Bktp-omsk.ru

Делаем сами
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Угол рассвета оконных откосов

Оштукатуривание откосов

Последовательность оштукатуривания бывает разная. В одном случае верхние части откосов оштукатуривают с тех подмостей, с которых оштукатуривают потолки и верх стен. В другом случае устраивают специальные подмости и полностью оштукатуривают откосы и заглушины.

И в том и в другом случае степы должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего навешивают правила строго горизонтально на верха откосов, т. е. верхушки. Оштукатурив верхушки, правила навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила изготовляют из теса и крепят их зажимами. В худшем случае прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии правил отбитый раствор приходится выбрасывать или вкрапливать в толстые наметы штукатурки.

При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания делается одинаковым. На наружных откосах угол рассвета может быть разным. Одинаковый угол рассвета отмеряют угольником (рис. 146). К угольнику прибивают планку или собачку, которая отмеряет место нахождения правил. Угольник в таком случае всегда ставят в четверть коробки.


Рис. 146. Угольник для отмеривания угла рассвета

После установки и тщательной проверки правил веском или уровнем их закрепляют. Угол рассвета всегда указывает архитектор или технический руководитель работ на объекте (прораб).


Рис. 147. Рамка для оштукатуривания откосов

Из изложенного выше следует, что для отделки откосов приходится на каждом окне навешивать по три правила и отмеривать каждый раз угол рассвета. Автор данной книги разработал конструкцию рамки, которой можно на 25% ускорить отделку оконных и дверных откосов. Рамку (рис. 147) изготовляют из хорошо остроганного теса шириной 10 см. Размер рамки должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол рассвета соответствовало заданию проекта. Бруски рамки соединяются на шипах. Устанавливают рамку точно по центру коробки и крепят зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым и его не приходится в каждом случае отмерять.

Раствор на откосах разравнивают малкой, изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу. Вырез делают для того, чтобы при снятии малкой раствора он был бы не на одном уровне с коробкой, а оставлял бы на ней зазор — отступ на 1,5—2 см. Этот зазор нужен для того, чтобы штукатурка откоса не мешала переплетам свободно открываться. Кроме того, зазор необходим для того, чтобы петли были свободны от штукатурки на откосах.


Рис. 148. Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос

Когда на коробках поставлены петли-навесы, то в малке следует делать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке (рис. 148). Практически малки не оковывают сталью, но лучше всего их оковать, так как окованными малками легче разравнивать раствор. Работать на откосах и заглушинах лучше всего с подмостей, состоящих из двух досок с набитыми планками. Один конец кладут на низ оконного проема, другой — на пол.

Раствор наносят обычно любым инструментом и разравнивают малкой: малку крепко прижимают к рамке, правилам и коробке. Держать малку надо обеими руками. Разровняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и разравнивают малкой. Намазывание раствора полутерком дает худшие результаты и меньшую точность. Штукатурку откосов лучше затирать «вразгонку». Правила снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усенки. На верхнем откосе всегда натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху его небольшой кусок острого усенка длиной 20— 30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски. На боковых откосах делать острые усенки не следует, так как они быстро обламываются, вызывая необходимость частого ремонта.

При оштукатуривании проемов необходимо соблюдать правила техники безопасности; забивать проемы досками, располагая их крестообразно. Разравнивание раствора на оконных откосах показано на рис. 149.


Рис. 149. Оштукатуривание оконных откосов: а — верхнего; б — бокового

Как сделать откосы на окнах своими руками пошагово

Облицовка внутренних откосов — завершающий этап при установке оконных блоков. Чтобы монтажные швы не продувались, не возникали мостики холода между конструкциями, нишу обязательно утепляют и герметизируют. Внутренняя отделка проема придает аккуратный вид всему помещению. Как правило, эти работы проводят специализированные монтажные бригады. При наличии строительных навыков и знаний о том, как сделать откосы на окнах, можно выполнить облицовку самостоятельно.

Правильная форма проема

Чтобы в помещение попадало как можно больше солнечного света, откосы формируют под небольшим наклоном к плоскости окна, называемым «углом рассвета». Название произошло из глубокой древности, но его смысл понятен и по сегодняшний день.

Жестких критериев по величине угла рассвета нет. Считается, что он не должен быть менее 10°. Это зависит от конструкции проема, его глубины, зазора между откосом и рамой. Рекомендуемый скос, который обеспечивает доступ солнечным лучам и гармоничный вид окну — 1-4 см на каждые 10 см стены, но хозяин может назначить любое значение угла.

Правильная форма проема — это одинаковый угол рассвета по его боковым граням. Если в комнате несколько окон, это правило должно соблюдаться для всех.

Угол рассвета окна

Перед тем, как сделать откосы на окнах своими руками, нужно самостоятельно задать угол рассвета. Для этого угольником и рулеткой измеряют расхождения между размерами рамы и шириной проема в каждом окне.

Важно. Выбирают минимальный угол разворота, по которому будут выравниваться откосы всех окон комнаты.

Виды откосов

Наружные стены домов в регионах России достаточно большой толщины — 40-60 см. Это обусловлено особенностями климата и применяемыми для строительства материалами — кирпичом, блоками, бетоном. Поэтому задача качественной отделки внутренней поверхности проемов актуальна не только при установке новых пластиковых окон, но и ремонте или утеплении откосов с деревянными рамами.

Оконные ниши отделывают материалами:

  • штукатуркой;
  • гипсокартоном;
  • пластиком.

Одновременно для утепления применяют пенопласт, пенополистирол, минеральную вату. Их приклеивают или крепят дюбель-грибками в плоскость проема. Сверху монтируют отделочный материал. Роль теплоизолятора выполняет также монтажная пена при отсутствии в ее массе пустот.

Друзья, очень необычная статья совсем недавно вышла на сайте, как сделать декоративный камин своими руками отлично дополнит интерьер вашей квартиры. Из рубрики полезных статей и для настоящих рукастых мужчин готова статья про установку межкомнатных дверей, пишите свои комментарии, нам важно ваше мнение.

Строительная индустрия не стоит на месте. Специально для отделки проемов выпускаются сэндвич-панели, где слой полимерного утеплителя заключен с обеих сторон в пластины из поливинилхлорида толщиной 1-2 мм. Для монтажа предусмотрены пластиковые профили. Их закрепляют по периметру рамы, а материал вставляют в пазы. Задача, как сделать откосы на окнах, значительно упрощается.

Пластиковые откосы «под дерево»

Важно. При выборе способа отделки основное внимание уделяют свойствам материала —теплопроводности, долговечности, практичности.

Штукатурные откосы

Штукатурка — традиционная отделка оконных проемов. Это трудоемкая работа, связанная с «мокрыми» или пыльными процессами — замешиванием раствора, выполнением обрызга, шлифовкой терками. Мастера должен обладать профессиональными умениями и навыками. Сегодня этот способ вытесняется другими, более технологичными, с применением листовых материалов.

Подготовительные работы

Под штукатурку откосы тщательно готовят:

  1. Срезают излишки монтажной пены, выступающей за плоскость окна.
  2. Наносят на поверхность шва герметик, чтобы избежать проникновения водяных паров сквозь монтажную пену со стороны улицы и увлажнения штукатурки.
  3. Закрывают пленкой радиаторы, периметр оконного блока и фурнитуру для защиты от пыли или брызг раствора.
  4. Поверхности откосов зачищают жесткой щеткой.
  5. Грунтуют проникающими составами.

Удаление излишков монтажной пены

Для отделки рекомендуется применять цементно-песчаную смесь в пропорции 1:3. Она не боится перепадов влажности в отличие от гипсовой штукатурки. Для ускорения схватывания можно добавить небольшое количество алебастра.

При приготовлении раствора используют мытый песок без примесей глины. Удобны готовые смеси, которые затворяют водой и тщательно размешивают.

Разметка углов

По низу проема отмечают плоскость, по которой ориентируются при натягивании бокового откоса. Для этого прикладывают угольник и отчерчивают линию из расчета 1 см на каждые 10 см глубины ниши или по ранее измеренному значению минимального угла рассвета.

Если линия не прошла через ребро проема, устанавливают маячковый профиль. Его наклеивают на раствор, вдавливая до нужного уровня и контролируя вертикальность. Теперь наружный контур окна задан. Остается заполнить штукатуркой промежуток. Если пустоты большие, их закладывают кирпичом.

Разметка угла рассвета и установка маячка

Верхний откос допускается выполнять без уклона. Если есть отклонения от правильной геометрии, размечают горизонтальные линии на боковых стенах и закрепляют маячковый профиль.

Оштукатуривание

Нанесение раствора проводят в три этапа:

  1. Обрызг. Используют жидкий раствор, по консистенции похожий на сметану. Он предназначен, чтобы заполнить все неровности или шероховатости на поверхности. Предварительно откос смачивают водой. Толщина слоя — 4 мм для кирпичных, 9 мм для деревянных стен.
  2. Грунт. Смесь для него готовят гуще. Основная задача — выровнять поверхность, создать штукатурку необходимой толщины. Наносят слоями по 15-20 мм, давая каждому просохнуть. Выравнивают по свежему раствору полутерком или правилом.
  3. Накрывка. Третий слой толщиной 2-4 мм наносят сметанообразной смесью, приготовленной с использованием просеянного песка. Ячейка сита — не более 1,5 мм. Тщательно выравнивают, заглаживают поверхность полутерком или штукатурной кельмой.

Штукатурка по маячковому профилю

После высыхания накрывки поверхность грунтуют и шпаклюют. Работы проводят в несколько приемов, пока стенки не станут идеально ровными и гладкими. Теперь можно окрашивать или наклеивать обои.

Гипсокартонные откосы

При устройстве откосов из гипсокартона придерживаются правил:

  • используют влагостойкие виды материала;
  • сначала устанавливают боковые, затем верхние элементы или наоборот;
  • при применении П- или L-образных профилей пазы должны соответствовать толщине листа, желательно использовать комплектующие одного производителя;
  • если нужно изменить угол рассвета, на обратной стороне детали из гипсокартона прорезают V-образную канавку, позволяющую слегка изогнуть лист.

Гипсокартонные заготовки крепят тремя способами:

  • клеят монтажной пеной или гипсовым клеем;
  • устанавливают в систему профилей;
  • прикручивают саморезами к каркасу.

Выбор способа крепления зависит от кривизны граней проема, необходимости дополнительного утепления.

Подготовка

Подготовить откосы на окна из гипсокартона гораздо проще, чем под штукатурку. Убирают старое покрытие, мусор, пыль. Рекомендуется прогрунтовать поверхность для защиты от появления грибков.

Если кривизна стен значительная, монтируют каркас из металлических профилей или деревянных, обработанных от гниения брусков. Раскроенный гипсокартон крепят к нему саморезами. Пространство между направляющими заполняют утеплителем — минеральной ватой, пенополистиролом, пенопластом.

Если проем геометрически правильный, без сильных дефектов, сооружать каркас нет необходимости. Детали просто приклеивают к ровным поверхностям, корректируя положение по разметке.

Раскрой и монтаж

После замеров глубины и высоты граней проема раскраивают гипсокартонный лист. Для этого по размеченным точкам на верхнем слое картона ножом прорезают линию. Переламывают по ней заготовку и отрезают бумагу с нижней стороны. Можно использовать ножовку по металлу или лобзик.

Важно. При креплении саморезами шляпки слегка утапливают в полотне, чтобы после шпаклевки они были незаметны.

Монтажную пену или гипсовый клей наносят на деталь с обратной стороны и прижимают к стене. После застывания пустоты аккуратно заполняют герметиком. При расширении он увеличивается в объеме в 3 раза и может оторвать панель, поэтому важно не переусердствовать.

Монтаж с применением профилей проводят по схеме:

  1. По периметру окна устанавливают П- или L-профили короткой стороной в центр блока.
  2. Заготовку из гипсокартона вводят в паз профиля, отгибая на нужный угол рассвета. Вырезают из подручных средств шаблон для разметки граней остальных окон.
  3. Замеряют щель между откосом и стеной, заготовку снимают. Устанавливают по периметру проема рейку, кронштейны или металлический профиль.
  4. Приклеивают к стене утеплитель.
  5. Снова заводят деталь из гипсокартона в паз профиля, другой конец крепят саморезами к рейке или кронштейнам.

Последовательно монтируют боковой и верхний откос. Торцы заштукатуривают, стыки закрывают серпянкой и шпаклюют. Остается выполнить финишную отделку.

Как сделать откосы для пластиковых окон, если нет профилей? В этом случае установочный паз под гипсокартон выбирают в примыкающей к оконной коробке монтажной пене. Глубина выемки должна превышать толщину рамы на 2-3 мм.

Отделка пластиковыми материалами

Для облицовки откосов используют одинарные листовые или слоистые сэндвич-панели. Наиболее удобен и технологичен последний вариант, позволяющий совместить сразу 3 операции — утепление, герметизацию и отделку.

Полимерные изделия долговечны, не боятся влажности, экологически безвредны. Дополнительно создают звукоизолирующий барьер. За ними легко ухаживать.

Важно. Высококачественные пластики не разрушаются от ультрафиолета, поскольку содержат в составе добавки, придающие светоустойчивость, или покрыты специальными ренолитными пленками.

Монтаж сэндвич-панелей выполняют по алгоритму:

  1. Поверхности очищают, выравнивают.
  2. Замеряют габариты окна, размечают на листе и раскраивают. Используют для резки ножовку по металлу, дисковую пилу, «болгарку» или электрический лобзик. Располагают инструмент с лицевой стороны панели.
  3. По периметру окна к раме крепят стартовые F или П профили. Применяют мелкие саморезы.
  4. Сэндвич-панели вводят в пазы, крепят к поверхностям монтажной пеной. Для фиксации положения конструкции приклеивают к стенам малярным скотчем.

После застывания герметика и заделки стыков оформляют проем пластиковыми уголками или F-профилем.

Как сделать откосы на окнах — насущный вопрос при замене старых блоков. Монтаж можно выполнить из листовых материалов или с применением традиционной штукатурки. Главное — хорошая герметизация проема, исключающая промерзание стен и потери тепла через щели.

Оконный откос- делаем правильный разворот

Заключительным этапом монтажа окон является устройство откосов. Работы проводить лучше всего на следующий день после установки окна, когда монтажная пена уже затвердеет. Делают откосы с разворотом или по-другому с углом рассвета: в глубине контур оконного проема должен быть меньше, чем снаружи. Это обеспечит проникновение достаточного количества света в помещение.

Как рассчитать угол рассвета

Угол разворота между оконным проемом и откосом должен быть больше 900. Больше всего света попадет в комнату, когда этот угол равен 450. На всех окнах разворот проема делается одинаковым.

Чтобы правильно рассчитать угол необходимо знать, что его значение напрямую зависит от ширины откосов. На 10 см ширины стены специалисты советуют делать 1 см рассвета. Если стена имеет толщину 25 см, то разворот делается на 2,5 см.

Все откосы окна должны находиться под одним углом рассвета. В некоторых случаях не удается соблюсти одинаковый разворот на вертикальных и горизонтальных откосах. Верхний угол рассвета может немного отличаться от угла относительно боковых откосов, это не так заметно. Но боковые откосы должны быть всегда одинаковыми.

Технология разметки разворота

Для получения одинакового угла рассвета понадобиться угольник. От углов окна по подоконнику проводятся перпендикулярные линии. Расстояние между ними равняется ширине окна. Чтобы получить необходимый скос от края окна с двух сторон к центру отмеряется один сантиметр и ставится точка. При помощи длинной линейки по подоконнику проводится ось стены. В месте пересечения оси стены с перпендикуляром в противоположном направлении от центра окна отмеряется отступ и ставится точка. Для расчета отступа на каждые 10 сантиметров толщины стены берется 1 сантиметр. Если толщина стены равняется 30 сантиметрам, то для отступа берется 3 см, в итоге оконный проем увеличится на 6 см. Точки на окне и на оси стены соединяются прямой линией. По этой линии будет проходить откос.

На верхнем откосе разметка делается таким же способом. Проверить совпадают ли полученные нижние и верхние точки можно при помощи отвеса.

Для разметки можно пользоваться специальным угольником Пиванова. Угольник ставится к коробке, пластина перемещается по линейке с делениями и закрепляется на уровне оси стены. При помощи делений пластины отмечается величина разворота откоса, где на 10 см ширины откоса дается 1 см разворота.

Как правильно выполнить разворот оконного откоса из пластика

Пластик наиболее популярный и долговечный материал для оформления откосов окон. Размер рассвета напрямую зависит от размеров зазора между оконной рамой и оконным проемом.

В панельном доме не стоит делать разворот откоса более 2 см. Это может привести к отгибанию стартовой полосы от окна и возникновению щели.

Работы проводятся в несколько этапов:

По периметру окна заподлицо со стеной набиваются деревянные рейки. Необходимо строго соблюдать вертикальное положение реек, для этого можно использовать деревянные бруски. Рейки крепятся к стене саморезами длиной в 95 мм.

По краю окна при помощи уровня чертятся вертикали и горизонталь, на которую затем набивается стартовая полоса.

По внешнему периметру крепится F-образный профиль.

Пластиковая панель устанавливается в стартовый профиль, затем прокладывается слой утеплителя, после чего пластик вставляется в F-образный профиль. Необходимо точно выполнить замер пластикового откоса, учитывая его разворот.

Чтобы правильно рассчитать размеры панелей для откосов необходимо сделать несколько замеров:

ширина боковых и верхних откосов замеряется в трех местах;

для получения необходимой длины делаются два замера: для заднего края панели, который вставляется в стартовый профиль, и переднего края панели. Передний край должен быть длиннее, иначе откос получится с обратным разворотом.

Как правильно выполнить разворот откоса из гипсокартона

При разрезании гипсокартонного листа лучше сделать запас в 1-1,5 см, который потом можно будет срезать. Гипсокартон можно крепить на клей или при помощи профиля. Профильный уголок крепится по всему периметру окна и по внешнему периметру откосов саморезами. Во время установки профилей должен быть соблюден угол разворота.

При креплении гипсокартона на клеящую смесь поверхность очищается и грунтуется. Смесь наносится небольшими кучками с расстоянием в 10 см. Заранее подготовленные полосы гипсокартона придавливаются бруском по линии разворота.

Как сформировать рассвет для штукатурных откосов

В первую очередь для получения прочного разворота откоса окна нельзя жалеть цемент. На три части песка минимум берется одна доля цемента. В противном случае скосы могут растрескаться и осыпаться. Песок лучше всего подходит речной мытый. Для отделки внутренней части стены в раствор можно добавить алебастр, который значительно облегчит работу. Особенно это актуально для верхнего откоса.

Начинать следует с верхнего откоса. Здесь могут возникнуть трудности при оштукатуривании неровностей на перемычке. В этом случае работа проводится в несколько этапов. Следующий заход начинается только после полного застывания толстого слоя. Штукатурить перемычку можно по заранее закрепленной кладочной сетке.

Готовый раствор накладывается на сокол и кельмой набрасывается на откос. Затем под заданным углом рассвета к стене прикладывается рейка так, чтобы при передвижении угольника пластина непрерывно скользила по ней. Для установки реек используются уровень и отвес. Вверху откосов окна по горизонтали навешивается правило и закрепляется гвоздями или гипсом. Оштукатуривание ведется с верхней части. Затем после завершения работ на верхнем откосе правило перевешивается вертикально по боковым сторонам. Раствор на скосах равняется широким шпателем по направлению от коробки к правилу.

Правильно сделанный разворот оконного проема несет не только эстетическую функцию. Окно с рассветом выглядит объемнее, при этом в помещение попадает больше света. Это обеспечивается отражением солнечных лучей от развернутых откосов. Кроме того, на окнах с правильным рассветом в дальнейшем будет проще проводить регулировку.

Оконные откосы

#1 *cap*

Здравствуйте уважаемые эксперты. Имеется следующая ситуация- оконные откосы смонтированы из гипсокартона, откосы имею разный угол развертки то есть один откос может иметь угол развертки 120 градусов, а другой 90 градусов. Подскажите пожалуйста каким СНиП или ГОСТом регламентируется одинаковость угла развертки оконных откосов?

  • Наверх
  • Жалоба

#2 *Гость*

Посмотрите ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

  • Наверх
  • Жалоба

#3 *Гость*

Посмотрите ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия

  • Наверх
  • Жалоба

#4 *cap*

не нашел там про угол развертки оконных откосов

  • Наверх
  • Жалоба

#5 stroyexert

  • Пользователи
  • 60 сообщений
  • И не найдете ничего подобного в нормативной литературе. Это категория общепринятых знаний и понятий. Как бы, само собой подразумевается, что откосы должны быть симметричными. То есть, это как 2Х2= 4 или Луна не из чугуна. Общепринято, что угол рассвета панелей откоса должен быть в пределах 90-100 градусов, в некоторых случаях возможен угол 90 градусов, но не менее, но это не нормируется

    Строительный эксперт

    Сукиасянц Светлана Михайловна

    Наш официальный сайт: www.strexp.ru

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 saransk

  • Пользователи
  • 351 сообщений
    • Город Саранск

    И не найдете ничего подобного в нормативной литературе. Это категория общепринятых знаний и понятий. Как бы, само собой подразумевается, что откосы должны быть симметричными. То есть, это как 2Х2= 4 или Луна не из чугуна. Общепринято, что угол рассвета панелей откоса должен быть в пределах 90-100 градусов, в некоторых случаях возможен угол 90 градусов, но не менее, но это не нормируется

    Подождите, откосы могут быть развёрнуты и на 120 градусов и больше. Такое встречается и это нормально. Более того, на толстых стенах делать откосы 90 градусов — это очень плохо.

    В нормативке есть понятие «отклонение от проектного значения». Думаю, что это та история.

    Лашин Денис Владимирович

    Представитель НП «Федерация судебных экспертов» в Республике Мордовия

    Штукатурка откосов самостоятельно

    Откос – это пространство между окном или дверью и стеной. Штукатурку оконных и дверных откосов осуществляют для того, чтобы они выглядели завершено и были готовы к использованию.

    Для отделки дверных проемов обычно применяют деревянные откосы, а для оконных – как деревянные, так и пластиковые.

    Лучшим вариантом для штукатурки считается использование цементно-песчаного раствора, хотя по удобству он уступает гипсовому. Это объясняется тем, что гипсовый реагирует на любые изменения микроклимата и при повышенной влажности начинает разрушаться.

    Таким образом, в зимнее время необходимо часто проветривать помещение, иначе на окнах будет скапливаться конденсат, который негативно скажется и на откосах.

    Штукатурка откосов – процедура, требующая определенной квалификации. Поэтому до того как начинать её, лучше попрактиковаться в штукатурке стен или потолка, или доверить работу профессионалам.

    Если вы твердо намереваетесь штукатурить своими руками, стоит учесть несколько моментов.

    Инструмент

    Инструмент для штукатурки откосов окон и дверей подбирается в соответствии с типом раствора, который Вы собираетесь применять.

    Малка — угломер фирмы ЗУБР

    В минимальный набор входят:

    • уровень,
    • правило (преимущественно металлическое),
    • рулетка (или любой другой измерительный инструмент),
    • простой карандаш,
    • шпатель,
    • малка (её можно сделать своими руками),
    • мастерок,
    • посуда для воды и смеси.

    Специалисты обычно работают с алюминиевой малкой, изготовленной на заказ. Готовую можно купить в строительных магазинах.

    Уровень не стоит брать слишком длинный или короткий. Размер стоит подбирать так, чтоб он с легкостью вместился между подоконником и перемычкой окна, но при этом позволял работать с комфортом. Метровый вполне подойдет.

    Возможно, во время работы Вам также потребуется герметик и острый нож. Если между проемами окон и рамой присутствуют щели, их нужно будет заделать. Для этого Вам потребуется монтажная пена.

    Если Вы собираетесь замешивать раствор своими руками, в дальнейшем для обработки покрытой им поверхности потребуется полутерок или терка. Для готовых смесей используют гладилки, шпатели и губчатую терку.

    Не стоит забывать о мерах предосторожности, лучше всего приобрести специальные перчатки и головной убор для работы.

    Также Вам пригодится деревянный штукатурный козлик, он намного надежнее и удобнее подручных средств, таких как табуреты, или стремянки.

    Подготовительные работы

    Чем тщательнее будут выполнены работы по подготовке поверхности к штукатурке, тем надежнее и аккуратнее получится покрытие. Штукатурка откосов своими руками требует особой организации.

    В случае штукатурки окон, для начала необходимо установить подоконник, это избавит Вас от лишней работы по заделыванию зазоров между ним и откосами по бокам в дальнейшем.

    Чтобы не повредить и не заляпать подоконник во время отделочных работ, нужно покрыть его бумагой или пленкой.

    Далее, необходимо очистить оконный проем от грязи, пыли, остатков старой ненужной краски и любых посторонних веществ. Защитить окно от загрязнения можно также пленкой, закрепив её малярным скотчем. Необходимо покрыть бумагой, фольгой или пленкой оконную фурнитуру и радиаторы.

    Если где-то остались излишки монтажной пены, их необходимо срезать.

    Для того чтобы смесь лучше легла на поверхность, последнюю необходимо прогрунтовать составом глубокого проникновения. Его стоит подбирать в соответствии с типом обрабатываемой поверхности.

    Следующий шаг – провести пароизоляцию откосов окон. Для этого используют морозоустойчивый герметик или пароизоляционную пленку. При работе с герметиком важно проследить, чтобы поверхность была полностью сухой. Излишки необходимо удалить до того, как состав «возьмется».

    Если пароизоляцию не провести, то в слоях будет скапливаться конденсат, и в дом будет проникать влага и холод.

    Перед началом обработки дверных откосов, необходимо установить дверную коробку и закончить штукатурку стен.

    Выверка углов

    Когда речь идет об откосах дверей, все просто – углы будут прямыми. В случае оконных откосов все немного сложнее.

    находим угол рассвета

    Так как окно имеет небольшое расширение – рассвет с одной стороны, необходимо снять с него мерки. Для этого на подоконнике делают отметку карандашом на расстоянии 1 м от края окна и с интервалом 10 см по откосу.

    Если следующее ребро откоса не попало под отметку, необходимо сделать толще штукатурный слой. Часто используют ограничительные рейки, которые закрепляют вертикально, ориентируясь по уровню, с внутренней стороны откосов окон.

    В качестве ограничителей могут выступать прямые доски. Далее, на грани наносят смесь, чтобы закрепить маяковый профиль, который и будет ориентиром для угла наклона поверхности.

    Шаблон для штукатурки откоса

    Также для получения аккуратных оконных углов пользуются шаблоном для штукатурки. Чтобы изготовить его, берут фанеру шириной в 15 см и длиной, превышающей длину откоса на 5-10 см.

    На одной из сторон должно быть отверстие, которое впоследствии и будет продвигаться по откосу. Другая сторона будет смещаться по маяку.

    Это позволит получить аккуратные откосы окон. Кроме этого необходим вырез для оконных петель.

    Важно сделать шаблон как можно аккуратнее, без сколов и неровностей.

    Что нужно знать о штукатурке

    В помещении нужно соблюдать температурный режим. Допустимая температура — не ниже +5˚С, если вы работаете с цементным раствором, и не ниже +10˚С – с гипсовым раствором.

    При приготовлении смеси нужно четко следовать инструкции. Штукатурку с истекшим сроком годности использовать нельзя, хоть на вид она и не отличается от новой.

    Смесь довольно скоро застывает, поэтому наносить ее нужно быстро. Лучше готовить небольшие порции раствора по ходу работы. Обычно через полчаса после замеса, штукатурка уже непригодна к использованию.

    Объем смеси зависит от площади откоса. Также в расчет берется толщина наносимых слоев. При обработке дверных и оконных откосов нужно соблюдать все те же правила, что и при штукатурке стен, только применять в данном случае придется не обычный угол, а малку.

    Нужно понять, где у откоса будет угол. Далее, на него выставляется правило, делается карандашная метка.

    Малку приставляют к створкам окон, и раствор медленно сглаживают до откосов. В результате Вы получите аккуратный угол и ровную поверхность. Правило необходимо убирать очень осторожно, медленно смещая по углу.

    Штукатурка откосов пластиковых окон

    Штукатурка пластиковых окон имеет свои нюансы.

    Когда откос готов, но раствор еще не застыл, между откосом окна и рамой делают борозду шириной в 5 мм. После чего её наполняют силиконовым герметиком. Это необходимо, так как пластиковые окна обычно расширяются на солнечном свету. Окна невысокого качества могут расшириться так, что в месте соприкосновения рамы с откосом возникнут трещины. Силикон же эластичен и помогает избежать подобной опасности.

    Этот способ поможет Вам надолго сберечь ваши окна.

    Как видите, сама технология штукатурки откосов несложная. Однако обладать некоторыми навыками для её исполнения все же необходимо.

    Как оштукатурить откосы окон и дверей

    После монтажа оконных блоков следующим этапом отделки проема является устройство откосов. Как вы уже знаете, есть вариант изготовления из гипсокартона, но в большинстве случаев обходятся штукатуркой откосов – это просто и недорого.

    Общие сведения

    Откосы представляют собой грани оконного или дверного проема. Основная задача при проведении штукатурных работ – придать им законченный вид, подготовив к последующей эксплуатации.

    Для работы нам потребуется следующий минимальный набор инструментов: уровень, рулетка или линейка, карандаш, нож, шуруповерт, широкий шпатель, мастерок, правило длиной 50 см, гладилка или полутерок. В качестве материалов можно использовать гипсовый или цементный штукатурный раствор, который придется самостоятельно приготовить из сухой смеси. В качестве ограничителей для создания слоя нужной толщины могут выступать перфорированные уголки, маячковый профиль и рейки, прибитые с внутренней стороны откоса. Для формирования верхнего откоса в зависимости от толщины слоя штукатурки может потребоваться использование нержавеющей армирующей сетки.

    Предварительные работы

    Если для оштукатуривания дверных откосов единственным требованием является чистое основание, лишенное осыпающихся частей стены, то при отделке оконных проемов придется выполнить значительно больший объем работ:

    • после установки оконного блока удалить избытки монтажной пены (вровень с плоскостью окна);
    • т.к. пенополиуретановая пена, которая используется для уплотнения щелей между рамой и проемом, является паропроницаемым материалом, то во избежание воздействия конденсата на штукатурку придется пароизолировать застывшую пену. Для этого достаточно обмазать материал тонким слоем акрилового герметика. Когда он полностью высохнет можно приступать к следующему этапу;
    • процесс формирования откосов сложно назвать чистым, поэтому оконный блок, подоконник и находящийся под ним радиатор отопления защищают с помощью полиэтиленовой пленки или картона, которые удобно крепить с помощью широкого скотча. Особое внимание уделяют фурнитуре – ее в случае чего отмывать сложнее всего;
    • очистка основания и его грунтовка. Грани очищают с помощью жесткой щетки, а в качестве укрепляющего состава используют бетон-контакт или любую грунтовку глубокого проникновения

    Штукатурка откосов окон

    Начнем с того, что лучшим решением для штукатурки откосов пластиковых или деревянных окон является цементно-песчаный раствор (Ц:П=1:3) – несмотря на то, что гипсовым работать удобнее. Это связано с тем, что гипсовые покрытия очень чувствительны к микроклимату в помещении, и любое изменение влажности в области окна может повлечь за собой разрушение покрытия. Например, если недостаточно проветривать жилое помещение зимой, то на оконных стеклах обязательно будет образовываться конденсат, наличие которого так или иначе будет сказываться на состоянии откосов.

    Важный и самый сложный этап – установка маяков и набивка сетки для горизонтального откоса. Сетка устанавливается в случае, если толщина штукатурки превышает 30 мм. В этих целях используют оцинкованные стальные изделия с ячейкой 50×50 мм, которые фиксируют с помощью дюбель-гвоздей (гвоздь загибают). Прежде чем перейти к описанию процесса монтажа маячков расскажем про угол рассвета оконных откосов.

    Вы наверняка замечали, что откосы располагаются под отличным от 90° углом к плоскости окна, образуя тем самым подобие рупора. Если было бы иначе, то свет через проем проходил бы как сквозь туннель, что снижало бы эффективность использования естественного освещения. Угол в 5-6° и называют углом рассвета оконного откоса. Он может быть и больше, если это предусмотрено дизайном помещения и толщиной стен.

    С помощью линейки и карандаша на подоконнике отмечают расстояние в 1 см от края оконного блока на каждые 10 см толщины откоса – так мы получим тот самый угол рассвета. Если в результате ближайшее ребро откоса не попадает на отмеченную линию, то придется увеличить толщину штукатурного слоя с помощью ограничительных реек. Их набивают вертикально по уровню на внутренней стороне откоса. Для этого можно использовать ровные доски или длинное правило, прикрученное к стене саморезами. Далее на грани проема набрасывают раствор для крепления маячкового профиля, который выставляется по уровню и отметкам, задающим угол наклона оштукатуренной поверхности. После вдавливания профиля удаляют излишки раствора и дожидаются его отвердения.

    Подготовленный раствор набрасывают на основание, после чего массу распределяют с помощью правила. В местах, где явно заметен недостаток раствора, его добавляют, заполняя полости, излишки – удаляют. Спустя полчаса покрытие дополнительно выравнивают гладилкой и жидким раствором (тем же, что и основной, но разбавленным до консистенции жидкой сметаны).

    Когда штукатурка отвердеет, ее можно покрасить в соответствии с общей концепцией дизайна помещения. Для этого лучше использовать водоэмульсионную краску или универсальную эмаль.

    На видео ниже достаточно наглядно показан процесс оштукатуривания откосов. Только лучше для этих целей использовать не гипсовую штукатурку, а цементную.

    Штукатурка откосов дверей

    Геометрия откосов дверей задается еще проще, т.к. в этом случае нет необходимости выдерживать какие-то особые углы – мы должны получить проем, грани которого перпендикулярны стене, в которой он сделан. Началу работ предшествует этап подготовки:

    • установив требуемую ширину проема в соответствии с размерами черновой коробки, отмечают толщину будущих откосов. Разметку делают карандашом на полу;
    • парные рейки крепят к стене таким образом, чтобы они образовали своеобразную опалубку;
    • основание предварительно обеспыливают и смачивают водой, после чего наносят штукатурку

    Для проведения работ удобно использовать сухие гипсовые смеси, которые предварительно затворяют по инструкции на упаковке. Важно, чтобы консистенция раствора обеспечивала отсутствие пустот в заполняемом объеме. После нанесения раствор разглаживают с помощью широкого шпателя, устраняя видимые дефекты. Спустя полчаса, когда смесь схватится, приступают к устранению менее заметных дефектов: поверхность увлажняют и глянцуют с помощью гладилки до получения идеально ровного покрытия. Ну а на заключительном этапе, когда материал отвердеет, аккуратно сбивают доски «опалубки».

    На видео представлен процесс выравнивания дверного откоса с помощью гипсовой штукатурки. Единственный нюанс: раствор слишком густой, что может сказаться образованием пустот в отделочном слое.

    А это пример работ над дверным балконным откосом.

    В заключение

    Как видите, ничего особо сложного в штукатурке откосов своими руками нет. Больше всего времени у вас займет устройство системы маяков, ограничивающих рабочую плоскость. Все остальное – дело техники!

    Правильный разворот оконного откоса. Это важно знать!

    Окном мы называем не только проем в стене, но целую конструкцию в помещении, состоящую из остекленной рамы и примыкающих к ней подоконника и трех граней проема: верхней и двух боковых.

    Все это воспринимается как единой целое, как правило, раму меняет приглашенный опытный специалист, а монтаж подоконника и граней, из целей экономии, выполняется самостоятельно. Дело это вполне посильное, но нужно помнить, что правильный разворот оконного откоса может существенно улучшить освещенность всего помещения, а его отсутствие – украдет солнечные лучи.

    1. История вопроса
    2. СНиПы, ГОСТы и другие нормативы
    3. Выбираем правильно
    4. Отступления от общих правил или что нужно учитывать
    5. Отделка

    История вопроса

    В старину здания строили с очень толстыми стенами из кирпича и окна напоминали тоннели или узкие бойницы, как в крепостных стенах или башнях. Но в храмах для усиления освещенности боковые стены «раздвигали», делая проем в стене похожим на рупор.

    Угол расширения достигал 145. Его стали называть углом рассвета, видимо от попадания в помещение первых солнечных лучей.

    Применение технологии отделки с учетом угла рассвета стало традицией для повышения эффективности использования естественного освещения.

    СНиПы, ГОСТы и другие нормативы

    Четких указаний и нормативных требований по величине расчетного угла в регламентирующих документах нет. В типовой карте трудового процесса по отделке оконных проемов есть информация о допустимых и предельных отклонениях и погрешностях.

    Поэтому если нет предварительного договора с монтажной фирмой и прописанных условий по углу разворота, то нанятому специалисту-строителю претензии нельзя предъявить. Разве только откосы будут откровенно кривыми!

    Правильный разворот оконного откоса должен фиксироваться в проекте остекления здания или при составлении дизайн-проектов с учетом требований по инсоляции помещений. Существуют нормативы и расчеты по инсоляции, сдерживающие уплотнение городских застроек. Но эта социально-правовая проблема связана уже не только с темой нашей статьи.

    Выбираем правильно

    Если нормативов по правильному расчету разворота нет, то каждый может в соответствии со вкусом и пожеланиями заказать угол «своего» рассвета.

    Сделать его обязательно нужно по двум причинам:

    • Увеличиваем освещенность помещения за счет расширения светового проема и за счет отражения лучей от боковых граней;
    • Обеспечиваем свободное открытие створок рамы за счет расширения наружного края проема.

    Величина угла зависит от технологических возможностей и согласуется с учетом эстетических предпочтений заказчика. Но все-таки есть рекомендации строителей и дизайнеров, имеющих практический опыт работы по отделке и оформлению оконных проемов, с которыми стоит согласиться:

    • Делают больше 90 для увеличения визуального восприятия;
    • Величина разворота откосов пропорциональна толщине стены: чем шире стена – тем больше разворот, обычно расчет 1:10, то есть при ширине стены 40 см, отступление от перпендикуляра к нижней линии рамы должно составлять 4 см;
    • Оконные откосы в одном помещении должны иметь одинаковый угол;
    • Верхняя горизонтальная грань по технологическим причинам может иметь угол раскрытия меньше, чем по бокам. Специалисты рекомендуют соблюдать пропорции везде одинаково.

    Отступления от общих правил или что нужно учитывать

    В жилых домах из тонких панелей освещенность помещения менее связана с углом разворота по причине небольшой толщины стен, от 14 до 18 см. Ширина откосов соответствующая. В таких домах разворот минимален, приближен к 93-95. Косвенная причина его минимизации кроется в удобстве применения перфорированного уголка для отделки угла откоса и основной стены помещения.

    Его величина раскрытия обозначена в 90, но следует обратить внимание, что перфорированный уголок в работе позволяет немного увеличивать градус раскрытия, этого бывает достаточно, чтобы применять его в соответствии с углом рассвета.

    Для широких откосов с большим разворотом можно использовать для укрепления стыка с основной стеной перфорированный уголок с загибом до 135.

    Отдельно следует рассматривать случаи панорамных окон, когда проемы значительно превышают по размерам стандарты, нужные для естественного освещения. Это может быть связано с общей концепцией здания. Правильным в таких помещениях будет величина до 950 для свободного открытия створок.

    Наружные (уличные) оконные откосы в современных домах всегда имеют меньший разворот по сравнению с внутренними. Это объясняется тем, что установка рам всегда приходится ближе к наружной стороне поверхности здания, а значит, глубина внешних граней меньше, чем внутренних. Таким образом, на величину освещенности наружный разворот не влияет.

    Отделка

    Существуют три основных варианта отделки.

    Штукатурная отделка. Самый экономичный, но в то же время, хлопотный вариант. Постепенно вытесняется в связи с применением современных строительных отделочных материалов. Выполнение работ начинают с верхней части. Не обойтись без правила, шпателя, маячков, строительного угольника для замера.

    Гипсокартонная отделка. В работе потребуется рулетка, уровень и угольник. Нужно сделать предварительную разметку угла рассвета, сопоставив ширину рамы и предполагаемую ширину у поверхности стены с учетом рассвета.

    Начинать работу лучше сверху, а затем переходить к боковой отделке. Вырезать листы по замерам рекомендуется с запасом в 1-1,5 см. При проверке плоскостей используйте уровень.

    Посмотрите видео:

    Пластиковая отделка. Самая долговечная и удобная современная отделка. Размеры пластиковых панелей предлагаются различные на выбор, можно обойтись без швов. Устанавливаются панели с учетом разворота при помощи герметиков.

    Ваше окно будет пропускать максимум солнечного света, если кроме правильного разворота, отделка всех граней будет светлых тонов. Удачного ремонта!

    Угол рассвета оконных откосов: последовательность монтажа

    Каждый раз после замены окон возникает необходимость в ремонте оконных откосов, как внутренних, так и наружных.

    Но не стоит браться за устройство оконных проемов сразу. Следует оставить окна на пару дней для того, чтобы монтажная пена, с помощью которой заполняли пустоты между новым окном и проемом, хорошенько застыла. Только потом, когда монтажная пена затвердеет, можно приступать к монтажу оконных проемов. Проемы окон могут выполняться с использованием сборных листовых материалов или методом оштукатуривания. Обязательно в откосах делается рассвет угла. Угол следует делать не прямым, чтобы увеличить проникновение с улицы в помещение дневного света, угол должен быть с рассветом. Углом рассвета (скос) оконных проемов называют расстояние между наружными границами откосов и внутренними, где наружные границы больше, чем внутренние. Для полной гармонии во всех помещениях угол рассвета окон следует делать одинаковый.

    Провести всю работу по созданию откосов самостоятельно довольно просто, поэтому можно не обращаться за помощью к специалистам, что позволит немного уменьшить общие расходы на ремонт.

    Угол рассвета наружных откосов может быть разным. Одинаковость угла рассвета можно отметить с помощью угольника. К угольнику прикрепляем планку, которая замеряет место нахождения правила. В таком случае угольник ставим в четверть коробки. После того как установили и точно проверили правило строительным уровнем, закрепляем и для его формирования производим оштукатуривание проемов окна. Угол рассвета окон всегда указывает прораб. Следовательно, для отделки на каждое окно приходится по 3 правила, при этом каждый раз необходимо отмеривать угол рассвета.

    Для монтажа методом оштукатуривания необходимы следующие инструменты:

    • миксер для замеса раствора;
    • молоток;
    • строительный уровень;
    • шпатель;
    • терка;
    • строительный нож;
    • линейка;
    • угольник.

    Устройство

    Угольник для отмеривания угла рассвета

    Оштукатуривание оконных проемов имеет определенные особенности. Прежде всего нужно установить в месте совмещения оконного проема и стены металлический уголок. Такие уголки, установленные вертикально, одновременно играют роль маяков для стены и выравнивают и защищают поверхность угла. Во время установки таких профилей задается вышеупомянутый нами угол рассвета оконных проемов — угол, образуемый плоскостями рамы самого окна и его проема. Как правило, его следует делать более 90 градусов для увеличения восприятия проема и естественного освещения помещения.

    Грамотная и правильная установка металлического углозащитного профиля является основой правильного оштукатуривания оконных откосов. После установки углозащитных профилей на углы проемов устанавливают вертикальные маяки на плоскость. Данные маяки задают плотность штукатурного слоя между краем оконной рамы и установленным уголком. Проемы окна следует подготовить, для чего установленные при помощи строительного уровня деревянные правила выдерживаем по горизонтали и вертикали.

    Всем откосам придаем (скос) угол рассвета, угол между откосом и окном, который должен быть более 90 градусов. Как мы уже говорили, угол рассвета в помещении должен быть одинаковым, поэтому выставляем угол по угольнику. С этой целью прикладываем угольник к углу, фиксируем полученный угол и проверяем угольником углы других частей откосов. Ширину помещения тоже следует выдерживать одинаковую. Бывает так, что появляется необходимость для соблюдения одинакового угла рассвета расширить оконные проемы. Сделать это можно при помощи перфоратора с насадкой зубило.

    Схема установки откосов из панелей ПВХ

    Существует угольник с передвижной пластиной, который сконструировал Пиванов, в честь которого он и назван. При помощи такого инструмента штукатур определяет угол рассвета. Для этого штукатур приставляет угольник к коробке, после чего передвигает пластину по линейке с делениями, затем закрепляет ее на уровне стены, при этом отмеряя местонахождение рейки. Из расчета на 10 см проекции откоса 1 см принимается угол рассвета, исходя из этого замечают величину рассвета на делениях передвижной пластины.

    Формирование угла рассвета

    Чтобы штукатурные скосы получились прочными и не осыпались, особенно наружные, не стоит жалеть цемент. Минимальная доля его соотношения с песком должна соответствовать 1 к 3, где цемента 1 часть и 3 чисти песка, можно больше, но не меньше. Песок следует использовать речной, мытый, чтобы избежать растрескивания. Прежде чем наносить раствор, поверхность стены необходимо смочить водой. При внутренних работах в смесь раствора можно добавлять немного алебастра. Такой раствор получается удобным для работы, особенно по верхнему откосу.

    При оштукатуривании обязательно сохраняют небольшой угол от коробки к стене для сохранения рассветов откосов окна. При этом углы рассветов должны быть одинаковы.

    Сложнее всего выполнить штукатурку неровностей на перемычке верхнего откоса. В таком случае нужно штукатурить в несколько заходов. При этом перерыв должен быть до полного застывания толстого слоя. При необходимости нужно на перемычку закрепить кладочную сетку и по ней штукатурить. Когда раствор готов, можно приступать к оштукатуриванию и формированию за счет намета штукатурной смеси. Для этого накладываем раствор на сокол и кельмой набрасывает на стену.

    После этого берем рейку и прикладываем согласно определенному углу рассвета к стене таким образом, чтобы пластина при передвижении угольника непрерывно скользила по рейке. Рейки мы устанавливали при помощи уровня и отвеса. По горизонтали сверху оконных проемов навешивают правило, при помощи гвоздей или гипсового теста закрепляют. Оштукатуривание начинают с верхней части. После того как оштукатурили верхний откос, берем правила и навешиваем их теперь вертикально по боковым сторонам откосов, оштукатуриваем. Нанесенный на скосы раствор, равняем широким шпателем, прижимаем к коробке и проводим к прикрепленному правилу.

    После выполнения верхнего откоса необходимо повторить выполнения оштукатуривания поверхности боковых откосов с соблюдением заданного угла рассвета. Внутренние откосы можно оштукатуривать цементными, цементно-известковыми или гипсовыми смесями с полимерными заполнителями. При формировании для удобства лучше использовать гипсовые смеси, но в чистом виде их лучше не применять.

    Особенности скосов

    До того как приступать к устройству откосов, следует на засохшую пену нанести слой силикона, захватив часть рамы. Это необходимо делать потому, что коэффициент температурных расширений таких элементов, как оштукатуренные откосы, и пластика рамы окон значительно различается, в местах примыкания появляется сквозная трещина. Поэтому если откос сделан без прослойки из силикона и появилась трещина, то такую трещину нужно раскрыть острием шпателя и заполнить силиконом.

    Оштукатуривание проемов — относительно недорогой способ обработки оконных проемов. Это достаточно трудоемкий процесс, который выполняют вручную. Общее количество времени, затрачиваемого на оштукатуривание оконных проемов, составляет 25 % от времени отделки поверхности стен. Значительная часть времени уходит на подготовку перед нанесением штукатурки из-за того, что следует все провесить и отметить одинаковый угол рассвета, на который будет наноситься штукатурный слой. Автор одной умной книги придумал и разработал конструкцию рамки, при помощи которой можно ускорить отделку оконных откосов на 25%.

    Малка для разравнивания раствора, нанесенного на оконный откос

    Из хорошо остроганного теса изготовляют рамку шириной в 100 мм. По размеру рамка должна быть такой, чтобы расстояние между углом рассвета и откосами соответствовало проектному. Шипами соединяются бруски рамки. По центру коробки устанавливают рамку и с помощью зажимов крепят в 4-6 местах. Оштукатуривание таким способом позволяет сделать одинаковый угол рассвета без дополнительных обмеров. Изготавливают из теса инструмент, который называется малка, для разравнивания раствора. С одной стороны малки имеется вырез. Малка стороной с вырезом движется по коробке, другой стороной — по правилу. Обычно раствор наносят мастерком, а разравнивают малкой. Ее крепко надо прижать к рамке, коробке и правилам. Удерживать малку нужно двумя руками. После разравнивания нанесенного грунта готовят раствор для накрывочного слоя, который наносят на проемы и опять разравнивают малкой. Штукатурку затирать лучше в разгонку.

    Проемы

    Торцы между откосом и стеной покрывают специальными пластиковыми уголками, благодаря которым продлевается срок жизни обоев около окна, очень часто обдираемых животными или детьми.

    Способ отделки проемов окон из сборных листовых материалов значительно дороже по стоимости материала, чем оштукатуривание. Но имеет ряд преимуществ: значительно легче в работе; монтаж выполняется сухим способом; установка производится из ровных листов, к примеру, влагостойких гипсокартонных плит, которые потом легко оштукатурить и окрасить; а еще проще сразу установить ПВХ или сэндвич-панели. Начинать монтаж можно с установки вначале боковых откосов, а потом верхнего, или наоборот, без разницы. Оба варианта равноценны.

    Последовательность монтажа сборных откосов:

    1. Если установка откосов окон производится вместе с монтажом ПВХ окна, то к оконной раме необходимо прикрутить специальный П-образный профиль. Не забываем проверять, насколько хорошо запенено окно, в случае необходимости дополнительно задуть пеной и дождаться ее затвердения, только после чего приступать к монтажу оконных проемов. По периметру рамы устанавливаем профиль заподлицо с ее краем.
    2. Заранее вымеренный и отрезанный откос вставляем в боковой профиль и отгибаем его под требуемый угол. Угол такого отгиба называется угол рассвета. Его делают обязательно одинаковым на одном окне, а в идеале и на всех окнах помещения. При помощи шаблона, изготовленного на месте, измеряют угол и переносят его на другие окна. Определить угол рассвета можно и при помощи угольника с фиксацией.

    Имейте в виду, что при желании сделать одинаковый угол рассвета для всех окон в помещении и при этом одинаковый для вертикальных и горизонтальных откосов в большинстве случаев вам придется поработать скарпелем и кувалдой над оконными проемами, сбивая выступающие участки старой штукатурки. Почти на любом из листовых материалов можно сделать вырез (V-образный) с тыльной стороны и подправить. Чтобы нормально сопрягались по толщине между собой материалы откоса и профиля, лучше чтобы были одного производителя.

    Завершающий этап

    Когда один конец откоса находится у плоскости стены, а другой вставлен у окна в профиль, измеряем расстояния между стеной и откоском. В промежуток вставляем деревянную рейку или обрезки профиля для гипсокартона. После замера щели между стеной и откосом его снимают, а на место щели устанавливают деревянную рейку и закрепляют ее саморезами.

    Теперь необходимо взять клей и приклеить минераловатный утеплитель к стенам откосов. Потом устанавливаем лист в запроектированное положение. Заводим один край его в профиль, а другой примыкаем к деревянной рейке и прикручиваем саморезами с шагом 250 мм. Аналогично устанавливаем и другой боковой откос. Замеряем по размерам окна и вырезаем верхний откос. Так же, как и для боковых проемов, теперь следует установить утеплитель и рейки. Теперь можно установить и верх. Выполняем стыкование наружного угла гипсокартонных листов. Вставляем профиль и шпаклюем. Можно просто прикрыть место стыка пластиковым угольником, прикрепив его на клей.

    Устройство оконных откосов

    Откосы желательно устраивать на следующий день после запенивания промежутков между стеной и оконным блоком, когда монтажная пена расширится и отвердеет. Делают два вида откосов: штукатурные и из сборных листовых материалов.

    Оконные откосы делают с «рассветом», это когда расстояние между откосами у оконных коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол «рассвета» всех откосов окон в одном помещении стараются сделать одинаковым.

    Откосы из растворных смесей выполняют после оштукатуривания стен. В том случае, если в откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают гвозди или вкручивают шурупы, а при толщине намета штукатурки более 50 мм гвозди дополнительно оплетают проволокой, либо закрепляют на них полимерные штукатурные сетки. Под растворы на гипсовом вяжущем используются только оцинкованные гвозди и проволока, черный необработанный металл может проржаветь и выступить на поверхности откосов рыжими пятнами.

    Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило, хорошо его закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их (рис. 93). Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают широким шпателем, прижимая его к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы (со стороны улицы) оштукатуривают сложным или цементным раствором. Внутренние откосы — цементным, цементно-известковым или гипсовым раствором с полимерными заполнителями, например, Ротбандом. Гипсовые растворы в чистом виде лучше не применять, так как откосы частично могут находится в зоне температур точки росы, а гипс «боится» воды. После оштукатуривания откосов их шпаклюют за два раза, например, Ветонитом и Шитроком.

    Рис. 93. Устройство штукатурного откоса

    Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Перед нанесением первого слоя обрызга поверхность стены обрабатывают соответствующими материалу стен грунтовками, перед нанесением последующих слоев поверхность предыдущего слоя обеспыливается или грунтуется водой. Угол откос–стена делают в трех вариантах: натирают усенки специальным угловым шпателем; устанавливают в слой раствора штукатурные уголки, что придает ему особую ровность и «остроту» или натирают на откосе фаску (рис. 3).

    Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам, к пластиковым окнам в обязательном порядке между откосом и оконной рамой делают слой силиконового герметика. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, а адгезия между раствором и пластиком плохая, в месте примыкания откоса к раме появляется сквозная трещина. Слой силикона еще до устройства откосов наносят на засохшую пену, захватывая часть рамы. Если откос был сделан без силиконовой прослойки и треснул, то трещину расшивают острым шпателем и заполняют силиконом.

    Откосы из сборных листовых материалов дороже штукатурных откосов по стоимости материалов, но проще в изготовлении. Откосы, устанавливаемые «сухим» способом, изготавливаются из влагостойких гипсокартонных плит (ГКЛВ) с последующей отделкой (окраска, оклейка термопластиком), либо устанавливается ПВХ- или сендвич-панель.

    Монтаж может начинаться с установки сначала боковых откосов, а затем верхнего или наоборот, сначала верхнего, а затем двух боковых. Оба варианта равноценны. Существует три основных способа (и масса их разновидностей) установки панелей ГКЛВ, «Гипласт», ПВХ и пр. листовых материалов на откосы: на саморезах; с помощью системы профилей; с помощью клеевых составов, например, с помощью монтажной полиуретановой пены или гипсового клея «Перлфикс».

    Последовательность изготовления сборных откосов на саморезах

    1. Если вы устанавливаете откос вместе с монтажом окна из ПВХ, то на оконную раму нужно защелкнуть специальный П-профиль (рис. 94). Если окно уже установлено и запенено, то П-профиль, а правильнее его назвать L-профилем, устанавливается по периметру рамы заподлицо с ее краями. Короткая полка L-профиля всегда «смотрит» в центр окна. Если П-профиля нет, то и не надо, дождемся, когда монтажная пена застынет и выберем в ней паз, при этом панель откоса должна заходить по глубине проема за край рамы на 2–3 мм. При выборке паза не повредите (если есть) бутовочную или уплотнительную ленту.

    Рис. 94. Крепление откосов П- или L-профилями и саморезами

    2. Вставим в боковой П-профиль или в паз в пене подогнанный под размер откос и отогнем его под требуемым углом. Угол, на который отгибается откос, называется углом «рассвета». Его делают одинаковым на всех окнах помещения (или хотя бы на одном окне). Измеряют и переносят угол на другие окна с помощью тут же изготовленного шаблона (рис. 95). Имейте в виду, что если вы захотите сделать угол «рассвета» одинаковым для всех окон помещения и одинаковым для горизонтальных и вертикальных откосов, то, скорее всего вам придется поработать над оконными проемами скарпелем и кувалдой, сбивая «лишние» участки старой штукатурки и стены.

    Рис. 95. Разметка и изменение угла «рассвета» откосов

    Практически на любом из листовых материалов с тыльной стороны можно сделать V-образный вырез и изменить угол рассвета откоса. Материал откоса и П-профиль должны быть от одного производителя, чтобы нормально сопрягаться между собой по толщине.

    3. Теперь, когда один конец откоса вставлен у окна в П-профиль или в паз монтажной пены, а другой находится у плоскости стены, измерим расстояния между откосом и стеной. В этот промежуток нужно вставить деревянную рейку либо согнуть кронштейны из кровельной стали или обрезков профилей для гипсокартона.

    4. Замерив щель между откосом и стеной, откос снимают и устанавливают на место щели деревянную рейку или кронштейны, закрепляя их саморезами.

    5. Любым клеем прикрепим к стенам откосов минераловатный утеплитель.

    7. Устанавливаем откос в проектное положение. Один конец откоса заводим в П-профиль, другой примыкаем к деревянной рейке или кронштейнам и прикручиваем к ним саморезами шагом 200–250 мм.

    8. Так же устанавливаем второй боковой откос.

    9. Примеряем и вырезаем по размерам окна верхний откос. Устанавливаем утеплитель, деревянные рейки или кронштейны аналогично боковым откосам.

    10. Устанавливаем верхний откос.

    11. Выполняем обычный наружный угол стыкования гипсокартонных листов со вставкой углового профиля и шпаклеванием. Либо просто прикрываем место стыковки пластиковым угольником на клею.

    Последовательность изготовления сборных откосов на системе профилей

    1. Повторить пункт 1 откосов на саморезах.

    2. Выровнять край откоса деревянной рейкой, закрепив её саморезами.

    3. Закрепить на рейке J-профиль (рис. 96) со смещением в глубину откоса на 5 мм (при необходимости со стороны стены зашпаклевать щель между рейкой и стеной).

    Рис. 96. Крепление откосов системой профилей

    4. Завести боковые панели откосов в профили (или в паз в пене), установленные на оконной раме. Второй конец прижать к J-профилю.

    5. Задуть монтажной пеной зазор между откосом и стеной или предварительно утеплить откос минераловатным утеплителем.

    6. С-профиль, не дожидаясь затвердевания пены, защелкнуть на J-профиль, закрепив тем самым второй конец откоса.

    7. Все тоже самое сделать с верхним откосом.

    8. Места сопряжений боковых и верхнего откосов засиликонить.

    Последовательность изготовления сборных откосов на клее или пене

    1. Вырежем боковой откос нужного размера. Если монтаж откоса будет осуществляться на полиуретановой пене, то выберем пазы в затвердевшей пене у оконной рамы (рис. 97).

    Рис. 97. Крепление откосов клеем или монтажной пеной

    2. Обработаем откос стены грунтовкой и нанесем на него клей, например, “Перлфикс”. Для откосов на пене просто смочим стену откоса водой при помощи кисти.

    3. Припрессуем готовый откос к клею, используя резиновые киянки.

    При монтаже откосов на пене поступим немного по-другому. Если расстояние между прислоняемым откосом и стеной незначительное, то откос просто одним концом вставляют в паз у окна, другим подводят к стене и крепят к ней обычным бумажным скотчем. Затем щель между стеной и прислоненным откосом задувают пеной. Наименьшее расстояние между стеной и откосом должно быть не менее 20 мм. Это минимальная толщина щели, при которой возможно расширение пены.

    Если расстояние между стеной и откосом довольно большое, то возникает риск, что при нанесении пены она не заполнит весь объем и оставит неутепленные места. В этом случае вдувание пены и монтаж откоса делают одновременно. Откос вставляют в паз у окна, подводят к стене и начинают вдувать пену, одновременно прижимая откос к стене. Когда откос будет повернут на нужный угол и прижат к пене и стене, его, как и в первом случае, приклеивают к стене бумажным скотчем и оставляют в таком положении до затвердевания пены.

    Такой простой и эффективный способ установки откосов решает сразу несколько вопросов. Не нужно связываться с клеем — монтажная пена, нанесенная на обеспыленное и слегка увлажненное основание, сама является хорошим клеем. Вспененный полиуретан, а это и есть монтажная пена — на сегодняшний день один из самых эффективных утеплителей. Другими словами, покупая для установки откосов 1–2 баллончика монтажной пены, мы приобретаем и клей, и утеплитель. Правда, необходимо знать, что при затвердевании монтажная пена увеличивается в объеме и распирает конструкции, между которыми она внесена. Поэтому откос одной стороной должен быть заведен в паз у окна, а другой должен быть приклеен бумажным скотчем к стене, как правило при применении мелкопористой монтажной пены, на один откос хватает 6–8 полосок скотча (рис. 98).

    Рис. 98. Временное закрепление откосов бумажным скотчем

    4. Аналогично (на клее или на пене) устанавливаем второй боковой откос и сверху на них — верхний (либо сначала устанавливают верхний откос, затем два боковых).

    5. У приклеенных откосов из ГКЛ места сопряжений зашпаклевываются гипсовыми растворами с применением армирующей ленты. У откосов на пене стыки чаще всего устраняются нанесением силиконового герметика. Однако именно здесь застройщика может подстерегать опасность. Некоторые силиконовые герметики со временем сереют или желтеют и портят внешний вид окна. Каким производителям герметиков довериться, сказать трудно, поскольку эффект изменения цвета проявляется не сразу. Некоторые фирмы, занимающиеся установкой окон из ПВХ и монтажом откосов, уходят от герметиков, заменяя их клеем ПВХ из тюбиков, уверяя, что этот клей со временем не желтеет. Особенно оправдано его применение, когда вместо гипсокартона на откосы устанавливаются специальные материалы: гипласт, ПВХ-откосы и другие на основе поливинилхлорида, в этом случае клей не просто «замазывает» щель между сопрягаемыми деталями, а немного растворяет материал и сваривает между собой.

    Самый простой и функциональный способ крепления откосов — на монтажной пене с применением F-профилей. В этом случае не требуются деревянные бруски, не нужно ничего присверливать, используется минимум деталей, а когда придет время следующего ремонта, F-профили снимаются и под них наклеиваются обои или наносится краска. Потом профили устанавливаются на место и прикрывают края отделки, маскируя все мелкие дефекты.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Какие камни лучше всего подходят для бани
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector