Bktp-omsk.ru

Делаем сами
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как защитить утеплитель от влаги?

Как защитить утеплитель от влаги?

Почему вашей кровле нужна гидро-пароизоляция?

Гидро-пароизоляция — это пленки и мембраны, защищающие кровельный утеплитель от влаги. Почему нужно защищать кровельный утеплитель? Потому, что только будучи сухим, он выполняет свою функцию — сохраняет тепло.

Если в ваши планы не входит частый ремонт кровли, то стоит внимательно подойти к вопросу выбора защиты утеплителя от воды и пара!

ОЦЕНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:

  • Увеличивают срок службы утеплителя.
  • Повышают рабочие характеристики утеплителя за счет защиты от влаги с обеих сторон.
  • Поддерживают оптимальный уровень влажности «кровельного пирога».
  • Защищают от гниения, возникновения плесени и распространения грибка.
  • Обеспечивают необходимый температурный режим в помещениях.
  • Снижают затраты на отопление.

Специалисты утверждают, что гидро-пароизоляционные пленки готовы служить столько, сколько служит ваша черепица. Это означает, что и утеплитель, защищенный при помощи пленки, тоже прослужит десятки лет!

ГАРАНТИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КЛИМАТА

Чтобы в вашем доме сохранялся нужный микроклимат, необходима защита утеплителя с двух сторон: от влаги окружающей среды снаружи и паров жизнедеятельности человека изнутри. Защитные пленки и мембраны различают по их функциям:

  • Гидроизоляция – пленки для защиты утеплителя «сверху»: от попадания атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли и от подкровельного конденсата.
  • Пароизоляция – пленки для защиты утеплителя «снизу»: от паров и конденсата жилого помещения.
  • Универсальная гидро-пароизоляция — пленки, пригодные для защиты утеплителя с обеих сторон от подкровельного конденсата и от влаги внешней среды.
  • Супердиффузионные мембраны – современная гидроизоляция для защиты от влаги внешней среды с дополнительным преимуществом — функцией вывода паров из утеплителя.

ГДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ ГИДРО-И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ?

  • Пароизоляционная пленка укладывается между слоем внутренней отделки и утеплителем — под утеплителем.
  • Гидроизоляционная пленка или мембрана укладывается между кровельным покрытием и утеплителем — над утеплителем.

Некоторые гидроизоляционные пленки повышенной прочности могут служить временной кровлей до окончания монтажа «кровельного пирога» без потери своих свойств.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ?

Сегодня производители предлагают большой выбор влагозащитных материалов. Изучая достоинства изоляции, обращайте внимание на следующие показатели:

  • плотность – чем выше плотность, тем прочнее пленка;
  • паропроницаемость – чем выше показатель, тем лучше пленка или мембрана выводит пар;
  • водостойкость — чем выше показатель, тем выше устойчивость к проникновению влаги;
  • УФ – стабильность – чем выше показатель, тем дольше пленка сохраняет свои свойства под воздействием солнечных лучей;
  • механическая плотность на разрыв — чем выше показатель, тем выше устойчивость пленки к механическим повреждениям во время монтажа.

Подытожим… Желание сэкономить на изоляции утеплителя кровли может привести в будущем к расходам, в разы превышающим стоимость самих защитных материалов. Скорей всего, Вам придется столкнуться со следующими проблемами:

  1. Понижение температуры в помещении: впитывая влагу, утеплитель теряет свои свойства и перестает работать.
  2. Появление плесени и грибка в кровельном пространстве и мансарде.
  3. Гниение деревянных конструкций, используемых в «кровельном пироге».
  4. Повреждение внутренней отделки: потребуется внеплановый ремонт.
  5. Снижение срока службы утеплителя, что грозит его преждевременной заменой.
  6. Увеличение расходов на обогрев помещения.

Даже без точных подсчетов очевидно: выгоднее при монтаже утеплителя применить надежные гидро-пароизоляционные пленки, чем ликвидировать последствия их отсутствия. Ведь, гидро-пароизоляционные пленки и мембраны – это гарантия качества и долголетия вашей кровли, а также хорошего микроклимата в доме.

Пароизоляция под сайдинг

Для того чтобы под отделочный слой не проникала влага, появляющаяся под сайдингом в виде конденсата, и постепенно не разрушала дом, а на стенах не появлялись мокрые пятна, нужна пароизоляция. Чаще с этой целью используют специальную пленку.

Что такое пароизоляция?

Сайдинг применяется не только для декоративного украшения стен, но и используется для защиты дома от ветра и влаги. Однако панели не полностью герметичны, и конденсат может проникать под них. Из-за этого на стенах начинает развиваться плесень, они постепенно гниют и разрушаются. Также могут появиться пятна внутри помещения, утеплитель промокает, комкуется, плохо держит тепло, в результате чего в комнате становится холодно. Для того чтобы этого не произошло, между утеплителем и вентилируемым фасадом необходимо разместить пароизоляцию.

Происхождение пара и воды

Сайдинг отлично защищает от природных явлений, позволяет стенам дышать, однако пар, проходящий из помещения на улицу, при определенных температурах может превращаться в воду и задерживаться внутри стены. Конденсат может появляться как на внешней, так и на внутренней поверхности стены. Если он находится снаружи, он будет постепенно впитываться в утеплитель и разрушать его. Если использовать в качестве утеплителя пенопласт, о нем можно не беспокоиться, а вот для минеральной ваты влага – серьезный враг.

Вне зависимости от типа утеплителя при влажности свыше 5% может образоваться грибок, плесень. Они достаточно быстро распространятся на стены здания, появятся на сайдинге. Использование пароизоляции помогает защитить утеплитель от конденсата, а также не дает влаге оседать на стенах.

Когда нужна пароизоляция?

Использовать пароизоляцию обязательно, если вы применяете утеплитель, который будет находиться с внешней стороны дома, проще говоря, под сайдингом. Для неутепленных стен, выполненных, например, из блока, она будет бесполезна. Если утеплителя нет, достаточно использовать только ветрозащиту, которая применяется практически всегда.

Можно не применять пароизоляцию и в следующих случаях:

  • В качестве утеплителя используется пенополистрол. Сам по себе этот материал не пропускает пар и может заменить пленку, поэтому дублировать защиту от пара не потребуется. Но этот материал достаточно дорогой, поэтому используется не очень часто. Он прочнее пенопласта, не крошится, хорошо держит тепло, но и воздух не пропускает.
  • Дом из СИП-панелей. Утеплитель находится внутри панели, если она изготовлена по правильной технологии, то влага образовываться не будет, а наружная часть каждого фрагмента вовсе не впитывает воду. По сути панель герметична.
  • Очень толстые стены, способные хорошо удерживать тепло, а толщина утеплителя из минеральной ваты не превышает 50 мм.

Во всех остальных случаях пароизоляцию нужно делать в обязательном порядке.

Правильная установка

Имеет большое значение то, как именно будет установлена пароизоляция. Если провести монтаж неправильно, толку от использования пленки не будет, и утеплитель продолжит намокать. Зимы в большинстве регионов в России достаточно холодные, поэтому требуется полноценное утепление стен, обустройство пароизоляции. В результате у вас должен получиться слоеный пирог, который выглядит следующим образом:

  • В качестве первого слоя будет выступать стена.
  • Вторым слоем станет пароизоляция. Пленка должна крепиться непосредственно на стену, стыки монтируют внахлест, чтобы избежать из протекания или продувания. Современная пленка имеет мембрану, за счет чего пар не может попасть в утеплитель, но может выйти из него наружу. Именно поэтому важно закрепить и пленку и утеплитель правильной стороной.
  • Третий слой – утеплитель. Он устанавливается поверх пленки. Можно смонтировать одновременно и обрешетку для сайдинга, но важно избегать создания мостиков холода.
  • Ветрогидрозащита. Она ставится после того, как утеплитель будет закреплен на стене. Этот материал поможет защитить утеплитель и стены при дождях, холоде, выпадении снега.
  • Важно, чтобы между пирогом и сайдингом остался вентиляционный зазор. Он нужен для того, чтобы влага не застаивалась под отделкой. Благодаря регулярному вентилированию конденсат не будет скапливаться под фасадом. Это поможет защитить стену от образования плесени и грибков.
  • Фасадные панели или сайдинг. Этот слой является завершающим. Только он будет виден с внешней стороны здания. Сайдинг нужен для защиты пирога от большого количества влаги, срывания его ветром, а также механических повреждений. Он не позволит птицам и грызунам добраться до утеплителя и поселиться в нем.

Установка пароизоляции поможет надежно защитить утеплитель от промокания, надолго сохранить его полезные свойства. Кроме этого, недорогой материал позволяет предотвратить появление такой проблемы, как грибок и плесень. Стены всегда будут сухими, сохранят тепло внутри.

Как защитить утеплитель от влаги?

автор: Александр Нелидов

Современные минераловатные утеплители обладают такими важными свойствами, как негорючесть, малая теплопроводность и невысокая стоимость. Однако чтобы полностью использовать достоинства любого материала, надо знать его слабые места и уметь нейтрализовать их.

Основная особенность утеплителей, состоящих из скрепленных минеральных волокон, – высокая воздушная проницаемость. Система сквозных межволоконных пор в материале проницаема для воздуха, газообразной и жидкой влаги, независимо от плотности минплиты. Некоторые производители считают большую воздухопроницаемость минваты ее достоинством: волокнистые теплоизоляционные материалы не препятствуют движению пара наружу сквозь внешние стены. Однако ни один СНиП не разрешает использовать утеплитель и ограждающую конструкцию для осушения воздуха в помещении, для этого существуют системы вентиляции. При контакте с холодными внешними участками утеплителя влажный внутренний воздух конденсируется, увлажняя утеплитель. Ограничить конденсацию влаги в утеплителе возможно только конструктивными решениями, снижающими диффузионные и конвективные потоки поступающей влаги.

Минераловатные утеплители в фасадных и кровельных конструкциях подвержены сильным эксплуатационным воздействиям. Внутри волокнистой структуры постоянно идут знакопеременные процессы: увлажнение-высушивание, замораживание-оттаивание, механическая вибрация. Пульсация воздушного давления в вентзазоре (частота 0,2-1 Гц) вследствие изменения ветрового воздействия на фасад здания вызывает вибрацию всего массива волокон. Фильтрация – движение воздуха в продольном и поперечном направлениях внутри минераловатного слоя – также связана с избыточным давлением – разряжением воздуха в вентзазоре.

Долговечность – неизменность теплоизолирующих свойств минваты – зависит, в первую очередь, от интенсивности воздействующих факторов. В условиях российского климата наиболее разрушительными являются процессы замораживания-оттаивания влажной минваты. Скорость разрушения утеплителя определяется объемом поступающей и замерзающей влаги.

Увлажнение минплиты происходит с различных сторон, при этом гидрофобизация волокон утеплителя не уменьшает объемов конденсирующейся влаги.

Увлажнение с внешней стороны. Фасадная облицовка вентфасада, состоящая из отдельных элементов, имеет зазоры, через которые дождь и сильный ветер проникают внутрь системы и увлажняют утеплитель. От проникновения влаги полностью не защищает даже сплошная облицовка, поскольку всегда существует вероятность дефектов монтажа, механических повреждений, число которых возрастает с увеличением площади облицовки, количества оконных обрамлений и различных врезок. В утепленных наклонных кровлях через вентилируемый конек возможен занос снега и дождя. Конденсат с подкровельной гидроизоляции может сливаться на открытый утеплитель.

Увлажнение с внутренней стороны. В холодное время года утеплителю угрожает увлажнение с теплой стороны. Если несущие ограждения имеют повышенную паропроницаемость (ячеистобетонная стена, кирпичная стена с плохим заполнением швов, ограждающая конструкция с межпанельными щелями, некачественно выполненная пароизоляция мансард), парообразная влага из жилого помещения конденсируется в холодных областях утеплителя. Высотные здания отличаются высоким парциальным давлением пара на последних этажах. В этом случае пароизолирущей способности ограждений, выполненных даже из литого бетона, может быть недостаточно, понадобится дополнительная пароизоляция.

Читать еще:  Жалюзи на дверной проем (14 фото примеров)

Комбинация всех воздействий при длительной эксплуатации приводит к тому, что разрушается органическое связующее, вибрационному усталостному разрушению подвергается минеральное волокно.

Последние отечественные исследования показали, что перечисленные факторы могут вызывать изменение линейных размеров, коэффициента теплопроводности, разрыхление, снижение прочности и потерю минеральных волокон.

Полученные результаты свидетельствуют: в условиях длительной эксплуатации минераловатных плит теплопроводность плит плотностью 74 кг/куб. м может увеличиться в 2,8 раза, а плит плотностью 156 кг/ куб. м – в 1,9 раза. Воздействие обдувающего потока воздуха скоростью 0–0,7 м/с увеличивает теплопроводность на 60 %.

Эмиссия – потеря массы волокна – минераловатных плит плотностью 74 кг/куб. м за 25 условных лет достигает 18,78 % исходной массы и 3,32 % для плит плотностью 156 кг/ куб. м.

Применительно к вентфасадам такая потеря массы минераловатных плит, установленных без ветро-влагозащитной мембраны, ведет не только к снижению прочностных, теплоизолирующих свойств, но и к серьезному нарушению экологии окружающей среды и жилого помещения. Например, при утеплении девятиэтажного здания серии 90, с площадью утепления 1498 кв. м, требуется 135 куб. м современных минераловатных плит плотностью 74 кг/ куб. м. За 25 условных лет эксплуатации здания потоки вентиляционного воздуха могут вынести из-за обшивки венфасада 1875 кг волокнистой пыли.

Приведенные данные убеждают в целесообразности использования при проектировании вентилируемых фасадов ветро-гидрозащитных мембран на внешней поверхности минераловатных плит. Более дорогое решение – применение плит повышенной плотности (выше 150 кг/ куб. м) не обеспечивает аналогичную защиту утеплителя от фильтрации и внешнего увлажнения.

Гарантию срока службы минераловатной плиты 50 лет можно получить при условии ограничения (нормирования) разрушающих факторов. Для этого должна быть регламентирована системная защита утеплителя, работающего в воздушном зазоре фасада или кровли:
– защита внутренней поверхности минплиты – жесткое ограничение поступления влаги из жилого помещения обеспечивается высоким уровнем пароизоляции ограждения;
– защита внешней поверхности минплиты – жесткое ограничение атмосферного увлажнения, воздушной фильтрации, потери минеральных волокон обеспечивается наличием ветро-гидрозащитной диффузионной мембраны.

Традиционным возражением против применения ветро-гидрозащитных мембран в системах вентфасадов является то, что «присутствие мембраны уменьшает паропроницаемость системы утепления». Однако расчеты показывают, что паропроницаемая мембрана незначительно, на 0,5 %, снижает диффузию водяного пара через многослойную конструкцию наружной стены с вентилируемой воздушной прослойкой.

Дело в том, что очень часто пароизоляцию опасаются устанавливать в жилом помещении из-за отсутствия системы вентиляции. При этом через ограждение в утеплитель может поступать такое количество внутренней влаги из жилого помещения, с которым не справится мембрана, имеющая паропроницаемость более 1000 г/ кв. м в сутки. В итоге, такое «экономичное» решение как отсутствие вентиляции в помещении и мембраны в вентзазоре приводит к внутреннему увлажнению утеплителя и к ликвидации его внешней защиты.

Воздух – главный продукт потребления человека, в то же время человек – основной источник его загрязнения. Система вентиляции должна предусматриваться точно так же, как и другие системы жизнеобеспечения: отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения.

При ограничении поступления влаги из жилого помещения мембрана будет выводить только ту газообразную влагу, которую пропускает сама при неблагоприятных погодных условиях – повышенной влажности воздуха, туманах и дождях. Паропроницаемость 1000 г/кв. м в сутки обеспечивает поддержание утеплителя в равновесном сухом состоянии при любых погодных условиях.

Применение ветро-гидрозащиных мембран и пароизоляции в системах утепления с вентилируемым зазором позволит исключить из критериев выбора утеплителя такие характеристики, как водопоглощение, воздухопроницаемость, плотность, оставив только коэффициент теплопроводности, стабильность формы, механическую прочность.

Методы монтажа каменной ваты

Утепление дома каменной ватой должно проводиться по определенным правилам. В первую очередь нужно смотреть на рекомендации производителей для каждого вида работ отдельно.

Так, например, утепление фасадов каменной ватой будет отличаться от методики теплоизоляции пола. Даже те же фасады можно утеплить двумя способами, которые тоже отличаются.

Мы знаем, что каменная вата не впитывает воду – это хорошо. Также она проводит пар – это тоже хорошо, но если влаги много, проблемы все же возникнут. Чтобы избежать этого, нужно использовать специальные пленки:

  • парозащита;
  • ветрозащита;
  • гидрозащита.

Это разные материалы с различными характеристиками и нельзя лепить их как захотелось. Есть правила, которые гласят, что стена должна дышать. Это значит, что пар должен иметь возможность покинуть слой утепления и стену (пол, потолок, крышу) при этом влага не должна попадать в каменную вату – утеплитель для стен должен быть сухим.

Наружная и внутренняя отделка стен

Утепление фасада каменной ватой с двойным слоем штукатурки.

Итак, как утеплить дом каменной ватой снаружи под нанесение штукатурки:

  • сухая, непыльная стена, обработанная грунтовкой;
  • слой каменной ваты, приклеенный специальным составом и пластиковыми дюбелями;
  • слой шпаклевки, армированный стекловолокном (сеткой);
  • краска для наружных работ, только не акриловая – она не дышит.

Зазоры между листами ваты должны быть как можно меньше, поэтому материал следует укладывать очень плотно. На один лист надо 5 грибков (пластиковых дюбелей), так как каменная вата для фасадов достаточно тяжелая – 80 кг/м. куб. О том, как утеплить вентилируемый фасад можно прочитать в статье про базальтовую вату.

Утепление стен изнутри каменной ватой с плотностью 50 кг/м. куб:

  • гипсокартон;
  • вентзазор;
  • пароизоляция вплотную к вате – чтобы не пропускать пар в утеплитель;
  • каменная вата;
  • наружная отделка – что-нибудь, пропускающее влагу;
  • ветрозащита;
  • вентзазор;
  • блок-хауз, сайдинг или другая отделка.

Особое внимание следует уделить пленочным материалам. По правилам они крепятся не гвоздями или степлером, а планочками, чтобы нагрузка распределялась равномерно и материал не порвался.

Пол на первом этаже

Каменную вату нужно снизу защитить пароизоляцией.

Утепление полов каменной ватой выполняется только по лагам:

  • обшивка лаг снизу;
  • паробарьер – тот, который не пропускает ни влагу, ни пар;
  • утеплитель любой плотности до 35 кг/м. куб;
  • гидроизоляция (необязательно) – та, которая не пропускает воду, но пропускает пар;
  • вентзазор (если есть гидроизоляция, то обязательно);
  • доска или листы ОСБ, хоть фанера.

Если вы не стелите гидроизоляцию, то вентзазор тоже необязателен, можно зашивать лаги поверх утеплителя. Суть пленок – не пустить влагу из земли в теплоизоляцию, а ту, которая все же пробралась туда беспрепятственно вывести.

Потолок (он же пол второго этажа, он же чердак)

Потолок одновременно может быть полом второго этажа или даже чердаком. Во всех случаях потоки воздуха двигаются снизу вверх, а вместе с ними влага, которой много, даже если мы ее не видим – она есть. Поэтому нам нужно положить слои материалов так, чтобы влага не попала в теплоизоляцию, а та, которая все же попала, могла ее успешно покинуть.

Как утеплить потолок каменной ватой? Смотрите на методику теплоизоляции пола, принцип такой же. Полезные советы:

  • кладите пароизоляцию внахлест и проклеивайте скотчем для полной герметизации;
  • на чердаке каменную вату можно не закрывать.

Используйте для утепления потолка каменной ватой легкий материал, до 35 кг/м. куб, хотя это не строгое условие.

Зимнее утепление: нужно ли его делать и закрывать утеплитель на зиму?

Утеплять или оставить до весны – решать, конечно, хозяину, но если планируется использовать отопление или даже жить в доме, то однозначный ответ – утеплять! При обогреве неутепленного дома резко возрастают расходы на отопление, возможно промерзание конструкций, повышение влажности, низкая температура в помещениях и нездоровый микроклимат. Поэтому несмотря на трудности зимнего утепления, все же крайне желательно выполнить эти работы как можно скорее.

Наибольшую сложность при зимнем утеплении создает низкая температура воздуха, при которой работать на улице затруднительно, особенно, с многочисленными мелкими или хрупкими деталями, которых очень много при креплении облицовки стен. В зимний период также холодными будут поверхности стен, что критично при проведении «мокрых» работ с цементными растворами, как например, при выполнении штукатурного фасада. Кроме холода негативными факторами являются осадки в виде снега или дождя, которые будут препятствовать высыханию растворных смесей, а также могут попасть во внутрь конструкции.

Базальтовые плиты ЭКОВЕР произведены из каменной ваты с небольшим количеством полимерного связующего. При низких температурах свойства утеплителя практически не меняются: плиты не охрупчиваются, не меняют своей эластичности в отличии от пластиковой изоляции – полистирола или полиуретана. За счет свойств каменного волокна и гидрофобизирующих пропиток материал практически не подвержен воздействию атмосферной влаги, а в случае все же возникшего намокания или промерзания каменноватные плиты легко просушиваются за счет высокопористой структуры и полностью восстанавливают свои теплоизоляционные свойства.

Часто застройщик сталкивается с вопросом, можно ли оставить утеплитель незакрытым до весны. Следует помнить, что минераловатная изоляция предназначена для утепления в конструкциях при условии защиты от влаги и ультрафиолета. Каменная основа материала не боится таких воздействий, однако связующие и модифицирующие компоненты, как любые органические вещества, под влиянием солнца и влаги будут разрушаться. Конечно, в зимний период интенсивность солнечной радиации и попадание жидкой влаги ограничены, но все же чем быстрее утеплитель будет укрыт, тем выше будут его эксплуатационные показатели и долговечность.

Механическое крепление утеплителя и каркасные конструкции

При «сухом» способе крепления, то есть с использованием дюбелей или при установке плит враспор особых требований при зимнем монтаже нет, кроме поправки на замерзшие руки и повышенную хрупкость пластиковых частей дюбелей. Необходимо избегать попадания снега под утеплитель и в стыки между плитами, а также постараться как можно скорее закрыть теплоизоляционный слой облицовкой или ветрозащитной мембраной. К слову, при наружном утеплении капитальных стен не укладывается никаких пленок между стеной и утеплителем, а также не применяется пароизоляция изнутри. Снаружи может быть использована гидроветрозащитная мембрана (в ассортименте многих отечественных производителей пленок маркируется индексом А), хотя за счет низкой сжимаемости и малой воздухопроницаемости плит ЭКОВЕР допускается не устанавливать никаких горючих пленок. При утеплении каркасных стен, а также в случае изоляции стен изнутри и в любых перекрытиях и полах со стороны теплого помещения необходимо применять пароизоляционные барьерные пленки (обычно маркируются индексами В, С или D).

Читать еще:  Газогорелочные устройства

С утеплением этих фасадов связаны так называемые «мокрые» процессы. Приклеивание плит утеплителя осуществляется на цементный клей, содержащий в составе воду, а поверх наносится армированный подготовительный и затем фактурный декоративный слой. Штукатурная технология фасадовподразумевает значительные финансовые траты на смеси, более прочный утеплитель, крепеж, работы, поэтому выполнение монтажа лучше перенести на теплое время года. Если все-таки зимних работ не избежать, то можно действовать двумя путями: применить противоморозные добавки или сделать теплый контур вокруг здания.

Противоморозные добавки в цементные смеси позволяют уменьшить температуру замерзания воды и ускорить схватывание смеси на холоде. Такие добавки можно приобрести отдельно и самостоятельно вводить при замешивании смесей. В этом случае есть риск не соблюсти пропорцию или получить несовместимость добавки с полимерными модификаторами штукатурных смесей. Противоморозные добавки могут быть введены в составы при их производстве – это специальные «зимние» смеси. Все же у данного способа с противоморозными добавками есть вероятность появления белых высолов, растрескивания и получения меньшей прочности в результате твердения смесей. Кроме того, «безболезненный» температурный интервал применения добавок обычно ограничен -10°С.

Более надежный, но и затратный способ – создание «тепляка», то есть установка строительных лесов с натяжкой защитной пленки по периметру. Под завесой не страшны атмосферные осадки, а за счет тепловых пушек можно круглосуточно поддерживать температуру выше +5°С.

Консервация штукатурного фасада на зимнее время (до 6 месяцев) возможна согласно техническим регламентам на стадии окончания подготовительного армировочного слоя, который защитит утеплитель от воздействия осадков и солнца, а после грунтования останется надежной основой для нанесения декоративной штукатурки в теплое время.

Зимнее утепление, конечно, требует более высоких по сравнению с летом затрат от застройщика, но эти расходы все равно перекроются повышением платежей на отопление дома. Самое экономичное – утеплить дом традиционными способами с созданием вентилируемых зазоров. Штукатурная технология потребует значительных вложений и навыков, поэтому по возможности ее необходимо перенести на теплое время года.

Пароизоляция: значение, материалы, устройство

В каждом современном здании применяются теплоизоляционные материалы, призванные уменьшить расходы на отопление. Кроме того, от исправности и качества теплоизоляционного слоя зависит срок жизни ответственных конструкций: перекрытий, наружных стен, крыши. Поэтому, чтобы утеплитель сохранял необходимые свойства и максимально эффективно выполнял свои функции, вместе с ним устанавливают пароизоляционный материал.

Зачем нужна пароизоляция?

В жилых помещениях неизбежно образуется влага, которая стремится выйти за пределы здания, просачиваясь не только сквозь щели, но и внутрь стен, потолочных перекрытий. В результате утеплитель может отсыреть, особенно если влага конденсируется в его толще. Такое происходит в холодную погоду, когда теплый пар проходит внутрь стенового материала, затем остывает и превращается в воду. В более теплых условиях частицы влаги смогли бы беспрепятственно удалиться наружу, не оседая в виде росы. Но если утеплитель намок, он утрачивает свою теплоизоляционную способность, из-за чего все больше отсыревает и со временем приходит в полную негодность.

Защитить утеплитель от намокания помогает пароизоляция стен, потолка и кровли. Для этого по всей площади данных поверхностей укладывают специальную мембрану или пергамин. Обязательно наличие пароизоляции на неотапливаемых зимой чердаках, даже если там нет утеплителя. Иногда её не используют, например, в конструкциях брусовых домов. Дело в том, что древесина сама неплохо впитывает воду, а при наличии между стеной и утеплителем хорошей вентиляции избыток влаги удаляется вполне эффективно.

Для каждого утеплителя и стенового материала производятся соответствующие расчеты, на основе которых можно принять решение о целесообразности применения пароизоляции в данной конкретной постройке. Однако при утеплении дома изнутри такая защита просто необходима, так что в этом случае даже расчеты проводить не нужно.

Укладка

Пергамин и полиэтиленовая пленка – самые дешевые, но не лучшие варианты для пароизоляции. Они какое-то время справляются со своими задачами, но быстро приходят в негодность. Целесообразнее использовать специальные мембраны. Их особенность состоит в том, что пар проходит сквозь них только в одном направлении. Этот момент нужно учитывать при укладке пароизоляции, чтобы не перепутать, какой поверхностью мембрана должна быть направлена внутрь помещения. Еще один вариант – фольгированная пароизоляционная пленка. Она особенно хорошо подходит для бани или сауны, так как сама по себе сберегает тепло, отражая его обратно внутрь помещения.

Независимо от поверхности, на которую укладывают пароизоляцию, выполнять это следует по одному принципу. Так как мембрана должна защищать стены и утеплитель от пара, выходящего из жилых помещений, ее нужно устанавливать с внутренней стороны. Например, пароизоляция потолка проводится следующим образом: снизу крепится обшивка, далее идет слой защитной плёнки, затем укладывается теплоизоляция, поверх которой настилается напольное покрытие чердачного помещения.

Важным условием при укладке пароизоляционного материала является отсутствие щелей. Даже незаметные отверстия или повреждения в пленке нарушат герметичность слоя и сведут на нет все усилия по защите утеплителя. При укладке пленку прикрепляют строительным степлером или прибивают ее к стене рейками. Полотна кладут внахлест, оставляя 10 см и склеивая шов строительным скотчем. Этим же скотчем тщательно заклеивают уязвимые места. Укладку пленки выполняют таким образом, чтобы она слегка провисала, хотя бы на пару сантиметров. Нельзя допускать натяжения материала, иначе он еще сильнее растянется при колебаниях температуры и лопнет.

Заключение

Строительство жилого дома – затея весьма дорогая в нынешние времена. И довольно часто перед заказчиком встаёт дилемма: сделать всё правильно либо на чём-то сэкономить, пусть даже в ущерб комфорту или надёжности. Но если пренебречь пароизоляцией, каждая сбережённая копейка непременно обернётся большими потерями. Так что не стоит этого делать, тем более что в масштабе всего проекта стоимость соответствующих материалов и затраты на их монтаж – капля в море.

Утепление частного деревянного дома

Правильно выполненное утепление помогает создать энергоэффективный и комфортный для проживания дом. Основные конструкции нуждающиеся в утеплении и качественном монтаже, через которые осуществляются основные теплопотери дома происходят через следующие конструкции:

  • Стены
  • перекрытия пола
  • Окна
  • Кровля

Для обеспечения высокой энергоэффективности вышеназванных конструкции (кроме окон), необходимо защитить утеплитель от попадания влаги. Ведь при увлажнении утеплителя ослабляются или полностью теряются основные его свойства – способность удерживать тепло.

Возникновение влаги возможно как от внешних факторов, так и внутренних. В воздухе всегда присутствуют частицы воды в газообразном состоянии, поэтому проходя сквозь строительные конструкции и попадая на утеплитель, у газа есть условия для превращения в воду, чего нельзя допускать.

Поэтому при устройстве теплоизоляционного «пирога» есть неизменные элементы:

Пароизоляция (внутренняя защита) – материал основная функция, которого защита утеплителя конструкций от попадания пара, образующегося в помещениях и стремящегося наружу – при попадании на утеплитель у пара есть условия для перехода в состояние воды.

Ветер –воздушный поток , проникая сквозь обшивку конструкций, также может негативно воздействовать на утеплитель из за возможности образования влаги и повреждения структуры утеплителя?

Ветро-влагозащита (внешняя защита) – материал, создающий надежную защиту от воздействия потоков воздуха на утеплитель. При этом ветрозащита не влияет на значение паропроницаемости, что означает в случае увлажнения утеплителя, влага, во время процесса испарения сможет беспрепятственно выйти из него.

Главное правило в устройстве теплоизоляционного «пирога» которое нужно запомнить:

3 Картиночки «принципиальная схема»

Горизонтальный пирог улица/ветровлагозащита/утеплитель/пароизоляция/дом

Вертикальный 2 разделенных картиночки

Кровля сверху вниз улица/ветровлагозащита/утеплитель/пароизоляция/дом

Пол сверху вниз дом/пароизоляция/ утеплитель/ ветровлагозащита/улица

  1. Пароизоляция со стороны внутренней части дома — образование пара идет внутри помещений и направлено наружу.
  2. Утеплитель между
  3. И ветровлагозащита со стороны улицы. В етрозащита/гидроизоляция/паропроницаемая мембрана на разрезах, которые вы можете найти в интернете называется по разному, но суть одна.

*Все остальное условно не показано — это особенности устройства каждой отдельной конструкции – перекрытий, стен и кровли.

Утепление стен деревянного дома

Схема устройства утепления и применяемые материалы для утепления стен частного деревянного дома зависят, от выбранной технологии строительства, самыми популярными на сегодняшний день являются:

Утепление каркасных домов (канадская технология).

Строительство каркасного дома с соблюдением технологии гарантирует получение надежного и энергоэффективного дома. В качестве основного утепления каркасного дома могут быть применены следующие материалы.

В качестве первого примера мы хотели бы рассказать о материале применяемого нашей компанией, по причине хороших свойств и положительного опыта использования данного утеплителя, в городе Тюмень достаточная ширина утеплителя для каркасного дома 200 мм.

1. Эковата –утеплитель состоящий на 80% из вторичной целлюлозы (бумага) остальные 20% «бура» и борная кислота

  • экологически чистый материал
  • Поддерживает комфортный микроклимат в помещение, т.к. может впитывать влагу из помещения, а потом быстро ее отдать, т.е. материал «дышит»
  • Хорошо заполняет любые полости, труднодоступные места, щели, зазоры.
  • Высокая энергоэффективность, по причине бесшовной структуры (исключает появление дополнительных «мостиков холода»), что позволяет экономить на отоплении в зимний период.
  • Имеет высокий уровень звукоизоляции.
  • Малый расход материала.
  • Доступная цена, хорошее качество.
  • Пожаробезопасный материал, который не горит а «тлеет»

Минусы, о которых чаще всего говорят, получаются только от некачественно выполненных работ – поэтому единственным минусом будем считать высокие требования к качеству выполнения работ и необходимость специализированного оборудования.

2. Пенопласт (пенополистирол) (НЕ РЕКОМЕНДУЕМ для деревянного домостроения)

  • Низкая цена, данный плюс не советуем рассматривать как основной при выборе материала.
  • Хорошая теплоизоляция (высокое значение сопротивления теплопередаче) – обеспечивается структурой материала .
  • Малый вес.
  • Долговечность при условии хорошей защиты от солнечных лучей, грызунов. Наш опыт показывает, что как-либо защитить пенопласт от грызунов в стенах каркасных домов бесполезное занятие.
  • Высокая устойчивость против грибков и микроорганизмов – материал искусственного происхождения.
  • Простота монтажа
  • При горении выделяет ядовитые вещества – очень токсичные и опасные, пенопласт является самозатухающим материалом, но при наличии рядом деревянных материалов это не работает.
  • Уязвимость к грызунам.
  • Неустойчив к действию растворителей. (Требуется выбор под ходя щих лакокрасочных материалов.)
  • Низкая прочность
  • Данный материал плохо «дышит» и создает паробарьер – препятствует выходу пара через стены дома, что нарушает приятный микроклимат дома и приводит к образованию конденсата на окнах, может появится плесень и неприятный запах в помещении.
Читать еще:  Крепление подвесного потолка к металлическим балкам

Утепление профилированного бруса.

Для комфортного, постоянного проживания необходимая ширина сечения бруса составляет 190-200 мм. Дерево само по себе обладает высоким уровнем теплозащиты, но из-за особенностей технологии производства материала для обеспечения ветрозащиты и дополнительного утепления требуется применение межвенцового утеплителя. Слабым местом деревянных домов из профилированного бруса считаются углы дома, поэтому важна качественная сборка стенокомплекта в процессе строительства.

Материал для утепления профилированного бруса, должен соответствовать следующим требованиям:

1.Утеплитель должен быть способен компенсировать колебания объема древесины при ее усыхании или, наоборот набухании – естественных процессов для деревянного материала.

2.Экологически чистый — исключает выделение вредных веществ для человека.

3.Устойчив к гниению и долговечен.

Поэтому мы применяем натуральный утеплитель – термолён современный материал, который соответствует этим требованиям, способный эффективно выполнять свою функцию, несмотря на некоторые недостатки деревянных материалов.

Даже в сухом профилированном брусе будут, происходит естественные процессы для древесины, но менее активно, чем в брусе естественной влажности, поэтому сухой брус стоит значительно выше по уровню качества, чем влажный.

Утепление к лееного профилированного бруса

Клееный профилированный брус – материал высшего качества, для строительства дома из дерева, прошедший цикл технологической обработки, лишен практически всех недостатков деревянного домостроения:

  • Минимальная усадка до 1%
  • Не подвержен гниению и грибку
  • Средний срок службы 75-100 лет

Клееный брус с «финским» замком собирают с применением межвенцового утеплителя.

Клееный брус с так называемым «немецким профилем»,позволяет собирать дом так, что нет даже необходимости в межвенцовом утеплителе – необходимо утепление только углов дома для этого наша компания применяет синтетический джут.

Поэтому, при покупке материала, необходимо уточнить у производителя какой вид «замка» он производит.

Синтетический джут (холлофайбер) — нетканый материал на основе полиэстеровых волокон.

Особо ценное качество — эластичность, например, в непрофилированном брусе отсутствуют пазы, и при сезонном высыхании его скручивает. Когда используется традиционный уплотнитель, то в таких ситуациях образуются щели, которые надо конопатить. Натуральные утеплители прессуются и слёживаются под давлением бруса – вследствие чего падает качество утепления. Холлофайбер благодаря эластичности материала обеспечивается эффективное заполнение полостей.

  • Отличная гигроскопичность и эластичность.
  • В нём не живут насекомые и его не используют птицы.
  • Не аллерген.
  • Отличные показатели тепло и звукоизоляции.
  • Долговечен.
  • Не горюч.
  • Не требует повторной конопатки. (не относится к клееному брусу)
  • Не природное происхождение
  • Возможность запревания сырой древесины. – данный минус не относится к домам из клееного профилированного бруса.

С устройством «пирога» и схемы утепления, в зависимости от технологии строительства и типа конструкции мы разобрались, также немаловажный фактор, чтобы все вышеперечисленные технические решения работали — это качественное строительство дома на всех его этапах.

Поэтому для строительства качественного по всем параметрам дома обращайтесь к проверенным специалистам или при самостоятельном строительстве тщательно изучайте нормативную документацию — СНиПы, СП, а также инструкции по применению от товаропроизводителей.

Как защитить базальтовую вату от дождя?

Аркадий Щелюнин, г. Астрахань. Вопрос: Добрый день, пошли дожди, осень. Не успели сделать вату на фасад керамзитобетонного дома. Как теперь быть? Дожди идут каждый день. Боимся, что вата на мокнет. Потом зима. Как ее сушить?

Сергей Зайцев, г. Москва, специалист.

Ответ: Добрый день, Аркадий. В ответ на ваш вопрос могу вам посоветовать следующее. Во-первых, вы правы. Если базальтовая вата, которую используют для утепления фасада, попадет под сильный и продолжительный дождь, то она впитает влагу. Несмотря на все рекламные заверения производителей, на фото с красивыми каплями воды на вате, тем не менее, базальтовый утеплитель влагу впитывает и весьма отлично.

А потому, мочить его под сильным дождем нельзя. Если в процессе монтажа вату на стенах намочит дождик – не страшно. А вот если вы ее день продержите под дождем – потом реально ее высушить до монтажа не получится.

Значит, делаем 3 вещи.

Защита ваты от дождя до монтажа

Складируем готовую вату тюками прямо рядом со стенами, лучше внутри помещения. При этом можно подавать листы ваты для монтирования на стены в окна первого или второго этажа, как удобнее.

Далее, если стена глухая, делаем рядом с ней временный навес из досок и пленки. Ничего глобального не нужно, главное чтобы вода стекала на землю, а не на вату. Хоть она и запакована в пленочные тюки, но это не защита от сильного дождя.

Использовать можно любую пленку, но лучше армированную.

Далее, понимаем, что в сильный дождь, особенно во время затяжного осеннего ненастья, вся вода под ногами, земля не успевает впитывать такое количество воды. Вату в тюках и листами на землю не складываем, даже под навесом. Лучше всего использовать самые обычные деревянные поддоны. Их высоты, 15 см, хватит, чтобы вата не намокала от земли.

Защита ваты во время монтажа

Чтобы базальтовый утеплитель не намокал во время монтажа, стоит защитить место монтажа от дождя. Для этой цели очень удобно использовать инвентарные леса. И на этих лесах, по верхним перекладинам верхнего ряда настелить доски и натянуть пленку.

Получится дешево и сердито. Будут в сухости не только строительные материалы, но и сами монтажники, которые на стенах работают.

Вот ровно так и делаем «крышу» на строительные леса, чтобы не намокла вата и монтажники были сухие.

Чтобы отводить дождевую воду с пленочных крыши на лесах, проще всего использовать 3-4 фановых трубы диаметром 110 мм, в которые будет сливаться накапливающаяся на пленке вода. Это позволит не промокнуть под неожиданным «водопадом», когда вода, не имеющая слива, прогнет пленку и хлынет вниз в «неудачном» месте.

Защита базальтового утеплителя после монтажа

Ну и, естественно, сразу после монтажа участка базальтового утеплителя на стену, этот участок закрывается гидрозащитной мембраной. Это защищает уже смонтированную вату на стенах от косого дождя.

Сама мембрана не очень хорошо переносит ультрафиолет, поэтому надо не медлить с последующим декоративным покрытием – сайдингом или каким-то другим, которое вы выбрали.

Если делаете не вентфасад, а мокрый фасад, то здесь особо не стоит волноваться. Штукатурный слой спокойно закроет вату, все равно она немного намокнет в процессе монтажа.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Как защитить виниловый сайдинг от солнца и мороза?
    Вопрос задает Андрей Сухоруков, Пермь: Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хотел бы у вас уточнить, как можно защитить виниловый сайдинг от солнца и мороза? Смотрю на соседские.

Чем лучше утеплять бревенчатый дом?
Антон Скоморохов, г. Пенза. Вопрос: Добрый день, уважаемые. У меня в области имеется дом – сруб из бревна. Сам дом стоит на бетонном МЗФЛ, цоколь сложен.

Можно ли пенопласт под сайдинг?
Владимир Мошкин, г. Сургут. Вопрос: Здравствуйте, товарищи строители! Можно пенопласт под сайдинг – утеплить деревянный дом? А то некоторые говорят — можно, а другие – нет.

Чем отделать дом из КББ?
Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Какой ватой можно утеплять стены дома?
Вот лично вас растущие цены на электричество и газ заставляют задуматься об экономии энергоресурсов? Попробуйте ответить честно на этот вопрос. Если да, то этот материал.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Пароизоляция — один из обязательных слоев утеплительного «пирога» с применением минеральной ваты. Паробарьер защищает утеплитель от увлажнения конденсатом, который образуется при контакте теплого воздуха с более холодными поверхностями стен, потолков, полов дома.

Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой

Минераловатный утеплитель — эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны — пленки, экранирующие влагу, но пропускающие воздух.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома

Теплый воздух, циркулирующий во внутренних помещениях дома, насыщен влажными парами, которые испаряют люди, животные, растения, бытовая техника. Теплые воздушные массы стремятся вверх и скапливаются под потолком помещений, поэтому крайне важно комбинировать минеральную вату с паробарьером при утеплении потолков манасард и комнат, соседствующих с неотапливаемым чердаком.

Определенное количество теплого воздуха просачивается наружу дома через стены и полы — во избежание вздутия напольных покрытий и разрушения стеновой облицовки пароизоляционные пленки укладывают между слоем минеральной ваты и финишным отделочным слоем.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома

Гидро-, ветро- и пароизолирущие пленки рекомендуется закладывать при утеплении наружных стен кирпичных, каркасных и брусовых домов при обустройстве вентилируемых фасадов. Многофункциональные защитные мембраны монтируют под сайдинг, вагонку, блокхаус и другую фасадную облицовку — пленка надежно экранирует влагу и конденсат, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать».

Заключение

Минеральная вата широко применяется в наружном и внутреннем утеплении частных усадеб, а также балконов, лоджий и фасадов многоквартирных домов. Использование пароизоляционных мембран в комбинации с минераловатным утеплителем позволяет защитить теплоизолятор от намокания, деформации и, как следствие, — потери теплосберегающих свойств.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector