Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему между утеплителем и пароизоляцией конденсат?

Конденсат в утеплителе деревянного пола

Добрый день! Имеется брусовой дом 6*9. Мансарда — двускатная крыша. Будет утепляться в дальнейшем. Фундамент лента бетон, на ней цоколь кирпич высотой 60 см, 1,5 кирпича. Дом планируется использовать для сезонного проживания, с периодическими наездами зимой. В цоколе имелись продухи, по два с короткой стороны и по три с длинной труба 120мм. После обнаружения конденсата вынужден был срочно добавить аналогичное количество продухов в первый венец бруса. Размер продухов 10*30см. Закрыл сеткой металлической все продухи. Продухи зимой не закрывал. Кровля металлочерепица. Межэтажного перекрытия пока нет. Контур закрыт, окна, двери стоят. Грунт не изолирован от влаги. Пирог пола в цоколе снизу : к лагам черновая доска 0,25 сплошная, затем утеплитель минвата в «корыто» без какой-либо мембраны или гидроизоляции снизу, далее пароизоляция «***», (пишут аналог изоспана) гладкой стороной к утеплителю, -контррейка 2 см, и доска пола 40мм. Доску не пришил, просто уложил.

Результат: уже в начале зимы и затем до апреля образование корки льда на внутренней стороне пароизоляции. Весной вскрыл — на минвате по всей площади дома вода слой 10 мм. Выкинул пароизоляцию, минвата просохла. Не знаю что делать. Дайте совет. Стройка стоит, компетентных рекомендаций нет пока. Никто не учитывает тот фактор, что дом сезонного проживания. Может вообще не использовать пленки и оставить минвату между лагами, или убрать минвату вообще, пол не утеплять, а утеплять цоколь? Какой должен быть пирог в цоколе и при тех же условиях эксплуатации дома в перекрытии первого этажа и мансарды, если будет утепляться крыша. И еще зимой, увидев конденсат в утеплителе, добавил продухи, но в 1 венце бруса, а не в кирпичном цоколе! Насколько критично это для бруса?

Олег, Нижний Новгород.

Привет, Олег из Нижнего Новгорода!

Холод в дом поступает с трех сторон — из под пола через грунт, и со стороны стен и с кровли, то есть с улицы.

В домах постоянного проживания, когда температура в помещениях стабильно плюсовая, то прогрев грунта под полом бывает в более или менее достаточной мере и, соответственно, поступление холода отсюда резко уменьшается. Утепление фундамента и, прежде всего его цокольной части, также уменьшает поступление холода снизу дома.

Но то, что дом сезонного проживания сразу же увеличивает вероятность промерзания его низа. По причине отсутствия отопления. И, как следствие, наличие конденсата на элементах пола.

Что делать? Вариантов может быть много, но, на мой взгляд, оптимальнее поступить следующим образом. Первое — по всей поверхности грунта под домом уложить простейшую гидроизоляцию хотя бы в виде обычной полиэтиленовой пленки. Придавить ее в нескольких местах, чтобы она не смещалась от сквозняков в подполье. Тогда испарения влаги из грунта и попадание ее на нижние поверхности элементов пола будут минимизированны.

Убирать уже имеющийся утеплитель из чернового пола не целесообразно. Его действительно следует по максимуму просушить, если сие еще возможно. И уложить вновь в черновой пол. А чтобы влага в него не проникала, обложить и снизу и сверху влагонепроницаемой пленкой. Марка-тип особой роли не играют. Главное — чтобы гладкой влагонепроницаемой стороной пленка была бы не к утеплителю, а на наружную сторону от него. То есть смысл в том, чтобы вода ни снизу, ни сверху не попадала бы в утеплитель, тем более минеральный. Если бы вы использовали твердые марки утеплителя типа пеноплекса, то там пленки как таковые и вовсе не нужны, этот утеплитель не поглощает в себя влагу.

По поводу котрреек и др. — без замечаний. Наличие воздушного зазора — правильное решение.

То есть сохраняется все утепление пола с добавлением к нему еще одного слоя пленки по низу утеплителя. Без пленки утеплитель вашего типа будет влажным. Если же утеплитель вовсе выкинуть, то пресловутая точка росы будет располагаться по границе какого либо элемента пола, с наличием, естественно, конденсата.

Утепление цоколя дополнительно может быть проделано как с внешней, так и с внутренней стороны его, путем установке упомянутых уже плит пеноплекса. Установка по нутрянке — менее эффективна, так как цоколь будет промерзать в большей степени. Снаружи — лучше, но тогда еще дополнительно надо применить хотя бы декоративное закрытие (плоский шифер или ЦСП — дешевле, цокольный сайдинг — дороже).

Пирог такой — закрытие, обрешетка, вентзазор, утеплитель. Вентзазор может быть и не перед утеплителем, а после него — между камнем цоколя и ним.

По поводу уже проделанных продухов в нижнем венце смотрите сами — их скорее всего следует укрепить, чтобы в процессе эксплуатации вашего дома он бы не стал деформироваться.

А так продухи устраивают только в каменном цоколе дома. В нижнем брусе крайне редко по той причине, что нижний окладной венец не должен иметь пропилов по всему своему сечению, так как это резко снижает конструктивную прочность дома.

Все деревянные элементы пола должны быть в обязательном порядке антисептированны в два-три слоя предназначенными для этой цели составами-пропитками.

Потолочное перекрытие утепляется, а заодно и шумоизолируется примерно также, как и ваш пол первого этажа. А именно — к лагам-балкам перекрытия снизу прикрепляется пленка В вашем случае без разницы какой стороной, но лично я предпочитаю гладкой вниз, потом снизу крепится либо доска-вагонка, либо обрезная, а потом к ней вагонка (возможны и др. варианты с фанерой. панелями и т.п.)

Сверху над пленкой кладется утеплитель. Здесь уже можно и обычный минеральный типа базальтового использовать. Поверх него пленка (влагозащитной стороной кверху! От возможных протечек воды при мытье полов второго этажа (мансарды). Воздушный зазор не менее 2-х сантиметров желателен, но необязателен. Потом чистовые полы.

Кровля. С утеплением около 10 см слоем. С пленкой и сверху и снизу от него, если он минеральный. С соблюдением технологии монтажа. (Воздушный зазор, контробрешетка и т.п.) Без утепления рискуете летом получить парную. При металлической кровле (металлочерепица или металлопрофиль) на нижней ее стороне в результате температурных перепадов над ней и под ней в обязательном порядке будет образовываться конденсат. Поэтому влагозащитная пленка, опять же гладкой влагонепроницаемой стороной вверх(!) будет получать на себя струйки воды и ее надо будет отводить. Поэтому минимум прогибов пленки и по низу свесов-карнизов щель для стока с этой пленки влаги следует предусмотреть.

Пароизоляция под сайдинг

Для того чтобы под отделочный слой не проникала влага, появляющаяся под сайдингом в виде конденсата, и постепенно не разрушала дом, а на стенах не появлялись мокрые пятна, нужна пароизоляция. Чаще с этой целью используют специальную пленку.

Что такое пароизоляция?

Сайдинг применяется не только для декоративного украшения стен, но и используется для защиты дома от ветра и влаги. Однако панели не полностью герметичны, и конденсат может проникать под них. Из-за этого на стенах начинает развиваться плесень, они постепенно гниют и разрушаются. Также могут появиться пятна внутри помещения, утеплитель промокает, комкуется, плохо держит тепло, в результате чего в комнате становится холодно. Для того чтобы этого не произошло, между утеплителем и вентилируемым фасадом необходимо разместить пароизоляцию.

Происхождение пара и воды

Сайдинг отлично защищает от природных явлений, позволяет стенам дышать, однако пар, проходящий из помещения на улицу, при определенных температурах может превращаться в воду и задерживаться внутри стены. Конденсат может появляться как на внешней, так и на внутренней поверхности стены. Если он находится снаружи, он будет постепенно впитываться в утеплитель и разрушать его. Если использовать в качестве утеплителя пенопласт, о нем можно не беспокоиться, а вот для минеральной ваты влага – серьезный враг.

Вне зависимости от типа утеплителя при влажности свыше 5% может образоваться грибок, плесень. Они достаточно быстро распространятся на стены здания, появятся на сайдинге. Использование пароизоляции помогает защитить утеплитель от конденсата, а также не дает влаге оседать на стенах.

Когда нужна пароизоляция?

Использовать пароизоляцию обязательно, если вы применяете утеплитель, который будет находиться с внешней стороны дома, проще говоря, под сайдингом. Для неутепленных стен, выполненных, например, из блока, она будет бесполезна. Если утеплителя нет, достаточно использовать только ветрозащиту, которая применяется практически всегда.

Можно не применять пароизоляцию и в следующих случаях:

  • В качестве утеплителя используется пенополистрол. Сам по себе этот материал не пропускает пар и может заменить пленку, поэтому дублировать защиту от пара не потребуется. Но этот материал достаточно дорогой, поэтому используется не очень часто. Он прочнее пенопласта, не крошится, хорошо держит тепло, но и воздух не пропускает.
  • Дом из СИП-панелей. Утеплитель находится внутри панели, если она изготовлена по правильной технологии, то влага образовываться не будет, а наружная часть каждого фрагмента вовсе не впитывает воду. По сути панель герметична.
  • Очень толстые стены, способные хорошо удерживать тепло, а толщина утеплителя из минеральной ваты не превышает 50 мм.

Во всех остальных случаях пароизоляцию нужно делать в обязательном порядке.

Правильная установка

Имеет большое значение то, как именно будет установлена пароизоляция. Если провести монтаж неправильно, толку от использования пленки не будет, и утеплитель продолжит намокать. Зимы в большинстве регионов в России достаточно холодные, поэтому требуется полноценное утепление стен, обустройство пароизоляции. В результате у вас должен получиться слоеный пирог, который выглядит следующим образом:

  • В качестве первого слоя будет выступать стена.
  • Вторым слоем станет пароизоляция. Пленка должна крепиться непосредственно на стену, стыки монтируют внахлест, чтобы избежать из протекания или продувания. Современная пленка имеет мембрану, за счет чего пар не может попасть в утеплитель, но может выйти из него наружу. Именно поэтому важно закрепить и пленку и утеплитель правильной стороной.
  • Третий слой – утеплитель. Он устанавливается поверх пленки. Можно смонтировать одновременно и обрешетку для сайдинга, но важно избегать создания мостиков холода.
  • Ветрогидрозащита. Она ставится после того, как утеплитель будет закреплен на стене. Этот материал поможет защитить утеплитель и стены при дождях, холоде, выпадении снега.
  • Важно, чтобы между пирогом и сайдингом остался вентиляционный зазор. Он нужен для того, чтобы влага не застаивалась под отделкой. Благодаря регулярному вентилированию конденсат не будет скапливаться под фасадом. Это поможет защитить стену от образования плесени и грибков.
  • Фасадные панели или сайдинг. Этот слой является завершающим. Только он будет виден с внешней стороны здания. Сайдинг нужен для защиты пирога от большого количества влаги, срывания его ветром, а также механических повреждений. Он не позволит птицам и грызунам добраться до утеплителя и поселиться в нем.

Установка пароизоляции поможет надежно защитить утеплитель от промокания, надолго сохранить его полезные свойства. Кроме этого, недорогой материал позволяет предотвратить появление такой проблемы, как грибок и плесень. Стены всегда будут сухими, сохранят тепло внутри.

Почему возникает конденсат на крыше и как от него избавиться?

Процесс монтажа кровли – дело очень серьезное, не допускающее экономии на кровельных материалах и нарушений технологии их укладки. К сожалению, очень часто из-за низкой квалификации кровельщиков домовладелец при вводе своего дома в эксплуатацию сталкивается с серьезными проблемами, на устранение которых тратятся значительные суммы.

Одной из таких неприятностей является конденсат на крыше дома, который не только приводит к ускоренному износу финишного покрытия и снижению термоизолирующей способности утеплителя, но и часто делает микроклимат в доме нездоровым, непригодным для проживания. В этой статье мы расскажем, из-за чего под крышей происходит процесс конденсатообразования и как с ним бороться.

Что такое конденсат?

Конденсат на кровле – это явление чисто физическое. Оно заключается в оседании влаги на поверхности металлической крыши, которое происходит из-за разности температуры кровельного материала и окружающего воздуха.

Влага из газообразного состояния переходит в жидкое, оседая в виде небольших капель. Особенно ярко этот процесс заметен, если кровельное покрытием имеет высокий коэффициент теплопроводности, к таким покрытиям относится профлист, металлочерепица, кровельная сталь.

Строение кровли из современных материалов напоминает слоеный пирог, который благодаря совокупности свойств компонентов выполняет следующие функции: защита от проникновения влаги, холода и ветра.

Кровельный пирог состоит из финишного покрытия крыши, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, обрешетка. Как правило, проблем с конденсатом не случается, если кровля относится к холодному типу, где чердак образует холодное пространство, дополнительно изолирующее скат от потерь тепла.

Обратите внимание! Опытные мастера считают, что меньше образуется конденсат, если использовать при монтаже крыши материалы с низкой теплопроводности, к примеру, керамическую или композитную черепицу.

К чему приводит конденсатообразование под кровлей?

Конденсат на крыше – серьезная проблема, которая будет влиять на эксплуатацию и срок службы конструкции. Существует много причин, почему активизируется этот процесс, но все они приводят к необратимым последствиям. Негативное влияние образование конденсата заключается в следующем:

  1. Коррозия. Образования конденсата может стать причиной коррозии. При любом повреждении нижней поверхности металлического кровельного покрытия на него начинает воздействие воды, из-за чего образуется ржавчина. Это приводит к ускоренному износу и выходу из строя кровли, сквозным дырам, протечкам.
  2. Отсыревание утеплителя. Утепление дома – необходимое условие круглогодично использования жилища на территории России. Капли конденсата, попадая на утеплитель, увеличивают теплопроводность материала, из-за чего его эффективность снижается больше, чем в половину. Самое плохое, что термоизолирующей свойства не восстанавливаются даже после полного высыхания утеплителя. В таком случае необходимо вскрывать кровельный скат, а затем полностью менять термоизоляцию.
  3. Повышение влажности. Из-за активного конденсатообразования помещение будет излишне влажным, душным. На чердаке с повышенной влажностью жить просто вредно для здоровья.
  4. Образование плесени. Если под крышей образуются капли конденсата, то в подстропильном пространстве формируется влажный микроклимат, благоприятный для образования плесени, убрать которую практически невозможно.

Важно! Опытные кровельные мастера утверждают, что намного проще и дешевле предотвратить появление конденсата под крышей при монтаже, чем бороться с ним позже. Иногда для устранения причин затрачивается намного больше денег, чем было сэкономлено из-за использования дешевых материалов или нарушения технологии.

Причины образования

Конденсат на крыши из профнастила или металлочерепицы является довольно распространённой проблемой, с которой сталкиваются те, кто нарушил технологию монтажа кровли или решил сэкономить на материалах.

Иногда влага образуется в таких количествах, что ее можно легко спутать с протечкой, что вводит в заблуждение даже опытных специалистов. Чаще всего процесс конденсатообразования запускают следующие ошибки монтажа:

  • Слабая термоизоляция. Утеплитель для кровли выбирают в соответствии с климатической зоной, толщиной стен. Считается, что минимальная толщина термоизоляции должна составлять не менее 150 мм, чтобы защитить скат от теплопотерь. Иногда утепления скатов недостаточно, тогда утепляются стены дома, потолок этажа 2 соответственно. Часто проблемы возникают из-за того, что термоизоляционные материалы с течением времени отсыревают, теряя эффективность. Утеплена крыша правильно, если через ее поверхность не происходит теплопотерь.
  • Отсутствие, неправильный монтаж или некачественная пароизоляция. Любая кровля имеет три обязательных слоя: пароизоляция, потом утеплитель с гидроизоляцией. Пароизоляционная пленка, которую закрепляют прямо на стропила поверх термоизоляции, защищает от проникновения в него пара, насыщенного водой. Часто в процессе монтажа пароизоляцию по ошибке укладывают неправильной стороне, тогда конденсат оседает изнутри пленки. Опытные мастера отмечают, что пароизоляцию надо сделать обязательно при использовании любого современного кровельного материала.
  • Плохая вентиляция. Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, чтобы не возникала лишняя влага. Вентиляцию чердака часто делают даже не естественной, а принудительной. Можно сделать кровельный аэратор, однако, эффективнее они работают, когда их 2 или больше. Необходимо организовать вентиляцию так, чтобы забор воздуха осуществлялся с улицы.

Запомните! Опытные кровельщики говорят, что их часто нанимают бороться с конденсатом те, кто имеет жилую, отапливаемую мансарду. Сделал мансарду – обязательно надо сделать качественное утепление, пароизоляцию и приточную вентиляцию, иначе конденсата не избежать.

Как устранить проблему?

Часто домовладельца задают вопрос, как избавиться от конденсата на крыше и под потолком первого этажа. Поняв масштаб проблемы многие хватаются за голову, подсчитывая возможные убытки.

Для борьбы с конденсатом лучше привлечь опытных мастеров, которые выявят нарушения и найдут оптимальное решение. Чтобы устранить конденсат на крыше из металлочерепицы или профнастила, следуют следующему алгоритму:

  1. Диагностика. Чтобы определить слабые места кровли, необходимо провести ее диагностику. Удобнее всего это делать в холодное время года, когда идет снег, с помощью тепловизора. Этот способ позволяет наглядно увидеть, где уходит тепло. Обычно это происходит в месте стыка, тогда для решения проблемы достаточно дополнительно изолировать эти места.
  2. Проверка работоспособности вентиляции. Чтобы избавиться от избыточной влажности имеет смысл отказаться от естественной вентиляции в пользу принудительной приточной. Эта мера позволит снизить избыточную влажность в подкровельном пространстве.
  3. Монтаж дополнительной термоизоляции. Самое очевидное решение для борьбы с конденсатом – отражающая термоизоляция стропил с потолком, благодаря чему исчезает проблема с разницей температуры между поверхностью кровельного материала и температурой окружающего воздуха.

Обратите внимание! Гораздо проще и дешевле сразу сделать кровлю с соблюдением технологии и использовать качественные материалы, чем потом переделывать всю конструкцию. Для этого приходится вскрывать кровельный скат, заменять термоизоляцию, перебивать пароизоляцию и гидроизоляцию, из-за чего затраты возрастают в несколько раз.

Как избежать скопления конденсата между черепицей и утеплителем на кровле

Конденсат представляет собой небольшие капельки воды, которые появляются на поверхности крыши с наружной стороны, причем достаточно часто. В этом не наблюдается какой-либо проблемы.

Суть образования конденсата заключается в разнице температур:

  • температура воздуха – горячая;
  • температура кровли – холодная;
  • разница позволяет скапливаться на поверхности воде.

В связи с тем, что кровля является, как правило, более холодной поверхностью, тут образуются капельки воды, которые поступают из воздуха. Когда речь идёт о наружной стороне крыши, процесс вполне нормальный и не создает никаких сложностей. Гораздо хуже дело обстоит, если конденсат начинает скапливаться под крышей.

Проблема тут в основном заключается в утеплителе, который под воздействием влаги может размокать и становиться менее пригодным к эксплуатации. В итоге если утеплитель насыщается водой, то могут даже начаться процессы гниения, которые, понятное дело, вам под крышей не нужны.

Для того чтобы понять, как избежать накапливания конденсата между утеплителем и черепицей, нужно обратить внимание на вероятные причины образования там влаги.

Этими причинами являются:

  • не качественная теплоизоляция потолка верхнего этажа;
  • некачественная пароизоляция;
  • отсутствие, либо недостаточность вентиляции чердака;
  • в целом некачественное выполнение работ по возведению кровли.

Далее постараемся кратко изложить особенности этих причин, для того чтобы стало понятно, как подобные причины устранять.

Плохая теплоизоляция

Тут вопрос вполне понятен. В идеале нужно создать такие условия, чтобы тепло из чердачного пространства не уходило наружу. Благодаря этому может отсутствовать разница температур, которая, как мы выяснили ранее, является главной причиной образования конденсата.

Пароизоляция

Во внутреннем пространстве дома есть пары, образуемые в самих жилых пространствах. Это влага, которая появляется от жизнедеятельности и бытовых процессов, происходящих в доме.

Когда имеется пароизоляция, то есть слой специального материала между жилыми пространствами и чердаком, любые пары остаются до чердака и не заполняют чердачное пространство.

Обратите внимание. На качество выполнения пароизоляции следует обращать достаточно пристальное внимание, не экономить на материалах.

Отсутствие вентиляции

Вентиляция представляет собой надёжный способ устранить конденсат. Даже если речь идет о неотапливаемым чердачном помещении, можно проводить вентиляцию, требуется, как приток так и отток воздуха. Именно перемещение воздушных потоков на регулярной основе дает возможность устранять имеющийся конденсат.

Качество работ

Этот пункт рассмотрим кратко и в самом завершение, так как он в целом понятен. Да и говорить здесь поверхностно не имеет особенного смысла. Вариантов некачественного выполнения работ просто огромное количество.

Тут возможно разве только порекомендовать тщательную проверку выполнения кровельных работ и грамотное отслеживание каждого этапа. Благодаря этому любые неточности могут быть скорректированы, а когда все слои кровли сделаны действительно грамотно и точно, конденсат в кровельном пространстве просто не может скапливаться.

Собственно в этом и заключается одна из основных целей выполнения кровли — создать сухое, проветриваемое пространство между внешним пространством и внутренним пространством дома.

Правильная пароизоляция, или как избежать капели с потолка и из стен каркасно-щитового дома

Начались морозы и для тех, кто живет в каркасном доме начались сюрпризы. У некоторых, а надо бы было сказать у многих, произошли неприятные сюрпризы. Началась капель из потолка и из стен. Люди в шоке и панике ринулись в интернет. Там находят мои статьи на тему конденсата. В итоге я получаю до боли одинаковые вопросы. Мне захотелось обладателям капающих каркасов дать один универсальный ответ. Возможно, он поможет многим не задавать мне одинаковые вопросы, от которых у меня уже икота начинается!

Что же произошло с вашим каркасом? Почему капает вода?

Это в большинстве случаев конденсат. Во всем виноват тот факт, что теплый воздух из комнаты проходит внутрь каркаса и двигается через утеплитель. По мере движения воздух охлаждается. Из него выделяется конденсат. Сначала это простое запотевание. Но новые порции теплого воздуха из комнаты подходят постоянно и запотевание превращается в капли. Капли объединяются и превращаются в большие капли. Капли под своим весом падают вниз, образуют ручьи и эти ручьи текут вниз. Поскольку ручьи эти в теплоизоляторе, то воде нужно искать дырочку. И вода ее находит. Она всегда ее находит! В итоге образуется капель. Эта капель никогда не кончается, пока не кончаются морозы. Чем теплее в доме, тем больше образуется конденсата и тем сильнее капель.

Но это еще не все отрицательные эффекты конденсата. Читайте дальше! Ужас продолжается!

Конденсат не капает вниз. Он замерзает прямо в теплоизоляторе. Почему? Потому что слишком близко продвинулся к холоду. Понятно, что на некотором этапе температура в теплоизоляторе переходит через ноль в отрицательную зону. Ровно тогда же и пар превращается в лед. Что дальше? А дальше лед ухудшает действие теплоизолятора. Промерзший теплоизолятор перестает теплоизолировать! При этом граница холода постепенно перемещается внутрь помещения. То есть, происходит постепенное промораживание ВСЕГО слоя теплоизолятора. Дом становится холоднее, мы начинаем тратить больше топлива на его нагрев. А капель? А капель становится еще сильнее, поскольку теплый воздух из комнаты уже не может пройти глубоко и тает прямо под внутренней отделкой. Так что же делать?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Пример нашей каркасно-щитовой стены

Для того, чтобы двигаться дальше, нам нужна стена для примера. Я предлагаю использовать вот такую. Она очень популярна.

  • Жилое помещение (наша комната с теплым воздухом)
  • Вагонка (имитация бруса, блокхауз и т.д.)
  • Пароизоляция
  • Вата внутри каркаса
  • Некая непонятная изоляция
  • ОСБ
  • Некая внешняя отделка
  • Улица с морозом и ветром

Заметим, что в этой интересной схеме мы получаем паронепроницаемый внешний слой. И не из-за изоляционного слоя под ОСБ! А именно из-за самого ОСБ, который абсолютно паронепроницаем! Зачем же нужна под ним еще и паро-ветроизоляция? А не знаю! Тайна! Может рабочие были не в курсе дела. Может развести хозяина хотели. Может много купили пароизоляционного материала и девать было некуда. Мало ли какие были причины!

Но паронепроницаемый внешний слой не позволяет пару выходить из каркаса. Весь пар, который попал в такой вот каркас в нем и останется. Плохо это? Да плохо. Что делать? Пароизоляция в этом каркасе должна быть просто космической тщательности. Ни грамма воздуха из комнаты не должно попасть внутрь каркаса. Сложно это реализовать? Да. сложно. Не буду вводить вас, дорогие читатели, в заблуждение.

Сделал бы я себе такую стену? Нет! Ни за что! И именно из-за супер герметичного внешнего слоя.

Но что есть, то есть. Вот такая у нас стена. Что с ней делать-то?

Что сделать было бы хорошо, но вряд ли возможно

Было бы здорово отодрать внешнюю обивку, отодрать ОСБ, отодрать изоляцию, которая была под ОСБ, и заделать все вагонкой (имитацией бруса, блокхаузом, сайдингом) без всякой изоляции. Тогда пар, который проникал бы в стену, беспрепятственно выходил бы из стены снаружи, на мороз, и никакой капели у нас бы не было. Кроме того, даже если бы наша вата и подмокла, то при первом же потеплении она бы просохла. Для того, чтобы вата не летела в воздух, можно прикрыть ее ветроизоляционным слоем.

Но на это застройщики не готовы, ибо это сравнимо с перестройкой всего дома. Так что забудем этот вариант, как хороший, но невозможный по технико-экономическим параметрам.

А поможет ли сверление дыр в ОСБ для того, чтобы пар выходил?

Да. Поможет. Но надо точно знать, где сверлить и сколько. Лучше сверлить равномерно по всей стене и сверху чуть больше. Сколько сверлить? Ну так, чтобы пар выходил и при этом стена не потеряла прочность. Я заочно не смогу сказать. Да и в реальности, наверное, не сказал бы. Сделал бы на глаз. Дырки в большом количестве, знаете ли надоедает сверлить. Ну посверлил бы и бросил. Потом посмотрел бы, что получится.

Конечно, такая работа (сверление дыр в стене) опять зависит от внешней отделки дома. Той, что по ОСБ. Если дом у Вас оштукатуренный, то в нем тяжеловато дыры делать. Не физически, а морально, так сказать.

Что еще можно сделать?

На самом деле много чего. Вот я заготовил примерный список вариантов именно для той стены, которая приведена выше.

Способ 1 (обычный)

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После того, как мы решили, что пароизоляция у нас теперь идеальная, приколошматить всю нашу отделку опять на стену.

Но имейте ввиду, вода может образоваться и в потолке! Потом конденсат может стечь по потолку и именно так попасть в стену. То есть способ 1 хорош для применения по всему дому изнутри, но никак не для одной текущей стены.

Способ 2

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Отодрать пароизоляцию
  • Купить в магазине листы пеноплекса толщиной 20 мм
  • Нарезать пеноплекс аккуратно (он очень хорошо режется хлебным ножом) и вставить его в каркас в распор, поджав при этом вату. Щели пеноплекса либо проклеиваем скотчем, либо замазываем герметиком
  • Прибиваем новую пароизоляцию. Уже не так супер тщательно, как в способе 1, но тоже щелей и дыр стараемся не оставлять
  • Восстанавливаем внутреннюю отделку

Суть способа в том, что пеноплекс абсолютно непроницаем для пара. Мы получаем дополнительную теплоизоляцию и довольно серьезную пароизоляцию. То есть в этом способе мы перестраховываемся против пара + получаем дополнительное утепление.

Способ 3

  • Отодрать внутреннюю отделку
  • Определить, наконец, что там под отделкой на самом деле — пароизоляция или ветроизоляция (эти вещи часто путают)
  • Если пароизоляция, то заделать все стыки специальным скотчем. Особенно по потолку и полу. Если ветроизоляция, то купить пароизоляцию и прикрепить на стену уже ее и проклеить, конечно. Можно поверх ветроизоляции, которая уже прикреплена.
  • После этого мы отделываем стену гипсокартоном. Обычным. Толстым (12 мм)
  • Шпаклюем швы и отделываем чем хотим. Можно и вагонкой даже.

Суть способа в том, что гипсокартон впитывает кошмарное количество влаги! Через него вряд ли что пройдет. Кроме того, мы получаем дополнительную степень комфорта, ибо гипсокартон хорошо отражает звук, то есть, мы получаем более тихий дом. Можно комбинировать способ 2 и способ 3 и получить дополнительно две степени комфорта и двойную перестраховку от пара? Да можно, конечно.

Можно придумать еще много способов, так или иначе сочетая и компилируя уже приведенные. Кроме того, не забываем, что увеличение паропроницаемости внешнего слоя — тоже способ хороший.

А если бы я строил себе каркасно-щитовой дом, то как бы я сделал?

Ну очевидно, я бы скомбинировал вообще все указанные выше способы. Но опять же смотрел на то, что я строю, на функции этого здания, на свои финансовые возможности.

  • Я бы, конечно, не использовал ОСБ. Материал хороший, но накладывает на меня дополнительные условия. Опять же по мере общения с людьми я выяснил, что материал этот склонен к короблению, образованию трещин и дыр (как от пуль), образованию странных шишек и опухолей.
  • Я бы, конечно, не использовал никакой изоляции под внешней обивкой. Я бы либо имитацию бруса, либо сайдинг прикрепил бы прямо к стене и вату ничем не закрывал бы вообще. Почему я бы выбрал именно такие отделочные материалы? А они мне нравятся. ВАЖНО! По внешней стороне чисто теоретически можно использовать ту марлечку, которая называется ветрозащитной мембраной. Хотите — пожалуйста. Хуже от нее не будет. Но лично я не уверен, что лично меня она сделает счастливой.
  • Я бы использовал правильную пароизоляцию и устроил бы ее тщательно и честно.
  • Мне очень нравится вариант с пеноплексом. Я бы выбрал его. Пеноплекс очень хороший материал. Но дорогой. Для сарая я бы его не использовал, наверное. А для дома — скорей да, чем нет.
  • Гипсокартон? А это вообще мой любимый материал. Я отделал им дом и очень доволен. Напомню, что меня даже обвиняли в том, что я этот материал продаю. Но нет! Не продаю, к сожалению.

А как отличить пароизоляционный материал от ветроизоляционного?

Ну. по этикетке, в первую очередь. Но я напишу об этом специальную статью.

Некоторые примеры

Полез я в интернет, чтобы нарыть иллюстраций. А они в большинстве, в гигантском большинстве, либо не отражают сути, либо вообще с ошибками. Вот только некоторые примеры:

Нужен вам бассейн под полом? Вот он! Теплый воздух из комнаты проникает под пол, там конденсируется и влага уже никогда и никуда не денется! Заметьте как тщательно дно заизолировано.

Конечно надо было положить вату прямо на черновой пол, но зато хорошенько закрыть сверху. Ну трудно догадаться что ли?

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Хотелось бы заметить, что сверху вниз прикрепить было бы логичнее. Тогда при обивке мы прижимаем один слой пароизоляции к другому на балке и они хорошо прижимаются. А так у нас остается вход для воздуха и надо тщательно проклеивать этот стык! А проклеивать его тоже сложнее, ибо стык на мягком находится.

Вот вам пожалуйста! Не проклеили — будет капель!

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Надеюсь, что вы не разочаруетесь в своем новом каркасном доме
Дмитрий Белкин

Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 24

1 Тема от admin 2017-01-18 17:48:49

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Тема: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

2 Ответ от 124250 2017-01-24 08:57:30

  • 124250
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-24
  • Сообщений: 1
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Доброе время суток, пересмотрел почти все видео на youtube решил перейти на форум для более конкретного общения. Вопрос следующего характера, дом одноэтажный, с холодным чердаком, потолочное перекрытие балки 200 с утеплителем между ними тоже 200 (минеральная вата рулонная) паробарьер Strotex AL 90 фольгированный но сделан криворукими специалистами, абсолютно ничего не проклеивали и опуски на стены не делали, из этого выходит проблема, по краям паробарьера конденсат. Прошу помочь советом как выйти из данной проблемы . Фото прилагаются

3 Ответ от admin 2017-01-24 19:25:18

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

А где фото? Фото это хорошо.

4 Ответ от Artur 2017-01-25 14:56:18

  • Artur
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Зарегистрирован: 2017-01-23
  • Сообщений: 27
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Доброе время суток, пересмотрел почти все видео на youtube решил перейти на форум для более конкретного общения. Вопрос следующего характера, дом одноэтажный, с холодным чердаком, потолочное перекрытие балки 200 с утеплителем между ними тоже 200 (минеральная вата рулонная) паробарьер Strotex AL 90 фольгированный но сделан криворукими специалистами, абсолютно ничего не проклеивали и опуски на стены не делали, из этого выходит проблема, по краям паробарьера конденсат. Прошу помочь советом как выйти из данной проблемы . Фото прилагаются

А чердак проветривается? И что лежит на утеплителе сверху?

5 Ответ от admin 2017-01-26 11:09:30

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Доброе время суток, пересмотрел почти все видео на youtube решил перейти на форум для более конкретного общения. Вопрос следующего характера, дом одноэтажный, с холодным чердаком, потолочное перекрытие балки 200 с утеплителем между ними тоже 200 (минеральная вата рулонная) паробарьер Strotex AL 90 фольгированный но сделан криворукими специалистами, абсолютно ничего не проклеивали и опуски на стены не делали, из этого выходит проблема, по краям паробарьера конденсат. Прошу помочь советом как выйти из данной проблемы . Фото прилагаются

Ладно, отвечу, фото так и не дождался. Самое главное пароизоляция перекрытий должна быть герметична и проклеена по всем стыкам. Задача пароизоляции блокировать тепло и оставлять его внутри. Далее нужно утеплить перекрытия в 200мм (регион тоже важен) иначе утепление нужно увеличить) после, я монтирую брусок 50х50мм по стропилам поперёк и укладываю утеплитель 50мм., что бы блокировать тепло вдоль стропил и накрываю потом сверху мембраной. (проблем не было) Да и холодный чердак должен проветриваться.

6 Ответ от Владимир 2017-01-29 17:05:33

  • Владимир
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: УР г.Ижевск
  • Зарегистрирован: 2017-01-28
  • Сообщений: 191
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Еще хочу напомнить владельцам мансард,что немаловажна вентиляция ваших помещений под мансардой(это касается влажных помещений — санузлов,ванн,саун),у многих пароизоляция дышащяя(влагопоглощающая),а не энергосберегающая(недышащяя) и излишки тепла и влаги проходят в утеплитель и впоследствии — конденсат.Вентиляция должна быть принудительная(с вентилятором)будет выветривать излишки влаги(что не навредит вашей пароизоляции,не будет испарин между обшивкой).Естественная вентиляция тоже хорошо,но летом она почти не работает,поэтому во влажных обязательно принудительную.Очень хорошо работают приточные клапаны(домвент например)подают свежий воздух и обогощают ваши комнаты кислородом(после сна не болит голова),но без общей вытяжной вентиляции притоки работать не будут.

7 Ответ от deadfox2016 2017-02-12 13:10:37 (2017-02-12 13:11:10 отредактировано deadfox2016)

  • deadfox2016
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-02-12
  • Сообщений: 1
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте. У меня двускатная крыша. Не утеплена, но есть какая-то изоляция под металлочерепицей. ( строил не я) Межэтажное перекрытие утеплено 150 мм утеплителя, сверху пароизоляция. Вопрос: почему образуется конденсат на изоляции под черепицей и под пароизоляцией над утеплителем межэтажного перекрытия? Утеплитель также влажен. На днях сверху начало капать в комнату. В дожди крыша не течёт. Заранее спасибо.

8 Ответ от admin 2017-02-12 14:39:31

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте. У меня двускатная крыша. Не утеплена, но есть какая-то изоляция под металлочерепицей. ( строил не я) Межэтажное перекрытие утеплено 150 мм утеплителя, сверху пароизоляция. Вопрос: почему образуется конденсат на изоляции под черепицей и под пароизоляцией над утеплителем межэтажного перекрытия? Утеплитель также влажен. На днях сверху начало капать в комнату. В дожди крыша не течёт. Заранее спасибо.

Ответ: у вас образуется конденсат в следствии нарушения технологий утепления и монтажа кровли.
Вы в большей степени написали симптомы. нужны подробности.
У вас холодный чердак или мансарда?
Вы первый зимний сезон в этом доме?
Наименование использованных материалов и желательно фото. Хотя могу сказать точно, сделайте кровлю и перекрытия по технологии и всё пройдёт.

9 Ответ от Koluchi 2017-02-12 16:40:21

  • Koluchi
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-02-12
  • Сообщений: 2
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте друзья, проблема такова! Сегодня залез на чердак своего дома и обнаружил конденсат на гидроизоляции, страпила все мокрые! Температура плюсовая на улице! Раньше на старой крыше такого не было! Крыша холодная без утеплителя, гидроизоляция фирмы Junofol потом обрешетка и металлопрофиль, еще один момент стыки на мембране не проклеены, не знаю важно это или нет! В мороз конденсата не было! Подскажите что делать а то сгниет дерево боюсь.

10 Ответ от Viktor84 2017-02-12 17:26:13

  • Viktor84
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-23
  • Сообщений: 98
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте друзья, проблема такова! Сегодня залез на чердак своего дома и обнаружил конденсат на гидроизоляции, страпила все мокрые! Температура плюсовая на улице! Раньше на старой крыше такого не было! Крыша холодная без утеплителя, гидроизоляция фирмы Junofol потом обрешетка и металлопрофиль, еще один момент стыки на мембране не проклеены, не знаю важно это или нет! В мороз конденсата не было! Подскажите что делать а то сгниет дерево боюсь.

Сразу куча вопросов. Контр бруса нету? Имеется ли продух в карнизах (на свесах)? Еще интересует какая у вас высота металлопрофля?
Скорее всего у Вас слабый продух чердачного помещения+++данная пленка не справляется с влагой (теплым воздухом который стремится наверх собирается на пленке), пленка не выпускает и вся влага оседает на стропилах. Возможно у вас тепло потери через чердачное перекрытие.
Вариант сделать продухи в кровле, если двух скатка слуховые окна на франтонах, в общем сделать вентиляцию, поставить аэраторы тоже вариант.

11 Ответ от admin 2017-02-12 17:55:18

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте друзья, проблема такова! Сегодня залез на чердак своего дома и обнаружил конденсат на гидроизоляции, страпила все мокрые! Температура плюсовая на улице! Раньше на старой крыше такого не было! Крыша холодная без утеплителя, гидроизоляция фирмы Junofol потом обрешетка и металлопрофиль, еще один момент стыки на мембране не проклеены, не знаю важно это или нет! В мороз конденсата не было! Подскажите что делать а то сгниет дерево боюсь.

Правильно, когда холодно — образуется иней, когда теплеет до 0, всё течёт.
Ответ: у вас образуется конденсат в следствии нарушения технологий утепления и монтажа кровли.
Вы в большей степени написали симптомы. нужны подробности.
У вас холодный чердак или мансарда?
Вы первый зимний сезон в этом доме?
Наименование использованных материалов и желательно фото. Хотя могу сказать точно, сделайте кровлю и перекрытия по технологии и всё пройдёт.

12 Ответ от Koluchi 2017-02-13 14:47:09

  • Koluchi
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-02-12
  • Сообщений: 2
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Отвечаю на вопросы админу и Виктору 84. У меня не мансарда, просто холодный чердак, крыша 3 зиму переживает, сказать было ли такое раньше не могу не приходилось там лазить в оттепель! Котр обрешетки нет, на лагах влагоизоляция фирмы jutafol, просто обрешетка толщиной по моему 20 мм и металлический профиль! Высота профиля где то 20 мм, а вот продуха карнизов нет, закрыт сайдингом при обшивке дома! Там на фронтонах окна есть, в будующим планируется второй этаж! А вот Виктор по моему прав, летом переделал потолок в котельной и видимо от котла тепло и идёт на крышу!

13 Ответ от admin 2017-02-13 17:49:40

  • admin
  • Administrator
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-01-11
  • Сообщений: 537
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Отвечаю на вопросы админу и Виктору 84. У меня не мансарда, просто холодный чердак, крыша 3 зиму переживает, сказать было ли такое раньше не могу не приходилось там лазить в оттепель! Котр обрешетки нет, на лагах влагоизоляция фирмы jutafol, просто обрешетка толщиной по моему 20 мм и металлический профиль! Высота профиля где то 20 мм, а вот продуха карнизов нет, закрыт сайдингом при обшивке дома! Там на фронтонах окна есть, в будующим планируется второй этаж! А вот Виктор по моему прав, летом переделал потолок в котельной и видимо от котла тепло и идёт на крышу!

Да и второй момент, плохо утеплено и заизолировано перекрытие) теплопотери на чердак)

14 Ответ от JK 2017-05-08 11:16:39

  • JK
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-05-08
  • Сообщений: 3
Re: Почему у меня зимой на кровле конденсат?

Здравствуйте. У меня второй этаж дома сделано под мансард. Двухскатная кровля. В этом году зимой у меня на кровле под металл профнастил образовался конденсат. Образовался именно там, на той стороне кровли, где снег лежит и солнце не светит. А на другой стороне, из того что солнце светит, снег раньше тает чем та сторона, и профнастил греется. Утепления потолка мансарда сделано следующим образом — снизу пароизоляция, потом мин вата (5см), потом пенопласт (5см), и сверх пенопласта гидроизоляция. Высота стропил 15см. Профнастил смонтировали без контробрешетки, потому что подумали что после укладки утеплителей (минвата и пенопласт) оставшееся 5 сантиметровое пространство будет достаточным для вентиляции. Фотки прилагаю. Прошу, посоветуйте, что я не правильно сделал? Как решить эту проблему? Заново раскрыть кровлю, смонтировать контробрешетку? Или с двух сторон сделать слуховые окна и зимой оставить их отрытыми для того чтобы проветривался и не образовался разница температур под профнастилами?

Подкровельный конденсат и паробарьер кровли

Количество конденсата увеличивается с увеличением разницы температур в помещении под крышей и вне дома, и становится максимальным с приходом зимы. Оно может достичь критических размеров и влага начнет пропитывать слой утеплителя, лишая его свойств сохранения тепла, а также стекать на стропильные балки. Последнее постепенно приводит к появлению плесени, грибка и постепенной порче конструкций.

Из внутренних помещений влага поступает постоянно, появляясь в результате жизнедеятельности человека. Максимальное ее количество наблюдается сразу по окончании строительства или ремонта, поскольку влагу испаряют окончательно не просохшие отделочные материалы. Для борьбы с подкровельным конденсатом выполняется укладка паробарьера и организуется хорошая вентиляция помещения под крышей.

Конденсат под кровлей

Загородные дома делятся на мансардные и чердачные, в которых вентиляция осуществляется способом проветривания. Это означает, что попадающая в чердачное помещение влага удаляется потоком воздуха, который поступает через слуховое окно или кровельные свесы, а выходит через коньковые зазоры или кровельные вентиляторы (специальные отверстия). Количество поступающей из комнат влаги в значительной мере уменьшается благодаря монтажу пароизоляционной пленки под обшивкой их стен и потолков.

Обустройство подкровельной вентиляции дома с мансардой несколько сложнее, поскольку теплоизоляция в этом случае производится в стропильной конструкции между балками и под ними. Кроме пароизоляционной пленки/мембраны укладывается дополнительный гидроизоляционный слой, который защищает утеплитель от конденсирующейся на нижней стороне кровельного покрытия влаги. Тип пленки конструкция зазора зависит от вида кровельного покрытия, причем супердиффузионные мембраны могут устанавливаться без зазора, вплотную к утеплителю. Пленки такого типа применяются только под черепичным покрытием. Диффузионные и антиконденсатные пленки требуют монтажа с двумя воздушными зазорами: первый между кровлей и пленкой паробарьера, второй — между пленкой паробарьера и утеплителем плитного или рулонного типа, которые накапливают влагу в своей толще и теряют свои функциональные свойства. Утепление кровли эковатой отличается от них в лучшую сторону, поскольку целлюлоза впитывает излишки влаги из атмосферы и выводит ее наружу. При утеплении кровли эковатой монтируется в основном ветрозащитная пленка для дополнительной защиты утеплителя, антиконденсатная нужна лишь в случаях, если помещение не используется длительный период зимнего времени. Все типы пленок крепятся с перехлестом одной полосы на другую и с провисанием на 1-2 сантиметра для стока влаги, используются они во всех случаях отделки чердачных помещений.

Для создания вентилируемых зазоров монтируется контробрешетка из брусьев 30х50 мм, прибитых поверх гидроизоляционной пленки. Свес кровли оборудуется специальными отверстиями для забора воздуха, которые перекрываются сетками из нержавейки. На коньке пленка настилается таким образом, чтобы промежуток между осью конька и ее верхним обрезом было не менее 10-ти см. Зазор прикрывается дополнительным слоем уложенной вдоль конька, но поверх контробрешетки гидроизоляции. Такая конструкция позволяет поднимающемуся воздуху беспрепятственно выходить под коньком и одновременно защищать утеплитель от влаги из атмосферы.

Паробарьерная мембрана укладывается с внутренней стороны утеплителя внахлест 10-15см, края полотнищ в местах соединений и примыканий к конструктивным элементам надежно и герметично соединяются специальными клеевыми составами и клеящими лентами. Для исключения возможности возникновение конденсата оптимален фольгированный паробарьер.

Виды защитных пленок:

— трехуровневые паробарьеры (тип Н110) — армирующая сетка с волокнами полипропилена, с двух сторон ламинированная пленкой;

— подкровельная пленка типа R110 с высокой паронепроницаемостью и функцией теплоотражения. Используется при любом виде утеплителя, эффективно отражает тепло внутрь помещений;

— двухслойная пленка Н96 СИ состоит из полиэтиленового слоя и полипропиленовой основы.

Наиболее эффективные паробарьерные материалы состоят из армирующей сетки, фольги и двух слоев полиэтилена высокой плотности.

Образование конденсата в холодном чердаке

На внутренних поверхностях холодных чердаков может образовываться большое количество конденсатной влаги, которая при стекании увлажняет утеплитель межэтажного перекрытия и может привести к потере им своих свойств, а также к порче материала самого перекрытия.

Причины возникновения конденсата:

1. Отсутствие вентиляции, которое приводит к высокому содержания водяного пара в воздухе, выпадающему в виде конденсированной влаги.

2. Использование обычной влагонепроницаемой гидроизоляционной пленки без микроперфорации, на гладкой поверхности которой легко образуются крупные капли конденсата.

Ликвидация условий для образования конденсата:

1. Следует обеспечить постоянный вывод внутреннего воздуха одновременно с притоком свежего во всем объеме чердачного помещения. Целью воздухообмена является снижение относительной влажности и просушивание образующегося конденсата.

2. Необходимо удалить гладкую непроницаемую подкровельную пленку на антиконденсатную мембрану. Такой тип мембран способен не допускать образование капель влаги на внутренней поверхности, пропускать влагу наружу, не допускать ее попадания внутрь помещения.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области теплоизоляцию кровли экологически чистым материалом целлюлозная эковата выполняет компания «Теплосервис». Работы ведутся качественно и быстро, при помощи собственного задувочного оборудования и независимого источника электроэнергии.

Собирается влага между утеплителем и пароизоляцией

Страница 1 из 41234>

На днях залез на верхний этаж и заметил, что между пароизоляцией и утеплителем стоит влага.

Пароизоляция Juta 90.
Утеплитель Rockwool 15 см.
Крыша металлочерепица с подкровельным гидробарьером Juta 110.

Вроде как влага больше под тем местом где конек проходит.
Прорезал пароизоляцию (она и так была не очень герметична) просунул палец — внутри утеплитель сухой. Что это может быть? Негерметичная пароизоляция? Мало утеплителя? Этаж пока нежилой.

Что можно сделать? Если проблема в пароизоляйии, сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)?

simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

На днях залез на верхний этаж и заметил, что между пароизоляцией и утеплителем стоит влага.

Пароизоляция Juta 90.
Утеплитель Rockwool 15 см.
Крыша металлочерепица с подкровельным гидробарьером Juta 110.

Вроде как влага больше под тем местом где конек проходит.
Прорезал пароизоляцию (она и так была не очень герметична) просунул палец — внутри утеплитель сухой. Что это может быть? Негерметичная пароизоляция? Мало утеплителя? Этаж пока нежилой.

Что можно сделать? Если проблема в пароизоляйии, сейчас пароизоляция подбита деревом, можно ли ее сорвать и наклеить новую пароизоляцию поверх дерева (то есть она не будет подбита)?

DEN24
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для DEN24
Найти ещё сообщения от DEN24

Спасибо за ответ.

Ну зазор между гидробарьером и утеплителем есть. Почему именно возле паробарьера влага? И утеплитель мокрый на 1 см. Дальше (выше) все сухо.

Что можно сделать? Увеличить толщину утеплителя?

Что делать с пароизоляцией?

simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

Увеличить толщину утеплителя?

Добавлено через 1 минуту

Что делать с пароизоляцией?
проклееный паробарьер.

Добавлено через 40 секунд
вату необходимо просушить

DEN24
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для DEN24
Найти ещё сообщения от DEN24
simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

Ну зазор между гидробарьером и утеплителем есть.

Вы точно знаете что он есть?
И в коньке гидробарьер не перекинут ли через конек? В Коньке вентиляционный продух есть?

Добавлено через 4 минуты

DEN24
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для DEN24
Найти ещё сообщения от DEN24
наличие вентзазора между утеплителем и ГБ и наличием продуха в коньке, вернее отсутствие оных

почему тогда весь утеплитель сухой?

Касательно мало утеплителя — не знаю. На улице -15, на верхнем этаже +10. То есть точка росы явно не на пароизоляции.

Расскажите с точки зрения физики почему влага собирается между пароизоляцией и утеплителем а дальше весь утеплитель сухой?

simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

почему тогда весь утеплитель сухой?

Касательно мало утеплителя — не знаю. На улице -15, на верхнем этаже +10. То есть точка росы явно не на пароизоляции.

Расскажите с точки зрения физики почему влага собирается между пароизоляцией и утеплителем а дальше весь утеплитель сухой?

DEN24
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для DEN24
Найти ещё сообщения от DEN24

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи.
Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат.
Начитавшись интернета сделал следующее:
Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену;
Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см;
Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см;
Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил;
Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки.

На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов.
через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна.
Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал.
Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения.

Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки?
Спасибо.

Varenikov_nik
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Varenikov_nik
Найти ещё сообщения от Varenikov_nik

почему тогда весь утеплитель сухой?

при 15 см утепления — там точка росы, потому именно там и мокро
мокрые работы в доме делали? даже если осенью

Добавлено через 51 секунду

Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см;
Татьяна5
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Татьяна5
Найти ещё сообщения от Татьяна5
simamura
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для simamura
Найти ещё сообщения от simamura

ну, место всегда найти можно — опустить бруском потолок вниз и дать в перехлест утеплителя, потом пароизоляция, потом проклейка

мокрые работы никакие не велись?

Татьяна5
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Татьяна5
Найти ещё сообщения от Татьяна5

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Впервые на Вашем форуме, решил обратиться с просьбой о помощи.
Недавно приобрел дом, с кирпичной пристройкой, кирпичная пристройка накрыта металлопрофилем, пристройка была не обогреваема и не утеплена, на профиле и профтрубах, постоянно образовывался конденсат.
Начитавшись интернета сделал следующее:
Подшил гидроизоляцию с выпуском за стену;
Расстояние между пленкой и мин. ватой около 5-6 см;
Сделал каркас из металлопрофилей и положил мин. вату 10 см;
Снизу прикрутил фанеру и все отверстия запенил;
Планировал ниже фанеры сделать еще металлокаркас для крепления пластика в качестве отделки.

На данный момент проведено отопление и температура в пристройке 10-14 градусов.
через пару дней после подшивки фанеры стали образовываться мокрые пятна.
Понимаю, что любое дело должен делать профессионал, но после приобретения жилья в ипотеку средства остаются только на материал.
Критику принимаю адекватно, прошу о помощи с теоретической точки зрения.

Пожалуйста скажите в чем мои ошибки и как должно быть правильно сделано утепление подобной пристройки?
Спасибо.

Как избавиться от конденсата под крышей

Вопрос, как бороться с конденсатом на крыше, является весьма актуальным, ведь излишняя влага может серьезно вредить постройке. От нее начнут гнить доски, может появиться грибок, который со временем попадет и в помещение, к тому же влага создает ненужную сырость. Избавиться от нее вполне возможно, если правильно защитить крышу.

Какой вред наносит конденсат?

Конденсат на крыше серьезно вредит разнообразным утеплителям, например, минеральной вате. От влаги она не только превращается в комки, но и теряет свои свойства. Мокрая вата не прослужит дольше двух лет, хотя в сухих условиях ее не придется менять и спустя 20 лет.

Ремонт крыши стоит достаточно дорого. Из-за влаги могут пострадать несущие конструкции, например, лаги и крыша просядут, начнут протекать или разрушится. Именно поэтому бороться с конденсатом нужно сразу же после его обнаружения, не откладывая решение проблемы на потом.

Если влаги немного, она может вызвать грибок, который въедается в доски, в результате чего они могут сгнить за несколько лет. Если конденсат никуда не уходит, он может образовывать большие лужи, которые могут протекать через потолок. Влага способна проникнуть в утеплитель и испортить его. Дом станет сырым, может стать значительно холоднее, особенно такая проблема присуща помещениям, крыша которых металлическая.

Причины проблем

Прежде чем начать нелегкую борьбу с явлением, нужно понять, почему образуется конденсат под крышей. Основными причинами могут выступать следующие факторы:

  • Перекрытия потолка плохо утеплены, крыша негерметична, имеет большие щели.
  • Не была обустроена изоляция либо она была сделана неправильно.
  • Пространство под крышей или чердак не имеет достаточной вентиляции, и влаге некуда испаряться.
  • Теплоизоляционные материалы был смонтированы неправильно или вовсе отсутствуют.
  • Были использованы некачественные материалы или серьезно нарушена технология при монтаже кровли.

Хватит одной из перечисленных причин для того, чтобы появился конденсат под крышей. Поэтому важно вычислить причину и устранить ее, иначе решить проблему не получится.

Устройство вентиляции крыши

Крыша утеплена недостаточно хорошо

Довольно часто образование конденсата в кровле связано с ее плохим утеплением. Обычно проблема вызвана тем, что изоляционный материал слишком тонок, и влага проникает в районе перекрытий. Однако слой может иметь достаточную толщину, но при этом его качество оставляет желать лучшего. В этом случае при минусовой температуре на улице из помещения будет уходить теплый воздух. В месте столкновения теплого и холодного потока будут оседать капли воды, которая сначала попадет на чердак, затем может проникнуть и в дом, испортив потолки или стены.

Чтобы решить проблему, нужно понять, каким образом тепло покидает помещение. Если слой изоляции качественный, но слишком тонкий, его нужно усилить. Необязательно утеплять заново все строение, достаточно дождаться зимы и пронаблюдать, в каких метах материал или металлическое основание кровли становятся мокрыми.

Если в вашей местности выпадет снег, внимательно осмотрите его. В месте, где уходит тепло, он будет мягким, начнет таять. Более сложным способом, который не зависит от времени года, является использование тепловизора. Это специальный прибор, который поможет установить точное место, однако услуги специалиста или покупка самой техники стоят довольно дорого.

Некачественная пароизоляция

Если конденсат на чердаке, что делать в первую очередь? Стоит проверить, насколько хорошо были пароизолированы перекрытия. Вполне возможно, что где-то образовалась щель. Некоторые строительные фирмы не делают такую изоляцию вовсе. Если дом старый, пароизоляции ,скорее всего, нет, так как в то время о ней и не знали.

Пароизоляционная мебранна

Понять, что изоляции нет, достаточно просто: конденсат начнет появляться в жилом помещении. На крышу он будет попадать, не испытывая преград, через потолок. Теплый воздух будет сталкиваться с холодным кровельным материалом, в результате чего на чердаке появится влага. Стоит заметить, что в доме пар не редкость и образуется в больших количествах. Поэтому при отсутствии пароизоляции чердак довольно быстро станет очень сырым и мокрым.

Решить проблему несложно: нужно качественно изолировать чердачное помещение. Чаще всего для этого используют специальный рулонный материал, он доступен по цене и довольно просто монтируется своими силами.

Если не вентилируется чердак

Почему на крыше собирается конденсат, иногда понятно не сразу. Помещение может быть довольно хорошо изолировано, все использованные материалы качественные и достаточной толщины. Причина может таиться в отсутствии движения воздуха в подкровельном пространстве.

Если на чердаке будет качественно сделана вентиляция, то проблем с конденсатом не возникнет. Это важно не только для отапливаемых помещений, но и для тех, которые в зимнее время не используются и не отапливаются. Лишняя влага может появляться не только при притоке, но и при оттоке воздуха, поэтому важно, чтобы в чердаке имелись специальные отверстия для проветривания. Сквозняк в этом помещении никак не будет влиять на комнаты, но зато обеспечит сухость под крышей.

Отсутствие вентиляции кровельных материалов

Конденсат на кровле может появляться и при неграмотном монтаже кровли. Кровельный материал могут класть на гидроизоляцию, что является распространенной ошибкой неопытных строителей. В этом случае конденсат будет образовываться достаточно быстро и в больших количествах из-за того, что влаге некуда деться: она остается на крыше. Еще одной ошибкой может являться примыкание гидроизоляционного материала к теплоизоляции. В этом случае быстро испортится утеплитель. Особенно это касается минеральной ваты, для которой даже 5% влаги серьезно снижают эксплуатационные свойства.

Выявить причину появления влаги в этом случае будет намного сложнее. Придется разбирать кровлю для того, чтобы посмотреть, какие ошибки были допущены. Делать это придется, в противном случае влага продолжит накапливаться и выведет из строя теплоизоляцию, замена которой обойдется намного дороже, чем исправление проблемы сразу. Особенно конденсат опасен для деревянных конструкций.

Нарушение технологии, некачественные материалы

Применение дешевых материалов для гидроизоляции или нарушение технологии могут серьезно сказываться на состоянии конструкции. В результате нарушений принципа монтажа или использования материалов, качество которых не соответствует заявленному, может появляться конденсат.

Способ борьбы с такой проблемой достаточно очевиден: придется заменить низкокачественную продукцию на другие материалы. Если кровля была собрана неправильно, ее придется перестилать.

Слои гидроизоляции и пароизоляции Устройство слоёв кровли на практике

Как бороться с конденсатом?

Малоприятно, когда капает с крыши конденсат, поэтому любой владелец строения старается как можно быстрее избавиться от подобной проблемы. Избавиться от конденсата изначально позволяет использование качественных строительных материалов, грамотный монтаж кровли и утеплителя согласно инструкции. В противном случае могут возникать разнообразные описанные выше проблемы, борьба с которыми может потребовать много времени, сил и денег.

Пар – такая интересная субстанция, что просачивается практически везде. Поэтому пароизоляция должна быть качественно проклеена специальной лентой в местах стыков отдельных листов и в местах примыкания к строительным конструкциям.

Если проблема образования влаги не стоит остро, вам не потребуется перекрывать крышу. Достаточно найти одну или несколько причин, по которым конденсат может появляться, избавиться от них, и вы навсегда забудете об этой неприятной проблеме. Что может потребоваться?

  • Использование качественного материала для паро- и теплоизоляции, грамотный монтаж материалов. Не стоит экономить на утеплителе: качественное изделие всегда достаточно дорого стоит, однако оно гарантирует тепло в доме и отсутствие влаг и под крышей. Конденсат не будет образовываться, так как теплый и холодный воздух не будут сталкиваться. Хороший слой теплоизоляции должен быть не менее 20 см.
  • Проверьте, цела ли мембрана гидроизоляции. Многие строители монтируют гидроизоляцию в натяжку, в результате чего она трескается. Материал должен лежать свободно. Пленка сужается при понижении температуры, поэтому может порваться, если будет натянута чрезмерно. Если изоляция порвана, менять ее целиком не потребуется. Понадобится небольшая латка из такого же материала, при помощи которой отверстие нужно закрыть внахлест. Прикрепить материал можно при помощи строительного скотча.
  • Важно уделить внимание тому, каким образом были собраны все элементы крыши. Именно поэтому нужно следить за процессом монтажа, даже если этим занимаются профессиональные рабочие. Ели вы делаете кровлю самостоятельно, придерживайтесь технологии строго.

Вывод: если образовался конденсат на крыше, что делать можно решить, исходя из того, какая причина его вызвала. Устранить ее можно и нужно в любом случае. Не стоит затягивать, так как капитальный ремонт кровли при постоянном нахождении конденсата на чердаке может потребоваться весьма скоро, а обойдется он намного дороже, чем простой ремонт, в результате которого конденсат вас покинет.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Самостоятельное изготовление горелки на отработанном масле
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector