанесения, используется профессиональными строителями.

    Наносится 3 способами:

    1. Напыление: дает качественное монолитное покрытие. Необходимо использование специального оборудования (на фото ниже).
    2. Покраска: наноситься шпателем или кистью.
    3. Наливом: выливается на поверхность и разгоняется шпателем.
    • срок службы составляет до 50 лет;
    • высокая адгезия;
    • прекрасная эластичность;
    • возможно использовать в качестве финишного материала.

    Среди минусов, только сложность нанесения.

    Проникающая гидроизоляция

    Об этом типе изоляции мы рассказывали в самом начале статьи — праймеры. Вынести их в полноценную гидроизоляцию можно весьма условно, но при этом полимерные или эпоксидные проникающие составы могут с успехом заменить битумную мастику.

    Продаются в плотно закрытых емкостях, на этикетках прописывается инструкция по нанесению. При их использовании необходимо устройство финишного слоя. К основным достоинствам следует отнести паропроницаемость, скорость обработки поверхности и значительное укрепление поверхности бетона.

    Совет: Обработайте крышу праймером с обоих сторон (внутри и снаружи) и получите дышащее перекрытие, которое не будет подвержено воздействию внешней среды и влаги, внутри помещения.

    Рулонная или листовая гидроизоляция

    Рулонные материалы обладают хорошей эластичностью, что облегчает процесс укладки. Такие материалы стоит выбирать, если годовая разница температур является весьма существенной. Гидроизоляция, сделанная из настилаемых материалов, не меняет физических и химических свойств под действием высоких температур и являются дополнительной теплоизоляцией.

    Совместимы практически с любимым видом кровельных материалов, а некоторые из рулонных материалов могут являться финишным кровельным покрытием и не требуют дополнительной отделки.

    EPDM (этилен-пропилен-диеновый мономер) мембраны

    Гидроизоляционные листы на основе каучука. Как понятно из названия, в её состав входит этилен-пропилен-диеновый мономер. Внутри материал армируется полимерной сеткой, которая придает материалу дополнительную прочность. Материал рекомендуется к использованию даже в суровых климатических условиях.

    • Упругость растяжения 400%, что дает возможность укладывать материал на сложных рельефах крыш.
    • Быстрый монтаж. Рулоны шириной до 15м и длинной до 60 м позволяют покрывать большую площадь за короткое время.
    • Не большая масса материала, что упрощает работу с ним (1м2 весит не более 1,5кг).
    • Большой срок эксплуатации.

    Недостатки: если не удается закрыть крышу одним рулоном, необходимо устройство стыковочного шва. Если шов не вулканизировать, а проклеивать, то соединение будет не надежным и может разрушиться. Кроме этого, материал имеет самую высокую стоимость по сравнению с другими изоляционными материалами.

    Мембраны ПВХ

    ПВХ (поливинилхлоридная) рулонная мембрана по структуре состоят из армирующей основы (полиэстерная сетка) и наполнителя из пластификаторов. Настил материала производится внахлест, стыки укрепляют горелкой. По прочности швы превосходят само покрытие.

    Достоинства те же, что и EPDM мембран, пожалуй, ещё ценник ниже. Основной недостаток — это не устойчивость к химикатам, содержащимся в активных веществах: битум, растворитель, бензин, масла.

    Листовой битум

    Пожалуй, наиболее популярный материал на данный момент. Основой может быть стеклохолст или стеклоткань, материал выпускается с посыпкой и защитной пленкой с обеих сторон.

    Вариант на основе стеклохолста хрупкий, и подойдет только для временной гидроизоляции (текущего временного ремонта). Для длительной эксплуатации, настилают еврорубероид на основе стеклоткани. Пленочный материал используется только в качестве прокладочного. Рулоны с посыпкой являются финишной отделкой крыши.

    • малый вес;
    • длительный срок службы (более 30 лет);
    • устойчивы к действию химикатов;
    • отлично переносит физические нагрузки;
    • обладает хорошими огнеупорными свойствами.

    Недостатков не имеет. При покупке стоит учитывать, что материал укладывается внахлест, ширина стыка не менее 10 см.

    Видео в этой статье содержит рекомендации о том, как как покрыть крышу гаража из бетона еврорубероидом и полезные советы.

    Рубероид

    Старый проверенный способ. Наиболее экономичный и затратный по времени. Обычный рубероид стелется в несколько слоев, со смещение центра рулона на половину ширины. Слои «склеивают» между собой обычным битумом. Покрытие получается дешевым и прочным.

    В заключение следует сказать, что строители со стажем используют жидкую и рулонную изоляцию в комплексе. К примеру, гидроизоляция бетонных крыш делается так: для основной площади, берутся листы или рулоны, а для обработки труднодоступных мест или ремонтных работ, используют жидкие составы.

    Экономичный и надежный способ консервации скатной крыши до весны

    Временное равно надежное

    В случае, когда ситуация требует остановить стройку, а теплый контур дома практически готов, необходимо принять меры по консервации кровли. Вне зависимости от типа финишного гидроизоляционного покрытия с задачей временной кровли вполне справятся подкладочные ковры. До 6 месяцев они смогут служить единственным гидроизоляционным покрытием, а когда наступит черед монтажа финишного покрытия, будут выполнять свою основную функцию.

    К слову сказать, подкладочный ковер служит прекрасной профилактикой возникновения протечек на уже готовой кровле. Дополнительную гидроизоляцию рекомендуется монтировать под гибкую черепицу, а также под покрытия из штучных материалов, таких как сланцевая или керамическая плитка и даже дранка.

    Дополнительный гидроизоляционный слой повышает надежность и герметичность сложных узлов — примыканий, углов, нахлестов, ендовы и пр. А в том случае, если в результате разгула стихии часть кровли сорвет порывом ветра или повредит обломками деревьев или града, подкладочный ковер сможет защитить конструкцию от попадания осадков внутрь.

    Как правильно выбрать временную кровлю

    Если процесс требует срочной паузы на этапе монтажа крыши, то до полной консервации все же необходимо поставить стропила, смонтировать слои паро- и теплоизоляции, сделать обрешетку и деревянный настил. Основание может быть сделано из плит ОСП-3, подойдет и влагостойкая фанера ФСФ.

    Далее прямо на деревянную поверхность крепится подкладочный ковер. На данном этапе важно задать себе принципиальный вопрос. Любой ли подкладочный ковер сможет выполнить роль временной кровли?

    Ведь гидроизоляции предстоят непростые испытания: снег, дожди, перепады температур. И под воздействием такого букета покрытие должно сохранить свои эксплуатационные характеристики. Например, пленка, даже плотная, не сможет выдержать смену оттепелей и морозов, постоянное воздействие ультрафиолета, она будет иметь все шансы покрыться паутиной трещин.

    С ролью временной кровли на отлично справляются подкладочные ковры, произведенные на основе стеклохолста или полиэфира. Стеклохолст обладает высокой прочностью и выдерживает любые нагрузки. Преимущество полиэфира состоит в его эластичности, он сохраняет свою целостность даже на сложных участках — ендовах, примыканиях и пр. Линейка подкладочных ковров марки ANDEREP, а именно ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS и ANDEREP ULTRA, обладает всеми необходимыми характеристиками, чтобы справиться с защитой крыши в снегопад, под проливным дождем или палящим солнцем. Вне зависимости от основы в составе каждого подкладочного ковра указанной серии содержится улучшенный битум, который служит абсолютной защитой от воды. Однако самое важное отличие материалов состоит в специальном верхнем слое.

    Правила монтажа временной кровли

    Проще всего монтируется материал под маркой ANDEREP ULTRA. На его обратную сторону нанесен самоклеящийся слой, а потому для укладки нужно только убрать антиадгезионную пленку и приклеить материал к деревянному основанию. Для предотвращения образования вздутий и волн сверху поверхность следует прокатать прикаточным роликом. Данный подкладочный ковер производится на основе полиэфира, который наделяет его целым рядом полезных преимуществ: легкий вес, высокая эластичность. Для того чтобы оптимизировать затраты на устройство временной кровли, ANDEREP ULTRA достаточно применить в наиболее уязвимых зонах. К таким относят ендовы, карнизные свесы, примыкания к дымоходам, вентиляционным элементам.

    Для остальной поверхности можно использовать один из трех вариантов: ANDEREP GL PLUS, ANDEREP PROF, ANDEREP PROF PLUS, которые отличаются по способу укладки.

    ANDEREP PROF крепится к деревянному основанию при помощи кровельных гвоздей. Очень важно еще до начала работ точно рассчитать количество креплений с учетом ветровой нагрузки в регионе. В случае, когда материал остается выполнять функцию временного кровельного покрытия, его нужно дополнительно прибить рейками или так называемыми «пятаками» с шагом 50 см. Ковер имеет нескользящее покрытие, за счет чего повышается сцепление обувной подошвы и поверхности материала, а значит, и безопасность передвижения по кровле выше.

    Ковры ANDEREP GL PLUS и ANDEREP PROF PLUS снабжены клеевой полосой, за счет которой полотна надежно скрепляются друг с другом. Ее адгезия настолько высока, что даже при морозах не требует дополнительного применения строительного фена. Данная полоса содержит высокоадгезионный клеевой состав без битума. Для монтажа полотна достаточно снять защитную пленку и плотно соединить полотна. Такое решение экономит время и сокращает расход мастики, необходимость в которой при оформлении нахлестов просто отпадает.

    Таким образом, укладка временного кровельного покрытия не займет больше одного дня. С наступлением тепла отпадает необходимость в демонтаже временных конструкций, кровля полностью готова к монтажу финишного покрытия. После подкладочный ковер принимает на себя функцию дополнительного гидроизоляционного слоя, который сохраняет абсолютную герметичность конструкции на десятилетия.

    Консервация строительства жилого дома

    Если пренебречь консервацией, то с высокой долей вероятности ремонтировать те или иные конструкции придется еще до окончания стройки.

    Т.е. строительство еще не закончено, а уже что-то надо ремонтировать.

    Более того бывают случаи, когда при отсутствии консервации недостроенного дома повреждения были такие, что конструкции становились неремонтопригодными. Например, если не защитить грунт под фундаментом, то в результате морозного пучения фундамент может треснуть, а трещины разойдуться по стенам. Главный враг — вода. В сочетании с морозом это разрушающая сила.

    На каких этапах можно консервировать стройку на зиму?

    Фундамент. Полностью завершенный нулевой цикл.

    Стены первого этажа и перекрытие над ними.

    Стены второго этажа и перекрытие над ними.

    Стропильная система со всеми обрешетками, контробрешетками, настилами.

    Коробка дома с полностью готовой крышей.

    Консервация котлована под дом

    Консервация фундамента

    Есть распространенный миф, что фундамент должен зиму (или год) отстояться. Лучше не оставлять фундамент на зиму. Однако не всегда это возможно в силу разных причин.

    Бросать фундамент просто так ни в коем случае нельзя. Это чревато как повреждениями самого фундамента, так и повреждениями основания под фундаментом. Причем повреждения основания часто не видно невооруженным глазом, о них узнают, когда фундамент получил нагрузку, т.е. когда возвели стены, перекрытия, крышу.

    Обязательно предусмотреть мероприятия по защите основания от замачивания и от промерзания.

    Пазухи котлована обязательно должны быть засыпаны в соответствии с проектом.

    Вся гидроизоляция фундамента тоже должна быть выполнена в соответствии с проектом.

    По периметру фундамента должен быть уложен утеплитель по проекту. Это не только теплоизоляция. Экструдированный пенополистирол препятствует, в том числе и проникновению влаги.

    Делать на этом этапе отмостку хоть и верно с точки зрения защиты от влаги, но неверно с точки зрения последующих строительных процессов. В дальнейшем при возведении стен, сооружении лесов отмостку, скорее всего, повредят.

    Логичнее уложить по периметру фундамента профилированную мембрану и присыпать сверху грунтом для балласта.

    Если проектом предусмотрен дренаж, то он обязательно должен работать к моменту консервации. Работающий дренаж предотвратит переувлажнение грунта под фундаментом.

    Помимо всех мероприятий по защите от влаги рельеф на участке должен быть спланирован таким образом, чтобы к фундаменту не стекала вода с остального участка.

    Если фундамент ленточный, то обязательно должно быть построено надцокольное перекрытие на момент консервации. Все проемы в этом перекрытии должны быть закрыты, чтобы под перекрытие не попадала вода. Обязательно должна быть выполнена обратная засыпка пазухов как снаружи так и внутри, не зря этот фундамент закладывался ниже глубины промерзания грунтов. Если пазухи не засыпать, то грунт промерзнет со всеми вытекающими.

    Если фундамент плитный, то помимо утепления по периметру нужно уложить утеплитель поверх плиты, чтобы исключить промерзание грунта под фундаментом.

    Следует помнить о ввода/выводах инженерных коммуникаций. На концы труб следует установить заглушки.

    Сверху всего любой фундамент закрывают временной гидроизоляцией. Это либо рубероид, либо армированная полиэтиленовая пленка. Особое внимание уделяется проклейке швов. Если этого не сделать, то вода будет проникать под гидроизоляцию.

    Над гидроизоляцией необходимо сделать балласт, чтобы ее не унесло ветром.

    В этом видео руководитель бюро Борис Зайцев рассказывает о двух путях строительства жилого дома.

    Консервация стен первого этажа недостроенного дома

    Если построены стены первого этажа, то крайне желательно построить над ними перекрытие. Оставлять стены без перекрытия крайне нерационально. Грамотную консервацию такой конструкции выполнить очень сложно, а в условиях реалий коттеджного строительства практически невозможно сделать это без ошибок.

    Поэтому будем рассматривать только вариант с перекрытием над стенами первого этажа.

    Нужно обязательно закрыть все проемы в перекрытии. Обычно для этого используют каркасы из досок.

    Сверху перекрытия по аналогии с фундаментной плитой устраивают временную гидроизоляцию. Как уже говорили это либо рубероид, либо армированная полиэтиленовая пленка. Гидроизоляция выполняется с обязательной проклейкой швов. Точно так же делаем балласт сверху.

    В стенах обязательно заделывают проемы. В качестве основы используют каркас из досок, на который крепят армированную полиэтиленовую пленку. В верхней части проемов оставляют небольшой зазор для вентиляции внутреннего пространства, чтобы избыточная влага могла испаряться.

    Помимо проемов укрываем все участки стен с открытой горизонтальной плоскостью. Вертикальную поверхность стен оставляем не укрытой.

    При консервации на этапе межэтажного перекрытия все мероприятия по консервации фундамента остаются в силе, разве что за исключением временной гидроизоляции внутри дома. Ее делать не имеет смысла, так как мы уже со всех сторон оградились от попадания осадков внутрь.

    Нужно спланировать, куда и как будет стекать вода с крыши, чтобы потоками воды не размыло грунт вокруг дома и чтобы эта вода не пошла под фундамент.

    Как консервировать строящийся дом на зиму

    За один сезон возвести основательную постройку просто невозможно, да и не стоит согласно всем нормативам. Кроме этого далеко не каждый может позволить себе приобрести строительные материалы и оплатить услуги мастеров сразу.

    Также нужно учитывать, что строительные работы рекомендуется производить при температуре воздуха не ниже 5 градусов. Если учесть, что бетон набирает необходимую прочность почти месяц, то успеть возвести фундамент, стены, крышу и выполнить отделку за один сезон просто физически невозможно. Поэтому перед наступлением холодов обязательно выполняется так называемая консервация строящегося дома. Это несложная процедура, которая поможет не пустить насмарку все проделанные работы.

    Что будет если отказаться от этой процедуры

    Если попытаться сэкономить и исключить консервацию, то по весне придется заняться восстановительными работами. В итоге нужно будет заплатить куда больше, а постройка с наибольшей вероятностью потеряет часть своих характеристик.

    Если речь идет о доме из газоблоков или любого другого пористого материала, то в нем будет быстро накапливаться влага. Под влиянием холодной температуры вода превращается в лед, а значит расширяется. На бетонный состав также оказывается негативное влияние. В итоге большую часть работ придется переделывать.

    Правильная последовательность строительства

    Если делать все по уму, то возведение дома осуществляется в несколько этапов:

    • Полностью строится фундамент. Он должен набрать прочность до наступления холодов. Постройка консервируется.
    • С весны занимаемся строительством стен и крыши. Ближе к зиме дом снова консервируется.
    • Весной приступаем к завершительным отделочным работам.

    Консервация также должна выполняться в соответствии с требованиями. Важно позаботиться о гидро- и теплоизоляции, продумать систему отведения грунтовых вод. Самый важный этап – первый, так как от качества «зимовки» фундамента будет зависеть долговечность и надежность всей постройки.

    Консервация фундамента

    Возводить бетонное основание и сразу стены не станет ни один уважающий себя строитель. За зиму на фундамент будет оказывать влияние температура, влага и другие факторы. Бетон может дать усадку, если на нем будут установлены стены. Поэтому фундамент обязательно консервируется на зиму.

    Подобная процедура будет отличаться от типа основания, наличия подвала и формы самого фундамента.

    Консервация ленточного фундамента без цоколя

    Важнейшим этапом в этом случае будет гидроизоляция. Лучше всего выполнить ее при помощи жидкой гидроизоляции (например, битумной мастики). Рулонные материалы (оптимальный вариант – рубероид) могут оторваться в том случае, если под гидроизоляцию все же попадет влага, которая начнет замерзать и расширяться.

    Однако при использовании жидких составов дополнительно обязательно нужно укрывать поверхность текстилем или сразу утеплителем. Это позволит защитить материал от возможных повреждений в процессе обратной засыпки.

    Также важно выполнить и теплоизоляцию, особенно если постройка находится на глинистой, пучинистой земле. В процессе промерзания грунта фундамент может выдавливаться наверх, что приведет к его полной деформации.

    Полезно! Конечно, подразумевается, что и само основание было уложено по всем правилам. То есть был выбран правильный состав бетона, была возведена несъемная или съемная опалубка для фундамента и прочее.

    Если предполагается наличие подвала

    В этом случае в обязательном порядке нужно построить перекрытие подвального помещения. Для этого как правило используют сборные плиты, на которые также укладывает рубероид. Наверх также стоит установить что-нибудь тяжелое.

    Помимо этого нужно следовать следующим советам:

    • Лестничный проем необходимо закрыть досками. Если уложить просто слой гидроизоляции, то по весне от веса таящего снега она просто порвется.
    • В самом подвальном помещении нужно выровнять грунт, засыпать его 12 см песка (а еще лучше щебня) и залить все это бетонным раствором.
    • Все окна (если они будут в подвале) также закрываем гидроизоляционными материалами.
    • Если зима будет суровой, то нужно быть готовым к обильным осадкам в виде снега. В этом случае стоит уложить в подвальном помещении двухлитровые пластиковые бутылки и канистры, которые заполняются на 1/3 водой. На каждый м 2 необходимо не менее 4 таких «заготовок» (устанавливаются по углам «квадрата»). Бутылки будут брать на себя излишнюю нагрузку в моменты, когда на стенах появится лед, который будет расширяться.

    Особенности консервации плитного фундамента

    Гидроизоляция такого основания должна быть выполнена еще до этапа заливки фундамента. Материал лучше всего уложить на бетонную подготовку. Поверх гидроизоляции укладывается утеплитель и только после этого формируется бетонная плита основание. На него в свою очередь нужно уложить рубероид и придавить его чем-нибудь тяжелым. Вокруг фундамента насыпаются опилки, шлак или керамзит. Эти материалы позволят надежнее защитить основание от промерзания. Таким образом плита будет защищена и снизу и по бокам.

    Если же вы прошли этап с фундаментом и готовитесь ко второй консервации, когда уже возведены стены, то в этом случае также все зависит от особенностей постройки.

    Консервация 1-го этажа

    Некоторые полагают, что если построен не только первый этаж, но и перекрытие, то оно играет роль кровли и поэтому ломать голову не придется. Это совершенно неправильно. Независимо от завершенности этажа есть особые условия консервации.

    Если перекрытие на первом этаже отсутствует

    Строители настоятельно не рекомендуют приостанавливать строительные работы на этапе, когда нет перекрытий. Но иногда по тем или иным причинам другого выбора нет. В этом случае в обязательном порядке по верху стен должен быть выполнен армирующий пояс. Если он отсутствует, то по весне придется столкнуться с массой проблем.

    Также нужно учитывать, что часто стены многослойные, то есть внутри уже уложен утеплитель. Обычно для этого используется минеральная вата. Она прекрасно напитывается влагой зимой и фактически становятся непригодной для дальнейшего использования, если не позаботиться о консервации стен.

    Если выбора нет и стены без перекрытия, то подготовка к зиме будет включать в себя следующее:

    • Сверху стены закрываются гидроизоляцией. Пленка придавливается кирпичами или прибивается досками к стене. Тоже самое выполняется на уровне подоконников.
    • Если стены являются свободностоящими и превышают по высоте перекрытия, то в этом случае нужно укрепить их распорками. Это касается стен высотой более 3,1 м.
    • Полы внутри строящегося дома нужно закрыть матами из соломы и пленочным материалом.
    • Все проемы необходимо заколотить досками (некоторые укладывают поверх и листы металла) и также прикрыть рубероидом.

    Полезно! Снаружи стены закрыть не нужно.

    Специалисты рекомендуют устанавливать временные перекрытия стен. Поэтому нужно построить обрешетку и уложить на нее рубероид, который также прижимается кирпичами.

    Если перекрытие есть

    Это оптимальный вариант для зимней консервации. Для правильного проведения процедуры уточним несколько нюансов:

    • На перекрытия укладывается гидроизоляция, стыки которой проклеиваются. Сам рубероид или пленка придавливается кирпичами. Края материала, которые свисают, нужно зафиксировать рейками и прибить их к стенам постройки.
    • Проемы закрываются досками и гидроизоляцией.
    • Формируется отмостка. Так как с перекрытия будут постоянно стекать осадки, нужно продумать защиту фундамента от излишней влаги.

    • Создается система отвода воды. Проще всего сделать канавки.

    Консервация кровли

    В этом случае речь идет о том, что уже установлена стропильная часть, а вот самого кровельного материала еще нет. Зато уже возведены стены, перекрытия, лестницы, установлены фронтоны и прочее. В такой ситуации консервация будет подразумевать следующие особенности:

    • Необходимо монтировать так называемую облегченную крышу. Она временная. Для ее создания на стропила прибивается обрешетка, на которую укладывается слой гидроизоляции. Закрепляется влагостойкий материал деревянными рейками.

    • Если фронтонов нет, то эти области закрываются досками или листами фанеры.
    • Закрываются проемы, организуется отмостка и отвод воды.

    Это основные этапы консервации постройки. Однако многое также зависит и от материала, из которого сооружение строится.

    Консервация дома из бруса или бревна

    Нужно учитывать, что первую зиму в деревянном доме ни в коем случае нельзя включать отопление. Это тот тип постройки, которая обязательно должна «перезимовать». Это необходимо потому, что дерево должно усесть и высохнуть естественным путем.

    Важно! Если брус еще не просох, а вы зимой начнете активно топить дом, то дерево просто начнет «выкручивать». По этой же причине в первый год строительства не рекомендуется монтировать двери и окна. Достаточно просто закрыть проемы.

    А вот крышу в брусчатом доме стоит уложить сразу. Если вы не успели этого сделать, то нужно:

    • Возвести временную крышу, как описывалось ранее.
    • Установить в дверных проемах временные двери. Но многие просто заколачиваю их деревянными щитами так, чтобы между досками были щели.
    • Если ранее этого не делалось, то до консервации нужно подумать об обработке бруса антисептиком, который защитит его от образования плесени, грибка, гниения и вредителей.
    • Во все стыки забивается пакля. Если швы не герметизировать таким образом, то в них легко будет попадать влага.
    • Обустроить систему отвода воды.

    Консервация дома из блоков

    Так как речь идет о пористом материале, то нужно хорошо защитить его от влаги. Если вы планируете возвести двухэтажную постройку, то важно до «зимовки» обязательно завершить первый этаж и накрыть его перекрытием. Во всем остальном технология консервации ничем не отличается от описанных выше.

    Перекрытия накрывают гидроизоляцией, проемы под окна и двери забиваются, создается отмостка и отвод для воды.

    Можно ли жить в недостроенном доме

    Иногда ситуация складывается так, что дом строится для постоянного проживания в нем, а вот возможности ждать еще одну зиму до заселения невозможно. Теоретически жить в такой постройке можно, но важно правильно осуществлять обогрев в зимнее время. Если отапливать только одну комнату, то это приведет к серьезному температурному дисбалансу. Поэтому дом нужно или отапливать полностью, или не отапливать вовсе.

    Если греть постройку «совсем чуть-чуть», то в этом случае очень скоро придется решать проблему появления плесени, грибка. Также специалисты советуют регулярно проветривать дом. Рекомендуется, чтобы постройка «уходила в зиму», промерзая равномерно. Поэтому если говорить о возможности проживания в таком доме, то лучше от такой идеи отказаться.

    Полезно! Если в доме скапливается много влаги, то рекомендуется использовать печки-буржуйки.

    Когда нельзя останавливать стройку и консервировать дом

    Есть ряд ситуаций, в которых категорически запрещается укрывать недостроенный дом. Например, нельзя укрывать только что вырытый котлован. Фактически зимой он превратится в бассейн, заполненный водой. Стенки котлована быстро ослабеют и будут осыпаться. Даже если его глубина составляет полметра, заниматься консервацией не стоит, так как по весне придется извлекать со дна котлована грунт, который осыпался.

    Также специалисты не рекомендуют заниматься укрытием недостроенного дома если установлены стены первого этажа, а перекрытий нет, а временные делать не хочется. Категорически запрещается выполнять консервацию и в том случае, если такая стройка останавливается на 2-3 года и больше. Лучше всего монтировать хотя бы самые простые временные перекрытия и не бояться, что все вложенные деньги вылетят в трубу.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector