Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ширина монолитного участка между плитами перекрытия

Монолитный участок между литами перекрытия.

Вопрос задал: dimon-molodets

Интересует как делать монолит между плитами перекрытия второго этажа.

Исходные данные: Дом из газосиликата. Сделан армирующий пояс. На нем лежат плиты перекрытия с маркировкой ПБ, 8ая нагрузка. Высота плит 16 см. Длина проема 4,9 м. Ширина проема 2,8 м. Монолитный участок между плитами должен иметь длину 2,3 м (остальную часть проема займет деревянныя лестница напротив монолитного участка).

Комментарии

Уточните, пожалуйста, габариты монолитного участка, у Вас дана только длина 2,3 м, а ширина?

Ширина монолита — по ширине проема между плитами, т.е. 2,8 м.

Таким образом длина — 2,3 м, ширина — 2,8. Две стороны монолита прилегают к плитам (по 2,3 м); одна сторона прилегает к стене (2,8 м), а одна «висит» в воздухе, где будет лестница (2,8м).

Может, стоит схему загрузить, сразу не догадался.

Было бы хорошо приложить схемку. Хотя теперь прояснилось.

Пригласили специалиста Сварога, продлим подписку на 1 день.

Обычно вдоль плит с одной и другой стороны укладывают швеллера №16 полками внутрь проема. В месте подхода лестницы приваривается еще 1 швеллер, поперек первым двум. внутри этой коробочки между первыми швеллерами приваривается нижняя арматура (по расчету, завтра смогу прикинуть, какая нужна, дома программ нет). Сверху будущей плиты укладывается сеточка, от растрескивания. Стандартная ГОСТовская из ВрI диаметром 3мм. Это все заливается бетоном (временная опалубка ставится). Если не важно, чтобы низ был ровным (например подшивнолй потолок), то на нижние полки можно положить профлист и по нему уже залить бетон — не надо возится с опалубкой и работы чуть меньше. Иногда делают легкое деревянное перекрытие в этом месте — с целью экономии.

Вы не написали, какой вариант выбрали :). Предположу, что вы выбираете вариант 1 — с монолитом, его чаще принимают. Внизу вам надо уложить арматуру диаметром 10мм с шагом 200мм. Арматура укладывается между 2мя боковыми швеллерами (которые укладываются вплотную к плитам слева и справа, полками внутрь). Чтобы закрепить арматуру к швеллерам, в них надо вварить фасонки. Фасонки не обязательно вваривать на всю высоту швеллера. Достаточно приварить пластинку с размерами 60х60х6мм в нижней части швеллера (пластину можно взять побольше — 80х80х6, если нет хорошего сварщика). К пластине варится арматура так, чтобы защитный слой бетона снизу был 25-35мм. Поперек установленной арматуре можно уложить так же арматуру диаметром 10мм с шагом 200мм — если будете сваривать ее, или диаметром 8мм — если будете вязать проволокой. Сверху сетку можно не укладовать, если твердо уверены, что будете ухаживать неделю за бетоном. Если не уверены, кладите сверху сетку магазинную из проволоки диаметром 3мм ВрI, размер ячейки не важен.

Выше я писал, что можно установить 3 швеллер поперек. Но не обязательно. Просто к нему часто варится лестница, и края ровные.

Спасибо, в целом понятно, но уточните, пожалуйста, некоторые детали:

  1. Сетка 3 мм ВрI – это самая обыкновенная сварная сетка, которая продается на каждой металлобазебазе ?
  2. Швеллер какой формы взять: П или У ? Или без разницы, какой на базе окажется ?
  3. Как я понимаю, в качестве пластинок-фасонок можно использовать обыкновенные металлические уголки, которые обычно используют в качестве оконных перемычек ? А варить арматуру непосредственно к швеллеру (к нижней его полке) нельзя из-за того, что полка тонкая и защитного слоя бетона в 25-35 мм не получится. В этом дело ?
  4. Если использовать вместо третьего швеллера металлический уголок, скажем, 80х80х6. К нему ведь потом тоже можно будет лестницу приварить ? (Если так можно, то он стоит гораздо дешевле длинного мощного швеллера).
  5. Бетон какой марки взять ?

Простите, как-то не увидела Ваш коммент и не предупредила Сварога (ему иногда не доходят авто уведомления). Позвала, ответит. Подписку я сама Вам добавлю после его ответа (сама не продлевайте), чтоб Вы все смогли переспросить, если будет нужно.

Простите еще раз!

1. Все верно, самая простая.

2. Без разницы, чаще бывает У.

3. Часто на металлобазах есть отходы подходящих размеров, их можно взять как лом. Если уголок в наличии, можно и его взять. В данном случае для выдерживания защитного слоя. Можно еще загнуть арматуру под 90градусов, это можно сделать образком трубы. И приварить арматуру прямо с стенке швеллера, но это требует определенного мастерства.

4. Можно взять уголок. В этом случае можно приварить к уголку «усы» из арматуры, которые войдут в бетон и будут деражать его. С шагом 300мм, той арматуры, какая будет в наличии.

5. Нормами рекомендуется бетон класса не менее В15 (это марка М200).

Для dimon-molodets. У Вас подписка продлена до вторника, спрашивайте!

Большое спасибо! Теперь всё прояснилось окончательно.

А нельзя ли узнать как делать легкое деревнное перекрытие, про которое вы упоминаете выше ? Изначально я был настроен на бетонный монолит, но теперь хочется сравнить эти способы.

Можно так же прокинуть вдоль плит балки с 2х сторон (по расчету), к ним уже набить поперечные балочки с полом, снизу подшить гипсокартоном или другим плитным материалом. Посередине звукоизоляция со всеми нужными пленками (посмотрите на сайте ,сами перекрытия много раз уже обуждались).

Вместо 2х балок вдоль плит, можно закрепить прямо к плитам перекрытия доски на стальных анкерах, к этим доскам поперечные балки из тех же досок. Дальше все как для деревянного межэтажного перекрытия. Ваши плиты перекрытия дополнительную нагрузку спокойно выдержат.

Как и в случае с монолитом, в целом понятно, но возникают некоторые нюансы. Буду признателен, если мы их разберем.

Вариант первый. Если взять балки, опрокинутые вдоль плит.

Насколько я понимаю, у них должно быть немаленькое сечение, хотя бы 20*15см. Т.е. по высоте балка будет выше плиты (высота 16 см). Так что этот каркасный участок получится выше, чем помещения на этаже (а их четыре). Можно, конечно, опустить пол каркасного учатска за счет использования поперечных досок меньшего сечения, скажем 15*5 см, однако в моем случае сами балки всё равно будут возвышаться над порогами двух дверей (перегородки будут стоять по краям плит).

Или я где-то не прав ? (Хотя, по большому счету, и с порогами можно смириться).

Но интересней мне представляется второй вариант – с анкеровкой досок к плитам. Тут тоже вопросы.

  1. Какие анкера брать (тип, диаметр, длина, на сколько в плиту должен заходить) ?
  2. Сечение досок, анкеруемых к плитам ? Я бы взял 15*5 см. Правильно? Но кромки плит неровные – они имеют ребра. И здесь нужно либо заштукатурить кромки плит, либо обрезать (обстрогать) доски. Или просто использовать доску с сечением 10*5 см чтобы она сразу вошла и встала между ребер ? Как лучше ?
  3. Наверное, поперечные доски к «плитным» доскам лучше всего монтировать специальным крепежными пластинами приделывать, у которых полочка есть. Так ?
  4. Если да, то почему бы их сразу в тело плиты не вогнать, минуя доску ?

1. Анкера стальные, распорные. Я бы меньше М10 не брал, особенно китайские. Если берете фирменные (Hilti или подобные), то можно и меньшего диаметра. В плите вдоль ребра толшина чуть более 100мм, а некоторых даже меньше. Поэтому глубина посадки длжна быть около 80мм. Бурить отверстия надо без приложения большого усилия. Хороший анкер держит на сдиг до 1.5т, поэтому ставить их надо чисто конструктивно. На 1 сторону хватит 3-4 штуки.

2. Можно оштукатурить (анкера в этом случае лучше сразу установите и обмотайте пакетом). Можно загнать доску между ребер. Можно между ребер загнать 1 доску, вместо раствора, снаружи установить другую. Вариантов много.

3-4. Для каждого крепежного элемента понадобится как минимум 2 анкера — это в 1 месте надо будет пробить 2 дырки, можете побить плиту. Поэтому распределенное крелпение лучше. К закрепленным продольным доскам прикрутить крепежные элементы на саморезах гораздо проще. Но можно и без них обойтись. Вдоль плит к закрепленным балкам прибивается брусок (50х50 или 60х60). На него укладываются уже поперечные балки, чтобы встали доски 150х50, на опоре они на 50(60) мм подрезаются.

Технология монолитного участка между плитами перекрытия

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

  • стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
  • балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
  • доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Стойки

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

  • опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
  • уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

  • из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
  • через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
  • в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Армирование

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

  • наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
  • стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
  • изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Коммуникации

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

  • заглушки надеваются на фитинг
  • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
  • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
  • затем на нее надевается фитинг

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

  • выпустить арматуру нижней сетки
  • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
  • установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

  • сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
  • направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
  • укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
  • уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
  • пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
  • вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

  • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
  • прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

Обработка швов

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

  1. Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов
  2. Заделываем непроектные стыки до 300 мм
    1. Способ 1
    2. Способ 2
    3. Способ 3
    4. Способ 4
  3. Монолитные участки шириной больше 300 мм
    1. Вариант 1
    2. Вариант 2
  4. Заделка шва потолка с нижней стороны
    1. Последовательность заделки рустов
    2. Неравномерная усадка дома
    3. Декоративные потолки

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Читать еще:  Минимальная ширина входного крыльца общественного здания

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Устройство монолитных участков между плитами перекрытия

Необходимость монолитного участка достаточно часто встречается даже в профессиональных проектных схемах раскладки плит перекрытия. Чаще всего такое решение принимается для зданий нестандартной, сложной конфигурации. Забетонировать небольшой участок перекрытия значительноА проще, чем отлить сплошную монолитную плиту: нет необходимости в боковой опалубке, уровни монолитной вставки заданы соседними плитами, — требуется лишь изготовление и укрепление нижнего опалубочного щита.

Простейшая опалубка

Бюджетный, наиболее распространённый вариант опалубки, – из досок и бруса древесины минимум 2-го сорта:

  • Монолитный слой заливается на дощатую палубу толщиной не менее 25 мм, ширина досок может быть любая.
  • Балки и прогоны изготавливаются из бруса 50х100.
  • Минимальное сечение несущих стоек – 50х65 мм.

Соблюдение этих требований обеспечит отсутствие провисаний в монолитном участке перекрытия.

Монтаж стоек

Боковые грани плит перекрытия служат опалубочным ограждением для устраиваемого монолитного участка. Его палуба заводится под плиты перекрытия и крепится на опорных стойках

Порядок установки опор:

  1. С обеих сторон проёма устанавливаются столбы.
  2. На них опираются и укладывается поперёк плит балки.
  3. Прогоны монтируются поверх балок вдоль плит, выполняются из бруса 50х100 мм.
  4. Далее под прогоны монтируются остальные опоры с шагом 1 м для обеспечения горизонтальности опалубки.
  5. У основания опор выполняется нижняя обвязка, — стойки сшиваются между собой вдоль и поперёк доской 25 мм для обеспечения устойчивости конструкции при заливке бетоном.
  6. Аналогично выполняется верхняя обвязка на высоте примерно 1,5м, — в итоге получается жёсткая пространственная конструкция.

Стойки могут быть изготовлены методом наращивания. Суть метода: опоры изготавливаются меньше нужной высоты, но затем наращиваются в верхней части нужными по размеру кусками. Таким образом облегчается демонтаж опалубки после выполнения монолитных работ:

  • первыми снимаются нижние балки;
  • затем демонтируются верхние части стоек с балками;
  • далее снимается настил с прикреплёнными к нему прогонами.

Настил

Палуба монтируется поверх прогонов, края досок запускаются под установленные плиты перекрытия. Возможные щели настила заделываются сверху монтажной пеной. Вся поверхность накрывается полиэтиленовой плёнкой. Цели укрывания:

  • сохранение воды в бетонной смеси;
  • предотвращение растрескивания монолитного слоя;
  • облегчение демонтажа опалубки;
  • придание поверхности повышенной гладкости.

Крепление палубы без применения стоек и балок

При небольшой ширине монолитного участка (до 1 м) можно воспользоваться упрощённым способом крепления палубы, не требующим установки стоек. Принцип достаточно простой, быстрый, экономный: притягивание палубы к нижней плоскости плит проволочными хомутами. Технология предусматривает:

  • для сооружения настила могут использоваться доски, фанера, ОСП;
  • палуба должна заходить под соседние плиты перекрытия на 20 — 25 см с обеих сторон;
  • хомуты изготавливаются из проволоки толщиной 6 мм и более;
  • крепёжная проволока запускается в настил с шагом 0,5 м;
  • над каждым местом прохождения проволочных хомутов на плиты устанавливается поперечный брусок сечением не менее 50х75 мм;
  • притягивание палубы производится через верхний брусок методом скрутки;
  • прочно притянутый к нижней плоскости соседних плит настил армируется и заливается бетоном стандартным способом.

Важно! Иногда застройщики пробивают отверстия под арматуру в гранях плит, — этого делать не стоит из-за ослабления конструкции пустотных перекрытий.

При демонтаже палубы хомуты просто обрезаются «болгаркой», часть проволоки остаётся в монолите.

Армирование монолитного участка

Для усиления монолитных участков перекрытий используется арматура периодического профиля, класса А-III и выше, горячекатаная, диаметром 10-14 мм. Арматурный каркас изготавливается непосредственно в опалубке либо устанавливается уже готовая конструкция из двух горизонтальных рядов сетки, соединённых между собой вертикальными прутами.

Для предварительного изготовления каркаса измеряются параметры продольных и поперечных стержней, общие размеры каркасной конструкции. При этом необходимо учитывать, что стержни арматуры должны быть защищены с внешних сторон слоем бетона не менее 3 см.

Каркас связывается на ровной поверхности, после чего устанавливается в опалубку на специальные пластиковые подставки либо на бетонные бруски, камни, кирпичи.

Верхняя сетка фиксируется на заданной высоте с применением хомутов, скоб или иных приспособлений. Ячейки сетки связываются проволокой 1-2мм, узлы выполняются специальным крючком либо с применением иных приспособлений и механизмов.

  • При нехватке стандартной длины прута в 6 м, сращиваются отрезки арматуры нужной длины. Стыковка проводится внахлёст, составляющий не меньше 40 диаметров применяемого прута.
  • Если наращиваются соседние стержни, продольный шов смещается не менее чем на 60 диаметров.
  • Монолитный участок может заходить на стену, имеющую выемку для сцепления каркаса. В этом случае арматура сетки изгибается для запуска внутрь ребра жёсткости, а стержень кладки заводится в монолитную плиту.

Часто монолитные участки предназначаются для опирания внутренних лестничных маршей. В этом варианте выполняются дополнительные операции:

  • Устанавливается опалубка для лестницы или люка.
  • К опалубке изнутри прикручиваются планки для создания ступеней опирания лестничного марша.
  • Арматура нижней сетки выпускается наружу через специальные пропилы в щите перемычки, образовавшиеся щели запениваются.

Рекомендации по заливке бетона

Бетонная смесь для заполнения опалубки монолитного участка перекрытия может быть изготовлена в заводских условиях либо самостоятельно. Выбор должен основываться на нормативах СП 63.13330, предполагающих использование бетона плотностью 1800-2500 кг/м³ с маркой прочности на сжатие не ниже В7,5. Для устройства внутренних монолитных конструкций зданий водонепроницаемость и морозостойкость бетона значения не имеет.

В приготовлении бетонной смеси своими руками особое внимание уделяется снижению вероятности растрескивания бетона. На практике это достигается выполнением двух важных правил:

  1. Нужно использовать щебень, гравий или иной наполнитель различных фракций.
  2. Количество песка в бетонной смеси не должно быть более 1/3 общего объёма заполнителя.

Перед началом заливки бетона в опалубку следует очистить грани уложенных плит от пыли и грязи, желательно их увлажнить и загрунтовать цементным раствором для увеличения адгезии. Предлагаем ещё небольшой ряд рекомендаций, выполнение которых обязательно улучшит качество бетона:

  • для предотвращения процесса расслаивания необходимо максимально снизить высоту сбрасывания бетонной смеси, оптимальный параметр – до 0,5 м;
  • укладка бетона должна выполняться постоянно в одном направлении до окончательного заполнения опалубки;
  • нужно постараться уложить весь объём бетона за один приём, — на небольшом монолитном участке это вполне достижимо даже при ручном приготовлении смеси;
  • уплотнение бетона желательно проводить с применением глубинного вибратора, как бы прокалывая слой через каждые 40-50 см;
  • при отсутствии вибратора можно применить простую штыковую лопату, так же втыкая её на всю возможную глубину, но с шагом в 5-10 см, понимая, что главная цель этого действия – удаление пузырьков воздуха из бетона;
  • нельзя увеличивать текучесть бетонной смеси чрезмерным добавлением воды, — она повышается вибрированием;
  • на стройплощадке должна иметься плёнка для укрытия бетона на случай непогоды.

Бетону в процессе твердения противопоказаны почти все экстремальные природные явления: дождь и засуха, мороз и воздействие солнца. Спасти его от разрушения можно недорогими доступными способами. В первую очередь это укрывание тканями, брезентом, опилками и даже песком. В жару бетонную поверхность следует регулярно смачивать. Плёнка не только защитит от осадков, но и поможет сохранить тепло в процессе гидратации цемента.

Заделка стыков между плитами шириной до 30 см

Всё перечисленное выше рассчитано на устройство монолитных участков шириной 30 см и более. Нормативные требования предполагают, что плиты укладываются практически встык, с допустимым швом 15 мм.

Важно! В диапазоне от 15 до 300 мм армирование монолитных участков между плит может не выполняться.

Для заполнения стыков рекомендуется несколько способов:

    Снизу на участок прикладывается фанера, доски, металлический лист не менее 0,8 мм толщиной, ОСП либо иной листовой прочный материал. Под него заводятся распорки без особых нормативов, — получается простейшая опалубка. Для подстраховки можно выполнить минимальное армирование участка на усмотрение исполнителя. Далее она заполняется бетоном и демонтируется через 3- 4 недели.

Дополнительные советы

Плиты, применяемые для перекрытий в индивидуальном жилищном строительстве, чаще всего имеют высоту 220 мм. Этот параметр следует учитывать при армировании, — монолитный участок не должен возвышаться над соседними, потому что затем потребуется увеличение толщины стяжки под пол.

При армировании необходимо обеспечить защитный бетонный слой толщиной 30 мм сверху и снизу арматуры самодельного участка.

В пустотах плит заводского изготовления удобно располагать коммуникации, — в монолитном участке придётся их прокладывать до заливки бетонной смеси. Так часто поступают при изготовлении люков.

Не рекомендуется вырезать в заводских плитах проёмы лестниц и любые другие технологические отверстия. Это приводит к нарушению схемы армирования изделия, снижению их несущей способности, — что недопустимо с точки зрения безопасности эксплуатации.

Не стоит заделывать зазор между плитой и стеной из блоков из ячеистых пористых материалов, — их несущая способность в данном случае недостаточна.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Монолитные участки между плитами перекрытия: распишем во всех подробностях

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Монолитный участок между двумя плитами шириной 980 мм (скачать чертеж в формате dwg)

Иногда приходится делать широкие монолитные участки между плитами перекрытия. Их обязательно нужно рассчитывать согласно действующим нагрузкам. На чертеже разработан монолитный участок шириной 980 мм, опирающийся на две пустотные плиты. Условия для такого монолитного участка (нагрузки, принципы армирования и т.п.) подробно изложены в статье Монолитный участок между двумя сборными плитами.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Необходимые материалы и инструменты

Учитывая то, что работы по устройству бетонного участка перекрытия состоят из разных этапов, к каждому из них необходимо подготовить ряд материалов. Список таких материалов может разнится из-за разных факторов, в том числе от того, какое расстояние между плитами нужно залить. Стандартный список выглядит следующим образом:

На деревянные балки укладывается горизонтальная опора для опалубки.

  • фанера или доски для создания непосредственной поверхности для заливки раствора и боковой опалубки, строительная пленка;
  • деревянные балки или металлические швеллера для создания горизонтальной опоры на которую будет укладываться фанера или дощатый поддон;
  • брус (120-150 мм), деревянные балки или швеллера для создания несущих опор под площадку опалубки;
  • арматурные прутья (15-25 мм), проволока для связывания, металлические стульчики для установки арматурных прутьев на необходимой высоте (можно использовать и армированную сетку);
  • цемент М400, песок, щебень, вода для замеса бетонного раствора;
  • бетономешалка;
  • циркулярка для распила брусьев, досок, фанеры, а также металлических арматурных прутьев;
  • лопата, инструмент для штыкования, мастерок или правило для выравнивания поверхности участка перекрытия между плитами, защитная пленка для накрытия данного участка.

Количество всех материалов зависит непосредственно от того, какое расстояние между бетонными плитами нужно перекрыть и какую площадь в целом занимает монолитный участок перекрытия. Обычно, в частных домах такой участок перекрытия не бывает очень большим, поэтому его формирование не является слишком сложной задачей. Однако, при этом, все равно, следует придерживаться четкой поэтапности и правил работы со строительными материалами и конструкциями.

Монолитный участок перекрытия с косым углом. Арматурный каркас для плиты со скосом. Бетонные работы для монолитной плиты со скосом. Выдерживание бетона и уход за ним

Арматурные работы СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции, ГОСТ 19292-73 . Инструкции по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций СН 393-78 . Руководства по производству арматурных работ. И другими действующими нормативными документами.

Бетонные работы следует выполнять в соответствии с требованиями и рекомендациями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции.

Состав бетонной смеси . приготовление, правила приемки, методы контроля и транспортирование должны соответствовать ГОСТ 7473-85 .

При производстве работ по возведению железобетонных монолитных конструкций следует руководствоваться требованиями СНиП -87 Несущие и ограждающие конструкции и соответствующими разделами правил техники безопасности, приведёнными в СНиП III-4-80 . рабочими чертежами и указаниями ППР — проекта производства работ.

1. Монолитный участок перекрытия с косым углом (УМ-1)

В домах . где предусмотрено планом строительство с угловым переходом стен под углом не 90°, как обычно, а, например, 45° — перекрытия выполняются в монолитном варианте .

Можно, конечно, взять обычную железобетонную плиту и отбойным молотком выбить нужный скос плиты, а арматуру обрезать.

Но это чревато тем, что если железобетонная плита выполнена с напряженным арматурным каркасом (а так чаще всего и делают на заводах ЖБИ — такой каркас требует меньше расход арматуры), то в таком урезанном виде плита потеряет свою несущую способность . А то может и сразу лопнуть во время такого обрезания.

ПРИМЕЧАНИЕ: Напряженный арматурный каркас — это каркас, стержни которого зажимали в специальной форме . а затем, нагревая, вытягивали до нужного размера.

Далее его сваривали поперечными каркасами . заливали бетоном и высушивали в пропарочной камере. Обрезку стержней от закрепленной формы выполняли уже, когда плита была в готовом виде . Т.е. арматурные стержни в бетоне натянуты как гитарные струны . Ну а если струна обрывается — вы сами знаете, что бывает.

Поэтому все, что не укладывается в стандартные размеры промышленных железобетонных изделий и конструкций, выполняется в монолитном варианте на месте строительства дома. В нашем варианте монолитная плита является продолжением сборных железобетонных плит .

2. Арматурный каркас для плиты со скосом (УМ-1)

Изготовление арматурного каркаса и сетки должно выполняться по чертежам и иметь точное расположение свариваемых элементов . Замена предусмотренной проектом арматурной стали по классу, марке и сортаменту согласовывается с проектной организацией.

Технологический процесс изготовления арматурного каркаса предусматривает:

    • правку и резку стальной арматуры, проволоки . поставляемой в мотках диаметром 3…14 мм и в прутках диаметром 12…40 мм на стержни мерной длины
    • правку (гибку) и стыковую сваркустержней до нужного размера
    • сваркусеток и каркасов
    • укрупнительную сборку (сварку и вязку проволокой) объёмных арматурных блоков
    • транспортировку и монтажкаркасов на строительном объекте.

Арматурный каркас монолитного участка УМ-1 выполняется по указанным на схеме размерам (см. рис.). И состоит он из сетки С-2 и двух арматурных каркасов К-1 . соединенных между собой арматурными стержнями из той же стали A-III .



Арматурные сетки надо варить точечной сваркой . Для каркаса и сетки используется арматура по указанной табл.1.

Таблица 1: Спецификация арматуры для каркаса монолитной плиты перекрытия

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.
Читать еще:  ДАТЧИК ВИБРАЦИИ ДЛЯ ОХРАННОГО УСТРОЙСТВА

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Как правильно обустроить монолитный участок между круглопустотными плитами?

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога “Путь Домой”!

Сегодня будет говорить о том, как правильно обустроить монолитный участок между круглопустотными плитами ПК. Мы уже обсуждали похожий вопрос здесь — «Круглопустотные плиты — оптимальная глубина опирания и работа узла»

Но сегодня мы немного дополним ту информацию, сравним варианты, сделаем некоторые расчеты. Надеюсь, что эта информацию будет полезна и интересна самостройщикам и архитекторам.

Полный вопрос: Stan_Li/ Как правильно обустроить монолитный участок между круглопустотными плитами перекрытия ПК. Узлы опирания и примыкания.

Давайте начнем с краткого обзора, с чего все это начиналось, почему все эти технологии еще даже присутствуют на рынке. Честно говоря, я даже не знаю почему они до сих пор присутствуют… Мне кажется странным всовывать металлический швеллер в железобетонное перекрытие. Непонятно зачем, если мы можем обойтись монолитными участками. На сегодняшний день купить металл не то, чтобы проблематично, он есть. Но вам его, например, нужно будет 2 балки по 5 метров, это десять метров. Значит вы купите 12-ти метровую балку. Если вам нужно будет 2 балки длинной 6,30 — это 13 метров, вам продадут 24 мп. А с остальным делайте все, что хотите! Поэтому если вы хотите минимизировать технологические процессы, то лучше идти по одному материалу, по одной технологии.

Если это бетон, то идти по бетону. Если металл, то идти по металлу. Это уменьшает трудоемкость строительства. И зачем тащить сварщика и сварочный аппарат, если мы можем связать арматуру, поставить опалубку и залить монолитный участок.. Тем более, что на сегодняшний день как правило делаются монолитные пояса и эти щиты у нас есть и мы можем их использовать. То есть это вполне разумно делать монолитные участки. Мы как раз с вами и разберем, какие у нас есть варианты и какие у нас будут результаты расчетов.

3:51​ История технологии
6:56​ Как избежать большого количества отходов?
8:42​ Варианты решения
10:50​ Сейсмическая нагрузка
12:06​ Опирание монолитных участков на стены
14:16​ Расчеты для отверстия для прохода вентканала
17:21​ Трещиностойкость
18:56​ Результаты расчета
21:17​ Деформации
24:00​ Точный расчет по нагрузкам
26:09​ Использование ПСБ
28:05​ Опирание лестницы
30:25​ Продольная арматура
33:21​ Размер пролета
34:05​ Увеличение толщины плиты для чердака
35:55​ Расчет для меньшей длины
37:45​ Частая ситуация для самостройщиков
40:03​ Перепад по толщинам
41:12​ Как снять напряжение в углах?

0:44​ Как сделать мон. участок (висячий угол) при угловой лестнице?
4:07​ Если необходимо добавить вентканал со второго этажа, то его можно начать с монолитного участка или тоже начинать с фундамента?
9:21​ Нужно ли анкерить эти монолитные участки с другими плитами перекрытия? И что будет, если мы вообще не сделаем анкеровку плит?
10:28​ Возможно ли залить монолитные участки перекрытия поздней осенью при температуре окружающей среды около 0, при отсутствии электричества на участке? Сможет ли бетон с присадками набрать прочность?
11:51​ Почему же не использовать газоблок для заполнения?
15:05​ Как по поводу того, чтобы в этот монолит вложить 110 канализационных труб и получить пустотку?
16:45​ Через сколько времени мы можем нагружать эти участки, если сроки очень поджимают?
18:53​ А если монолитный участок имеет опору на перестенок не передаст он это на плиту через заделаные русты?
20:42​ Какое минимальное и максимальное расстояние между плитами для монолитного участка?
22:16​ Перекрытие плитами ПК. Смотрю на ПК 90-12-8. Скажите, правда такие длинные плиты экзотика и у них большие прогибы, «батутят» и крановщики в ужасе? И о качестве жб конструкций в Украине и регионах.
24:34​ Предпочтительнее опирать элементы крыши (стойки,стулья,лежни и т.д.) на монолитные участки или на плиты
25:52​ Плита ПБ 160мм пролет 6м как сделать чтоб монолитный участок держал 800 кг как и плита ПБ, может швеллер, двутавр в бетон?
26:54​ Если сейчас, при низкой температуре, надо ускорить возможность строительства перегородок на свежезалитом перекрытии, что можно предпринять? Более марочный бетон? Усиленная арматура? Швеллер?
27:46​ Мин. и макс. глубина опирания у монолитного участка такая же как и у заводского исполнения?
28:51​ При реконструкции как-то учитывается остаточная прочность имеющихся плит? взял это из темы балконных плит в домах 70х годов постройки, которые нагружают новыми «тёплыми» окнами?
30:03​ И если защемить в армопояс плиту можно уменьшить прогиб?
30:56​ Если средняя облегчённая часть монолитного участка не имеет опирания на стены, она считается как жёстко защемленная между двух балок?
33:35​ Монолитный участок с одной стороны опирается на стену, как противоположную сторону опереть на плиту пк?
33:54​ Есть ли разница если плиты не ПК, а ПБ?
35:49​ Як вирівняти деформацію монолітної ділянки і попередньо напруженої плити ПК? ​
38:36​ Как можно усилить перекрытие, которое было сделано плитами ПК, залив между плит монолитный участок? может снизу подпереть? Как грамотно поставить подпорки?
41:50​ При опирании плиты торцом на вентканал (стену с вентканалами) получается, что обязательно армопояс под плиту делать?
43:07​ Вы используете в практике плиты ПНО облегченные толщиной 160мм?
44:57​ При монолитном пролёте нужно ли делать демпфер между плитами?
49:39​ Что вы думаете о кессонных перфорированных монолитных перекрытиях типа HOLEDECK?
51:18​ Можно ли на плиты 6.5 м 16 см толщиной ПБ поставить поддоны с кирпичом 250 шт на поддоне?
53:52​ Как достроить консоль (балкон) при перекрытии плитами ПК?
56:14​ Можно ли крепить арматуру к швеллеру или к двутавру сваркой?
57:10​ Можно рассматривать монолитный участок на толщину плиты но ребрами вверх?
59:36​ Если монолитный участок между плитами идет не на всю длину а на часть, опираясь с одной стороны на стену, например когда проем для лестницы.
1:01:44​ При установке плит ПК и монолита в расчетное положение (при разной деформации/прогибе) какое отношение имеет минвата в демпферном пироге (вы же ее там не любите)? и какой там демпфер?
1:02:54​ Для облегчения монолитной плиты вы говорили что можно сделать пенопластовый короб (или деревянный)по опалубке, можно ли его сделать в верхней части плиты?
1:03:58​ Как можно проверить конструктора? если он мне рассчитал перекрытие 120мм толщиной и говорит что можно не использовать верхнюю сетку в плите. на сколько можно доверять конструктору?

Монолитные участки между плитами перекрытия

Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.

Схема монолитного участка.

Подготовка поверхности

На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.

Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт , крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка – 2-3 штуки ( рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.

Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.

Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок. Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.

Расчеты конструкции

Расчет сборной плиты перекрытия.

На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.

Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.

Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.

Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.

Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.

Изготовление опалубки

Схема установки опалубки.

Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.

Потребуется 3 таких сборных щитка, они станут ребрами опалубки.

Монтаж опалубки

Схема монтажа опалубки.

Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.

Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.

Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.

В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.

Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.

Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины ( 35, 40 или 45 см).

После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.

Монтаж сборных металлических конструкций

Схема арматурного каркаса.

Приступаем к вязанию каркаса на земле. Делаем из арматуры 8 жилок заданной длины (длина одной жилки равна длине будущей балки).

Теперь делаем из проволоки М-6 хомуты, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Так, для балки размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для балки 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такие размеры хомутов необходимы для того, чтобы после его установки в опалубку он не касался его стенок. Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубка и хомутом должно быть 2,5-3 см, не меньше!

Это нужно для того, чтобы в итоге на поверхности балки не было видно металлических частей хомута. Если металл будет проступать на поверхности балки, то тогда именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.

Концы хомута соединяют внахлест, то есть должно быть перекрытие концов хомута, которые скрепляют друг с другом двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.

Проволоку складывают вдвое, получая двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой надо связывать концы хомута.

Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.

Собираем каркас. Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно.

Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером.

Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает. Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков. Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала. Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба.

Схема монолитного перекрытия своими руками.

После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от низа короба. Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи. Режем шпильки на нужную нам длину.

Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины ляпухи + два запаса резьбы для накручивания гаек с шайбами. Полученные шпильки вставляем в короб.

Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры – распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались.

Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок – одна из важных сборных этапов конструкции.

После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами.

Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты – небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута каркас окажется подвешенным в воздухе.

После этого все проверьте и осмотрите. Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Эти гвозди – маячки, по ним будет заливаться бетон.

Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность – и конструкция рухнет под весом бетона.

Убедились, что все правильно сделали, – тогда смело заливайте бетон.

Для изготовления балок используют цемент марки М300 или М350, который лучше всего купить готовым, так как балку нужно залить за один раз без перерыва. Если нет такой возможности, наймите большую бетономешалку, чтобы на месте в один прием замешать весь требуемый объем бетона.

Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет, при плохой процесс высыхания займет больше времени.

После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и монтажу самих плит перекрытия.

Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

Схема монтажа железобетонного перекрытия.

Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

  • доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
  • балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
  • брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
  • прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
  • раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
  • бетономешалка;
  • циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

  1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
  2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
  3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
  4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.
Читать еще:  Определение грунта

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

  • придерживаться нормы по загрузке;
  • бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
  • раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Кроме того, после заливки бетона в емкость его нужно хорошо проштыковать, иногда, если формируется довольно большой участок, провибрировать.

Еще одним важным моментом является режим высыхания бетона. Так, при дожде поверхность нужно будет укрывать полиэтиленом, а в жару, наоборот, смачивать водой во избежание растрескивания.

Как правило, опалубка удаляется после 3-4 недель. При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций монолитный участок получится надежным и прочным.

Project StudioCS

Специализированные решения для российских конструкторов и проектировщиков

  • Карта сайта
  • Печать
  • Обратная связь
  • Новости
    • Новости проекта
    • Мероприятия
    • Новости САПР
  • Project StudioCS
    • Архитектура
    • Конструкции
    • Фундаменты
    • ОПС
    • СКС
    • Водоснабжение
    • Отопление
    • Электрика
  • Поддержка
    • Статьи
    • Скачать
    • Вопрос к менеджеру
  • Купить
    • Прайс-лист
    • Заявка на приобретение
    • Демонстрационная версия
    • Авторизованные дилеры
  • О нас
    • CSoft Development
    • Группа компаний CSoft

Поддержка » Статьи Project StudioCS Конструкции. Практические примеры применения при проектировании перекрытий из сборно-железобетонных плит

В прошлом номере нашего журнала была опубликована статья, посвященная теме формирования перемычек над проемами. Сегодня мы рассмотрим раздел программы, обеспечивающий проектирование сборных конструкций, а именно — формирование перекрытий из сборно-железобетонных плит.

Этот раздел предоставляет пользователям следующие инструменты (рис. 1):

Рассмотрим команду Добавить плиту (рис. 2). При ее вызове в командной строке выводится запрос «Укажите участок раскладки или <Стена (W)/Произвольно (F)>». Переключение между способами отрисовки плиты осуществляется указанием нужного варианта в контекстном меню, вызываемом нажатием правой клавиши мыши (рис. 8).

Разница между предложенными вариантами заключается в последовательности выбора:

  • при указании пункта Стена выбираются внутренние грани опорных стен, после чего на экране выводится диалоговое окно Одиночная плита, плита отрисовывается с привязкой к ранее выбранной стене;
  • при указании варианта Произвольно диалоговое окно Одиночная плита выводится сразу и плита привязывается к внутренней грани стены.

В диалоговом окне Одиночная плита (рис. 9) возможно проведение следующих операций:

  • ввод параметров величины для произвольного пролета (при выборе опорных стен пролет определяется автоматически);
  • подбор ГОСТ/серии плит для раскладки;
  • выбор расчетной нагрузки на плиту;
  • задание ширины плиты (длина плиты зависит от выбранной серии);
  • в пункте Параметры вставки:

После ввода всех параметров следует нажать клавишу Да и вставить плиту, привязав ее к внутренней грани стены здания и правильно расположив на чертеже.

Если необходимо выполнить раскладку плит на конкретном участке, следует воспользоваться командой Раскладка плит на участке (рис. 3), после чего в командной строке будет выведен запрос «Укажите первую стену опирания или <по Точкам (N)>».

В контекстном меню, вызываемом нажатием правой клавиши мыши, укажем строку по Точкам (N) (рис. 11). По умолчанию выбирается вариант раскладки плит по опорным стенам.

Хочу напомнить, что в качестве стены программой воспринимаются стены, созданные в программе ADT и модуле «Архитектура» программы Project StudioCS. При отсутствии таких стен они создаются при помощи параллельных линий, расстояние между которыми может достигать 1000 dpi. Важно помнить, что стены, выполненные полилиниями, программой не воспринимаются.

Выбрав вариант раскладки плит перекрытия по опорным стенам, следует выполнить следующее:

  • указать внутренние грани опорных стен раскладки плит перекрытия;
  • задать начальную точку участка;
  • указать длину участка раскладки и пролет.

На закладке Подбор открывшегося диалогового окна Свойства участка раскладки (рис. 12) обеспечивается возможность осуществления следующих операций:

  • изменение при необходимости параметров участка (Длина участка, Величина пролета);
  • выбор параметров плит с использованием соответствующих окон ввода данных (ГОСТ/Серия, Расчетная нагрузка, Длина плиты);
  • задание размера шва между плитами (Стандартный шов или Увеличенный шов);
  • установка уровня низа плит для проектируемого этажа в диалоговом окне Параметры вставки (рис. 10), вызываемого при помощи кнопки Уровень низа плиты;
  • ввод величины опирания плит на стены (опирание можно выровнять по стенам или задать различные значения);
  • указание в разделе Задвижка плит величины опирания (при варианте раскладки с задвижкой плит на продольные стены);
  • выбор варианта подбора плит (С монолитными участками или С задвижкой плит). Из перечня вариантов, полученных в соответствии с введенными данными, выбираем подходящий по следующим параметрам:
  • размер монолитного участка — Монолит;
  • типоразмеры и количество используемых плит.

После указания варианта нажимаем кнопку OK — на чертеже появится раскладка плит перекрытия на выбранном участке (рис. 13).

Предположим, что полученная раскладка плит перекрытия нас не устраивает. Для редактирования участка раскладки применим команду Параметры участка раскладки (рис. 4), указав курсором мыши на маркер участка (рис. 14), после чего вновь открывается диалоговое окно Свойства участка раскладки (рис. 12).

Следует отметить, что при переходе от варианта С задвижкой плит к варианту С монолитными участками необходимо в разделе Задвижка плит ввести значение, равное нулю. Это обеспечит получение правильно сформированных вариантов раскладки плит с монолитными участками, из которых и выбирается подходящий.

Для лучшего знакомства с возможностями редактирования участка удалим средствами программы AutoCAD две плиты с участка раскладки и получим необходимую схему (рис. 15).

Теперь вернемся к закладке Состав окна Свойства участка раскладки (рис. 16). При ее вызове в диалоговом окне отображается информация о составе перекрытия. До выполнения операции по редактированию перекрытия из раскладки были удалены две плиты перекрытия, на месте которых в составе перекрытия появилась позиция Отверстие. Разместим две области, имеющие такую маркировку, одну под другой. Для этого выделим соответствующую строку и переместим ее в требуемое положение с помощью кнопок, указывающих направление перемещения, которые находятся под перечнем элементов перекрытия. Ниже аналогичным образом разместим монолитный участок (рис. 17).

Теперь рассмотрим возможность преобразования отверстия в монолитный участок. Для этого вернемся к редактированию участка раскладки. Выбрав команду Параметры участка раскладки, перейдем на закладку Состав, укажем необходимую позицию и отметим курсором мыши чекбокс Монолитный участок. После этого остается лишь подтвердить сделанный выбор (рис. 18). Аналогичным способом преобразуем в монолитные участки все отверстия.

Для выполнения операций с монолитными участками предназначены инструменты, расположенные под окном состава перекрытия:

  • Распределить по швам — монолитный участок равномерно разбивается по швам между сборно-железобетонными плитами перекрытия;
  • Привести к заданному размеру шва — все швы собираются по перекрытию, подсчитывается величина отверстия (разница между суммой стандартных и нестандартных швов) с учетом величины стандартного шва;
  • Разбить на части — монолитный участок разбивается на более мелкие монолитные участки. Операция осуществляется в диалоговом окне Разбиение области на части (рис. 19), которое вызывается этой командой после выбора на закладке Состав строки, описывающей монолитный участок;
  • Объединить в единое целое — отверстия, отмеченные как монолитные участки и расположенные на закладке Состав одно под другим, после выделения верхней позиции объединяются.

Объединив с помощью команды Объединить в единое целое все монолитные участки в один, получим чертеж перекрытия (рис. 20).

Перед завершением процесса формирования перекрытия необходимо перейти на закладку Установки (рис. 21) и выполнить в ней следующие операции:

  • отметить чекбокс Предварительный отбор плит по длине пролета, что позволит избежать грубых ошибок при подборе серий плит для участка раскладки;
  • в пункте Режим отрисовки плит отметить чекбокс Реальные размеры. При выборе чекбокса Номинальные размеры изображение плит может не соответствовать параметрам, принятым при формировании участка.

На этом формирование раскладки плит перекрытия можно завершить, однако при необходимости внесения изменений ее всегда можно вновь отредактировать.

В процессе работы может возникнуть сбой нумерации плит перекрытия на участке раскладки, а значит и необходимость их перенумерации на схеме и в спецификациях. Для этого в диалоговом окне Перенумерация объектов модуля, вызываемом командой Перенумерация объектов (рис. 22), следует отметить чекбоксы Плиты перекрытия и Монолитные участки. После нажатия кнопки Да марки плит перекрытия и номера монолитных участков пересчитываются.

Следующий этап работы — получение поперечного разреза по перекрытию при помощи команды Поперечное сечение участка раскладки (рис. 5). Порядок выполнения этой операции следующий:

  • указываем нажатием левой клавиши мыши начальную и конечную точки разреза;
  • фиксируем направление взгляда;
  • вводим с клавиатуры номер разреза;
  • размещаем разрез на чертеже (рис. 24).

Когда схема расположения плит перекрытия и монолитных участков сформирована, в окне свойств объекта можно откорректировать графическое изображение монолитного участка (рис. 25):

  • изменить параметры монолитного участка (Длина, Ширина, Толщина);
  • включить или выключить штриховку;
  • изменить масштаб штриховки;
  • изменить цвет штриховки;
  • изменить вес линий штриховки;
  • изменить длину пролета;
  • включить или выключить параметр Собственное опирание.

При необходимости отобразить монолитный участок и выполнить его опалубочный чертеж или армирование можно воспользоваться командой План монолитного участка (рис. 6), задав которую следует указать на монолитный участок. При этом появляется его контур, который можно разместить в любом месте чертежа.

На заключительном этапе работы нам предстоит получить спецификацию к раскладке плит перекрытия. Для этого в диалоговом окне Ведомости и спецификации (рис. 27), вызываемом командой Ведомости и спецификации (рис. 26), следует произвести следующие операции:

  • выбрать в разделе Исходные данные Все объекты либо Объекты по выбору;
  • выбрать в разделе Результат вариант вставки чертежа в рабочую директорию в формате CSV (файл обмена программы Excel) или в чертеж (при этом варианте вставка спецификации возможна как в пространстве модели, так и на листе);
  • выбрать в разделе Формат вид спецификации Поименованный блок или Набор примитивов для получения спецификации соответственно либо в виде блока, либо в виде набора примитивов AutoCAD (отдельные линии и тексты);
  • выбрать в этом же разделе базовую точку вставки таблицы;
  • указать, будет ли формироваться заголовок таблицы. Для вставки заголовка таблицы следует отметить чекбокс Формировать заголовок таблицы;
  • выбрать в разделе Тип спецификации позицию Спецификация к схеме расположения (ГОСТ 21.101−97, форма 7);
  • включить или выключить используемые разделы спецификации, выбрав позицию Разделы спецификации в разделе Наборы параметров. Для этого в окне Состав следует отметить или отключить чекбоксы, определяющие разделы спецификации;
  • включить или выключить предназначенные для специфицирования этажи, выбрав позицию Список этажей в разделе Наборы параметров. Для этого в окне Состав следует отметить или отключить чекбоксы, определяющие выбранные этажи.

После нажатия кнопки Да для подтверждения сделанного выбора будет создана спецификация к схеме раскладки железобетонных плит перекрытия (рис. 28).

Следует отметить, что перемещение созданной и размещенной на чертеже раскладки плит перекрытия, в отличие от отдельных плит, не допускается.

И в результате, с помощью инструментов оформления чертежей раздела PS-Ядро добавив к уже отрисованным объектам рамку и штамп, мы получаем готовый чертеж (рис. 29).

СДЕЛАЙ САМ

блог о стройке своими руками

Межэтажное перекрытие

В статье описан процесс изготовления перекрытия со всеми узлами

Содержание:

После того как бетон армопояса набрал необходимую прочность, можно приступать к монтажу перекрытия. В моем случае в качестве перекрытия использовались плиты ПК плюс монолитные участки в местах прохода через перекрытие. Также отдельное внимание в статье уделим несущей балке над эркером.

Ресурсы необходимые для работ. Для изготовления перекрытия понадобиться следующее:

Плиты ПК. Согласно раскладке закуплены следующие плиты: Плита перекрытия ПК 54-15-8Ат5 (5380*1490*220) — 1 штука; Плита перекрытия ПК 54-12-8Ат5 (5380*1190*220) — 1 штука; Плита перекрытия ПК 42-12-8Та (4180*1190*220) — 3 штуки; Плита перекрытия ПК 42-10-8Та (4180*990*220) — 1 штука. Итого 6 плит ПК.

Аренда техники. Для установки плит ПК вам потребуется доставить плиты на объект — длинномером, а также кран (мы использовали 25 тонный кран).

Кирпич. Для поднятия стены от уровня армопояса. Всего было закуплено 334 кирпича.

Цемент. Для изготовления монолитных участков, кладки кирпича. Всего ушло 8 мешков по 50 кг, 21 мешок по 40 кг.. Марка портландцемент М400. Итого 1240кг. цемента.

Швеллер. Для изготовления лестничного проема я использовал 18 швеллер. было закуплено 7,6 метра швеллера

Арматура. Арматура d10 36 п.м., или 6 прутков по 6 метров. Необходима для армокаркаса в монолитных участках, анкеровки плит перекрытия.

Уголок. Уголок 75х75х6мм. Закуплено 2,5 метра уголка.

Инструменты и прочие расходники. Сварочный аппарат (для анкеровки, сварки “лапок”), погружной вибратор (для укладки бетона на монолитных участках), вязальная проволока, вязальный крюк, доска дюймовка (для изготовления щитов опалубки в монолитных участках), обрезки труб ПВХ для закладных (под кабели вытяжку).

Стоимость. Стоимость плит ПК, их доставка, а также работа крана составила 58873 рубля. Итоговая стоимость ВСЕХ материалов для перекрытия (вместе с плитами ПК) составила 81671,28 рублей.

Перейдем к процессу изготовления перекрытия. Данный процесс состоит из следующих этапов:

— монтаж плит перекрытия;

— изготовление несущей балки;

— изготовление монолитных участков;

— выведение стен в плоскость перекрытия;

Монтаж плит перекрытия. Данный этап работ выглядит следующим образом. Сперва на участок приезжает и разворачивается кран. После этого приезжает камаз длинномер с плитами. Далее кран снимает плиты с длинномера и устанавливает на место. Для установки плит ПК требуется два человека. По одному на каждый “конец” плиты (площадь опоры). Плиты ПК кладуться на цементно-песчаный раствор. Раствор (слоем примерно 20 мм.) наносят под всей площадью опоры с обоих концов плиты. Плиты ПК из за схемы армирования могут описаться на основание только двумя точками (концами). Поэтому устанавливая крайние плиты необходимо следить чтобы в продольной плоскости плита не касалась опор — плита должна опираться только двумя концами. В продольной плоскости мы оставляли зазор на глаз около 10-15 мм. от края армопояса. Следует также отметить что плиты ПК необходимо устанавливать так, чтобы длина конца плиты которая опирается на армопояс составляла 120-150мм. Это оптимальная величина. Однако тут есть ограничение, длина опираемой части не должна превышать 250 мм. Это связано с особенностью армирования концов плит ПК.

Совет по установке плиты: когда крановщик опускает плиту следите чтобы она “коснулась” раствора. Визуально вы увидите как раствор немного выдавливает. В этот момент подайте знак крановщику чтобы он прекратил опускание плиты. На этом моменте плита легла на раствор, но тросы которые держат плиту за крепления еще натянуты. На данном этапе плита прекрасно двигается обычным ломом во всех направлениях. После того как вы переместите плиту на окончательное место снова подаете знак крановщику, и он окончательно опускает плиту (тросы провисают). Отцепляете крюки, устанавливаете следующую плиту. Важно ровно установить первую плиту, остальные плиты просто равняются по первой.

Изготовление несущей балки. Важной частью перекрытия является несущая балка над эркером. Эта балка будет нести часть аттиковой стены, армопояс под стропильную систему, фронтон — на который в свою очередь ляжет коньковый прогон. Самое ответственное в данных работах это определиться с арматурным каркасом, а именно толщиной арматурных стержней. Размеры балки: длина 3800 мм., ширина 380 мм., высота 420 мм.. Армирование состоит из 8 прутков арматуры d16, по 4 вверху и внизу. Хомуты выполнены из арматуры d8 через каждые 250 мм..

Так же в данной балке к арматурному каркасу закреплены обрезки арматуры выходящие за плоскость балки примерно на 200 мм.. В дальнейшем эта арматура будет служить каркасом для монолитного участка между плитами ПК и балкой.

Изготовление монолитных участков. В нашем проекте таких участка три.

Первый монолитный участок. Необходим для формирования лестничного проема. Который сообщает первый и мансардный этажи. Размеры проема: 860 х 1600 мм. . Для исполнения данного проема в качестве несущей балки был использован 18 швеллер. Края проема также ограничены швеллером. Армирование выполнено сеткой из арматурой d10 в два ряда. Размер ячейки сеток 250 х 250мм. (смотреть чертежи).

Второй монолитный участок. Необходим для формирования проема под дымоход с банной печи. Также в этом монолитном участке есть закладные — для трубы вентиляции и труб водяного отопления. Размеры проема: 420 х 600 мм. . Арматурный каркас для данного участка также состоит из двух арматурных сеток с размером ячейки 200 х 250 мм., арматура используется d10. Арматурный каркас закреплен на соседние плиты ПК при помощи “лапок” из уголка и сварки (смотреть чертежи).

Третий монолитный участок. Он необходим для формирования проема под сэндвич дымоход. Данный дымоход из нержавейки будет соединяться с твердотопливным отопительным котлом. Который будет нагревать теплоноситель для водяного отопления. Размеры проема: 260 х 260 мм. . Армокаркас для данного участка состоит из двух прутков арматуры d10 по низу и двух прутков по верху. Плюс поперечные стержни через каждые 250 мм. Арматурный каркас крепиться с одной стороны к прутам арматуры выпущенными из балки. С другой стороны крепится на плиту ПК при помощи “лапок”.

Выведение стен в плоскость перекрытия. После того как плиты ПК установлены, монолитные участки изготовлены, необходимо поднять уровень стен. Для этого по периметру Армопояса кладем кирпичи до уровня плит ПК. Всего выходит 3 ряда кладки. Пространство оставшееся между кирпичем и плитами заполняем бетоном.

Анкеровка плит. Данный этап в малоэтажном строительстве не обязателен, если конечно у вас не сейсмоопасный район. Однако для придания дополнительной конструктивной жесткости всей постройке мы эти работы произвели. Плиты необходимо анкеровать друг с другом через монтажные петли. А также плиты не реже чем через 3 метра анкерятся Г образным выпуском арматуры в стену. Таким образом получаем жесткий диск перекрытия, который “держит” противоположные стены.

На этом процесс изготовления перекрытия окончен. можно приступать к возведению аттиковой стены (читать статью про кладку стен).

Проект со схемой перекрытия в SketchUP можно найти тут.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector