Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Армирование монолитного участка между плитами перекрытия

как залить участок между двумя пустотными плитами

Вопрос задал: Ольга

Подскажите пожалуйста как залить участок между двумя пустотными плитами Есть две 4,3 метровые пустотные плиты, лежат параллельно, между ними расстояние 2,3 метра нужно залить участок в 1 метр

Комментарии

Добрый день, еще раз.

Так как участок достаточно большой 2,3 м длиной, то это конечно должен быть хорошо армированный монолитный участок связанный жестко с пустотными плитами.

Лучшим вариантом было бы купить под заказ такую плиту готовую, у нас в регионе такое делают, у Вас я не знаю. Но если нет, то нужно выставлять опалубку, укладывать 2 сетки арматуры скрепленные между собой (диаметр арматуры 10-12 мм), поперечная может быть меньше. Важно выпустить хомуты из нижней сетки арматуры, провести через верхнюю, вывести и наложить арматурины на существующие плиты, потом залить сверху бетоном. Схема такая:

Спрашивайте что неясно.

А если купить готовую плиту на что её опереть?

Да, кстати, это правильный вопрос, здесь не все так просто. Опирать Вам придется на 3 балки из швеллера или двутавра 26-го или 30-го. Здесь мне неизвестны размеры от стены до стены, какой длины Ваши плиты перекрытия, чтобы однозначно сказать какой двутавр или швеллер выбрать. Поэтому образмерьте чертежик. Но вообще, это будет «золотой» кусок дома. Там у Вас лестница идет? или зачем его монолитить?

Здравствуйте! Да там будет лестница и таких участков два на первом и втором этажах.

Наверно все таки будем заливать по вашей схеме. Если вывести и наложить арматурины на существующие плиты как вы описали то их нужно будет как то крепить с плитой?

Вопрос: выдержат ли плиты перекрытия если этот участок (ширина у него 1 метр, а длинна 2,3 метра) будет на них опираться? Одна сторона будет лежать на несущей стене, а две на Плитах ПБ 43-12-8 стандарт и тех усл гост 9561-91, серия ИЖ 568-03 длинна плиты 4,3 метра, на них будет утеплитель ЭППС и стяжка см 7, еще на каждой по перегородке из гозобетона 15см толщиной

Нет, здесь моя схема не проходит, очень большой участок, Вам придется либо отказаться от этой идеи (делать монолитную площадку), либо укладывать двутавры большого размера вдоль плит и кусок 2,3 м поперек. Лестница это достаточно тяжелый элемент в доме и нагрузка у нее приличная. Укреплять придется пролеты и приваривать к этим балкам поперек еще двутавр или швеллер, а потом монолитить или вклыдывать плиту. Там просто хомутами не обойдешься, к сожалению. Нижний участок бетонируйте без проблем, там нагрузка будет на грунт и на фундамент, а вот верхний придется выдумывать с училением. Пока вижу такой вариант. Опишите фундаменты и как будет выполнен пол на первом этаже?

Фундамент он же подвал: залита лента 40 см, затем 4 ряда ФБС шириной 40 см и армопояс 30 см все перекрыто плитами ПБ. Поэтому они оба будут верхними.

Ну тогда тем более и на первом этаже усилять только так. других вариантов нет. Просто опереть на стену и хомутами не получится, здесь эта плита работать не сможет как положено. Был бы пролет меньше и ширина, то еще можно было бы. Или хотя бы 2 опоры на несущие стены. Балками усиливать, а в них замоноличивать или готовое перекрытие укладывать.

Между первым и вторым схема таже.

Еще один вопрос: как крепить промежуточную площадку на лестнице?

Лестница будет с поворотом на 180* с промежуточной площадкой, она будет железная что бы меньше весила. Если первую площадку которая в подвале можно просто поставить на железные балки то между первым и вторым этажом на что её опереть?

Сейчас читая ваши ответы на вопросы про лестницу у меня родилась такая идея:

Если взять и сделать из подвала типа несущих стен с не очень глубоким фундаментом которые на схеме вы выделили оранжевым цветом и на них опереть и монолитный участок и промежуточные площадки?

Вечером отвечу, работы много, простите.

Добрый вечер, Ольга.

Да, Вы абсолютно правы, что такой вариант имеет право на жизнь. На такой участок из кирпича с монолитной плитой и можно будет опирать металлическую конструкцию лестницы. Что будет дороже еще неизвестно, но скорее всего, по цене будет одинаково купить металлоконструкции (швеллера, двутавры) или сделать фундамент и кирпичную кладку.

Для Вашего варианта нужно будет фундамент опирать на твердый грунт (то есть глина, суглинок, супесь, песок) и глубину сделать хотя бы 50-60 см, но это смотрите, где начнется этот твердый грунт. Это будет П-образная лента с армированием минимум в 2 ряда продольной арматуры по 2 прута в каждом ряду диаметром 10 мм, перевязанные поперечной арматурой диаметром 8 мм. И далее кладка в один кирпич (250 мм). Потом монолитный участок без армопояса под него, он там не нужен. В этот монолитный участок желательно приварить закладные, чтобы когда Вы опирали лестницу на этот марш можно было закрепить-приварить лестницу.

Добрый день! Грунт у на с твердый жирная глина сразу в подвале котлован на 2 метра вырыт был. Я думала залить две ленты отметила зеленым, а не П-образную.

Между ними положить плиту ПБ с шириной 93см мне сказали такие делают отметила красным и промежуточную площадку синюю также плиту ПБ положить так можно сделать?

Добрый вечер, Ольга.

Да, так тоже можно. Главное чтобы была опора по плиту. При чем армопояс здесь не делается, просто на кладку опирать плиты. Фундамент сделайте 500 мм высотой и 250-300 мм шириной.

Делайте так, противопоказаний нет.

Спасибо за ответ! Да так проще и быстрее всего. Только вот если сделать эти зеленые перегородки в один кирпич то мало места на лестницу остается хотя бы по метру бы оставить отсюда вопрос.

  1. Можно ли их сделать в полкирпича ведь с двух сторон эту красную плиту будут другие плиты прижимать она не должна двигаться?
  2. Или чтобы одна половина кирпича была здесь, а другая под плитой которая уже лежит и сверху плиты также часть кирпича будет на плиту опираться на втором этаже тоже плиту нужно положить? Примерно так

А вот этого я рекомендовать не могу, делать подпорную стенку в пол кирпича. По нормам и по нагрузкам даже обычная перегородка (межкомнатная ненесущая) должна быть не менее 120 мм. В этом случае, мы говорим о несущей конструкции и она должна быть не менее 250 мм, даже окна нельзя вставлять в стену меньше 250 мм.

Можно сделать как Вы предлагаете по второму варианту, когда пол кирпича будет под одним перекрытием и пол — под этими площадками. Но в этом случае есть риск, что может сколоться кирпич, если опереть только на часть кладки. В таком случае, нужен либо армопояс под плиту, либо перед укладкой плиты на эту половинку нужно монолитить сверху кирпич (то есть залить серху по кладке «бетонную подушку» с армированием сеткой, а лучше 2 прута 10-й арматуры проложить вдоль под плиту).

Спасибо теперь знаем как быть, а то я совсем голову с этой лестницей сломала.

Эту зеленую кладку с основным фундаментом и стенами дома выше нужно жестко соединять? по разному садится не будут

Она будет садиться по-разному, но достаточно будет только общего армопояса. Лучше, когда они будут работать по отдельности. Если Вы даже не сможете соединить армопоясом, то нестрашно. Кстати, если сделать в пол кирпича эту кладку, то плита может сильно просесть в этом месте и стать до 5 см ниже. Поэтому пол кирпича ну совсем не рекомендуется, выкручивайтесь в кирпич.

Технология монолитного участка между плитами перекрытия

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

  • стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
  • балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
  • доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Стойки

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

  • опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
  • уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

  • из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
  • через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
  • в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Армирование

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

  • наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
  • стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
  • изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Коммуникации

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

  • заглушки надеваются на фитинг
  • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
  • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
  • затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

  • выпустить арматуру нижней сетки
  • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
  • установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

  • сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
  • направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
  • укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
  • уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
  • пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
  • вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

  • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
  • прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

Обработка швов

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

СДЕЛАЙ САМ

блог о стройке своими руками

Межэтажное перекрытие

В статье описан процесс изготовления перекрытия со всеми узлами

Содержание:

После того как бетон армопояса набрал необходимую прочность, можно приступать к монтажу перекрытия. В моем случае в качестве перекрытия использовались плиты ПК плюс монолитные участки в местах прохода через перекрытие. Также отдельное внимание в статье уделим несущей балке над эркером.

Ресурсы необходимые для работ. Для изготовления перекрытия понадобиться следующее:

Плиты ПК. Согласно раскладке закуплены следующие плиты: Плита перекрытия ПК 54-15-8Ат5 (5380*1490*220) — 1 штука; Плита перекрытия ПК 54-12-8Ат5 (5380*1190*220) — 1 штука; Плита перекрытия ПК 42-12-8Та (4180*1190*220) — 3 штуки; Плита перекрытия ПК 42-10-8Та (4180*990*220) — 1 штука. Итого 6 плит ПК.

Аренда техники. Для установки плит ПК вам потребуется доставить плиты на объект — длинномером, а также кран (мы использовали 25 тонный кран).

Кирпич. Для поднятия стены от уровня армопояса. Всего было закуплено 334 кирпича.

Цемент. Для изготовления монолитных участков, кладки кирпича. Всего ушло 8 мешков по 50 кг, 21 мешок по 40 кг.. Марка портландцемент М400. Итого 1240кг. цемента.

Швеллер. Для изготовления лестничного проема я использовал 18 швеллер. было закуплено 7,6 метра швеллера

Арматура. Арматура d10 36 п.м., или 6 прутков по 6 метров. Необходима для армокаркаса в монолитных участках, анкеровки плит перекрытия.

Уголок. Уголок 75х75х6мм. Закуплено 2,5 метра уголка.

Инструменты и прочие расходники. Сварочный аппарат (для анкеровки, сварки “лапок”), погружной вибратор (для укладки бетона на монолитных участках), вязальная проволока, вязальный крюк, доска дюймовка (для изготовления щитов опалубки в монолитных участках), обрезки труб ПВХ для закладных (под кабели вытяжку).

Стоимость. Стоимость плит ПК, их доставка, а также работа крана составила 58873 рубля. Итоговая стоимость ВСЕХ материалов для перекрытия (вместе с плитами ПК) составила 81671,28 рублей.

Перейдем к процессу изготовления перекрытия. Данный процесс состоит из следующих этапов:

— монтаж плит перекрытия;

— изготовление несущей балки;

— изготовление монолитных участков;

— выведение стен в плоскость перекрытия;

Монтаж плит перекрытия. Данный этап работ выглядит следующим образом. Сперва на участок приезжает и разворачивается кран. После этого приезжает камаз длинномер с плитами. Далее кран снимает плиты с длинномера и устанавливает на место. Для установки плит ПК требуется два человека. По одному на каждый “конец” плиты (площадь опоры). Плиты ПК кладуться на цементно-песчаный раствор. Раствор (слоем примерно 20 мм.) наносят под всей площадью опоры с обоих концов плиты. Плиты ПК из за схемы армирования могут описаться на основание только двумя точками (концами). Поэтому устанавливая крайние плиты необходимо следить чтобы в продольной плоскости плита не касалась опор — плита должна опираться только двумя концами. В продольной плоскости мы оставляли зазор на глаз около 10-15 мм. от края армопояса. Следует также отметить что плиты ПК необходимо устанавливать так, чтобы длина конца плиты которая опирается на армопояс составляла 120-150мм. Это оптимальная величина. Однако тут есть ограничение, длина опираемой части не должна превышать 250 мм. Это связано с особенностью армирования концов плит ПК.

Читать еще:  Виды ремонтных хомутов для труб и правила их использования

Совет по установке плиты: когда крановщик опускает плиту следите чтобы она “коснулась” раствора. Визуально вы увидите как раствор немного выдавливает. В этот момент подайте знак крановщику чтобы он прекратил опускание плиты. На этом моменте плита легла на раствор, но тросы которые держат плиту за крепления еще натянуты. На данном этапе плита прекрасно двигается обычным ломом во всех направлениях. После того как вы переместите плиту на окончательное место снова подаете знак крановщику, и он окончательно опускает плиту (тросы провисают). Отцепляете крюки, устанавливаете следующую плиту. Важно ровно установить первую плиту, остальные плиты просто равняются по первой.

Изготовление несущей балки. Важной частью перекрытия является несущая балка над эркером. Эта балка будет нести часть аттиковой стены, армопояс под стропильную систему, фронтон — на который в свою очередь ляжет коньковый прогон. Самое ответственное в данных работах это определиться с арматурным каркасом, а именно толщиной арматурных стержней. Размеры балки: длина 3800 мм., ширина 380 мм., высота 420 мм.. Армирование состоит из 8 прутков арматуры d16, по 4 вверху и внизу. Хомуты выполнены из арматуры d8 через каждые 250 мм..

Так же в данной балке к арматурному каркасу закреплены обрезки арматуры выходящие за плоскость балки примерно на 200 мм.. В дальнейшем эта арматура будет служить каркасом для монолитного участка между плитами ПК и балкой.

Изготовление монолитных участков. В нашем проекте таких участка три.

Первый монолитный участок. Необходим для формирования лестничного проема. Который сообщает первый и мансардный этажи. Размеры проема: 860 х 1600 мм. . Для исполнения данного проема в качестве несущей балки был использован 18 швеллер. Края проема также ограничены швеллером. Армирование выполнено сеткой из арматурой d10 в два ряда. Размер ячейки сеток 250 х 250мм. (смотреть чертежи).

Второй монолитный участок. Необходим для формирования проема под дымоход с банной печи. Также в этом монолитном участке есть закладные — для трубы вентиляции и труб водяного отопления. Размеры проема: 420 х 600 мм. . Арматурный каркас для данного участка также состоит из двух арматурных сеток с размером ячейки 200 х 250 мм., арматура используется d10. Арматурный каркас закреплен на соседние плиты ПК при помощи “лапок” из уголка и сварки (смотреть чертежи).

Третий монолитный участок. Он необходим для формирования проема под сэндвич дымоход. Данный дымоход из нержавейки будет соединяться с твердотопливным отопительным котлом. Который будет нагревать теплоноситель для водяного отопления. Размеры проема: 260 х 260 мм. . Армокаркас для данного участка состоит из двух прутков арматуры d10 по низу и двух прутков по верху. Плюс поперечные стержни через каждые 250 мм. Арматурный каркас крепиться с одной стороны к прутам арматуры выпущенными из балки. С другой стороны крепится на плиту ПК при помощи “лапок”.

Выведение стен в плоскость перекрытия. После того как плиты ПК установлены, монолитные участки изготовлены, необходимо поднять уровень стен. Для этого по периметру Армопояса кладем кирпичи до уровня плит ПК. Всего выходит 3 ряда кладки. Пространство оставшееся между кирпичем и плитами заполняем бетоном.

Анкеровка плит. Данный этап в малоэтажном строительстве не обязателен, если конечно у вас не сейсмоопасный район. Однако для придания дополнительной конструктивной жесткости всей постройке мы эти работы произвели. Плиты необходимо анкеровать друг с другом через монтажные петли. А также плиты не реже чем через 3 метра анкерятся Г образным выпуском арматуры в стену. Таким образом получаем жесткий диск перекрытия, который “держит” противоположные стены.

На этом процесс изготовления перекрытия окончен. можно приступать к возведению аттиковой стены (читать статью про кладку стен).

Проект со схемой перекрытия в SketchUP можно найти тут.

Монолитные участки между плитами перекрытия: распишем во всех подробностях

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Монолитный участок между двумя плитами шириной 980 мм (скачать чертеж в формате dwg)

Иногда приходится делать широкие монолитные участки между плитами перекрытия. Их обязательно нужно рассчитывать согласно действующим нагрузкам. На чертеже разработан монолитный участок шириной 980 мм, опирающийся на две пустотные плиты. Условия для такого монолитного участка (нагрузки, принципы армирования и т.п.) подробно изложены в статье Монолитный участок между двумя сборными плитами.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Необходимые материалы и инструменты

Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов. Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:

На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки.

  • фанера или доски для создания непосредственной поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка;
  • деревянные балки или металлические швеллера для создания горизонтальной опоры на которую будет укладываться фанера или дощатый поддон;
  • брус (120-150 мм), деревянные балки или швеллера для создания несущих опор под площадку опалубки;
  • арматурные прутья (15-25 мм), проволока для связывания, металлические стульчики для установки арматурных прутьев на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку);
  • цемент М400, песок, щебень, вода для замеса бетонного раствора;
  • бетономешалка;
  • циркулярка для распила брусьев, досок, фанеры, а также металлических арматурных прутьев;
  • лопата, инструмент для штыкования, мастерок или правило для выравнивания поверхности участка перекрытия между плитами, защитная пленка для накрытия данного участка.

Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия. Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

Монолитный участок перекрытия с косым углом. Арматурный каркас для плиты со скосом. Бетонные работы для монолитной плиты со скосом. Выдерживание бетона и уход за ним

Арматурные работы СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции, ГОСТ 19292-73 . Инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций СН 393-78 . Руководства по производству арматурных работ. И другими действующими нормативными документами.

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции.

Состав бетонной смеси . приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-85 .

При производстве работ по возведению железобетонных монолитных конструкций следует руководствоваться требованиями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции и соответствующими разделами правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80 . рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

1. Монолитный участок перекрытия с косым углом (УМ-1)

В домах . где предусмотрено планом строительство с угловым переходом стен под углом не 90°, как обычно, а, например, 45° — перекрытия выполняются в монолитном варианте .

Можно, конечно, взять обычную железобетонную плиту и отбойным молотком выбить нужный скос плиты, а арматуру обрезать.

Но это чревато тем, что если железобетонная плита выполнена с напряженным арматурным каркасом (а так чаще всего и делают на заводах ЖБИ — такой каркас требует меньше расход арматуры), то в таком урезанном виде плита потеряет свою несущую способность . А то может и сразу лопнуть во время такого обрезания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряженный арматурный каркас — это каркас, стержни которого зажимали в специальной форме . а затем, нагревая, вытягивали до нужного размера.

Далее его сваривали поперечными каркасами . заливали бетоном и высушивали в пропарочной камере. Обрезку стержней от закрепленной формы выполняли уже, когда плита была в готовом виде . Т.е. арматурные стержни в бетоне натянуты как гитарные струны . Ну а если струна обрывается — вы сами знаете, что бывает.

Поэтому все, что не укладывается в стандартные размеры промышленных железобетонных изделий и конструкций, выполняется в монолитном варианте на месте строительства дома. В нашем варианте монолитная плита является продолжением сборных железобетонных плит .

2. Арматурный каркас для плиты со скосом (УМ-1)

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов . Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке и сортаменту согласовывается с проектной организацией.

Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает:

    • правку и резку стальной арматуры, проволоки . поставляемой в мотках диаметром 3…14 мм и в прутках диаметром 12…40 мм на стержни мерной длины
    • правку (гибку) и стыковую сваркустержней до нужного размера
    • сваркусеток и каркасов
    • укрупнительную сборку (сварку и вязку проволокой) объёмных арматурных блоков
    • транспортировку и монтажкаркасов на строительном объекте.

Арматурный каркас монолитного участка УМ-1 выполняется по указанным на схеме размерам (см. рис.). И состоит он из сетки С-2 и двух арматурных каркасов К-1 . соединенных между собой арматурными стержнями из той же стали A-III .



Арматурные сетки надо варить точечной сваркой . Для каркаса и сетки используется арматура по указанной табл.1.

Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитной плиты перекрытия

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Project StudioCS

Специализированные решения для российских конструкторов и проектировщиков

  • Карта сайта
  • Печать
  • Обратная связь
  • Новости
    • Новости проекта
    • Мероприятия
    • Новости САПР
  • Project StudioCS
    • Архитектура
    • Конструкции
    • Фундаменты
    • ОПС
    • СКС
    • Водоснабжение
    • Отопление
    • Электрика
  • Поддержка
    • Статьи
    • Скачать
    • Вопрос к менеджеру
  • Купить
    • Прайс-лист
    • Заявка на приобретение
    • Демонстрационная версия
    • Авторизованные дилеры
  • О нас
    • CSoft Development
    • Группа компаний CSoft

Поддержка » Статьи Project StudioCS Конструкции. Практические примеры применения при проектировании перекрытий из сборно-железобетонных плит

В прошлом номере нашего журнала была опубликована статья, посвященная теме формирования перемычек над проемами. Сегодня мы рассмотрим раздел программы, обеспечивающий проектирование сборных конструкций, а именно — формирование перекрытий из сборно-железобетонных плит.

Этот раздел предоставляет пользователям следующие инструменты (рис. 1):

Рассмотрим команду Добавить плиту (рис. 2). При ее вызове в командной строке выводится запрос «Укажите участок раскладки или <Стена (W)/Произвольно (F)>». Переключение между способами отрисовки плиты осуществляется указанием нужного варианта в контекстном меню, вызываемом нажатием правой клавиши мыши (рис. 8).

Разница между предложенными вариантами заключается в последовательности выбора:

  • при указании пункта Стена выбираются внутренние грани опорных стен, после чего на экране выводится диалоговое окно Одиночная плита, плита отрисовывается с привязкой к ранее выбранной стене;
  • при указании варианта Произвольно диалоговое окно Одиночная плита выводится сразу и плита привязывается к внутренней грани стены.

В диалоговом окне Одиночная плита (рис. 9) возможно проведение следующих операций:

  • ввод параметров величины для произвольного пролета (при выборе опорных стен пролет определяется автоматически);
  • подбор ГОСТ/серии плит для раскладки;
  • выбор расчетной нагрузки на плиту;
  • задание ширины плиты (длина плиты зависит от выбранной серии);
  • в пункте Параметры вставки:

После ввода всех параметров следует нажать клавишу Да и вставить плиту, привязав ее к внутренней грани стены здания и правильно расположив на чертеже.

Если необходимо выполнить раскладку плит на конкретном участке, следует воспользоваться командой Раскладка плит на участке (рис. 3), после чего в командной строке будет выведен запрос «Укажите первую стену опирания или <по Точкам (N)>».

В контекстном меню, вызываемом нажатием правой клавиши мыши, укажем строку по Точкам (N) (рис. 11). По умолчанию выбирается вариант раскладки плит по опорным стенам.

Хочу напомнить, что в качестве стены программой воспринимаются стены, созданные в программе ADT и модуле «Архитектура» программы Project StudioCS. При отсутствии таких стен они создаются при помощи параллельных линий, расстояние между которыми может достигать 1000 dpi. Важно помнить, что стены, выполненные полилиниями, программой не воспринимаются.

Выбрав вариант раскладки плит перекрытия по опорным стенам, следует выполнить следующее:

  • указать внутренние грани опорных стен раскладки плит перекрытия;
  • задать начальную точку участка;
  • указать длину участка раскладки и пролет.

На закладке Подбор открывшегося диалогового окна Свойства участка раскладки (рис. 12) обеспечивается возможность осуществления следующих операций:

  • изменение при необходимости параметров участка (Длина участка, Величина пролета);
  • выбор параметров плит с использованием соответствующих окон ввода данных (ГОСТ/Серия, Расчетная нагрузка, Длина плиты);
  • задание размера шва между плитами (Стандартный шов или Увеличенный шов);
  • установка уровня низа плит для проектируемого этажа в диалоговом окне Параметры вставки (рис. 10), вызываемого при помощи кнопки Уровень низа плиты;
  • ввод величины опирания плит на стены (опирание можно выровнять по стенам или задать различные значения);
  • указание в разделе Задвижка плит величины опирания (при варианте раскладки с задвижкой плит на продольные стены);
  • выбор варианта подбора плит (С монолитными участками или С задвижкой плит). Из перечня вариантов, полученных в соответствии с введенными данными, выбираем подходящий по следующим параметрам:
  • размер монолитного участка — Монолит;
  • типоразмеры и количество используемых плит.

После указания варианта нажимаем кнопку OK — на чертеже появится раскладка плит перекрытия на выбранном участке (рис. 13).

Предположим, что полученная раскладка плит перекрытия нас не устраивает. Для редактирования участка раскладки применим команду Параметры участка раскладки (рис. 4), указав курсором мыши на маркер участка (рис. 14), после чего вновь открывается диалоговое окно Свойства участка раскладки (рис. 12).

Следует отметить, что при переходе от варианта С задвижкой плит к варианту С монолитными участками необходимо в разделе Задвижка плит ввести значение, равное нулю. Это обеспечит получение правильно сформированных вариантов раскладки плит с монолитными участками, из которых и выбирается подходящий.

Для лучшего знакомства с возможностями редактирования участка удалим средствами программы AutoCAD две плиты с участка раскладки и получим необходимую схему (рис. 15).

Теперь вернемся к закладке Состав окна Свойства участка раскладки (рис. 16). При ее вызове в диалоговом окне отображается информация о составе перекрытия. До выполнения операции по редактированию перекрытия из раскладки были удалены две плиты перекрытия, на месте которых в составе перекрытия появилась позиция Отверстие. Разместим две области, имеющие такую маркировку, одну под другой. Для этого выделим соответствующую строку и переместим ее в требуемое положение с помощью кнопок, указывающих направление перемещения, которые находятся под перечнем элементов перекрытия. Ниже аналогичным образом разместим монолитный участок (рис. 17).

Теперь рассмотрим возможность преобразования отверстия в монолитный участок. Для этого вернемся к редактированию участка раскладки. Выбрав команду Параметры участка раскладки, перейдем на закладку Состав, укажем необходимую позицию и отметим курсором мыши чекбокс Монолитный участок. После этого остается лишь подтвердить сделанный выбор (рис. 18). Аналогичным способом преобразуем в монолитные участки все отверстия.

Для выполнения операций с монолитными участками предназначены инструменты, расположенные под окном состава перекрытия:

  • Распределить по швам — монолитный участок равномерно разбивается по швам между сборно-железобетонными плитами перекрытия;
  • Привести к заданному размеру шва — все швы собираются по перекрытию, подсчитывается величина отверстия (разница между суммой стандартных и нестандартных швов) с учетом величины стандартного шва;
  • Разбить на части — монолитный участок разбивается на более мелкие монолитные участки. Операция осуществляется в диалоговом окне Разбиение области на части (рис. 19), которое вызывается этой командой после выбора на закладке Состав строки, описывающей монолитный участок;
  • Объединить в единое целое — отверстия, отмеченные как монолитные участки и расположенные на закладке Состав одно под другим, после выделения верхней позиции объединяются.

Объединив с помощью команды Объединить в единое целое все монолитные участки в один, получим чертеж перекрытия (рис. 20).

Перед завершением процесса формирования перекрытия необходимо перейти на закладку Установки (рис. 21) и выполнить в ней следующие операции:

  • отметить чекбокс Предварительный отбор плит по длине пролета, что позволит избежать грубых ошибок при подборе серий плит для участка раскладки;
  • в пункте Режим отрисовки плит отметить чекбокс Реальные размеры. При выборе чекбокса Номинальные размеры изображение плит может не соответствовать параметрам, принятым при формировании участка.

На этом формирование раскладки плит перекрытия можно завершить, однако при необходимости внесения изменений ее всегда можно вновь отредактировать.

В процессе работы может возникнуть сбой нумерации плит перекрытия на участке раскладки, а значит и необходимость их перенумерации на схеме и в спецификациях. Для этого в диалоговом окне Перенумерация объектов модуля, вызываемом командой Перенумерация объектов (рис. 22), следует отметить чекбоксы Плиты перекрытия и Монолитные участки. После нажатия кнопки Да марки плит перекрытия и номера монолитных участков пересчитываются.

Следующий этап работы — получение поперечного разреза по перекрытию при помощи команды Поперечное сечение участка раскладки (рис. 5). Порядок выполнения этой операции следующий:

  • указываем нажатием левой клавиши мыши начальную и конечную точки разреза;
  • фиксируем направление взгляда;
  • вводим с клавиатуры номер разреза;
  • размещаем разрез на чертеже (рис. 24).

Когда схема расположения плит перекрытия и монолитных участков сформирована, в окне свойств объекта можно откорректировать графическое изображение монолитного участка (рис. 25):

  • изменить параметры монолитного участка (Длина, Ширина, Толщина);
  • включить или выключить штриховку;
  • изменить масштаб штриховки;
  • изменить цвет штриховки;
  • изменить вес линий штриховки;
  • изменить длину пролета;
  • включить или выключить параметр Собственное опирание.
Читать еще:  Нужна ли дверь на кухню: аргументы; за; и; против

При необходимости отобразить монолитный участок и выполнить его опалубочный чертеж или армирование можно воспользоваться командой План монолитного участка (рис. 6), задав которую следует указать на монолитный участок. При этом появляется его контур, который можно разместить в любом месте чертежа.

На заключительном этапе работы нам предстоит получить спецификацию к раскладке плит перекрытия. Для этого в диалоговом окне Ведомости и спецификации (рис. 27), вызываемом командой Ведомости и спецификации (рис. 26), следует произвести следующие операции:

  • выбрать в разделе Исходные данные Все объекты либо Объекты по выбору;
  • выбрать в разделе Результат вариант вставки чертежа в рабочую директорию в формате CSV (файл обмена программы Excel) или в чертеж (при этом варианте вставка спецификации возможна как в пространстве модели, так и на листе);
  • выбрать в разделе Формат вид спецификации Поименованный блок или Набор примитивов для получения спецификации соответственно либо в виде блока, либо в виде набора примитивов AutoCAD (отдельные линии и тексты);
  • выбрать в этом же разделе базовую точку вставки таблицы;
  • указать, будет ли формироваться заголовок таблицы. Для вставки заголовка таблицы следует отметить чекбокс Формировать заголовок таблицы;
  • выбрать в разделе Тип спецификации позицию Спецификация к схеме расположения (ГОСТ 21.101−97, форма 7);
  • включить или выключить используемые разделы спецификации, выбрав позицию Разделы спецификации в разделе Наборы параметров. Для этого в окне Состав следует отметить или отключить чекбоксы, определяющие разделы спецификации;
  • включить или выключить предназначенные для специфицирования этажи, выбрав позицию Список этажей в разделе Наборы параметров. Для этого в окне Состав следует отметить или отключить чекбоксы, определяющие выбранные этажи.

После нажатия кнопки Да для подтверждения сделанного выбора будет создана спецификация к схеме раскладки железобетонных плит перекрытия (рис. 28).

Следует отметить, что перемещение созданной и размещенной на чертеже раскладки плит перекрытия, в отличие от отдельных плит, не допускается.

И в результате, с помощью инструментов оформления чертежей раздела PS-Ядро добавив к уже отрисованным объектам рамку и штамп, мы получаем готовый чертеж (рис. 29).

Армирование монолитного перекрытия

Армирование монолитного перекрытия 26.08.2019 20:34

В строительстве, в гражданском или частном строительстве, часто используется армированное монолитное перекрытие. С его помощью обустраиваются ступени, формируется крыльцо, делаются армированные монолитные плиты перекрытия между этажами, а также монолитные плиты покрытия при устройстве эксплуатируемых плоских крыш. Армирование позволяет использовать сразу несколько материалов, делая общую конструкцию максимально прочной и износостойкой.

Обязательно каждое монолитное перекрытие имеет опорную арматуру, которая защищает бетон в пристенной зоне, и венец, который проходит через все несущие конструкции и соединяется с концами арматуры предыдущей монолитной конструкции (стены, колонны, пилоны, балки), для большей прочности и устойчивости всего сооружения.

Армированную сварную сетку из арматуры периодичного профиля диаметром от ф6 мм до ф25 мм, изготовленную в заводских условиях, можно купить в готовом виде. Применение готовых арматурных каркасных сеток в монолитном строительстве, значительно ускоряет процесс армирования монолитного перекрытия. Но при покрытии большого участка придется соединять несколько арматурных плит, что создает дополнительные стыки. Последние значительно уменьшают прочность конструкции, а также создает дополнительные расходы на длину арматуры. Поэтому гораздо лучше провести армирование монолитного перекрытия из отдельных перекрестных стержней арматуры, что позволит получить прочную, монолитную конструкцию перекрытия.

Армированные перекрытия имеют еще один весомый плюс – они более устойчивы к воздействию огня – в течение часа сооружение сможет удерживать распространение пламени. Для сравнения – от деревянного каркаса уже через 30 минут ничего не останется.

Армирование монолитной плиты перекрытия

Для процедуры армирования монолитной плиты перекрытия, используется металлический прут в значительной степени диаметром от 6 мм до 25 мм. Арматура может быть гладкой (АI), или ребристой (АIII) – в соответствии с проектом здания, поэтому для частного строительства подойдут оба вида.

Габариты арматуры зависят от назначения конструкции, ее конечных параметров. Из арматуры формируется каркас, который устанавливают внутри бетонной плиты. Благодаря такому армированию монолитной плиты перекрытия, бетон повышает эксплуатационные характеристики. Он устойчив к нагрузкам на сжатие, растяжение и на прогиб.

К достоинствам процесса относят:

  • армированные плиты могут быть любых размеров и форм;
  • перекрытие устойчиво к нагрузкам

Прежде чем начинать работы по армированию монолитной плиты перекрытия, необходимо составить проект армирования (КЖ). Проекты могут отличаться формами, масштабом и конструктивными особенностями, но у них есть общий принцип. Он включает 4 элемента – арматура в верхней части плиты, в нижней части плиты, усиления в местах расположения несущих стен, колонн, пилонов, специальные арматурные изделия в виде подставок («лягушек») для разделения нижней армированной сетки от верхней армированной сетки.

Образцы чертежей армирования

Стоит помнить, что в любом объекте нагрузка на плиту приходится сверху вниз, при этом равномерно распределяясь по всей поверхности. Это говорит о том, что основная нагрузка приходится на нижний слой арматуры. Именно его в большинстве случаев требуется дополнительно усиливать. Верхний слой, как правило в усилении не нуждается.

Чтобы работы было проводить удобнее и легче, рекомендуется разработать на армирование монолитного перекрытия чертеж. Так в процессе работы можно будет формировать каркас быстрее, и предотвратить ошибки и недоделки в армировании.

Армирование должно проводиться по установленной технологии, чтобы обеспечить максимальную прочность:

Не забывайте, все работы должны производится по проекту на монолитное перекрытие.

Монолитное перекрытие армирование расчет

Армирование перекрытий – процесс, который проводится в несколько этапов.

Этап 1. Планирование, расчеты

Первый и самый важный этап – разработка проекта. Для этого проводится ряд расчетов по установленным формулам, проводится расчет статической нагрузки. К нагрузке относят вес самого сооружения с учетом всех отделочных материалов, нагрузку в виде людей, мебели, оборудования и пр. На основании расчета по нагрузкам, выбирается толщина перекрытия, схема армирования монолитного перекрытия, диаметры арматуры, узлы по усилениям и формируется проект, в том числе составляется спецификация для расчета количества материалов (арматура, бетон, проволока вязальная и т.д.), установки предварительных сроков проведения работ.

Стоит отметить, что расчеты лучше доверить профессионалам. Самостоятельный расчет не всегда учитывает особенности конструкции, что впоследствии приводит к экстренным ситуациям. Поэтому лучше потратить чуть больше, но зато расчет проектировщиков будет максимально точен, на его основании будет легче проводить строительные работы, а общий итог будет гарантированно безопасным.

Этап 2. Формирование опалубки

Опалубка устанавливается по габаритам плиты с внутренней части строения, а также с наружной части для устройства балконов, навесов и выступов эксплуатируемых плоских кровель, в соответствии с архитектурным проектом и разделом проекта в рамках КЖ (конструкции железобетонные)

Для начала устанавливаются телескопические стойки опалубки перекрытий нужной длины по высоте, в комплекте с унивилками. Для удобства монтажа стоек, применяются элемент опалубки перекрытия- тренога. Далее на телескопическую стойку монтируется главный ряд двутавровой балки (ригеля). Поверх главного ряда балок перпендикулярно устанавливают второй ряд балок, на которые монтируют фанеру (толщина 18-21 мм). Такая конструкция способна выдержать нагрузку до 2500 кг. Опалубку необходимо тщательно выровнять по нивелиру. Опалубка может быть построена самостоятельно или можно взять готовую опалубку в аренду.

Если опалубка будет строиться самостоятельно, необходимо предварительно рассчитать количество материалов. Для балок используют брус габаритами 150х150 мм, либо доски 50/200 мм. Для подсчета количества бруса необходимо определить площадь перекрытия и толщину.

Чтобы получить гладкую и ровную поверхность плиты, для основания опалубки рекомендуется использовать ламинированную фанеру. После ее снятия, поверхность будет максимально гладкой, так что не потребуется сложных отделочных работ и будет возможность производить штукатурные работы непосредственно по бетонной поверхности.

Стойки, на которых поднимают балки, могут быть любыми – деревянными, телескопическими. При их установке в первую очередь устанавливают стойки по периметру плиты. Далее устанавливаются треноги для прочности конструкции. Треноги можно ставить не на все стойки, но не менее чем на 50% от всех имеющихся.

Если в качестве покрытия опалубки используется не фанера, а доска, она должна быть установлена впритык к соседним доскам. Также поверх доски укладывается прочная пленка ПВХ или рубероид, а по бокам перекрытия формируют бортик (отбортовка) из того же материала на высоту перекрытия.

Этап 3. Монтаж каркаса из арматуры

Каркас создается по заранее разработанному проекту. Размер ячеек зависит от габаритов конструкции и расчетов конструктора по нагрузкам, но стандартные размеры составляют 150х150 мм или 200х200 мм. Лучше всего, если длины арматуры хватает на покрытие всего участка. Если же металлические арматурные прутья короче габаритов перекрытия, арматуру укладывают внахлест так, чтобы габариты покрытия соседнего прута были покрыты на 35-40 диаметров, заданной арматуры. Например, при диаметре арматуры 10 мм, перекрытие внахлест проводится на 350-400 мм.

Соединение арматуры проводится по шахматному принципу. При этом металл не сваривается, а фиксируется между собой вязальной проволокой диаметром ф1,6 мм – ф1,8 мм. Для обвязки используют специальную отожжённую проволоку, которая придает конструкции неподвижность. Обвязку проводят с помощью специализированного электрического инструмента, либо вручную с помощью металлического вязального крючка или кусачек.

Соединение арматуры может проводиться и методом сварки, но делать это можно только с соблюдением всех норм и правил по сварке арматурного каркаса. Неверные действия могут привести к тому, что в местах сварки арматура утончилась и потеряла прочность.

Если конструкцию необходимо усилить, дополнительные пруты арматуры располагаются между основными рабочими стержнями арматуры. Для этого используют арматуру длиной 1500-4000 мм. По бокам каркаса арматурные сетки перекрытия связываются между собой арматурным гнутым элементом в форме буквы «П». Термическая гибка, негативно сказывается на состоянии металла, поэтому использовать ее не рекомендуется. Для изготовления арматурных гнутых элементов применяется электрический гибочный станок или ручной гибочный станок для профиля ф10-12 мм.

При формировании каркаса необходимо учитывать, что сетка должна быть полностью утоплена в бетоне и иметь защитный слой, для предотвращения последующей коррозии металла. По этому ее размещение необходимо планировать так, чтобы вверх и вниз от сетки до опалубки и до верхней высоты монолитной плиты, оставалось не менее 20 мм.

Армирование монолитных участков перекрытия проводят по согласованным узлам. В отдельных участках перекрытий предусматривают устройство дополнительных стержней.

Также заранее нужно предусмотреть проведение коммуникаций и прочих инженерных систем. Для этого в каркас в требуемых местах необходимо сразу установить трубы или иные элементы, чтобы впоследствии не пришлось деформировать плиту. Это значительно сократит время строительства, обеспечит сохранность прочности конструкции.

Этап 4. Заливка бетоном

Для наполнения каркаса лучше использовать специальное оборудование-бетононасосы, а сама процедура заливки должна проводиться за один раз. Бетон после наполнения каркаса уплотняют с помощью вибраторов. Если же работы проводятся вручную, и спецоборудования нет, то уплотнение проводят методом штыкования.

После заливки бетона поверхность выравнивается с помощью специального устройства – гладилки с длинной ручкой или виброрейкой. Также допускается засыпать поверхность тонким слоем сухого цемента.

На время просушки бетона (2-3 дня) плиту периодически увлажняют путем распыления воды. Это позволяет связать вещество, не дает образовываться трещинам. Нельзя допускать попадания на поверхность слишком большой струи воды – это может повредить еще не застывший бетон.

Полная просушка бетона и набора проектной прочности занимает 28 дней – только после этого плиту можно использовать. Также нельзя раньше срока снимать опалубку – это небезопасно и может привести к полному разрушению конструкции.

Заливка бетоном проводится при температуре не ниже +5 градусов Цельсия. Если проводить работы при более низкой температуре, влага внутри состава может кристаллизоваться, что негативно сказывается на прочности конструкции. Впоследствии такая плита может сильно растрескаться.

Чтобы проводить работы в холода, можно добавить в бетон специальные присадки. Но эксперты отмечают, что в таком случае бетон теряет свои свойства, становится чуть хуже по качеству.

Армирование монолитной плиты перекрытия можно проводить в любых случаях – при строительстве как больших сооружений, так и частных загородных домов. И если в первом случае работу проводят мастера с использованием специализированного оборудования и инструмента, то во втором чаще всего армирование проводится собственноручно или рабочих бригад.

При этом следует знать некоторые особенности:

  • строительство лучше проводить в теплое время года – так застывание бетона пройдет быстрее, а сама плита будет иметь требуемые показатели прочности;
  • необязательно иметь специализированное оборудование – для обвязки можно использовать ручной крючок, а заливку бетона проводить вручную. Только во втором случае лучше заручиться помощью 2-3 помощников – двое будут мешать бетон, двое заливать его в опалубку;
  • после заливки на этапе просушки допускается продолжать строительство стен и иных конструкций, если это не затрагивает просыхающий бетон.

Армирование монолитного перекрытия – достаточно сложный процесс, который требует знаний и тщательного продуманного подхода. Если возможно, лучше доверить его специалистам, но при необходимости можно провести и самостоятельно.

Наша компания проводит монолитные работы с использованием собственной опалубки. Опытные рабочие бригады под руководством высококвалифицированных инженеров нашей компании, проведут монолитные работы на вашем объекте в кратчайшие сроки и с высоким качеством производства.

Армирование монолитного участка между плитами перекрытия

  • Краснодар
  • Анапа
  • Ейск
  • Майкоп
  • Геленджик
  • Новороссийск
  • Сочи
  • Белореченск
  • ст. Каневская
  • Новопокровская
  • Ленинградская

Подписывайся на наш инстаграм

  • Каталог проектов
    • 1-этажные дома
    • 2-этажные дома
    • Дома с мансардой
    • Таунхаусы
    • Гостиницы
    • Магазины
  • Строительство
    • Строительство домов и коттеджей
    • Коммерческое строительство
    • Услуги по проектированию
    • Готовые проекты
  • Несъемная опалубка
  • Контакты
  • Портфолио
  • Для строителей
    • Заработать с Техноблоком
    • Дом своими руками
    • Статьи
    • Видео
  • Главная
  • Статьи
  • Установка и армирование плиты перекрытия своими руками

В сравнении с другими технологиями перекрытий монолитные плиты перекрытия имеют ряд преимуществ:

  1. Единое перекрытие равномерно давит на стены;
  2. Монолитное перекрытие прочнее, чем деревянное и оно огнеустойчиво;
  3. Не надо использовать строительную технику (подъемный кран);
  4. Опорой для монолитного перекрытия могут служить не только стены, но и колонны, что делает планировку дома более свободной.
  5. Перекрытие можно сделать нестандартных размеров.

Толщина плиты перекрытия высчитывается из ширины пролетав соотношении 1:30, но не менее 150 мм. Если ширена пролета между несущими стенами будет 6000мм (6м), то перекрытие надо заливать толщиной 200мм. При ширине пролета более 6м плиту надо усиливать дополнительными ригелями.

Установка опалубки

Профессиональная опалубка для заливки плит перекрытия стоит не малых денег, примерно столько же, сколько сама плита вместе с работой. Но не стоит расстраиваться, если вы строите дом сами можно обойтись обычными досками 50х150мм и дешевой фанерой. Доски и фанера позже понадобятся вам для подшивки потолка и крыши, то есть вам всё равно пришлось бы потратить эти деньги. Единственное, без чего тяжело обойтись при монтаже плиты, это без телескопических стоек. Это надежный и удобный инструмент. Стойка выдерживает две тонны веса (в отличии от доски, в которой могут быть сучки или микротрещины). Сейчас много фирм, которые сдают опалубку и стойки в аренду. Аренда стоек обойдется вам в 70-100 рублей за метр площади.
Монтаж опалубки производиться поэтапно:

  1. Стойки с треногами выставляются рядами, расстояние между которыми 1 – 1,2м (рис. 6)
  2. Сверху на стойки прокладывается продольный брус, затем стойки вытягиваются на нужную высоту.
  3. На продольный брус прокладывается брус поперечный (его можно класть «лежа»). Брус сбивается в единую сетку и на него стелется фанера.
  4. После настила фанеры вся плита выравнивается с помощью нивелира, начинается армирование.

Армирование плиты

При установке такого перекрытия очень важен правильный расчет армирования и толщины плиты. Для плит перекрытия рекомендуется использовать горячекатаную стальную арматуру класса А3. Диаметр арматуры колеблется от 8 до 14мм и зависит от расчетных нагрузок. Плита армируется в два слоя. Первая сетка прокладывается в нижней части плиты, вторая в верхней. Сетки должны находиться в толще бетона, защитный слой от опалубки должен быть не менее 15-20мм. Арматура в сетку связывается при помощи вязальной проволоки. Размер ячеек 150х150 или 200х200мм. Арматура в сетке должна быть цельная, без разрывов. Если длины арматуры не хватает, дополнительная арматура подвязывается с нахлестом равным 40 диаметрам арматуры. Если перекрытие армируется арматурой d – 10, то нахлест будет 400мм. Стыки арматуры должны быть расположены в разбежку, в шахматном порядке. Края верхней и нижней арматуры в сетках связывают между собой «П» образным усилением (рис 2).

Рис. 1 — Схема армирования края плиты перекрытия

1 — продольная арматура; 2 — поперечная арматура; 3 — «П» образное усиление; 4 — вертикальная арматура; 5 — несущая бетонная стена; 6 — утеплитель; 7 — наружная опалубка «техноблок»

Нагрузка на железобетонную плиту передается сверху вниз и распределяется на всю площадь покрытия. Из этого можно сделать вывод, что основная рабочая арматура нижняя, которая испытывает растягивающие нагрузки. Верхняя часть плиты получает нагрузку на сжатие.
Дополнительные арматурные усиления просчитываются в инженерных расчетах, но есть общие правила:

  1. При армировании нижней сетки дополнительная арматура прокладывается в середине, между несущими опорами;
  2. При связке верхней сетки, усиления прокладываются над несущими опорами;
  3. В местах скопления нагрузок и у отверстий, так же прокладывается дополнительная арматура
  4. Края арматуры связываются «П» образными усилениями.

Рис. 2 — Схема дополнительного армирования плиты перекрытия

1 — нижняя армирующая сетка; 2 — верхняя армирующая сетка; 3 несущая стена; 4 — нижняя усиливающая арматура; 5 — верхняя усиливающая арматура

Дополнительное армирование делается отдельными хлыстами длиной 400 – 2000мм, в зависимости ширины пролетов. Нижняя сетка усиливается в проеме (между несущими стенами). Верхняя над несущими стенами. Армирование перекрытия в местах его опирания на колонны сильно отличатся от обычного армирования, в этих местах требуются дополнительные объемные усиления.

Рис. 3 — Объемная схема расположения усилений

1 — основная сетка; 2 — дополнительное усиление основной сетки; 3 — «П» образные усиления краев плиты; 4 — «Г» образное усиление углов плиты; 5 — несущие стены.

Рис. 4 — Фото правильного армирования угла плиты

Заливают плиту перекрытия при помощи бетононасоса. При заливке обязательно уплотнять бетон, для этого обычно используют глубинный вибратор. Твердение бетона сопровождается его усадкой, которая увеличивается при быстром высыхании бетона и на его поверхности появляются микротрещины. Поэтому в течении 2-3 дней после заливки рекомендуется проливать конструкцию водой. Увлажнять бетон лучше не прямой струей, а разбрызгиванием.

Статья выполнена специалистами компании «ТЕХНОБЛОК».

У вас остались вопросы?

Вы можете задать их вашему персональному менеджеру позвонив по телефону:

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

  1. Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов
  2. Заделываем непроектные стыки до 300 мм
    1. Способ 1
    2. Способ 2
    3. Способ 3
    4. Способ 4
  3. Монолитные участки шириной больше 300 мм
    1. Вариант 1
    2. Вариант 2
  4. Заделка шва потолка с нижней стороны
    1. Последовательность заделки рустов
    2. Неравномерная усадка дома
    3. Декоративные потолки

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Читать еще:  Укладка плитки на стены и пол в ванной

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

  • Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
  • Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
  • Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

  1. С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
  2. На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
  3. Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
  4. Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
  5. У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
  6. Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

  • первыми снимаются нижние балки;
  • затем демонтируются верхние части стоек с балками;
  • далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

  • сохранение воды в бетонной смеси;
  • предотвращение растрескивания монолитного слоя;
  • облегчение демонтажа опалубки;
  • придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

  • для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
  • палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
  • хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
  • крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
  • над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
  • притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
  • прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

  • При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
  • Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
  • Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

  • Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
  • К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
  • Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Рекомендации по заливке бетона

Бетонная смесь для заполнения опалубки монолитного участка перекрытия может быть изготовлена в заводских условиях либо самостоятельно. Выбор должен основываться на нормативах СП 63.13330, предполагающих использование бетона плотностью 1800-2500 кг/м³ с маркой прочности на сжатие не ниже В7,5. Для устройства внутренних монолитных конструкций зданий водонепроницаемость и морозостойкость бетона значения не имеет.

В приготовлении бетонной смеси своими руками особое внимание уделяется снижению вероятности растрескивания бетона. На практике это достигается выполнением двух важных правил:

  1. Нужно использовать щебень, гравий или иной наполнитель различных фракций.
  2. Количество песка в бетонной смеси не должно быть более 1/3 общего объёма заполнителя.

Перед началом заливки бетона в опалубку следует очистить грани уложенных плит от пыли и грязи, желательно их увлажнить и загрунтовать цементным раствором для увеличения адгезии. Предлагаем ещё небольшой ряд рекомендаций, выполнение которых обязательно улучшит качество бетона:

  • для предотвращения процесса расслаивания необходимо максимально снизить высоту сбрасывания бетонной смеси, оптимальный параметр – до 0,5 м;
  • укладка бетона должна выполняться постоянно в одном направлении до окончательного заполнения опалубки;
  • нужно постараться уложить весь объём бетона за один приём, — на небольшом монолитном участке это вполне достижимо даже при ручном приготовлении смеси;
  • уплотнение бетона желательно проводить с применением глубинного вибратора, как бы прокалывая слой через каждые 40-50 см;
  • при отсутствии вибратора можно применить простую штыковую лопату, так же втыкая её на всю возможную глубину, но с шагом в 5-10 см, понимая, что главная цель этого действия – удаление пузырьков воздуха из бетона;
  • нельзя увеличивать текучесть бетонной смеси чрезмерным добавлением воды, — она повышается вибрированием;
  • на стройплощадке должна иметься плёнка для укрытия бетона на случай непогоды.

Бетону в процессе твердения противопоказаны почти все экстремальные природные явления: дождь и засуха, мороз и воздействие солнца. Спасти его от разрушения можно недорогими доступными способами. В первую очередь это укрывание тканями, брезентом, опилками и даже песком. В жару бетонную поверхность следует регулярно смачивать. Плёнка не только защитит от осадков, но и поможет сохранить тепло в процессе гидратации цемента.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

    Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.

Дополнительные советы

Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

Схема монтажа железобетонного перекрытия.

Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

  • доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
  • балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
  • брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
  • прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
  • раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
  • бетономешалка;
  • циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

  1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
  2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
  3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
  4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

  • придерживаться нормы по загрузке;
  • бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
  • раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Кроме того, после заливки бетона в емкость его нужно хорошо проштыковать, иногда, если формируется довольно большой участок, провибрировать.

Еще одним важным моментом является режим высыхания бетона. Так, при дожде поверхность нужно будет укрывать полиэтиленом, а в жару, наоборот, смачивать водой во избежание растрескивания.

Как правило, опалубка удаляется после 3-4 недель. При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций монолитный участок получится надежным и прочным.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector