Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

На какой высоте вешается радиатор отопления?

На какой высоте вешать радиаторы отопления

Высота установки радиаторов отопления – важный критерий их эффективной работы. Существует ряд нормативных требований по установке батарей отопления, которые необходимо соблюдать при их монтаже. На какой высоте вешать радиаторы – на этот вопрос отвечает материал предлагаемой вашему вниманию статьи.

Теплоотдача радиатора отопления делится на 2 составляющие – конвективный и лучистый нагрев. Конвективный нагрев воздуха реализуется на его теплофизических характеристиках. Холодный воздух находится в нижней части помещения, горячий всегда поднимается в верхнюю. Наличие зазора от низа радиатора до пола обеспечивает нормальное передвижение порций воздуха в конвективные каналы секций радиатора.

Воздух поступает в секционное пространство, нагревается от стенок батареи и поднимается вверх. Его место занимает порция нового холодного воздуха. Такой характер движения наблюдается на постоянной основе (при условии работы радиатора).

Нормативные требования гласят, что минимальное расстояние от радиатора до пола должно быть не менее 60 мм, максимальное – до 120 мм. Проведенные расчеты и испытания доказывают, что расстояние до пола, находящееся в диапазоне 6 – 12 см является оптимальным для организации конвективного движения воздуха.

Следует отметить, что расстояние от низа батареи до пола должно соблюдаться не только при настенном монтаже радиатора, но и при установке отдельно – на пол. Некоторые кронштейны (ножки) имеют регулировку по высоте – как у радиаторов, так и у конвекторов.

Кроме расстояния до пола имеются другие нормативные требования, которые также влияют на эффективность работы радиатора:

1. Расстояние до подоконника (при установке прибора под окном) должно быть не менее 50 мм от верха устройства;

2. Расстояние от задней плоскости батареи до стены должно находиться в пределах 20 – 50 мм;

3. Батареи отопления, установленные в одном помещении или на одном этаже должны иметь одинаковую высоту установки по верхним точкам устройств.

Минимальное расстояние до подоконника в 50 мм обеспечивает нормальный выход нагретого воздуха из секционного пространства радиаторов, подоконник при этом не перекрывает поток. Зазор между стеной и радиатором задействует в работу всю поверхность батареи – при его несоблюдении нарушается конвективное движение потока воздуха вдоль задней поверхности устройства.

Ряд производителей предлагают покупателям не только кронштейны жесткого типа, но и регулируемые изделия. Они позволяют изменять расстояние от радиатора до стены – возникает возможность настройки оптимального варианта работы.

Кроме того, специалисты рекомендуют устанавливать за радиатором на стену лист тепловой изоляции с отражающим слоем – он будет направлять внутрь помещения (а не в стену) тепловое излучение батареи.

При установке в одном помещении нужно обязательно соблюдать одноуровневое расположение радиаторов – совпадение верхних точек устройств. Если какие-то отдельные батареи будут смонтированы выше – в них постоянно будет скапливаться воздух.

Как повесить радиатор отопления

Как повесить радиатор отопления

О том, как самому прикрутить радиатор на стену или в нишу и будет рассказано в этой статье.

Как установить радиатор отопления

Вешать радиатор отопления на стену или в нишу, нужно уже после того, как поверхность полностью зашпаклёвана. Однако для этого заранее должны быть выведены из стены или ниши подключения для радиаторов. В зависимости от типа подключения отопительных батарей, это могут быть как хромированные трубки, так и просто металлопластиковые или пластиковые трубы.

Чтобы установить радиатор отопления на стену, сначала следует правильно произвести разметочные работы. Для этого потребуется, прежде всего:

  • Рулетка и строительный уровень;
  • Карандаш;
  • Длинное правило или кусок ровного профиля;

Перед установкой радиатора отопления своими руками, в обязательном порядке нужно определиться с его высотой, а также с тем, как будет висеть радиатор, в нише или под окном. По правилам в нишах радиаторы отопления устанавливаются по центру, а под окнами на оборот, как можно ниже от пола. Если говорить о высоте радиатора отопления, на которой он должен быть установлен, то это расстояние не превышает 15 см, от чистового напольного покрытия.

После того как со всеми вышеперечисленными вопросами закончено, можно вешать радиатор отопления на стену. Первое что нужно сделать, это измерить расстояние от откосов окна или краёв ниши. Полученный размер необходимо разделить напополам. Делать это нужно для того, чтобы найти центр.

Затем от полученной разметки чертиться вертикальная линия, от которой и будет выполняться дальнейшая разметка для установки радиатора отопления. В зависимости от вида отопительного прибора, установка его на стену может быть различной, и это касается не только размеров между крепёжными элементами.

Как повесить алюминиевый радиатор на стену

Чтобы повесить алюминиевый радиатор на стену, нужно с каждого края радиатора отступить на две секции к середине. Таким образом, будет видно, между какими именно секциями будут установлены крепления для фиксации алюминиевого радиатор на стену.

Затем следует замерить расстояние от мест установки крепежей, после чего перенести их на стену. По полученным меткам делаются отверстия в стене для установки дюбелей в них и последующего монтажа крепёжных элементов радиатора отопления.

Как повесить металлический радиатор на стену

Панельные радиаторы отопления (металлические) повесить на стену можно немного по другой схеме. Изначально всё происходит, как и на первом этапе установки алюминиевого радиатора отопления. Нужно найти центр под окном, а затем определиться с высотой установки радиатора от пола.

Крепёжные элементы металлического радиатора отопления приварены к тыльной его стороне. Поэтому размеры при установке радиатора на стену здесь фиксированные, их нельзя увеличить или уменьшить как, например, при установке алюминиевого радиатора на одну или две секции в середину или к краям.

К тому же, для установки металлического радиатора на стену применяются не такие длинные крючки, а небольшие крепёжные элементы. Следует сначала замерить расстояние от середины крепёжных элементов на металлическом радиаторе, а затем перенести их на стену и произвести установку отопительного радиатора своими руками.

Как повесить радиатор отопления на гипсокартон

Следует знать, что при установке радиатора отопления нужно учитывать материал, из которого изготовлена стена, на которую будет вешаться радиатор отопления.

Часто бывает так, что бур при сверлении попадает в кирпичный шов, а дюбель после этого не хочет нормально держаться в отверстии. В таком случае можно пойти двумя путями: повесить радиатор отопления выше или ниже или заделать получившееся отверстие шпаклёвкой, после чего заново попытаться просверлить новое отверстие.

На стену из гипсокартона радиатор отопления вешается совсем по-другому. Здесь нет привычных саморезов и пластмассовых дюбелей. Для того чтобы повесить радиатор на гипсокартонную стену необходимо приобрести специальные крепежи (моли).

Расстояние от радиатора до стены: настенный и напольный вариант монтажа

Выполняя самостоятельный монтаж отопительной системы, в числе прочих вопросов нам нужно решить, на каком расстоянии от стены вешать радиатор. Пусть некоторым этот аспект покажется недостаточно важным, но на самом деле от соблюдения параметров монтажа во многом зависит эффективность работы системы.

В нашей статье мы расскажем, зачем необходимо следить за расстоянием от батареи до поверхностей, а также приведем рекомендации по установке радиатора на стену или на пол.

Установка батареи вплотную – не лучшая идея!

Важность соблюдения параметров установки

Отопительные приборы, как следует из их названия, устанавливаются в помещение для его обогрева. При этом для большинства моделей радиаторного типа характерно излучение тепла всей поверхностью, что и накладывает определенные ограничения на установку.

Как правило, расстояние от стены до радиатора отопления составляет от 25 до 60 мм. Эта величина определяется, по сути, двумя параметрами: принципиальной возможностью монтажа (размером подоконника, габаритами ниши и т.д.), а также мощностью устройства.

Рекомендуемые зазоры при установке

Обратите внимание!
Чем мощнее прибор и чем выше его теплоотдача, тем большим должен быть зазор между задней поверхностью и стеной.

Устанавливать батарею вплотную к стене не рекомендуется, и вот почему:

  • Во-первых, для эффективного теплообмена между материалом радиатора и воздухом необходимо обеспечить хотя бы минимальный уровень циркуляции. В небольшом зазоре воздух остается почти неподвижным, и потому часть тепла теряется.
  • Во-вторых, в слишком узком пространстве между задней стенкой радиатора и поверхностью стены постоянно поддерживается высокая температура. Из-за этого снижается уровень теплоотведения, стенка батареи перегревается, и устройство раньше выходит из строя.

Обратите внимание!
Это важно как для водяных радиаторов, так и для электрообогревателей.
У первых при постоянном перегреве активизируется коррозия, у вторых растёт риск замыкания.

Для эффективного теплообмена нужно правильно установить устройство

  • Наконец, узкая щель очень быстро забивается пылью, извлекать которую при уборке бывает крайне неудобно. Если же оставить пыль там, где она накопилась, то перегрев и проблемы с теплоотведением начнут проявляться довольно быстро.

Именно, исходя из этих соображений, специалисты и решают, какое расстояние между стеной и радиатором необходимо выдержать. Ну, а как это реализовать на практике, мы расскажем ниже.

Методика монтажа

Настенный вариант

При выполнении установочных работ своими руками куда проще закрепить батарею на стене. Эта задача является менее трудоемкой по сравнению с напольным монтажом, но при этом все операции нужно выполнять очень качественно.

Фото фольгированного теплоизоляционного слоя за отопительным прибором

Сам процесс монтажа включает в себя такие этапы:

Наиболее часто используемые кронштейны

Как видите, инструкция не отличается сложностью, однако контролировать качество выполнения работ нужно на каждом этапе.

Напольный вариант

Иногда батарея оказывается слишком тяжелой для того, чтобы вешать ее на стену – есть риск, что материал просто не выдержит. В этом случае установка осуществляется с использованием напольных кронштейнов. Да, цена подобных изделий будет несколько выше, чем у настенных креплений, однако и запас надежности несравним.

Чертеж напольного кронштейна с монтажной схемой

Сам процесс установки предполагает такие действия:

  • Выбираем пару кронштейнов, несущая способность которых достаточна для удержания веса батареи.
  • На основание пола устанавливаем стойки, которые фиксируем с помощью анкеров. Расстояние от стены подбираем таким образом, чтобы минимальный зазор между нею и навешенным радиатором составлял 60 мм.

Совет!
Монтировать напольные кронштейны лучше до заливки стяжки – так мы сможем замаскировать точку крепления.

  • Заливаем стяжку, скрывая основания кронштейнов и шляпки крепежных анкеров.
  • На стойки надеваем крюки, которые выставляем на нужную высоту и фиксируем болтами. Если комплектация изделия это предусматривает – устанавливаем металлические прокладки, которые защитят материал радиатора в месте контакта с крюком.
  • На крюки навешиваем радиатор, который затем тщательно выравниваем.

Несмотря на большую сложность реализации, у этой системы есть очевидные преимущества: нагрузка от батареи передается не на стену, а на пол, так что риск ослабления крепежа будет минимальным.

Заключение

Обеспечить необходимое для эффективного теплообмена расстояние между стеной и радиатором отопления можно разными способами. При этом важно сделать этот зазор достаточным для того, чтобы воздух в щели свободно циркулировал, делая обогрев помещения макисмально эффективным. Для более подробного изучения методики стоит просмотреть видео в этой статье.

Правильное крепление — залог успешной работы! Кронштейны для радиаторов отопления

Эффективность теплоснабжения напрямую зависит от исправной работы радиаторов отопления, установленных в отапливаемых помещениях и от их монтажа, включающего в себя не только подсоединение батарей к отопительному контуру, но и их правильный крепёж.

Для этого используются кронштейны различной конструкции, позволяющие надёжно зафиксировать их на полу или стене.

Характеристика

Кронштейны для батарей отопления представляют собой крепёжные элементы произвольной конструкции, формы, и размера, выполненные из стали, чугуна либо иных металлов или сплавов.

Изделия подразделяются на:

  • навесные крепежи, предназначенные для закрепления радиатора на стене;
  • напольные стойки.

Существуют как регулируемые, так и нерегулируемые держатели обеих разновидностей.

Важно! Залог правильного монтажа любой батареи отопления — подбор крепежей, подходящих под характеристики устанавливаемой модели. Оптимально использовать те, что идут в комплекте с радиатором.

Крепление на стену

Настенный способ крепления батарей наиболее распространен при монтаже отопительных систем. Подбор крепежей осуществляется с учётом массы батареи и материала из которого она изготовлена.

Крепежи для чугунных батарей

Эти фиксаторы отличаются массивностью и повышенной прочностью. Как правило, в прайс-листах они имеют пометку «усиленный».

Фото 1. Кронштейны для чугунных радиаторов отопления. Изделия отличаются высокой прочностью.

Для настенного крепления чугунных радиаторов используют следующие разновидности крепёжных элементов:

  • Нерегулируемые литые чугунные крепления.
  • Регулируемые, выполненные из стали. Они позволяют изменять расстояние между стеной и радиатором, что даёт возможность производить корректировку по высоте и горизонтали.
  • Штыревые держатели, выполненные из стали.
  • Держатели на планке. Это стальная полоса с двумя крюками для крепления верхнего и нижнего коллекторов батареи, которая к стене крепится вертикально.
Читать еще:  Оконные проемы и перекрытие чердака каркасного дома

Внимание! При установке чугунных радиаторов важен не только выбор подходящих крепежей, но и учёт материала стен. Для кирпичных и бетонных, как правило, достаточно стандартных навесных кронштейнов. Для гипсокартонных либо деревянных стен используют усиленные напольные крепежи, способные принять основную нагрузку.

Для алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления

В отличие от чугунных аналогов, крепёжные элементы легче и менее массивны.

Для настенного крепления используются фиксаторы следующих разновидностей:

  • Угловые крепления, выполненные из стали. В зависимости от массы радиатора, используются обычные либо усиленные модели. Имеют две выемки, позволяющие фиксировать его как за нижний, так и за верхний коллектор.
  • Стальные штыревые держатели. Делятся на формованные и круглые модели.
  • Универсальные настенные крепежи с полимерным покрытием. Сами кронштейны выполнены из стали, а полимерная накладка служит для предотвращения смещения батареи вследствие теплового расширения.

Напольный способ крепления

Используется значительно реже по сравнению с навесным.

Основные причины выбора напольной установки:

  • Несоответствие материала стен требуемой нагрузке. Актуально для газобетонных и гипсокартонных стен.
  • Необходимость усиления настенного крепежа. Используют для моделей повышенной массы, прежде всего — чугунных.
  • Невозможность размещения на стене ввиду нехватки места.
  • Отсутствие подходящей стены (в помещении установлено панорамное окно).
  • Дизайнерское решение.

Среди основных видов напольных держателей выделяются:

  • Регулируемые фиксаторы. Некоторые модели комплектуются пластиковыми накладками.
  • Нерегулируемые держатели. Некоторые модели также комплектуются пластиковыми накладками.
  • Комбинированные держатели.
  • Специальные держатели шириной от 80 до 100 мм.

Фото 2. Кронштейны для напольной установки батарей отопления. Представляют из себя стойки, которые крепятся к полу.

Напольные типы изготавливаются из чугуна, стали или других сплавов, рассчитанных на вес определённых моделей батарей.

Выбор правильного размера подоконника по высоте и ширине

Подоконник играет не только важную роль для окна, но и может оказывать влияние при установке батарей, следует учитывать его и при выборе занавесок. Мы рассмотрим все особенности выбора правильной высоты подоконника от пола и от радиатора. Данные размеры установки важны для системы отопления.

Функции выступа изделия

Выступ подоконника может быть разным. Существуют практически не заметные конструкции, не выделяющиеся за оконный проем, встречаются и широкие, мощные подоконники, на которых можно сидеть. Конструкция нужна для сохранения тепла в доме, может служить в качестве дополнительной опоры, например, для установки цветочных горшков.

Выбирать подоконник следует внимательно, он должен подходить к конструкции окна, в противном случае он может выйти из строя. Заменить деталь, не снимая стеклопакета, крайне проблематично.

Основные требования

Расстояние от пола до подоконника может отличаться в зависимости от вида окна. Однако на допустимый коэффициент, при котором тепло лучше всего удерживается в помещении, предусмотрен ГОСТ, и показатель составляет 0,55 Вт/°С×м². Это значит, что для того, чтобы добиться необходимого эффекта, нужно использовать плиту, которая будет обладать низкой теплопроводимостью.

Важную роль играет расстояние радиатора до подоконника: на тот случай существует СНиП, основные положения которого требуют:

  • Подоконник должен иметь небольшой наклон внутрь помещения – минимум 1˚.
  • Между стеной и конструкцией должна находиться теплоизоляция.
  • При монтаже учитывается высота от пола. Все подоконники должны быть на одном уровне.
  • В длину подоконник не должен быть больше 3 метров.
  • Выставляется длина относительно оконного проема, с разницей 4 мм.
  • Расстояние, требуемое отступить от батареи до подоконника, не должно быть меньше 8 см.
  • Отпилить лишние части рекомендуется при комнатной температуре.
  • Расчет высоты

    Расстояние между батареей и подоконником должно быть не менее 10 см, вне зависимости от того, какой тип отопительного прибора используется. Учитывать нужно и высоту самой батареи. Сзади необходимо отступить 8 см. Сама батарея должна возвышаться над полом на 10 см, то есть, устанавливая подоконник от пола согласно СНИП, потребуется отступить на 70-80 см.

    Важную роль играет и то, каким будет выступ подоконника: он может значительно отходить от стены или быть незаметным. Если под окном нет радиатора, необязательно выдерживать какие-то требования, но если отопление присутствует, выступ должен быть строго регламентирован. Задачей подоконника является перенаправление тепловых потоков. Без него они будут подниматься вверх, и должного нагрева помещения происходить не будет, так как часть тепла будет улетучиваться и распределяться на потолке.

    Плохую конвекцию может вызвать и слишком широкий подоконник. Он не даст теплому воздуху выйти, в итоге на окне начнет скапливаться конденсат, так как основные потоки воздуха уйдут вверх, а часть их застрянет под окном, нагревая атмосферу. В этом случае очень важно рассчитать расстояние от подоконника до радиатора отопления как по высоте, так и тому, насколько возможно сделать выступ. Избежать описанной выше проблемы можно, используя плиту, которая не выходит за пределы стены больше, чем на 8 см.

    Совет: рассчитывая размеры, нужно принимать во внимание уровень стены с отделкой.

    Оптимальным вариантом является решение, при котором в оконной нише будет задерживаться не более 10% теплого воздуха. Для этого подоконник не должен выступать за батарею более 6 см, но и не должен быть короче отопительного прибора.
    Если дизайнерское решение помещения требует установку нестандартно широких конструкций, в них необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции. Их размер должен быть достаточным для правильной циркуляции воздушных потоков.

    Расстояние между подоконником и радиатором отопления останется в этом случае стандартным. Что касается толщины конструкции, обычно она не превышает 4 см, но этот показатель не является нормативом. Более тонкая плита имеет риск деформации, вызванной потоками теплого воздуха. Более толстая имеет большую массу, стоит дороже. Если такие конструкции не предусмотрены дизайнерским замыслом, устанавливать их не имеет смысла. Подробная инструкция по установке подоконника.

    Нужен ли зазор?

    Некоторые владельцы окон считают, что подоконник глубоко заходит под оконную раму , однако это не так. Расстояние между окном и подоконником примерно 10 мм. В противном случае конструкция может деформироваться. Дело в том, что под воздействием теплого воздуха материал, из которого выполнена плита, расширяется. Зазор оставляют для того, чтобы конструкция могла принять нужную форму, не получив повреждений. Визуально такой прием незаметен.

    Как расположить занавеску?

    Расстояние шторы подоконника также играет роль. Для того чтобы шторы могли передвигаться, не цепляясь, на них не оставалось следов, а теплый воздух мог свободно циркулировать, расстояние должно быть не меньше 5 см.

    Вывод: не всегда можно применить стандартное расстояние от пола, радиатора, шторы до подоконника, однако можно найти выход, соблюдая определенные требования.

    Дача48.ру

    Всё своими руками

    • Строительство
    • Инженерное оборудование
    • Ремонт
    • Интерьер
    • Инструмент
    • Участок

    Установка стального радиатора отопления

    Содержание

    • Инструкция по установке радиатора отопления
    • Комплектация стального радиатора отопления
    • Разметка для монтажа на стене
    • Оригинальная документация для радиаторов Prado Classic
    • Установка монтажных планок
    • Монтаж радиатора
    • Присоединение стального радиатора к трубам из полипропилена
    • Пайка труб из полипропилена
    • Монтаж арматуры и подключение радиатора к системе

    Вообще, монтаж отопления в доме это достаточно дорогостоящее мероприятие, люди занимающиеся этим профессионально зарабатывают неплохие деньги. Если вы всё же отважились самостоятельно делать разводку в своём доме и уже поняли что пайка полипропиленовых труб ничего сложного не представляет, то эта статья специально для вас. Она расскажет в подробностях о том, как самостоятельно установить радиатор отопления. При этом по большому счету, совершенно неважно металлический или алюминиевый радиатор вы будете устанавливать. Действия примерно одинаковые.

    Профессионалам может показаться, что тут «много лишних движений», но для новичка главное не спешка, а тщательность исполнения.

    Начну с того, что сам впервые взялся за паяльник впервые на своем объекте и буквально за 3 выходных собрал двухтрубную систему отопления в своем доме, дело оказалось не сложным, супруги в качестве помощника вполне хватило. К сожалению фоток не осталось, да и фотографировать там особо нечего, львиную долю времени отнимает штробление стен под укладку труб. Трубы были выбраны диаметром 25 мм, а отводы для подключения батарей 20 мм через тройники соответствующих диаметров. После того как трубы были проложены стены оштукатурили и доступа к трубам не стало, а надежду, что протечек не будет дал русский «авось».

    Единственное, чем хочется поделиться это простейшим приспособлением, которое с большой точностью позволило расположить трубки, выходящие из стены после оштукатуривания. Вот оно

    Это кусок штакетины с просверленными отверстиями в 20 мм, с строго соблюденными расстояниями между центрами. Это расстояние должно соответствовать межосному расстоянию на входах и выходах у радиаторов. В моем случае это было 45 см. Расстояние на радиаторах можно либо замерить, либо посмотреть в документации к батареям.

    Инструкция по установке радиатора отопления

    После оштукатуривания из стены торчат два отвода, обмотанные малярным скочем.

    Для начала, необходимо снять скотч с трубок и очистить штукатурку у стены, чтобы не было никаких наростов.

    Комплектация стального радиатора отопления

    • Радиатор отопления;
    • Две планки для крепления к стене;
    • Два «глухаря»;
    • Два дюбеля;
    • Кран Маевского;
    • Заглушка.

    Вскрываем канцелярским ножом пленку, но не полностью а только чтобы достать планки и пакет с болтами и заглушками. Также освобождаем крепления, за которые радиатор крепится к планкам. Они достаточно большие и позволяют смещать радиатор на 3-4 сантиметра от центра. Остальную пленку можно оставить, она поможет в целости и чистоте сохранить радиатор, до конца ремонта.

    Разметка для монтажа на стене

    После этого необходимо разметить места отверстий для крепления двух планок, на которые вешается радиатор. Речь идёт про отечественные радиаторы «Прадо» сделанные и Ижевске, но я так понял что они сильно схожи с импортными аналогами. Я проводил горизонтальную линию, положив один конец уровня на верхнюю трубку, потом отмерял то расстояние где находятся центры проушин у батарей, прибавлял около 3 см на краны. Отступил 6 см вниз по вертикали, приложил планки и наметил центры для сверления. Согласен, сумбурно написано, но так и было. Тут главное не разметить так, чтобы просверлить свежеуложенную трубу под штукатуркой. Про это всегда нужно помнить. Ещё про электропроводку не забывайте)))

    В общем получается вот так.

    Оригинальная документация для радиаторов Prado Classic

    Кстати, на всякий случай сфоткал документацию к радиаторам, может пригодиться кому.

    Установка монтажных планок

    Забиваем дюбели в отверстия

    Устанавливаем монтажные планки и проверяем уровнем горизонт.

    Если нужно, корректируем.

    Монтаж радиатора

    После этого вешаем на планки радиатор и снимаем защищающий пластиковый уголок. Повторюсь, инструкция не для профи, поэтому я снимал всю защиту последоватеьно, потому как не один раз снимал и вешал батарею.

    По идее, если вы все верно разметили, то отверстия на радиаторе, будут напротив трубок торчащих из стены. Если вы видите явную несоосность, то необходимо снять радиатор и подвинуть крепёжные планки вверх или вниз, конструкция планки позволяет это сделать. Не забудьте опять проверить горизонт уровнем.

    Как только все получиться, выглядеть это будет примерно так.

    Присоединение стального радиатора к трубам из полипропилена

    Для того чтобы правильно подсоединить радиатор отопления к системе, необходим комплект для установки радиаторов отопления. Он состоит из двух специальных прямых или угловых кранов. При помощи комплекта для монтажа можно полностью перекрывать подачу теплоносителя в радиатор, это позволяет отсоединить его при работающей системе.

    Для герметизации резьбовых соединений использовал разборный клей-герметик. До этого уже приходилось пользоваться, Все очень понравилось, удобно, быстро и без протечек. В инструкции написано «нанесите клей на один виток резьбы», но куда уж нам)))

    Скручиваем с переходной муфтой и измеряем расстояние до центра. Получилось 58 мм, это ровно то расстояние, которое указано в документации к радиатору. Взгляните выше PRADO Classic Тип 11.

    Указано 47/58 — это расстояние от стены до центра. Первое число обозначает расстояние если крепежную планку прикрутить широкой полкой к стене, второе — узкой. Соответственно, чтобы батарея стояла правильно, необходимо, чтобы переходная муфта, фактически касалась стены.

    Для этого отрезаем все лишнее, оставляем 10-11 мм

    Отлично, отрезали, теперь хорошо бы установить все без отклонений по осям и углам. На авось пускать не хотелось поэтому поставил лазерный уровень. По нему четко можно установить кран.

    Дальше все как по накатанной. Разумеется, если вы уже раньше пользовались паяльником для ППР труб.

    Пайка труб из полипропилена

    1. Хорошо прогреваем паяльник, тогда к нему не будет ничего прилипать.
    2. Подносим с соблюдение соосности кран с муфтой к паяльнику.
    Читать еще:  Нужно ли утеплять стены из газобетона

    Плавно погружаем муфту и трубку в паяльник и ждем 7 сек.

  • Вытаскиваем все от паяльника и с соблюдением соосности и соблюдая горизонт углового отвода вплавляем муфту в трубку.

  • Повторяем процедуру с верхним/нижнем краном.
  • Монтаж арматуры и подключение радиатора к системе

    В результате у нас установлены два крана, которые должны идеально подойти к батарее. Кран состоит из двух частей, одну мы приклеили, а вторая, с гайкой должна прикручиваться к батарее. Самое время открутить гайку и вкрутить маленькую часть крана в отверстие в радиаторе. Не забываем про герметик.

    Резьбы должны быть закручены одинаково, если вам намеренно не требуется что-то отрегулировать. Закрутить можно при помощи пассатижей, они прям созданы для этого, он не как обычно, а вставив закрытые пассатижи в отверстие трубки. Они зацепятся за грани.

    Минут 5 ждём пока герметик подсохнет и ставим радиатор на место. Все должно совпасть.

    Закручиваем гайку, ключ достаточно хитрый поэтому придётся использовать газовый.

    Теперь остаётся на другой стороне батареи сверху вкрутить кран Маевского,

    А снизу заглушку.

    В итоге получается вот так.

    Таким образом, устанавливаем все радиаторы в доме. Если радиатор отличается от Тип 11, то и расстояние от стены до центра радиатора больше. Обратите на это внимание и не режьте сразу.

    После того как все установлено, необходимо опресовать систему. Можно это сделать скважинным насосом, он выдаёт около 6 атм, а осмотр утечек в это время дает прилив адреналина который я не знаю в чем измерять))))

    При опресовке у меня ничего не потекло ни из-под штукатурки, ни из резьбовых соединений. Надеюсь, у вас тоже все получится.

    Видео по теме

    Установка конвекторов отопления

    Выбор конвектора для обогрева дома или как дополнительный источник тепла – современный и простой способ спастись от холода, когда за окном непогода.

    Такие приборы отопления различаются по теплоносителю и, соответственно, способу монтажа. Конвекторы бывают водяные, газовые и электрические.

    При выборе устройства могут возникнуть вопросы – а как установить конвектор? Какие особенности каждого из приборов? Какой прибор выбрать? Чтобы справиться с этим самостоятельно или, по крайней мере, полностью контролировать процесс, предлагаем ознакомиться с нашим материалом на тему установки и подключения различных видов конвекторов, а также управления ими.

    Водяной конвектор

    Особенности

    Центральным элементом данного типа конвектора является батарея отопления. В ней используется теплоноситель – горячая вода, которая нагревает саму батарею, а та отдает тепло в помещение.

    Водяной конвектор состоит из двух элементов: трубы, где протекает теплоноситель (горячая вода) и теплообменника, который представляет собой специальные металлические пластины, расположенные на этой трубе. Все это накрывается корпусом с решеткой, которая позволяет воздуху свободно циркулировать и нагреваться. У обогревателей такого типа конвекция может быть естественной и принудительной. В последней подразумевается наличие вентилятора, который ускоряет конвекцию воздуха, и, как следствие, его нагрев.

    Водяные конвекторы могут крепиться на стену, встраиваться в пол (закрываясь решеткой).

    Такие приборы могут использоваться в качестве вспомогательного или основного источника тепла.

    Установка

    При подключении такого прибора отопления самое главное – правильно выбрать место расположения, чтобы происходил равномерный прогрев комнаты, а также его мощность. Также важен материал изготовления нагревательного элемента. Его секции могут быть медно-алюминиевыми, изготовленными из алюминия или биметаллических пластин (такой вариант наиболее популярен), или более бюджетный вариант – из стали.

    Водяной конвектор, прежде всего, нужно закрепить на стене. Для этого необходимо просверлить отверстия и установить специальные крепления, на которых и будет держаться устройство. После его закрепления, прибор нужно подключить к отопительной системе. Осуществляется это при помощи стальных или пластиковых труб, которые соединяют обогреватель и отопительную систему через патрубки.

    Монтаж конвектора данного вида требует определенных навыков, поэтому необходимо четко следовать инструкциям или, лучше всего, вызвать специалистов для его установки.

    Газовый конвектор

    Особенности

    Это прибор, напоминающий обычный радиатор отопления, но работающий на газе. В нем не нагревается вода (как в предыдущем варианте), а сжигается газ, тепло передается корпусу камеры сгорания и теплообменнику, а затем – в воздух. Для того чтобы продукты сгорания не накапливались внутри помещения, а выходили на улицу, газовый конвектор оснащен дымоходом.

    Такой обогреватель можно подключать двумя способами – к газовой магистрали или использовать сжиженный газ в баллонах.

    Устройство достаточно быстро обогревает помещение, но при его установке надо учитывать ряд особенностей прибора.

    Установка

    Самостоятельно монтировать этот прибор сложно и даже опасно, поэтому необходимо обращаться к специалистам. При установке необходимо следовать определенным правилам. Прежде всего, нужно сделать отверстие в стене для воздуховода, и позаботиться об изоляции трубы газового конвектора. После чего само устройство закрепляется на стене обязательно в вертикальном положении и подключается к газовой магистрали.

    В процессе монтажа нужно соблюдать особую осторожность, а также иметь разрешение на проведение работ с газовым оборудованием.

    Электрический конвектор

    Особенности

    Данные обогреватели – это наиболее современные приборы. Принцип их работы заключается в том, что воздух обогревается от нагревательного элемента. Он может представлять собой ТЭН c вольфрамовой, нихромовой или стальной нитью накаливания. Первые два варианта наиболее популярны, потому что из-за особенностей конструкции воздух напрямую не контактирует с нитью накаливания, а температура не превышает допустимую. Нагретые потоки воздуха поднимаются вверх, и далее циркулируют в помещении за счет естественной конвекции.

    Электрические конвекторы отопления могут устанавливаться на пол, крепиться на стену, а также есть универсальные модели, которые можно закрепить на стене с помощью кронштейна или разместить на полу в любом удобном месте с помощью ножек. Технические характеристики устройства необходимо оценивать в соответствии с площадью помещения, в котором обогреватель будет устанавливаться.

    Установка

    Электрический конвектор отличается от описанных выше и обычных радиаторов отопления тем, что для него не нужны какие-либо коммуникации, и его монтаж прост. Его можно повесить на стене при помощи специальных креплений или разместить на полу – для этого вообще не потребуется никаких сложных манипуляций, нужно только прикрутить ножки. Прибор работает от электросети – поэтому достаточно лишь подключить его к розетке. В этом вопросе главное – правильно установить обогреватель и грамотно его расположить, чтобы он максимально эффективно обогревал помещение. Лучше всего размещать его ближе к полу, чтобы потоки теплого воздуха поднимались вверх, или под окнами – чтобы отсекать потоки холодного воздуха.

    Установка конвекторов отопления выглядит следующим образом:

    • Распаковать конвектор и крепление (кронштейн);
    • Выбрать и предварительно отметить место на стене, где будет закреплен кронштейн;
    • Закрепить кронштейн на стене саморезами (если стена деревянная) или проделать отверстия перфоратором, после чего повесить кронштейн на дюбеля;
    • Закрепить устройство на смонтированном кронштейне;
    • Подключить к розетке и включить обогреватель.

    Установка обогревателя всегда происходит в соответствии с общей инструкцией, которая прилагается к каждой модели, но всегда есть общие правила: высота от пола должна быть не менее 5-10-ти см, расстояние до ближайших предметов также 20 см, расстояние от стены хотя бы 20 мм, розетка не ближе 30-40 см. (Цифры могут немного отличаться в зависимости от бренда и модели конвектора).

    Если конвектор крепится на ножки, то процесс установки еще проще – нужно лишь прикрутить ножки к устройству и установить его в любой точке комнаты. Основной плюс заключается в мобильности такого обогревателя.

    Настройка и управление конвекторами отопления

    Настройка обогревателя и управление температурой, в большинстве современных моделей, осуществляется в автоматическом режиме при помощи термостата (или терморегулятора).
    В зависимости от вида прибора меняется принцип регулировки и поддержания температуры.

    1. В водяных конвекторах управление происходит с помощью термостатов, таких же, какие устанавливаются на обычных радиаторах управления. При изменении температуры воздуха, меняется давление вещества в терморегуляторе, и это приводит в действие регулирующий клапан. Вследствие этого снижается или повышается подача теплоносителя (горячей воды). Таким образом, термостат поддерживает необходимую температуру воздуха.
    2. В газовом конвекторе термостат также управляется при помощи клапана, но уже с помощью подачи газа в горелку. Когда температура воздуха достигает нужной, подача газа снижается. Такие термостаты, как и предыдущие, могут настраиваться вручную или автоматически (электронные термостаты).
    3. Электрические конвекторы могут оснащаться механическими или электронными термостатами. Они управляются при помощи включения и отключения цепи электропитания нагревательного элемента. Механический термостат работает за счет биметаллической пластины. Он прост в функционировании, но менее точен, чем электронный. Такой термостат управляется вручную.

    Электронный термостат работает от сигнала температурного датчика, который измеряет температуру воздуха. Точность таких приборов гораздо выше (до 0,1°C). Более простые модели имеют ручное управление. Более современные – дополнены широким набором функций, они позволяют программировать температурные режимы по времени и дням.

    Самыми «умными» моделями термостатов на электроконвекторах можно управлять дистанционно через Интернет или смартфон, а также подключать к системе «Умный дом». Для этого в современных моделях электрических конвекторов есть возможность подключения к системе Nobo Energy Control, с помощью которой можно устанавливать, контролировать и программировать различные температурные режимы.

    Таким образом, установка электрических конвекторов отопления – это наиболее простой и практичный способ обогрева своего дома. А выбор современных моделей с электронными термостатами и возможностью интеллектуального контроля обеспечит максимальное удобство использования.

    Стальные трубчатые радиаторы

    Стальные трубчатые радиаторы

    Здравствуйте, дорогие читатели!

    В этой статье мы коротко поговорим о стальных трубчатых радиаторах. Узнаем, за что их любят и в чем их слабое место. Познакомимся с основными производителями и научимся различать радиаторы только по названию.

    Что такое трубчатый радиатор?

    Стальные трубчатые радиаторы — это ещё один тип отопительных приборов наряду с алюминиевыми, биметаллическими и стальными панельными. Они имеют узнаваемую внешность и похожи на чугунные батареи, только гораздо легче и изящнее. Поэтому так полюбились потребителям, но на этом их послужной список не заканчивается.

    У трубчатых радиаторов внушительная линейка размеров. Высота варьируется от 15 см до 3 м. В длину — от двух секций до нескольких метров. Глубина радиатора зависит от количества колонок, которых может быть от 2 до 6. В большинстве своем такие радиаторы не имеют острых углов, все трубки имеют закругления сверху и снизу. Исключениями могу быть разве что дизайнерские модели.

    В прошлый раз мы научились расшифровывать название стального панельного радиатора. Предлагаю на примере то же самое проделать с трубчатым. Скажем, Радиатор стальной трубчатый Purmo Delta Laserline 3057 / 10 секций, боковое подключение». Думаю, самая большая сложность будет с числом 3057. Это стандартное обозначение и встречается практически у всех производителей. Первая цифра говорит нам, сколько трубок в глубину. Следующие 3 цифры — это высота радиатора в сантиметрах. В нашем случае, 57 см (правда, если вы зайдете в технические характеристики, увидите 565 мм, на 5 мм меньше, это особенность Purmo). В редких случаях, например у Irsap, цифр всего 5. Тогда, последние 4 обозначают высоту в миллиметрах.

    Достоинства

    1. Гигиеничность. В отличие от стальных панельных радиаторов на трубчатых почти не скапливается пыль из-за гладких труб. Помимо этого за ними легко ухаживать. Опять-таки, если сравнивать с панельными, которые ещё называют конвекторами, трубчатые радиаторы нагревают помещение с помощью лучистой энергии, практически без эффекта конвекции. Такие отопительные приборы рекомендованы для помещений с высокими санитарно-гигиеническими требованиями, например, детские сады и медицинские учреждения.
    2. Привлекательный внешний вид. Про это уже было сказано выше. Трубчатый радиатор можно изготовить практически любой высоты и длины. Также есть изогнутые, радиальные решения. Плюс их можно красит в любой цвет. Такие радиаторы вешаются на стену, устанавливаются на специальные ножки или оформляются в виде скамейки. Для дизайнера здесь полное раздолье.
    3. Хорошая теплопроводность. Сталь обладает хорошими теплопроводными свойствами, хотя она немного уступает алюминию. Производители обрабатывают внутренние части радиатора полимерным составом, что защищает металл от коррозии.
    4. Боковое и нижнее подключение. Существует несколько способов подключения радиаторов, что только расширяет возможности установки прибора.

    Основные производители

    Purmo

    В нашем интернет-магазине представлены радиаторы двух типов Delta Laserline и Delta Laserline Ventil.

    Производитель Purmo, выпускает отопительные приборы с прекрасным дизайном, обеспечивая высочайший комфорт обогрева и простоту эксплуатации. Изысканный внешний вид изделия и его идеальное качество – результат использования уникальной технологии лазерной сварки, единственной в своем роде на мировом уровне. Сечение внешних труб с D-образным профилем обеспечивает повышенную тепловую мощность. Цвет стандартный RAL 9016, но есть возможность заказать любой из набора RAL.

    Читать еще:  Плазменно дуговая резка металла при монтаже котлов

    Линейка Ventil в заводской комплектации имеет вентильную вставку с предварительной регулировкой. Подключение радиатора к системе осуществляется снизу.

    Страна Финляндия, гарантия 10 лет.

    Arbonia

    Радиаторы Arbonia адаптированы к российским условиям эксплуатации. Собираются из секций шириной 45 мм. Цвет с завода RAL 9010.

    Поверхность радиаторов проходит пять стадий обработки: первые три стадии изготовления радиатора — очистка, грунтовка и окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, после чего радиатор проходит тепловую обработку.

    Страна Швейцария, гарантия 5 лет.

    Irsap

    Компания Irsap, одна из первых стала обращать внимание на эстетическую составляющую отопительных приборов. До сих пор производитель сотрудничает с престижными проектными бюро (студиями дизайна) и научными институтами для создания элегантных и экологически безопасных радиаторов.

    Отличительной особенностью компании являются дизайнерские радиаторы. Имейте в виду, у нас представлены только стандартные модели, о наличии и сроках доставки уточняйте у менеджеров.

    Страна Италия, гарантия 5 лет.

    Zehnder

    Первый производитель трубчатых радиаторов отопления из стали. Радиаторы поставляются готовыми для монтажа. В комплект поставки входят необходимые присоединительные переходники (могут быть на 1/2″, 3/4″), кран Маевского (воздухоотводчик) и заглушка. Радиатор завернут в пленку и упакован в картонную коробку. Кронштейны для крепления к стене или напольные приобретаются отдельно. Стандартно радиаторы Zehnder производятся в белом цвете RAL 9016.

    Страна Германия, гарантия 5 лет.

    Zenith

    Стильный итальянский дизайн. Несколько вариантов крепления, в зависимости от мощности радиатора. Исполнения с нижней боковой, нижней центральной и боковой подводкой. Очень разумное сочетание цена-качество.

    Страна Италия, гарантия 5 лет.

    КЗТО — Кимрский Завод Теплового Оборудования — отечественный производитель. Секция радиатора представляет собой трубку с двойной стенкой, в полости которой движется теплоноситель. В результате эффективность радиатора отопления дополняется возможностями конвектора. Базовый цвет — белый глянцевый.

    Такие отопительные приборы не поддерживаются на складах и поставляются только под заказ.

    Страна Россия, гарантия 5 лет.

    Недостатки

    1. Цена. То, что волнует многих в первую очередь. Трубчатые радиаторы относятся к премиум классу, соответственно и цена у них высокая.
    2. Малая мощность. Батареи такого типа имеют самую низкую мощность среди рассмотренных нами типов отопительных приборов.
    3. Низкое рабочее давление. Как уже было замечено ранее, составляет всего 6-10 бар и делает невозможным использование в высотных домах.
    4. Подверженность коррозии. Это особенность стали. Частично решить проблему можно, используя антифриз в качестве теплоносителя.

    Подведем итог. Стальные трубчатые радиаторы легко подстраиваются под любой интерьер, есть возможность изготовить прибор практически любой высоты и длины, сделать его изогнутым. Существует несколько вариантов подключения: боковое, нижнее левое, правое и посередине. Можно заказать покраску как на заводе, так и в нашем интернет-магазине. Такие отопительные приборы прекрасно подойдут для загородного дома.

    Вступайте в нашу группу и следите за новостями и поступлением товара. До скорого!

    Устанавливаем радиаторы отопления

    Надежно и выгодно установим радиатор отопления в СПб по телефону: 8(812)385-54-47. При заказе под ключ, подарок – радиатор и его монтаж.

    Отопление жилья – важная составляющая нашей повседневной жизни. Учитывая, что Санкт-Петербург не славится теплым климатом. Поэтому тепло в доме – это просто необходимость.

    Монтаж и подключение радиаторов

    Для установки радиатора вам потребуется специальное оборудование и расходные материалы. Этот набор материалов один и тот же у всех видов батарей, только для чугунной нужны заглушки больше по размеру, а кран маевского не ставят, но на верхней точке системы ставится воздухоотводящий автомат. Производится установка радиаторов отопления, таких, как алюминиевые, биметаллические, одинаковым способом. Стальные панельные системы также отличаются, но только методом навешивания, также к ним прилагаются кронштейны, на их крючки вешается отопительное оборудование на специальные дужки на задней стенке.

    Что выбрать, воздухоотводящий автомат или кран маевского?

    Это особый механизм, который извлекает воздух, накапливаемый в батарее. Он устанавливается на верхнее свободное выходное отверстие, или коллектор. Он в обязательном порядке должен стоять на каждом приборе при установке радиаторов из алюминия и биметалла. По размеру он намного уже диаметра коллекторного выхода, поэтому будет нужен переходник. Обычно, к крану маевского прилагаются переходники, важно просто знать диаметр выходного отверстия.

    Помимо крана Маевского для извлечения воздуха используют автоматические воздухоотводчики. Они больше кранов размером, а их корпус произведен из латуни или никеля, в белой эмали их, к сожалению, нет. Именно из-за этого их недостатка радиаторы смотрятся не очень симпатично, поэтому, несмотря на то, что воздух они выгоняют автоматически, на них спрос небольшой.

    Заглушка

    У приборов 4 выходных отверстий. На двух должны стоять подающий и обратный трубопроводы, на третьем — кран маевского. На четвертый нужно поставить заглушку. Он обычно покрашена белой эмалью, поэтому хорошо вписывается и не портит внешний вид.

    Запорная арматура

    Требуются два шариковых или запорных крана с регулированием тепловыдачи. Их устанавливают на батарее на входном и выходном клапане для того, чтобы по необходимости можно было бы отключить радиатор и снять его (экстренно заменить). Вы его просто выключите и отсечете, а остальная система будет работать дальше. Преимущество данного выбора –цена на шариковые краны, а минус – невозможность регулировать тепловыдачу прибора.

    Почти такие же задачи разрешают запорные краны, но с возможностью контролировать температуру. По цене они дороже, но у вас никогда не будет проблем с регулированием теплоотдачи, вы всегда сможете сделать комфортную для себя температуру. По внешним характеристикам они также выигрывают, на батарее они смотрятся аккуратнее шариковых.

    Но если есть желание, на шариковый кран можно установить специальный терморегулятор, маленький аппарат, которое регулирует теплоотдачу прибора. Если батарея отличается плохой теплоотдачей, его ставить не нужно, ведь теплоотдача станет еще хуже, ведь он работает только в сторону уменьшения потока тепла. Терморегуляторы бывают разных видов: автоматические, электронные и механические. Последние самые простые в применении, поэтому их приобретают часто.

    Дополнительные материалы и инструментарий

    Для навешивания приборов на стены нужны крюки, а также кронштейны. Размер батареи определяет их количество:

    • требуется 2 точки крепления сверху и снизу, если количество секций не более 8 и длина батареи менее 1,2 м.
    • далее на каждые последующие 50 см или 5-6 секций ставят по 1 крепежу сверху/снизу.

    Пригодится фум лента или подмотка из льна, затем паста сантехническая, чтобы соединения были герметичными. Понадобится дрель со сверлом, строительный уровень (невелирный или просто пузырьковый), дюбеля. Далее необходимо оборудование для соединения труб и фитингов, какое – зависит от вида труб.

    Где размещаем радиатор?

    Батареи по обыкновению вешают под окнами, для того чтобы теплый воздух от них устранял холод от окон. Стекла не запотевают, если ширина батареи не менее 70-75% от ширины окна. Радиатор устанавливается:

    • посередине окна, максимальное отклонение – 2 см;
    • до пола расстояние 8-12 см;
    • до подоконника – 10-12 см;
    • от задней панели до стены — 2-3 см.

    Чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха и контролировать температурный режим в помещении, стоит соблюдать эти рекомендации.

    Навешивать радиатор желательно на ровную поверхность стен. На ней отмечают середину проема, чертят горизонтально линию на 10-12 см. вниз от линии подоконника. Эта горизонталь –верхняя грань края прибора отопления, соответственно кронштейны важно устанавливать так, чтобы верхний край прибора соотносился с этой линией в горизонтальном положении. Это расположение подойдет для систем с принудительной циркуляцией воздуха, а также в квартирах. Системы с естественной циркуляцией требуют уклон 1-1,5% по ходу теплоносителя, больше делать уклон нельзя – возможны застои.

    Крепление

    Положение радиатора следует учитывать при монтаже крюков и кронштейнов. Их монтируют в стену подобно дюбелям – в стене проделывают отверстие запрашиваемого диаметра, затем в него вставляют пластиковый дюбель, а внутрь него — крюк. Далее необходимо отрегулировать расстояние от стены до батареи методом вкручивания и выкручивания крюка.

    Когда вешаете батарею, помните, что основная нагрузка приходится на верхний крепеж. Нижнее крепление используется только для фиксации прибора в требуемом положении относительно поверхности стены, его встраивают на 1-1,5 см ниже нижнего коллекторного отверстия. По-другому у вас просто не получится навесить радиатор.

    Чтобы установить кронштейн, необходимо предварительно приложить батарею к месту расположение, четко выяснить, куда встанет кронштейн и отметить место крепежа на стенке. В указанных местах проделываются отверстия, затем встраиваются дюбеля, прикручиваются кронштейны и винты. На установленные крепежи навешивают прибор отопления.

    Крепление к полу

    На каждая стена может выдерживать даже легкую алюминиевую батарею. Если стена построена из пено- или газобетона, или обшита ГКЛ, необходима установка к полу. Бывают типы батарей из чугуна или стали ножками, но они не всегда удовлетворяют хозяев по внешним и другим характеристикам.

    Также возможно установить на полу алюминиевые и биметаллические батареи. Существуют особенные кронштейны, которые крепятся к полу и на них ставят отопительный прибор, закрепляя нижнее коллекторное отверстие дугой с вмонтированными ножками. Они могут быть регулятором высоты или просто фиксированные. Они крепятся стандартно – на гвозди или дюбеля к полу, все зависит от того, из чего произведен прибор.

    Обвязка радиатора

    Есть 3 метода подключения радиатора к трубопроводам:

    • седельное подключение;
    • одностороннее;
    • диагональное.

    Одностороннее

    Одностороннее подключение, как правило, делают в многоэтажных домах с разводкой по вертикали, то есть все стояки спускаются сверху вниз через все этажи. Обычно в этой ситуации используется однотрубная система, но иногда возможны и двухтрубные подключения, т.е. 2 стояка. Используются стальные трубы со сгонами (части труб с резьбой на поверхности с обоих концов), также здесь необходимы пара шаровых кранов, пара тройников и парочка сгонов.

    При однотрубном подключении обязательным является байпас, резервный клапан, который дает возможность отключать батарею, не блокируя всю отопительную систему. На него кран устанавливать никак нельзя, ведь он перекроет перемещение тепла по стояку, и соседи на других этажах будут сидеть в холоде.

    Каждый сгон уплотняется фум-лентой или подмоткой из льна, на которую наносят упаковочную пасту. Вкручивая кран в коллекторное отверстие, большое количество подмотки использовать не следует, ведь это приведет к микротрещинам и дальнейшим разрушениям. Толь чугунным приборам не вредит эта ситуация.

    Если хотите приварить резервный клапан, то лучше использовать сварку. Двухтрубная система его не требует. К входному отверстию сверху подключена подача, а снизу — обратный трубоотвод.

    Если трубы разведены по низу, то это подключение применяют не часто – это неудобно и непривлекательно, в данном случает используют диагональное.

    В нем подача тепла идет от верха, а «обратка» от низа. В теории этот вид подключения считается эталонным. Потери тепла в этом случае не более 2-5%, и горячая вода по трубам распределена равномерно. Но бывает, когда подача тепла установлена снизу, а обратная труба — сверху. При этом расчетные потери тепла составят 20-25%. Но если вся поверхность отопительного прибора прогрета достаточно, то вся система функционирует довольно неплохо.

    В однотрубной системе данное подключение не особо привлекательно смотрится, но эффективность его высокая. В данной ситуации также необходим байпас.

    Этот способ применяют, когда разводка труб идет по низу или подведении труб скрыто, тогда монтаж будет самым удобным и малозаметным.

    Когда применяется данное подключение и нижний развод труб, делают два вида подключения – с байпасом и без.Без резервного крана все рано устанавливают кран, и при потребности есть возможность отключить и удалить отопительный прибор, в этом месте можно сделать перемычку на время – сгон.

    При разводке труб по вертикали этот вид практически никогда не применим, здесь будут сильные тепловые потери (12-15%).

    Надеемся, что данная инструкция сантехнической работы оказалась для вас полезной хотя бы для общего представления. Если вам требуется данная услуга – заказывайте ее в нашей компании СК «Голден Строй», у нас работают только профессиональные и опытные сантехники. Подробные цены и стоимость вы можете увидеть в нашем прайсе – здесь.

    Дизайн, ремонт и строительство – стихии нашего обитания. Мы знаем их досконально. Проконсультируем по малейшей детали. Подскажем, как качественнее и дешевле.
    В нашей команде только профессионалы с большим опытом работы и позитивным отношением к жизни.
    «Голден Строй» — компания полного цикла. Все процессы: от создания дизайн-проекта до монтажа инженерно-технического оборудования — чётко организованы. Мы с уверенностью можем сказать, что вы будете довольны нашей работой и благодарны за ремонт ещё долгие годы после его окончания.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector