Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не работает обратка в системе отопления?

некорректно работает система отопления

всем привет. хочу задать вопросы до начала отопительного сезона, потому как он в прошлом году был такой себе.
ТА полностью никогда не прогревался, при включени т.п. батареи на втором этаже становились холодными. Т.к. особо не использовали первый этаж, то просто перекрыл коллектор и все тепло пускал на батареи, регулировал батареи термоголовками, которые свистели. ,и котел загружал 4 раза в сутки (дом утеплен пенопластом 100мм, кровля утеплена ватой 200мм):
1. утром в 6:00,
2. докидывала супруга до полного в 9:00 (за 3 часа топка перегорала и на котле держали 90-95гр.)
3. вечером в 17:00
4. вечером в 21:00

дров ушло с октября по апрель 20 складов колотого дуба и примерно 3-4 склада сосны что = дох-я.
что делать с системой отопления даже не знаю. зарисовал схему, сильно не пинайте, может глядя на нее, вы сможете мне помочь.
так же сделал фото насоса, который стоит на коллекторе.

дров ушло с октября по апрель 20 складов колотого дуба и примерно 3-4 склада сосны что = дох-я.
1. Виадрус заточен под уголь.
2. Поиграться с тягой (дымоходом).
3. ИМХА. 🙂
Как вариант попробовать переделать подмес. Из собсных наблюдений — трехходовой на обратке плюс бочка чес говоря не совсем в восторге.
4. Поточковать расход по насосам.

Фото подключения обратки из системы к бочке не помешало бы, а лучше всей котельной. 🙂

У меня такая же беда.
Система такая же только без радиаторов (только тёплый пол 10 контуров около 800 метров трубы). Котел термоальянс 27 киловатт.

Тоже надо несколько закладок для прогрева.
Первая — исключительно для незначительного нагрева ТА.

Котел не горит, а еле тлеет на температуре 90° при этом насос колбасит воду по малому кругу, возвратка на входе в котел — рукой прикоснуться невозможно. А трёхходовик почти не дает подмеса холодной воды из ТА, так как чувствует холодную возвратку из ТА (20-30°) и, естественно, не открывается.
не происходит выгрузка теплоносителя из котла — трехходовик не дает подмеса из ТА.
Сразу думал что трёхходовик не рабочий. Заменили на новый, перед установкой проверили в кастрюле — работает.
Но ситуация не изменилась.

На ум пришла идея встроить «миксер» в ТА, чтобы избавиться от температурного расслоения и таким образом поднять температуру обратки из ТА.

Температура 3-х ходовика? Приток воздуха в котельную? Диаметр и высота дымохода?

55°C
Приток воздуха ничем не ограничен (сифонит из гаража)
Сечение дымохода 4000мм²
Высота около 6 м

Добавлено через 5 минут
https://youtu.be/oyyk2AuX_qk
Вот аналогичная ситуация

Это не редкая ситуация, но она лечится. Еще бы глянуть фотки в котельной, особенно смесительный узел на Т.П после ТА.

Так а ТП не причём.
Картина с крайне «тугой» выгрузкой теплоносителя из котла наблюдается и при отключенных потребителях. А включая ТП, картина ещё больше усугубляется, так как t° возвратки ещё больше просаживается.

На байпасе обратка Т.Т. стоит обратный клапан?

Если Вы про Т.П., то да — он встроен.

Но у меня с Т.П. проблем нету. Даёшь подачу теплоносителя и он греет.

Проблема с выгрузкой котла в Т.А. через трехходовик. Двадцати семи килловатный котел греет 1 куб воды 4 часа вместо положеных 2-х при отключенном отборе на Т.П. (если при этом включить Т.П., то он просаживает t° в нижней часть ТА (=обратки на котел) и трёхходовик перекрывается, выгрузка из котла стает мизерная, котел на 90° закрывает себе поддувало и переходит в режим тления, и так и остаётся, так как теплоноситель идёт по малому кругу через злополучный трёхходовик, который даёт очень мало подмеса холодной воды.

Добавлено через 26 минут

3. ИМХА. 🙂
Как вариант попробовать переделать подмес. Из собсных наблюдений — трехходовой на обратке плюс бочка чес говоря не совсем в восторге.

Можно по подробное. Спасибо.

Если Вы про Т.П., то да — он встроен.

Нет я про байпас, который на схеме выше, Т.Т. твердотопливного котла. Там где установлен насос.

А каков сакральный смысл этого балансира? Именно там
За информацию, с тебя кофе с булочкой.

Добавлено через 3 минуты
За 1-2 дня все лечится. 🙂
Пациент Сергея 31, он любит такие переделки, тем более недалеко от Вас.
Я не жадный, нарисую схему бери делай.

Канонический смесительный узел на обратке должен быть отакой 🙂

Хотя, если честно, то большинство вопросов запирания клапана через охлаждение обратки можно решить путем «поджать байпасс» и установки насоса с расходом поболее стандарной шестерки.
При условии, что котел подобран не впритык к теплопотерям.

подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла
http://https://youtu.be/92QUSQrl-KQ

Добавлено через 1 минуту
https://youtu.be/92QUSQrl-KQ

подскажите правильная ли схема обвязки ТТ котла, ТА и газового котла
Малюнок не открывается. 🙂

http://https://youtu.be
Лучше пользоваться первоисточником.
https://www.meibes.ua/assets/attachments/catalogs/Flaer_for_installer_2013.pdf

Краны, фильтр и пр. не рисовал.

Я Вас правильно понял, обычный трёхходовик надо заменить на регулируемый с термоголовкой?

Добавлено через 1 минуту
вот схема, по которой хочу сделать обвязку ТТ котла, газового и ТА

Подскажите пожалуйста.
Есть дом кирпичный,с верандой в пол кирпича.Котел Житомир -9.
Отопления в доме,одно основное крыло,сделано регистрами(трубами)двухдюмовыми,другое крыло в веранду,до этого стояла большая чугунна батарея на 14 секций и регистр с двух труб.Конечно зимой не жарко было,но более-менее тепло,и прогревалось все нормально.Сейчас все старое выкинул и сделал подачу,тоесть врезал полипропилен в старые железные трубы,что шли в веранду.
полипропиленом 25 мм,обратку 20 мм трубкми pp-r.и тремя алюминиевыми радиаторами.
Стоит на подаче циркуляционный насос.
Запустил отопление,то крыло что идет в дом прогревает все трубы,все там как и раньше было,а вот то что идет в веранду к алюмыневым батареям,греет только их верхнюю часть,и нижняя часть их и обратка холодные.
На батареях стоять краны маевского,сверху справа, незнаю как ими пользоваться,я крутил их пласмасовый регулятор и туда и сюда,ничго не изменилось:не прогреваются батареии.
К каждой батареям подходят труба с карниками.
Не пойму,как откручивать их,если у меня на двух батареях один стоит слева вверху,другой справа внизу,а на первой слева сверху и слева снизу.
Может там завоздушино?Потому как периодически с каждой батареии,идет какой то звук шипит,типа воздух,стравливаеться,это сылшно именно с места где стоит кран маевского,а иногда и по средини радиатора и с другого бока.
Хочу пропросить совета:возможно там есть явные косяки,или может я что-то не так делаю.Подскажите.
Ведь ранее отоплние там грело номрально.Все осталось ка краньше в плане выхода и подхода трубы к котлу.
Как сделать,что бы прогевалися все трубы и вся плоскость этих батарей.
Отопление на всю катушку не включал,может стоило бы прогнать.
Но это не вариант,мне бы хотелось что бы и при не большой подачи газа,в веранде были теплые все батареи.
Пытался продавливать,на котле 60 градусов,и на третьем положении насоса,не получаеться ничего.Только до половны все радиаторы нагреваються,становяться аж горячими.

Может есть какие то ньюансы с этмим батаерями и трубами,или как то нужно воздух правильно старвливать?
Подскажите пожалуйста!

Как сделать,что бы прогевалися все трубы и вся плоскость этих батарей.

Схему рисуйте с размерами отопительных приборов и диаметрами труб.

двумя сообщениями выше тоже просил помочь разобраться со схемой отопления, которая в приложении. Нажми на строку и схему увидишь. Будет работать или нет. Серьезные, грамотные консультанты форума почему-то не хотят подсказать, посоветовать, возможно поправить .

Добавлено через 4 минуты
да, извините, получил я ответ, но немного не понятный. Частично ответили. А меня интересует, будет ли вся система работать.

Нет сейчас возможности сфоткать. Только завтра.
Они сказали что будут ставить ИСМА трьох ходовой дополнительно 45 градусов и будет лучше,, но я не пойму почему происходить такое при температуре 55 оно должно отдавать на батареи. Такое впечатление что мы греем буфер.

Добавлено через 33 секунды
Фото котельной.
Нет сейчас возможности сфоткать. Только завтра.
Они сказали что будут ставить ИСМА трьох ходовой дополнительно 45 градусов и будет лучше,, но я не пойму почему происходить такое при температуре 55 оно должно отдавать на батареи. Такое впечатление что мы греем буфер.

Почему не работает обратка в системе отопления?

Добрый день.
У меня происходит непонятная ситуация с системой отопления на даче. Год назад я заменил котел , все трубы и радиаторы отопления. Но система толком не работает или же работает на 30 % своей возможности. Я нарисовал схему моего отопления. У меня есть предположение , чтоу меня где то ошибка, если кто то сможет указать где и что с этим делать, буду признателен.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И так описание схемы:
Если все краны открыты , кроме 1,2,3,4.
ТО.
Батарея 1 — Сейчас перекрыта.
Батарея 2 — Сейчас перекрыта.
Батарея 3 — Самая горячая.
Батарея 4 — Чуть менее горячая чем 3.
Батарея 5 — холодная
Батарея 6 — холодная

Если краны 8 и 6 полностью закрыть,то
Батарея 5 и 6 становиться горячей.

Если краны 8 и 6 прикрыть, чуть чуть, то Батареи 5 и 6 по прежнему холодные.

Труба везде dia=25

Проблема в том , что я не могу наладить Батареи 5 и 6 .

Да , котел со встроенным насосом.
А повышать сопротивление на входе или на выходе?
А для чего повышать сопротивление 5 и 6 ?

Что бы, грелись батареи 5 и 6, я пытаюсь кранами 8 и 6 настраивать, но не очень то получается.

Термостатический клапан типа вот такого, мне пойдет?

да, в общем и целом любой клапан.
не обязательно автоматический. достачно просто балансировочного ручного.

в этом котле, на сколько я помню, есть регулировка мощности котла по датчику температуры в помещении.
т.е. настроить гидравлику и потом разом управлять температурой во всех помещениях.

только на 2 прибор не надо, там другая проблема, как заставить теплоноситель затекать в прибор. по хорошему, надо заужать замыкающий участок. ну или врезку (тройник) выполнять хитро, с принудительным забором воды в прибор. так же, если схема показана честно, стоит переместить подачу вверх прибора.

можете коротенько объяснить, почему?
и зачем увеличивать трубу. и уклоны. можно конечно, но зачем? насосная циркуляция

Схема показана честно, с указанием мест подключений в радиаторах.

Забыл указать на схеме, что в системе есть. Воздушный клапан и расширительный бочек
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Они стоят на всех батареях.

Увеличивать диаметры, довольно сложно. Это переложить всю систему. Может нехватает производительности насоса и нужен дополнительный?

Вот еще есть странное.

На котле выставлена температура нагрева жидкости до 82 градусов.
1. Котел примерно за 2-3 минуты набирает температуру 87 градусов и выключает горелку.
2. Температура на дисплее начинает резко падать примерно на 30-40 градусов.
3. По истечению времени 1 минута ( согласно настройкам) котел понимает, что температура упала на более чем 5 градусов. И вновь включает горелку.
4. повторяется все начиная с пункта 1.
В результате получается, что котел работает в режиме горелки минуту -две, потом простой минута и все заново. Результат при выставленной температуре 82 градуса , температура жидкости примерно 45 градусов, чего мало , что бы прогреть дом.

По моему мнению, котел нагревает лишь малую часть теплоносителя ( вода) до максимальной температуры, а должен нагреть весь и дальше просто поддерживать систему в нагретом состоянии.
С чем такая работа может быть связана?
Я заснял видео работы котла

т.е можно попробовать вариант, когда на выходе из батареи я поставлю трубу dia=15 ?

Или лучше терморегуляторы на входе ставить? Но в таком случае же, может получиться проблема, если все терморегуляторы закроются то котел потеряет замкнутый круг и вывалиться в ошибку.

Увеличивать диаметры, довольно сложно. Это переложить всю систему. Может нехватает производительности насоса и нужен дополнительный?

Вот еще есть странное.

На котле выставлена температура нагрева жидкости до 82 градусов.
1. Котел примерно за 2-3 минуты набирает температуру 87 градусов и выключает горелку.
2. Температура на дисплее начинает резко падать примерно на 30-40 градусов.
3. По истечению времени 1 минута ( согласно настройкам) котел понимает, что температура упала на более чем 5 градусов. И вновь включает горелку.
4. повторяется все начиная с пункта 1.
В результате получается, что котел работает в режиме горелки минуту -две, потом простой минута и все заново. Результат при выставленной температуре 82 градуса , температура жидкости примерно 45 градусов, чего мало , что бы прогреть дом.

По моему мнению, котел нагревает лишь малую часть теплоносителя ( вода) до максимальной температуры, а должен нагреть весь и дальше просто поддерживать систему в нагретом состоянии.
С чем такая работа может быть связана?

А то, что она на нуле, я могу как то проверить ?
А каким способом это можно исправить ?

Так работает при полностью закрытом верхнем радиаторе. Но его открытие вроде не сильно влияет на работу.

Насос, в этом году начал подозрительно шуметь. Так как Котел пока на гарантии, я вызывал мастера по гарантии на диагностику.

по радиаторам 2-6 лучше переделать обратку как у меня.
радиатор 1 ну как то нужно переделывать, у меня не лучший вариант переделки. вся суть гидравлических увязок — прировнять перепады давлений по кольцам. радиатор 1 у вас одно кольцо, все остальные радиаторы другое и между собой их уровнять крайне сложно. можно посадить его на общую обратку. в такой системе возможно и балансиров не надо будет.

ПС шаровый краны не рассчитаны регулировку. но если больше нечем, то нужно их раз в пол года прокручивать до упоров. регулировка на них идет при открытии, то есть закрыли полностью и немного приоткрыли, через 5 минут посмотрели что с температурами и так с каждым, потом заново круг.

по насосу: шуметь не должен. или брак/поломка/мусор или где то что то пережато/запаяно больше некуда.

по радиаторам 2-6 лучше переделать обратку как у меня.
радиатор 1 ну как то нужно переделывать, у меня не лучший вариант переделки. вся суть гидравлических увязок — прировнять перепады давлений по кольцам. радиатор 1 у вас одно кольцо, все остальные радиаторы другое и между собой их уровнять крайне сложно. можно посадить его на общую обратку. в такой системе возможно и балансиров не надо будет.

Читать еще:  Чем правильно обработать вагонку на балконе и лоджии

ПС шаровый краны не рассчитаны регулировку. но если больше нечем, то нужно их раз в пол года прокручивать до упоров. регулировка на них идет при открытии, то есть закрыли полностью и немного приоткрыли, через 5 минут посмотрели что с температурами и так с каждым, потом заново круг.

по насосу: шуметь не должен. или брак/поломка/мусор или где то что то пережато/запаяно больше некуда.

По насосу — вчера, вызвал мастера по гарантии, для диагностики поломки. В субботу приедет.
По Радиотору 1 — есть возможность подключить его так же как радиатор 2, сделать его проточным.
А почему надо переделать обратку 2-6 ? что это даст?

Закрытый. Система вся закрытая .

Тогда в посте №2 самый верный ответ. На мой взгляд.
Быстро выключется горелка потому что быстро обратка нагревается. Это говорит о том что вся(большая часть) вода проходит через ближайшее кольцо.
Значит надо повышать сопротивление приборов(или понижать сопротивление сети, увеличивая диаметр магистрали, что в этой ситуации глупо, на мой взгляд, ну или на попутку переходить).

Все это при условии рабочего насоса, кнч.

Рекомендую прочистить фильтр на системе отопления встроенный в котел и если есть фильтр на самой системе отопления. Когда меняли систему в нее засыпали мусор и не помыли. Напор встроенного насоса относительно вашей системы огромный — не менее 30кПа.

Ваша система нормальная, могу придраться к прибору 2 — перемычка лишняя. Чтобы 5 и 6 грели как 3 и 4, необходимо 3 и 4 «придавить».

Амиго в посте 7 поддерживаю полностью. В случае с установкой термостатичнских вентилей даже без термостических головок и убираем перемычки — всё будет отлично. Шаркраном придавить можно, но в таком положении он потеряет способность вращения.

Тогда в посте №2 самый верный ответ. На мой взгляд.
Быстро выключется горелка потому что быстро обратка нагревается. Это говорит о том что вся(большая часть) вода проходит через ближайшее кольцо.
Значит надо повышать сопротивление приборов(или понижать сопротивление сети, увеличивая диаметр магистрали, что в этой ситуации глупо, на мой взгляд, ну или на попутку переходить).

Все это при условии рабочего насоса, кнч.
+
Поставте терморегуляторы и все сразу станет гуд.

Спасибо, за советы , займусь установкой терморегуляторов.

Рекомендую прочистить фильтр на системе отопления встроенный в котел и если есть фильтр на самой системе отопления. Когда меняли систему в нее засыпали мусор и не помыли. Напор встроенного насоса относительно вашей системы огромный — не менее 30кПа.

Ваша система нормальная, могу придраться к прибору 2 — перемычка лишняя. Чтобы 5 и 6 грели как 3 и 4, необходимо 3 и 4 «придавить».

Амиго в посте 7 поддерживаю полностью. В случае с установкой термостатичнских вентилей даже без термостических головок и убираем перемычки — всё будет отлично. Шаркраном придавить можно, но в таком положении он потеряет способность вращения.

Спасибо. Фильтры почищу. Но вот с перемычкой на приборе 2 не понятно, если её убрать то приборы 5 и 6 будут полностью зависеть от прибора 2, что не хорошо.

Поехал 9 мая съездил. Приборы 3 и 4 горячие , приборы 5 и 6 теплые. Поджал обратки на 3 и 4. 5 и 6 температура чуть выросла.

Я вот думаю, может мне прибор 1 сделать не обраткой к котлу, а обратку из него замкнуть в магистраль подачи? Зеленым показал на схеме.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Форум BAXI

Крупнейший профессиональный форум BAXI в России

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Благодарности
  • 16.04.2021 — Конференция перенесена в отдельный поддомен. Теперь мы по адресу forum.baxi.ru.
  • 15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Нет циркуляции в системе.

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 01:37

Нет циркуляции в системе.

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 21:05

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 21:17

Нет циркуляции в системе.

Сообщение Starik » 26 авг 2017, 22:55

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:12

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:16

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:19

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:20

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:23

Ну, если б батареи были забиты. хотя странно 5 штук и одновременно. то я так понимаю магистральные бы трубы были горячие а они холодные. на последней трубе есть кран слива. при открытие его вода бъет сильным давлением и давление котла соответственно падает. пробывал промыть проточной водой включив запитку насосом на котле, а на последней батарее открыв кран водо бъет а толку ноль) Тоесть магистральная труба по идее чистая и в ней грязи нет или нароста.

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:26

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:27

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:28

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:30

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:31

Нет циркуляции в системе.

Сообщение Bahus » 26 авг 2017, 23:31

Нет циркуляции в системе.

Сообщение plehan » 26 авг 2017, 23:33

Нет циркуляции в системе.

Сообщение microfly2000 » 26 авг 2017, 23:35

Как правильно поставить кран подпитки для системы отопления, можно ли его ставить на обратку?

У меня такая схема отопления:

То есть кран подпитки стоит перед котлом на обратке. Есть идея поставить его около манометра.

Задача, чтобы в котел не поступала холодная вода от крана подпитки.

Что мне лучше сделать тут?

Для автоматической подпитки.

Если у вас достаточно надёжная система отопления и кран подпитки качественный, тогда лучшее место куда его можно установить — это обратка рядом с котлом, но после насоса циркуляции и расширительного бака.

Хотя специалисты говорят, что когда система закрытая, то особой разнице куда именно вы врежете подпитку нету, это может быть как обратка, так и подача.

Но всё-таки логически врезать рядом с баком в обратку.

Но как я понял у вас он так и стоит, а вы его хотите переставить наоборот на подачу.

Вообще, как я это понимаю, это не лучший вариант и я бы всё оставил как и есть.

Кран подпитки не работает постоянно, он питает (вернее подпитывает) систему отопления лишь в тех случаях, когда давление падает по причине нехватки жидкости, это не большие объёмы, и думать о том, что холодная вода сможет повлиять на систему отопления не стоит.

Для ручной подпитки.

В этом случае всё-равно куда вы поставите подпитку, в основном её врезают вообще в бак ещё на заводе, остаётся только к штуцеру подсоединить ручной насос, а если нет на баке, тогда врезают вблизи манометра.

Кран (клапан) подпитки устанавливается в систему для поддержки необходимого давления в системе.

В случае падение давления срабатывает тот самый кран (клапан) и нормализует его.

Другими словами в системе возможно наблюдается недостаточное количество теплоносителя и чаще всего речь идёт о воде, а не антифризе.

Причины могут быть разными, например если речь о системе отопления открытого типа, то не достаточно теплоносителя в расширительном баке.

После «опустошения» бака в стояк может попасть воздух, а это проблема те же радиаторы могу стать попросту холодными.

Есть и иные причины по которым устанавливать тот самый кран необходимо в систему отопления.

Если у Вас открытая система отопления (у меня такая), то в общем-то разницы особой нет куда устанавливать кран подпитки, можно и на обработку, можно и на подачу.

У меня он установлен на обратке не далеко от котла, но после циркуляционного насоса и после расширительного бака, но есть и другие варианты и причем вполне рабочие.

Отопление это проектируемая система, не совсем правильно вот так «на глаз» определяться что куда устанавливать. подход должен быть индивидуальным.

Так же важно учитывать какой у Вас котел установлен.

Так к примеру на некоторых моделях твердотопливных котлов (дрова, уголь) на заводе изготовителе устанавливается специальный штуцер к которому монтируется (крепится) подпиточная линия и думать не нужно.

Если понимать буквально (технология монтажа), то клапан (кран) может выглядеть вот так

С одной стороны клапана американка с наружной резьбой (папа) с другой гайка, возможно под гайкой прокладка.

Соответственно американка «папа» (вначале отсоединяем её от крана подпитки) вкручивается в фитинг с внутренней резьбой (мама).

У меня установлена комбинированная (резьбовая) полипропиленовая муфта.

На наружную резьбу американки подматываем фум-ленту (как вариант).

Далее «запакованную» американку вкручиваем в фитинг с внутренней резьбой.

С другой стороны, или просто выжимаем прокладку под гайкой, или же тоже подматываем фум-ленту на наружную резьбу фитинга к которому крепится кран.

Системы отопления. Какую выбрать?

В процессе строительства дома на определённом этапе встаёт вопрос о монтаже системы отопления. Конечно проще всего найти фирму, которая запроектирует и смонтирует систему отопления для вашего дома. При этом даст гарантию на свою работу. Если ваши финансовые возможности не позволяют это сделать, или вы хотите попробовать свои силы и сделать разводку отопления своими руками, прочитайте эту статью. Надеемся эта информация будет полезна и поможет Вам определиться в выборе.

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Читать еще:  Чем удалить силиконовый герметик

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».

Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.

Еще совет!

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Почему холодная обратка в системе отопления частного или многоквартирного дома

Система отопления представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов, объединённых в один контур и запускается в работу посредством цепной реакции.
Но бывает, так, что система даёт сбой и вода в батареях становится холодной. Причиной этому могут быть проблемы с обраткой. В статье мастер сантехник расскажет, почему холодная обратка в системе отопления частного или многоквартирного дома.

Какие проблемы возникают в квартире из-за холодной обратки

Нарушение в работе обратки влечёт за собой определённые проблемы и неприятности:

  • Во-первых, батареи в этом случае не нагреваются должным образом, а то и вовсе не работают. Соответственно и в самом помещении становится холодно, что уж точно не радует;
  • Во-вторых, при нарушениях функциональности обратки возникает сильный диссонанс температур подачи и отвода жидкости. Это влечёт за собой накопление конденсата на стенках котла, который начинает реагировать с выделяющимся от сгорания топлива углекислым газом. Последствием этого процесса является образование кислоты, которая разъедает стенки котла, тем самым разрушая его.

Что такое обратка в системе отопления

Обратка представляет собой теплоноситель, расположенный внутри системы отопления. В ходе работы он проходит через все отопительные приборы и отдаёт им тепло. Затем, уже охлаждённый, теплоноситель снова возвращается в котёл, где подогревается и начинает новый цикл.
В роли теплоносителя выступает как обычная вода, так и антифриз. Он запускается в работу либо естественным путём (под действием гравитации), либо принудительно (с помощью насоса).
Нормы температуры
Требования к температуре теплоносителя изложены в нормативных документах, которые устанавливают проектирование, укладку и использование инженерных систем жилых и общественных сооружений. Они описаны в Государственных строительных нормах и правилах:

  • ДБН (В. 2.5-39 Тепловые сети);
  • СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его паспортным данным.
Для индивидуального отопления решать, какая должна быть температура теплоносителя, следует с учетом таких факторов:

  • Начало и завершение отопительного сезона по среднесуточной температуре на улице +8 °C на протяжении 3 суток;
  • Средняя температура внутри отапливаемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для промышленных зданий 16 °C ;
  • Средняя расчетная температура должна соответствовать требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.

Согласно СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели теплоносителя такие:

  • Для больницы – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, а также помещения административного или бытового назначения);
  • Для жилых, общественных, а также бытовых сооружений (не считая залы для спорта, торговли, зрителей и пассажиров) – 90 °С;
  • Для зрительных залов, ресторанов и помещений для производства категории А и Б – 105 °С;
  • Для предприятий общепита (исключая рестораны) – это 115 °С;
  • Для помещений производства (категория В, Г и Д), где выделяется горючая пыль и аэрозоли – 130 °С;
  • Для лестничных клеток, вестибюлей, переходов для пешеходов, техпомещений, жилых зданий, помещений производства без наличия загорающейся пыли и аэрозолей – 150 °С.

В зависимости от внешних факторов, температура воды в системе отопления может быть от 30 до 90 °С. При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие. По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев.
Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

  • При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
  • При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
  • При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.

Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону. В случае индивидуального отопления под понятие нормы включают теплоотдачу прибора отопления на единицу площади помещения, где стоит этот прибор. Тепловой режим в данной ситуации обеспечивается конструктивными особенностями отопительных приборов.
Важно следить, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Оптимальным считают показатель 80 °С. С газовым котлом контролировать нагрев легче, потому что производители ограничивают возможность нагрева теплоносителя до 90 °С. Используя датчики для регулировки подачи газа, нагрев теплоносителя можно регулировать.
Немного сложнее с аппаратами на твердом топливе, они не регулируют подогрев жидкости, и запросто могут превратить ее в пар. А уменьшить жар от угля или древесины поворотом ручки в такой ситуации невозможно. Контроль нагрева теплоносителя при этом достаточно условный с высокими погрешностями и выполняется поворотными термостатами и механическими заслонками.
Электрические котлы позволяют плавно регулировать нагрев теплоносителя от 30 до 90 °С. Они оснащены отличной системой защиты от перегрева.
Однотрубные и двухтрубные магистрали
Конструктивные особенности однотрубной и двухтрубной сети отопления обуславливают разные нормы для нагрева теплоносителя.
Например, для однотрубной магистрали максимальная норма составляет 105 °С, а для двухтрубной – 95 °С, при этом разница между обраткой и подачей должна быть соответственно: 105 – 70 °С и 95 – 70 °С.
Причины проблем с обраткой в батареях частного или многоквартирного дома

Причин, по которым обратка недостаточно тёплая или вовсе холодная, несколько. Распространёнными проблемами считаются:

Если проблема с холодной обраткой возникла в квартире, то первое на что стоит обратить внимание — это напор. Особенно это касается помещений на верхних этажах. Дело в том, что принцип работы обратки заключается в быстром и беспрерывном прогоне жидкости по системе. И если её скорость падает, то теплоноситель не будет успевать выталкивать холодную воду и батареи не нагреваются.
Ещё одной причиной нарушения работы обратки — загрязнение отопительного контура. Как правило, капитальная чистка систем в многоэтажных домах проводится не часто. Осадок, который со временем накапливается на стенках труб препятствует прохождению жидкости.
Главная причина перебоев в работе отопительной системы в частном доме — неправильная установка. Чаще всего это происходит тогда, когда монтаж осуществляется без участия специалистов. Будучи некомпетентным в этом вопросе довольно просто перепутать трубы подачи и обратки или же выбрать трубы неподходящего размера.
И в квартире, и в частном доме проблема неисправности отопительной системы может быть связана с недостаточной скоростью подачи воды или же завоздушенностью. Аналогичным способом на работу обратки влияет и загрязнённость труб.
Методы устранения неисправностей
Чтобы понять, как именно решить проблему для начала необходимо установить её источник. Если батареи стали холодными из-за недостаточно быстрой циркуляции воды в этом случае поможет установка специального насоса. Он будет регулярно под определённым давлением выталкивать воду в контур, тем самым не позволяя системе остановиться или замедлиться.
Если причина в засорённости труб, то их необходимо просто почистить. Сделать это можно несколькими способами:

  • Используя водно-пульсирующую смесь;
  • При помощи биопрепаратов;
  • Посредством пневмогидроудара.

В случае неисправности, возникшей из-за неправильной установки оборудования, обратитесь к мастеру. Квалифицированный специалист непременно разберётся в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и эксплуатации системы.
Видео
В сюжете — Почему плохо греют радиаторы отопления в квартире многоквартирного дома

Поиск неисправностей в двухтрубной системе отопления (продолжение)

Автор: Дмитрий Белкин

После написания первой статьи прошло уже довольно значительное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем более, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.

К сожалению, методы поиска неисправностей, которые не лежат на поверхности, довольно трудно поддаются классификации, и я решил посвятить вопросу неисправностей системы отопления несколько небольших статей. В этой статье я хотел бы рассмотреть проблему слабой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, подобных описываемым и, соответственно, здесь мне придется немного потеоретизировать.

Итак, имеем двухтрубное отопление. Рассмотрим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.

Радиатор, находящийся ближе к началу ветви, или к котлу, горячий. Это самый левый крайний радиатор. Радиаторов может быть значительно больше, чем показано на схеме. Например, в моем крохотном домишке 3 ветви. Самая длинная имеет длину порядка 25 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Проблема в том, что радиаторы, следующие за первым, либо вовсе холодные, либо имеют температуру значительно ниже, чем у первого. Причем, чем дальше к концу ветви, тем радиаторы холоднее и холоднее.

Первый радиатор у нас горячий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы горячие, но их температура уменьшается по мере продвижения по ветви. Последний уже не горячий, а чуть теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветви и обнаруживаем, что низ радиаторов значительно холоднее их верха. Даже у первого.

Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?

Если его нет, то проблему ускорения циркуляции решить довольно сложно. Нужно ставить ниже котел, нужно увеличивать диаметр стояка, нужно увеличивать диаметр подающей и обратной ( горизонтальные магистрали) нужно менять трубы на такие, у которых внутренняя поверхность более гладкая, нужно уменьшать количество углов и делать их тупыми, то есть градусов 100 или 110. По крайней мере больше, чем 90.

Если циркуляционный насос есть, то . решить проблему вовсе не проще.

Для начала проверим, работает ли насос. Сделать это в общем случае не так просто как кажется. Хороший циркуляционный насос работает абсолютно бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он горячий и можно обжечься! Я не рекомендую, вам, уважаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь медицинским стетоскопом или просто трубкой большого диаметра (подойдет кусок пластмассовой трубы от канализации диаметром 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец засуньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это хорошо!

Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, возможно сломался и его надо заменить, чтобы не стало мучительно холодно, но куда большая вероятность того, что в нем бурлит воздух. Может быть из-за этого и циркуляция слабая? В этом случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это надо крайне осторожно, чтобы его (мотор) не сломать. Как только из мотора перестанет выходить вода с пузырями, процедуру выпуска воздуха надо прекратить, то есть, все отверстия закрутить и добавить в систему свежей воды, доведя давление по барометру до нужного уровня.

Читать еще:  Как выбирать датчики движения

Работает насос? Отлично! Можно увеличить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что получилось. Если все радиаторы стали равномерно горячее, то считаем, что у нас просто слишком длинная ветвь и мы использовали слишком тонкие трубы. Возможно, что трубы плохого качества или есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде большого количества углов, вмятин на трубах и так далее. Дальше мы даем себе обещание когда-нибудь все переделать и живем спокойно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощный. При этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что же вы думали? Так просто что ли в большом доме жить? За все приходится платить.

Предположим, что увеличение скорости циркуляции на моторе не дало ничего.

Считаем, что это чудо! Что-то должно было измениться, либо мотор неисправен, все-таки. Как минимум на первом радиаторе ветви низ должен стать почти таким же горячим, как и верх. Предположим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали горячими, но дальше по ветви температура нас все также не устраивает.

Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем остальные. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.

После вынесения этого замечательного вывода мы считаем, что легко отделались и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветви вентилями. Это, конечно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, вполне нормальное отопление, которое регулирует само себя. После этого живем спокойно.

Следующий вариант. Обе магистрали горячие, а радиаторы холодные. При этом вентили на радиаторах открыты полностью.

По большому счету это тоже чудо. В этом случае радиаторы не могут быть абсолютно холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не заходит, то это означает, что проблема либо в радиаторах во всех сразу), либо в узле подключения радиатора к магистрали, причем не обязательно узел верхний, входной, так сказать. Если проблема в нижнем, выходном узле, то эффект будет точно такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет абсолютно холодным, как если бы мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только чтобы не нужно было наклоняться слишком низко, чтобы их регулировать, и ногой не задеть случайно.

Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше вероятность того, что проблема будет только в одном из них, но не во всех сразу. В этом случае и разбираться нужно с одним. Самое вероятное, что проблема в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.

И последнее. Если мы имеем воздушную пробку или засор в середине магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут горячие, а подающая и обратная магистрали сразу за работающим радиатором будут холодные.

Вот не поленюсь даже схему нарисовать

Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-то полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».

Где лучше ставить насос: на подачу или обратку?

На сегодняшний день в интернете много информации о циркуляционных насосах и их установке. И все-таки этот вопрос актуальный, потому что в силу свой специальности многим пользователям трудно понять и разобраться в данной системе. В статье разберемся, где лучше ставить насос – на подаче или на обратке.

Где обычно рекомендуют устанавливать насос?

Часто в интернете можно встретить информацию о том, что насос лучше ставить на обратку и конечно, этому есть определенные объяснения:

  • Если поставить насос на подаче, то насос быстрее выйдет из строя, потому что тут температура выше, а если поставить на обратке, то агрегат прослужит много лет;
  • На подаче плотность воды меньше и ее трудно качать;
  • Давление в обратке выше, а соответственно насосу работать легче.

Но все выше приведенные доводы считаются не совсем правильными и мы разберемся почему.

  • Во-первых, допустимая температура для насосов является +110 — +115 градусов, но в отопительной системе, обычно температура достигает 80 о и в редких случаях 90 о . Поэтому здесь никак не влияет момент куда установить насос на обратку или на подачу.
  • Плотность воды также не влияет, потому что разница между этим параметром при температуре 50 о и 80 о настолько мала, что она никак не скажется на работе агрегата.
  • Разница давлений, между значением в теплоносители и магистрали также очень маленькая, что и не имеет смысла ее высчитывать.

Исходя отсюда делаем единственный вывод, что устанавливать циркуляционные насосы можно как на подаче, так и на обратке. И где он будет установлен никак не отразиться на его работе и долговечности. Главным условием, которое должно соблюдаться при установке котла — это удобство обслуживания.

Как правильно должен быть установлен насос?

При установке насоса главное все сделать правильно. Важно чтобы ротор стоял горизонтально. На сегодняшний день современные насосы выпускаются с мокрым ротором, через который омываются поверхности, которые трутся. Клемная коробка, которая установлена на роторе должна располагаться сверху или сбоку. Не допустимо ее располагать снизу потому что не удобно будет ее обслуживать, и в случае прорыва может затопить. Как уже выяснили ранее, то совершенно не важно на подаче или обратке будет стоять насос. Важно совсем другое, а именно насос должен располагаться между котлом и радиаторами. Он может быть перед радиаторами или после них, причем потоки будут совершенно одинаковыми. Ни в коем случае нельзя ставить насос по средине системы, потому что будет образовываться потоки пониженного давления.

Это все общая информация, но что делать если у Вас твердотопливный котел.

Где ставить насос при твердотопливном котле?

Если такой агрегат перегревается, то потушить его мгновенно нельзя, так как заставить гореть дрова быстрее не возможно. Если насос в данной системе смонтирован на подаче, то при закипании котла образуется пар, который попадает в насос с крыльчаткой и происходит следующее:

  • Насос не предназначен для перекачки газов, поэтому аппарат перестает работать, скорость течения падает.
  • В бак котла начинает поступать мало охлажденной жидкости, поэтому возникает перегрев, количество пара стремительно растет.
  • Когда большое количество пара попадает в крыльчатку, то движение в системе останавливается. Данная ситуация аварийная, срабатывает предохранительный клапан, который выбрасывает пар прямо в помещение.
  • Если же дрова в этом случае не потушить, то возможно, что клапан не сможет справиться с давлением и произойдет взрыв.

Если насос установлен на обратке, то:

  • Он не при какой сложившейся ситуации не встретит пар;
  • И даже если пар попадает в систему, то он проталкивается в радиатор, где превращается снова в жидкость.

Причем разница возможного взрыва в обоих случаях составляет 25 минут, этого времени вполне достаточно, чтобы подойти к котлу, потушить там дрова и не допустить взрыва.

Поэтому в котлах твердотопливных, особенно в которых мало автоматики или вообще отсутствует, нужна ставить насос на обратку. Причем правильно, чтобы было установлено в следующей последовательности: кран — грязевик — насос — кран. Если система гибридная, она вполне может работать самотеком, но когда так не справляется устанавливают насос. В этой разветвляющей системе важно установить кран. Но самой распространенной ошибкой, которую допускают все — это установка обратного клапана. Устанавливать его ни в коем случае нельзя, потому что он спровоцирует остановку самотека. Кран можно открывать, когда система работает самотеком и закрывать, когда включается насос.

Очень важно отнести к системе отопления с особой внимательностью, ведь от этого зависит не только тепло в доме, но его безопасность. Поэтому при самостоятельной установке обязательно следовать инструкции без каких — либо отклонений. Ну, а если сомневаетесь в своих возможностях, то лучше обратиться к профессионалам, которые выполнят все правильно и грамотно.

Обратка батареи отопления холодная – устройство, причины, способы устранения

От эффективной работы отопительной системы зависит, насколько комфортной будет температура в холодное время года в доме. Порой возникают ситуации, когда в систему подается горячая вода, а батареи остаются холодными. Важно найти причину и устранить ее. Для решения проблемы нужно знать устройство отопительной системы и причины холодной обратки при горячей подаче.

1 Устройство системы отопления – что такое обратка?

Система отопления состоит из расширительного бака, батарей, отопительного котла. Все составные части соединены между собой в контур. В систему заливается жидкость – теплоноситель. В качестве жидкости используется вода или антифриз. Если монтаж выполнен правильно, то жидкость подогревается в котле и начинает подниматься по трубам. При нагревании жидкость увеличивается в объеме, излишек поступает в расширительный бак.

Устройство системы отопления с расширительным баком

  • Не прогревается батарея отопления – причины и способы устранения неполадок
  • Почему падает давление в системе отопления – причины и способы их устранения
  • Как отрегулировать батареи отопления в частном доме – способы настройки

Так как отопительная система полностью заполнена жидкостью, горячий теплоноситель вытесняет холодный, который возвращается в котел, где нагревается. Постепенно температура теплоносителя увеличивается до необходимой, нагревая радиаторы. Циркуляция жидкости может быть естественной, называемой гравитационной, и принудительной – с помощью насоса.

Обратка – это теплоноситель, который, пройдя через все отопительные приборы, входящие в контур, отдает свое тепло и, охлажденный, поступает снова в котел для очередного подогрева.

Батареи можно подключить тремя способами:

  1. Нижнее подключение.
  2. Диагональное подключение.
  3. Боковое подключение.

При первом способе подвод теплоносителя и отвод обратки осуществляется в нижней части батареи. Этот способ целесообразно применять, когда трубопровод расположен под полом или плинтусами. При диагональном подключении теплоноситель подводится сверху, обратка отводится с противоположной стороны снизу. Такое подключение лучше использовать для батарей с большим количеством секций. Самый популярный способ – боковое подключение. Горячая жидкость подключается сверху, отвод обратки осуществляется снизу радиатора с той же стороны, где подводится теплоноситель.

Обратка в системе отопления

Отличаются системы отопления способом прокладки труб. Они могут быть проложены однотрубным и двухтрубным способом. Наиболее популярной является однотрубная схема разводки. Чаще всего ее устанавливают в многоэтажных домах. Она имеет следующие преимущества:

  • небольшое количество труб;
  • низкая стоимость;
  • простота монтажа;
  • последовательное подключение радиаторов не требует организации отдельного стояка для отвода жидкости.

К недостаткам можно отнести невозможность отрегулировать интенсивность и нагрев для отдельного радиатора, снижение температуры теплоносителя по мере удаления от нагревательного котла. Чтобы повысить эффективность однотрубной разводки, устанавливают циркулярные насосы.

Для организации индивидуального отопления используется двухтрубная схема разводки труб. По одной трубе осуществляется горячая подача. По второй остывшая вода или антифриз поступают обратно в котел. Данная схема дает возможность параллельного подключения радиаторов, обеспечивая равномерное прогревание всех приборов. Кроме того, двухтрубная схема позволяет регулировать температуру нагрева каждого отопительного прибора отдельно. Недостатком является сложность монтажа и большой расход материалов.

2 Почему стояк горячий, а батареи холодные?

Иногда при горячей подаче обратка батареи отопления остается все же холодная. Можно назвать несколько основных причин этому:

  • неправильно выполнен монтаж;
  • завоздушена система или один из стояков отдельного радиатора;
  • недостаточный расход жидкости;
  • уменьшилось сечение трубы, по которой подается теплоноситель;
  • загрязнен отопительный контур.

Регулировка обратного клапана в системе отопления

Холодная обратка – это серьезная проблема, которую необходимо обязательно устранить. Она влечет множество неприятных последствий: температура в помещении не достигает желаемого уровня, снижается эффективность радиаторов, нет возможности исправить ситуацию дополнительными приборами. В итоге, отопительная система не работает как нужно.

Основной неприятностью холодной обратки является большая разница температур, возникающая между температурой подачи и отвода. В этом случае на стенках котла возникает конденсат, реагирующий с углекислым газом, который выделяется при сгорании топлива. В результате образуется кислота, разъедающая стенки котла и сокращающая срок его службы.

3 Как сделать радиаторы горячими – ищем пути решения

Если обнаружилось, что обратка слишком холодная, следует выполнить ряд действий по поиску причин и устранению неисправностей. В первую очередь нужно проверить правильность подключения. Если соединение выполнено неправильно, то нижняя труба будет горячей, а должна быть слегка теплой. Следует подключить трубы согласно схеме.

Иногда может потребоваться демонтаж регулировочного крана для увеличения сечения

Чтобы не было воздушных пробок, которые препятствуют продвижению теплоносителя, нужно предусмотреть установку крана Маевского или спускателя для отвода воздуха. Перед спуском воздуха нужно перекрыть подачу, открыть кран и выпустить воздух. Затем кран перекрывается, и открываются отопительные вентили.

Часто причина холодной обратки – регулировочный кран: заужено сечение. В этом случае кран нужно демонтировать и увеличить сечение с помощью специального инструмента. Но лучше купить новый кран и заменить.

Причина может быть в засорении труб. Нужно проверить их на проходимость, удалить загрязнения, отложения, хорошо прочистить. Если проходимость не удалось восстановить, засорившиеся участки следует заменить новыми.

При недостаточной скорости движения теплоносителя нужно проверить, есть ли циркуляционный насос и отвечает он требованиям по мощности. Если он отсутствует, его желательно установить, а при нехватке мощности заменить или модернизировать.

Зная причины, по которым может неэффективно работать отопления, можно самостоятельно выявить и устранить неисправности. От качества отопления зависит комфорт в доме в холодное время года. Если выполнять работы по монтажу и проверке системы отопления собственноручно, то можно сэкономить на найме сторонней рабочей силы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector