Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самодельная горелка для аргонодуговой сварки

Pawko › Блог › Самодельная горелка для аргоновой сварки(TIG)

Всем доброго времени суток.

Сразу за блоком охлаждения поступило желание заиметь TIG горелку CK-130 superflex. Посмотрел цены, не обрадовало… курс гривны к доллару не мал, поэтому цена выходит раза в 2 выше нежели моей китайской водоохлаждаемой 18 горелки… а еще и доставка.
Прикусив губу хотел уж было ожидать «лучших времен», но характер и желание иметь нечто подобное взяло верх. В итоге родилась идея.
Теперь от самой идеи к реализации.

В первую очередь нужно было определить размер и токовую нагрузку самой горелки. Выбор пал на среднюю серию, это 17 горелка (SR-17), вот она в моей руке с газовой линзой уже

Горелка куплена, дальше нужна трубка, в которой будет проложена силовая жила, плюс по которой будет идти газ — аргон. Причем трубка то не любая должна быть, а гибкая, даже очень гибкая. Пошел на рынок, обсмотрел все варианты, от РТИ до ПВХ… все не так, все не то… разочарованный пришел домой… полез в интернет в поисках силиконовой трубки.
Силиконовая трубка оказалась тем что нужно, но цена ее была, которую мне озвучили на одной фирме, мягко говоря неподьемной — 400 грн./м., а длину рукава я планировал около 8 м.
Но на этом руки не опустились, начал смотреть форумы, обьявления, и вот — джекпот. На одной из площадок обьявления я нашел человека, который взялся мне под заказ сделать силиконовую трубку, да еще и цена ну ОЧЕНЬ обрадовала, а когда изготовитель узнал зачем мне это, он еще и скидку сделал, потому как сам любит варить аргоном, так сказать коллега по цеху).
После 2 примерок и проб вылетела вот такая трубка в типоразмере 11х1,7мм

Трубка Очень гибкая, вот видео —

Следующим препятствием на пути стал выбор силовой жилы. По сечению определился сразу — 16 мм2, поскольку внутренний диаметр силиконового шланга — 8 мм + еще и продуваться он должен был быть. 16 мм2 с головой под эти задачи. Термостабильность меди на таком напряжении на 1 мм2 — 18А. Выходит 16 квадрат могут переварить около 280А. Такие токи нам не нужны, предполагается варить этой горелкой на токах до 120А, а дальше — уже есть 18 горелка.
Так вот, сечение это хорошо, а вот гибкость… это тоже не простая задача, как оказалось. На рынке отыскал только кабели КГ и забугорный акустический… толщина одной жилки у них оказалась 0,25 мм, что много! Большой гибкостью кабель не обладал. Не хотелось гибкость трубки упереть в гибкость жилы. Выход был очевиден — кабель ПЩ. Долго пришлось поискать, все норовят продать от 5 кг, и ценник не мал, и такой обьем мне ни к чему… в итоге мне продали добрые люди 1,5 кг, что есть около 9м.

Это ИМЕННО то что нужно! По-другому и не сказать… не пожалел ни копейки, ни минуты, которую потратил на поиск материалов. Общая картина складывалась чудесно!

Ну а дальше нудная работа — все это подружить

Через трубку протаскиваю капроновую нить, привязываю ее посредством узла веретено к ПЩ и протаскиваю. Вот несколько фото процесса

ТПК, он же ЛУАЗ 967

«Колхозное» охлаждение горелки

19 декабря 2010, 22:40

Родная горелка аргонной сварки имеет газовое охлаждение и безумно греется, особенно — при попытке варить алюминий обратной полярностью. Еще бы, тепловыделение при этом примерно втрое больше! Вот и возникла идея приколхозить водяное охлаждение. Получилось так:

Похожих записей не найдено.

14 комментариев

Отзыв: 0 1

А можно про аргоновую сварку поподробнее? Что даёт сварка обратной полярностью? И Вообще если можно пособие для новичка который только только начинает познавать премудрости аргоновой сварки! Или ткните носом где можно почитать? Ибо я понял что мне без такой сварки не обойтись! В моём транспортёре появилась очередная дырка при попытке выкрутить заднюю левую пробку. Причём было герметично вода не уходила а сама пробка вместе с резббой была вмята в кузов. Пара ударов на выправление куча отвалившейся ржавчины и дырка. Теперь даже боюсь за молоток братся вдруг ещё что случится. А вообще похоже действительно что битиё как тест на прочность уж лучше сейчас при ремонте чем на плаву потом! Спасибо автору за рассказ об аргоновом сварочнике и за то что цены вполне приемлимые без этого я-б и не думал что это доступно. Тем более что аппарат сочетает в себе и обычный сварочник а мне в своём доме он тоже будет нужен. Правда модели как у вас я не нащёл а предлагают этой-же фимы помощнее и подороже.

Отзыв: 1

Обратная полярность дает некую теоретическую возможность варить алюминий.

Помощнее — для нержи/железа нет необходимости, 180а хватает с избытком чтобы варить 5мм электродом или аргоном 10мм листы. Да и основное ограничение уже по сети идет, сварочники бОльшей мощности уже 3-фазные, куда их в гараже воткнешь
Если брать подороже, то лучше обращать внимание на наличие переменного тока — тогда можно будет варить алюминий «по-честному», либо на аппарат совмещенный еще и с плазморезкой: возможности она дает неописуемые.

Помимо самого сварочника, понадобятся: баллон (6000р новый/3000 б/у), редуктор — специальный аргоновый с измерителем потока (2000р, кислородный и прочие моветон), а также всяческая мелочевка: шланги, тройники.

>Теперь даже боюсь за молоток братся
Поэтому-то и говорил, что нужно было сразу все ободрать, простучать — сразу бы стало понятно где металл а где уже нет. К примеру, под ВСЕМИ поперечными усилителями на моем транспортере было уже решето с толщиной бумаги, но вот пробки нормально держались, так что если уже и пробка выгнила то про более капризные места и думать страшно!

PS. Я на днях приценился по нерже: лист 1м*2м*1.2мм марки 12х18н10т стоит около 5тыр, квадратная труба нужного сечения — порядка 500р/шт. Так что вполне бюджетно, учитывая разницу по сроку службы По толщине решил ограничиться 1.2мм: родной металл 1мм (даже тоньше из-за коррозии), к тому же нержа заметно жестче.

Отзыв: 0

Спасибо за ценные ответы-советы! Это уже избавило от нескольких ошибок! Ну проблемм с сетью у меня нет так-как я сам электрик и уже не представляю как можно обходится без 380v! Я живу в частном доме который еще в процессе достройки но это все-равно лучше чем в квартире. И я имея возможность сделал себе 3х фазный ввод всю проводку сделал собственноручно заложив провода с большим запасом вывел кучу розеток везде и теперь наслаждаюсь отсутствием хоть этой проблеммы. Но аппараты с напряжением 380 уже имеют цену заоблачную и явно не по карману! Есть модель TIG160 пост пер ток стоит 25т и модель с плазморезом но только под пост ток. 30т. Но возможность варить Алюминий мне кажется нужна больше чем плазморез. Я пока себе не представляю какие такие фантастические возможности дает плазморез. Я вполне нормально режу все «Болгаркой» может высокоточное вырезание ржи в там где «Болгаркой» Не подлесть? Растолкуйте незнающему пожалуйста! А по поводу того что надо было сразу простучать где ржа была так я не имел такой возможности перед покупкой: в машине стояли лавки на все борта и долесть было невозможно на полу линолеум прикрученный. А выгнила не сама пробка там даже после ударов нормально а дырка получилась рядом с местом сварки днища и боковины и не сильно широко а около сантиметра -полутора а дальше вроде цело ну и под наложенным металлом около краев тоже есть но вроде не насквозь . По центру масло спасло.

Отзыв: 0 1

Ну если люминь в планах — то TIG160 ac/dc самое то, главное помнить что токи сварки алюминия гораздо выше, и работать получится только по тонким листам: никакие заварки дисков/коллекторов и прочих толстых люмишек с «игрушечным» током 160А не получатся.
Плазморез нужен для фигурного раскроя — болгаркой узор не вырежешь Но да, вещь специфическая и нужная больше на производстве.

Забыл кинуть линку на тему «почитать о сварке», исправляю: http://www.chipmaker.ru/forum/139/

Отзыв: 0

Спасибо за ссылку огромное! Очень много интересного и полезного! Правда только беголо просмотрел но уже масса полезной инфы и разочарование!
Насчёт планов по сварке алюминия так и был прицел чтоб была возможность заваривать трещины в картере тотже коллектор да и на картере скутера от нащих дорог тоже могут трещины появится.НООО Как я уже понял токи нужны огромные а это значит цены запредельные! Удивляет разброс цен! Между TIG160 и 200 разница не такая и большая 4600р за 40А. И если-уж покупать то на 200А. Но похоже это погоды не сделает и этого всё равно будет мало! А вот дальше скачёк весьма высок и как я понинаю из-за того что на 380в считается промышленным а значит цена взлетает вверх.За разницу в 50А надо выложить уже 13500р. А вот дальше за 65А уже всего 2500р при такой цене аппарата и разнице в токах это уже считаю мелочь!
А расскажите как вы варили картеры и пр? Обратной полярностью? Я помню что это было только из интереса при покупке но мне просто интересно насколько возможно в перспективе будет использовать тот-же TIG 200 для возможных трещин? Или стоит подумать о большом трансе и осциляторе? Но как я понял что там тоже куча сложностей и проблемм. В частности что нет кучи нужных регулировок. А вообще после скрещивания токарного станка и Болгарки не приходило в голову скрестить TIG аргонник с трансформатором на большие токи? Чтоб транс работал под внешним управлением? Я понимаю что это надо городить схему кошмарой сложности и найти схему на инвертор либо самому копать долго изучая. Или Овчинка выделки не стоит?

Отзыв: 0

Пром. оборудование — это возможность зарабатывать деньги. Вот изготовители и вынуждают делиться

Для пробы я варил магний — ему нужны токи меньше чем алюминию. Пробовал обратной — не хватает, получилось прямой с подсыпанием обмазки электрода по алюмнию.

По трещинам в корпусных деталях можно попробовать с предварительным прогревом и с присадкой более легкоплавким прутком, у меня все же получилось заварить наплыв под резьбу на трамблере и на головке — но пришлось долго мучаться, и судя по отзывам с той линки для подобных работ надо таки брать «верхний» аппарат.

Самодельничать со сварочным оборудованием я завязал много лет назад — в области электроники нам китайцев не догнать Затраченное время/средства не окупятся, так что выгоднее взять приличного «китайца» чем ковыряться самому.

Отзыв: 0

греется, особенно — при попытке варить алюминий обратной полярностью.

Лучше охлаждать сопло-основная проблема в нем(у меня горелка с водяным охлаждением)-электрод перегревается и сопло тоже и керамика лопается.
Я сделал змеевик на сопло но пока не испытал.

Отзыв: 0

>Лучше охлаждать сопло

ЧЕМ лучше? Где происходит основное тепловыделение? Если греется сопло — то взять диаметр поболе и подачу газа увеличить.

> пока не испытал.

Вот в том-то и дело. К тому же у тех горелок, что попадались, вода охлаждает в основном рукоятку, и тепловое сопротивление от электрода оказывается весьма значительным.

Отзыв: 0

Так основное тепловыделение -на кончике электрода-он и сгорает.Толстое сопло-помогает,но не совсем(иногда хочется в труднодоступные места).
Вода охлаждает не рукоятку,а голову ну и подводящий кабель.

Отзыв: 0

>основное тепловыделение -на кончике электрода

Именно, с него поток тепла и распространяется по остальным деталям. Чтобы не горел электрод, его надо ставить минимум втрое толще, чем на прямую полярность — я например пользуюсь 4мм.

>Вода охлаждает не рукоятку,а голову

Значит зависит от конструкции горелки — в тех что мне попадались водяной канал был исключительно в основе рукоятки, а теплоотвод с электрода осуществлялся исключительно теплопроводностью латуни.

Отзыв: 0

4мм и ставил(хотя нержу на прямой 3мм и току 300А).
Сопло на обратной раскаляется докрасна,вот и идея если сопло охлаждать,может и эл-д не так гореть будет.

Отзыв: 0

Дык тепловыделение катода и анода отличается вчетверо! 4мм — это тонюськи варить током до 100А, на большие токи нужна другая конструкция самой горелки — с более интенсивным охлаждением электрода, более коротким соплом, етц. Для образца можно глянуть на промышленные горелки с током 750А

Отзыв: 0

Нормально! Мне было проще — моя примерно такая же малогабаритная горелка уже имела водяную рубашку, оставалось лишь взять бачек стеклоомывателя с насосом(запитать пониженным напряжением моторчик, чтоб подольше жил), радиатор от таврийской печки, и пару кулеров от компа — и дело в шляпе!

Читать еще:  Ремонт газовой горелки своими руками: частые поломки и их устранение

Отзыв: 0

Ну как подать жижу и как ее охладить — это уже не проблема, поэтому тут и не рассказывалось. Я еще мотору насоса мелкий компьютерный вентилятор присобачил, а то таки грелся.

Горелка для аргонодуговой сварки

Время чтения: 4 минуты

Аргонодуговая сварка — это одна из самых популярных технологий на данный момент. Применение защитных газов в сварке (в частности аргона) позволяет формировать не только качественные, но и эстетичные швы.

В дополнение к сварочному полуавтомату для аргонно-дуговой сварки вам понадобится не только газовый баллон, но и горелка. О том, какими они бывают, как правильно выбрать и подключить мы расскажем в этой статье.

Общая информация

Горелка для сварки с применением аргона должна быть качественной и надежной, поскольку ей придется работать в условиях повышенных температур. Также у нее должна быть небольшая масса при высоких токовых нагрузках. Желательно, чтобы головка горелки проворачивалась на 180 градусов. Так ее можно будет направить в нужную сторону, защитив рукоятку от температурного перегрева.

Горелки для аргоновой сварки отличается тем, что предназначены для сварки с применением неплавящихся прутков в среде защитных газов.Такую горелку можно использовать при работе с титаном, сталями, никелевыми сплавами, медью и алюминием.

Разновидности

Сварочные горелки для аргонной сварки бывают нескольких типов. В основном, их разделяют по типу охлаждения и по типу конструкции.

По типу охлаждения производят аргоновую горелку с естественным охлаждением и с жидкостным.

Естественное также называют просто воздушным, поскольку это процесс сугубо естественный, происходящий под действием кислорода. Горелки с воздушным охлаждением нужно применять только сварке коротких швов и с применением силы тока не более 200 Ампер. В противном случае горелка будет перегреваться.

Жидкостное охлаждение — это охлаждение водой. Такая горелка имеет особое строение, благодаря которому к ее корпусу направляется холодная вода. Горелки с жидкостным охлаждением применяются при сварке длинных швов на любой силе тока.

По конструкции различают вентильные горелки, кнопочные, с вентилем и кнопкой.

Вентильная горелка для TIG сварки — это самый простейший ее вид. Чтобы открыть подачу газа достаточно просто раскрутить вентиль. Зачастую такие горелки подключаются только к инвертору. Чтобы зажечь дугу необходимо постучать проволокой о поверхность свариваемой поверхности. Вентильная горелка не подходит для сварки алюминия.

Сварочная горелка TIG (ТИГ) с кнопкой — более совершенный тип. Обычно у кнопки есть несколько позиций, каждой из которых соответствует своя функция. Это может быть подача газа, регулировка сварочного тока, поджиг дуги и т.д. Такие горелки проще в эксплуатации и позволяют добиться достойного качества швов.

Горелки с вентилем и кнопкой — редко встречающийся и не самый удобный вариант для новичка. Но практикующим сварщикам такие горелки нравятся, поскольку они дают больше возможностей для регулировки.

Подключение

Важно знать не только о том, как правильно выбрать, но и том, как подключить горелку к сварочному аппарату. Если вы приобрели аппарат от зарубежного производителя, то в таком случае существует два типа подключения: с применением силовых вставок и с использованием накидной гайки типа G3/8.

При первом способе горелка подключается на гнездо от 25 до 50 мм2, при этом диаметр контакта обычно от 9 до 13 мм. Аргон подводится по специальному шлангу с медной оплеткой.

При втором способе используется накидная гайка. Способ подвода аргона такой же, как выше.

Вместо заключения

Горелки для аргонодуговой и газовой сварки может быть самой разнообразной. Выбирайте исходя из конструкции, стоимости и собственного удобства. Производители предлагают большой ассортимент, поэтому обращайте внимание на качество изготовления горелки. Не выбирайте горелки по слишком высокой или слишком низкой цене. Средняя ценовая категория — оптимальный вариант как для новичка, так и для практикующего сварщика.

Не забывайте и про дополнительные комплектующие, такие как сопла для аргонодуговой сварки. Мы рекомендуем керамические сопла для горелок. Они устойчивы к высоким температурам и не перегреваются, как металлические. А какую горелку и комплектующие используете вы в своей практике? Расскажите об этом ниже в комментариях. Желаем удачи в работе!

Импортные горелки

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 blazen79

Прикрепленные изображения

  • 5
  • Наверх
  • Вставить ник

#22 АВН

  • Наверх
  • Вставить ник

#23 митька51

  • 1
  • Наверх
  • Вставить ник

#24 СКРОМНЫЙ

Сварка всех видов металла в САМАРЕ —- 8 927 689 05 81

  • Наверх
  • Вставить ник

#25 blazen79

  • Наверх
  • Вставить ник

#26 СКРОМНЫЙ

На штатную линзу у меня нет фторопласта и во всем городе я нашел только одну керамику и та с выходным отверстием 5-6мм-для моих нужд маловато .

Сварка всех видов металла в САМАРЕ —- 8 927 689 05 81

  • Наверх
  • Вставить ник

#27 blazen79

  • Наверх
  • Вставить ник

#28 СКРОМНЫЙ

Сварка всех видов металла в САМАРЕ —- 8 927 689 05 81

  • Наверх
  • Вставить ник

#29 blazen79

  • Наверх
  • Вставить ник

#30 МИХА75

  • Участник
  • Cообщений: 841
    • Город: Н.Тагил

    Сдаюсь -завтра дам давление в горелку и закину в лужу

    • Наверх
    • Вставить ник

    #31 ARGONIUS

  • Участник
  • Cообщений: 2 578
    • Город: Н.Новгород
    • Наверх
    • Вставить ник

    #32 blazen79

    • Наверх
    • Вставить ник

    #33 ARGONIUS

  • Участник
  • Cообщений: 2 578
    • Город: Н.Новгород
    • Наверх
    • Вставить ник

    #34 blazen79

    • Наверх
    • Вставить ник

    #35 СКРОМНЫЙ

    интересно, а скомканная нихромовая проволочка подойдёт?

    Сварка всех видов металла в САМАРЕ —- 8 927 689 05 81

    • Наверх
    • Вставить ник

    #36 аргонавт

    Неделю боролся с новой горелкой-в ванне каша , хоть убейся. Перетрес шлейф , зарядил заведомо чистый аргон , сопло N 10 и в конце подключил напрямую к редуктору, чтоб исключить подсос. В загашнике лежала «не родная» линза без керамики-прикрутил, вылет 10 и получил светло соломенный валик. Вот и думаю, а как варить без линзы ? ?
    П. С . Раз удалось положить хороший валик — газ еле шепчет , вылет 1-1,5 и накрыл ванну соплом, то бишь в слепую .

    • 1
    • Наверх
    • Вставить ник

    #37 blazen79

    • Наверх
    • Вставить ник

    #38 аргонавт

    Аргонавт . В первом посте фото . Внутри несколько сеток, которые выравнивают завихрения в потоке газа (ламинарный поток ) за счет этого, непосредственно под дугу попадает только газ идущий вдоль иглы и меньше смешение с воздухом по краю керамики.

    • Наверх
    • Вставить ник

    #39 blazen79

    • Наверх
    • Вставить ник

    #40 аргонавт

    Ну ежель у меня при загрязненном газе линза спасает , то на чистом лепота. На больших вылетах(10, 25мм), приходится увеличивать расход , при ламинарном расход меньше .

    Самодельная аргоновая сварка

    Аргонная сварка является незаменимым методом, с помощью которого можно создавать неразъемные соединения изделий из цветных металлов, титана, нержавеющей стали и других сплавов. К тому же, данный вид сварки отличается хорошим качеством шва и высокой производительностью. Универсальные возможности аргоновой сварки привлекают и домашних мастеров. Но данное оборудование имеет высокую стоимость, и для домашнего использования практически не покупается. Поэтому все больше мастеров начинают задумываться о изготовлении агрегата аргонной сварки своими руками.

    Технология и применение аргонной сварки

    Аргоновая сварка немного напоминает обыкновенную дуговую, но для защиты сварочной ванны в ней используется защитный газ — аргон. Данный инертный газ имеет ряд присущих только ему свойств.

    1. Поскольку аргон тяжелее воздуха на 38%, он хорошо проникает в сварочную ванну и защищает ее от газов, находящихся в атмосфере. Благодаря этому сварочный шов получается без образования оксидной пленки, что улучшает качество соединения.
    2. Аргон присутствует в воздухе, поэтому он является побочным продуктом, образующимся при получении кислорода и азота из атмосферы, и является самым недорогим среди защитных газов для сварки.

    Процесс сварки в среде аргона происходит по следующему принципу. Буквально за 1 секунду до розжига дуги в горелку подается аргон. Сварщик подносит электрод к детали, приготовленной для соединения, и нажимает кнопку включения. Но поскольку для розжига дуги в среде защитного газа требуется его высокая ионизация, то в работу вступает осциллятор.

    Осциллятор — это прибор, вырабатывающий высокочастотные и высоковольтные импульсы, способные ионизировать газ и зажечь дугу между электродом и заготовкой.

    После розжига дуги в место соединения деталей подается присадочная проволока вручную или в автоматическом режиме. Детали свариваются за счет плавления присадки, металл которой попадает на расплавленные кромки соединяемых заготовок.

    Традиционно под аргоновой сваркой подразумевают соединение металлов с помощью неплавящегося вольфрамового электрода, создающего дугу, и присадки в виде металлического прутка или проволоки. Данный тип сварки имеет международное обозначение “TIG”.

    Применяется аргонная сварка в следующих сферах.

    1. Каркасное строительство. Сварные швы способны выдерживать постоянные нагрузки.
    2. Стыковка труб как стальных, так и из цветных металлов, в том числе труб из различных сплавов.
    3. Соединение разнородных металлов.
    4. Сращивание практически любых металлов между собой: титана, меди, алюминия, нержавейки, бронзы, латуни, чугуна и т.д. Особенно это важно для автомобилестроения.
    5. Изготовление декоративных и ювелирных изделий.

    Элементы для сборки самодельного аппарата

    Чтобы собрать оборудование для аргоновой сварки, потребуются следующие элементы:

    • сварочный аппарат постоянного тока или инверторного типа;
    • осциллятор;
    • блок защиты инвертора;
    • горелка;
    • баллон с аргоном;
    • газовый редуктор;
    • газовый шланг;
    • сварочные кабели.

    Источник тока

    В качестве источника тока для TIG сварки можно взять обычный сварочный трансформатор и на его выходе приспособить диодный мост для выпрямления тока. Также можно использовать сварочный выпрямитель. Но для обоих типов аппаратов потребуется добавить еще и осциллятор, который будет способствовать бесконтактному розжигу дуги.

    На просторах интернета можно прочитать, что проще всего сделать аргонную сварку из инвертора. Но здесь имеется несколько нюансов. Существуют инверторы, в которых уже встроена возможность для TIG сварки. В таком случае достаточно подсоединить к аппарату рукав с горелкой для аргоновой сварки, подсоединить шланг к баллону с аргоном, и агрегат готов к работе. Но сначала нужно переключить его в режим TIG и выставить необходимую силу тока.

    Следует заметить, что в таких инверторах уже встроен осциллятор и необходимая защита.

    Инверторы без встроенной функции TIG сварки использовать для этой цели не получится. Даже если к нему подключить внешний осциллятор, то инвертор просто сгорит. Чтобы этого не произошло, понадобится небольшая переделка инвертора, которая заключается в добавлении в его схему блока защиты. Данный блок можно собрать вместе с осциллятором на одной плате и поместить ее в отдельный корпус. Получится небольшая приставка к инвертору.

    Осциллятор и блок защиты

    Как уже говорилось выше, для сварочного инвертора потребуется специальная приставка для TIG сварки. Ее можно собрать своими руками по схеме, предоставленной ниже.

    Данная схема включает блок защиты (расположен слева) и осциллятор. Последний можно приобрести в Китае или собрать самостоятельно. Как собирается приведенная выше схема, можно узнать, посмотрев это видео.

    Горелка

    Для аргоновой сварки используется специальная горелка, состоящая из керамического сопла и держателя вольфрамового электрода.

    Также на горелке расположены кнопка пуска и вентиль для подачи газа. Горелку можно собрать из комплектующих, которых достаточно на китайских сайтах, или там же купить уже готовую (собранную).

    Баллон с аргоном

    В целях безопасности все баллоны с газом принято окрашивать в разные цвета и наносить на них надписи тоже различных цветов. Ниже приведен рисунок, на котором показаны все разновидности газовых баллонов с соответствующей их содержимому маркировкой и цветом.

    Как видно из рисунка, для аргона используют баллоны черного цвета (с белой полосой) либо серого цвета (с зеленой полосой и надписью). Для TIG сварки применяют очищенный аргон. Поэтому понадобится приобрести баллон серого цвета с зеленой надписью “Аргон чистый”.

    Совет! Для профессионального использования используются баллоны емкостью около 50 литров, имеющие большой вес. Но для бытового использования будет достаточно баллона на 10 литров, который можно перемещать самостоятельно.

    Редуктор

    Поскольку газ в баллоне находится под большим давлением, то чтобы подать его на горелку, потребуется редуктор. Данный прибор показывает давление в баллоне и позволяет регулировать скорость потока газа по шлангу, ведущему к горелке.

    Редуктор должен подбираться строго под определенный газ, то есть в данном случае – под аргон. Обычно прибор имеет такой же цвет, как и баллон с газом.

    Шланг и сварочные кабели

    Если собирать рукав для аргоновой сварки самостоятельно, то он получится толстым и плохо гнущимся, поскольку в него нужно поместить электрический кабель и газовый шланг. К тому же, потребуется отдельно приобретать разъемы для подключения к горелке и к инвертору (если использовать инвертор с возможностью TIG сварки). Готовый рукав для аргоновой сварки можно купить там же, где и горелку.

    Алгоритм сборки сварочного аппарата

    Сборка оборудования для аргоновой сварки из инвертора достаточно проста.

    1. Подключите к инвертору защитный блок с осциллятором согласно схеме, приведенной выше.
    2. Кабель массы необходимо подсоединить к клемме осциллятора со знаком “+“. Кабель, который идет к горелке, подключается к клемме со знаком “-”. Для сварки алюминия кабели подключаются наоборот.
    3. Подсоедините к рукаву с кабелем и газовым шлангом горелку.
    4. Прикрутите к баллону с аргоном редуктор.
    5. Газовый шланг необходимо подсоединить к редуктору, установленному на баллоне с аргоном.
    6. Подключите инвертор к сети 220 В, а осциллятор к блоку питания на 6 В.
    Читать еще:  Что необходимо для пайки медных труб своими руками

    После этого собранный своими руками сварочный аппарат TIG будет готов к работе. Но предварительно его следует правильно настроить.

    Настройка готового оборудования

    Самодельная установка для аргоновой сварки требует следующих настроек.

    1. Заточите вольфрамовый электрод на точиле, чтобы он стал похож на иглу. Делается это для того, чтобы дуга концентрировалась на конце иглы и не “гуляла” в разные стороны.
    2. Возьмите горелку и установите в нее вольфрамовый электрод. Диаметр электрода должен соответствовать цанге, в которой он закрепляется.
    3. Откройте вентиль на горелке и отрегулируйте необходимую скорость потока аргона с помощью редуктора (будет достаточно расхода 12-15 л/мин.), после чего снова закройте вентиль на горелке.
    4. Включите осциллятор и поднесите горелку с электродом к металлу, к которому подключен кабель массы.
    5. При нажатии кнопки включения между металлом и электродом на расстоянии около 0,5 мм должна появиться дуга.
    6. Включите подачу газа и снова нажмите на кнопку. В этом случае дуга должна поджигаться уже на расстоянии 10 мм и более.

    После проведения вышеописанных несложных настроек можно сказать, что аппарат c функцией TIG полностью готов к работе.

    Аргоновая сварка алюминия

    Для соединения термическим путем цветных металлов необходимо использовать специальную технологию. С такой целью выполняется аргоновая сварка, которую можно произвести и своими руками.

    Что это такое

    Аргоновая или аргонодуговая сварка ГОСТ 14771 – это методика температурного воздействия на металлические соединения, которая позволяет не использовать металлическую проволоку в качестве наполнителя места соединения. Аппарат для аргоновой сварки производит двойную дугу, за счет чего шов не образовывается. Холодная дуговая сварка аргоном считается одной из самых сложных процесс обработки металла, но зато она дает возможность обработать любые сплавы и цветные металлы без образования на них шва.

    Фото — ручная аргоновая сварка

    Аргон – это газ, который считается одним из самых распространенных соединений на земле. Вредность сварки этим элементом сама по себе низкая, аргон – это благородный газ. Но он может образовывать ядовитые соединения, если работает с другими газами или металлами.

    Нельзя сказать, что шов не образовывается совершенно. Он есть, но если сварочные швы от классической дуговой сварки зачастую очень широкие, то после аргона место соединения практически не выделяется на общей поверхности металла.

    Преимущества такого типа сварки:

    1. Высокое качество соединений;
    2. Этот вид обработки используется для нержавеющей стали, чугуна, меди, алюминия и сплавов этих металлов;
    3. Помимо соединения сложных металлических конструкций, аргоновая ручная сварка позволяет скреплять между собой детали одного механизма, выполненные из разных материалов. Благодаря этому аргоновой сваркой можно варить редуктор, различные металлические трубы. Технология также часто применяется для соединения литых станочных деталей, головок блока, автомобильных радиаторов, поддона картера и электрических приспособлений;
    4. Если в процессе сварки возникли какие-либо трещины – то они очень быстро устраняются повторным проходом без видимых дефектов;
    5. Поверхность после работы поддается окраске;
    6. Аргон подходит для устранения поломок в климатической технике, тонких автомобильных деталях и т. д.

    Одним из главных составляющих процесса является вольфрамовый электрод для аргоновой сварки. Это специальный пруток, который представляет собой сердце сварочного процесса. Как известно, вольфрамовое оборудование считается очень тугоплавким, для большей прочности вокруг электрода есть керамическое сопло. Именно из этого отверстия выдувается аргон. Благодаря такой конструкции, место обработки защищено от воздействия кислорода, что предотвращает трещины и вздутия на сварочном шве.

    Фото — конструкция аргонового инвертора

    Аргоновая горелка также называется рукавом и является самым важной составляющей сварочного аппарата. От качества горелки зависит весь процесс сварки, точность работы и геометрические параметры шва. В бытовых условиях часто используется самодельная горелка, но она не всегда отличается прочностью и качеством, поэтому лучше отдельно покупать рукава для сварки различных материалов. В профессиональных установках часто используется горелка, выполненная из того же металла, что и обрабатываемая поверхность.
    https://www.youtube.com/watch?v=-RFTNzS8UDc

    Как варить аргоном

    Принцип варки этим газом довольно сложный, понадобится не одна неделя практики, чтобы соединить металл идеальным и тонким швом. Рассмотрим пошагово, как варить аргоновой сваркой поверхность из алюминия или нержавейки:

    1. Вначале на поверхность, которую будут варить, подается масса, также, как и при электрической сварке;
    2. Схема работы: в одну руку берется горелка, которой будет производиться аргоновая газовая сварка, а в другую – электроды, которыми будет обрабатываться покрытие (для нержавеющих деталей – нержавейка, для алюминиевых – проволока из алюминия); Фото — аргоновая сварка
    3. Далее, инвертором начинается производиться подача тока. Сварочный аппарат (полуавтомат и автомат), образовывает между свариваемой деталью и электродом дугу, именно в этот момент и образовывается припой;
    4. Принцип работы аргонового сварочного аппарата представляет собой что-то среднее между электрической сваркой и газовой. Высокая температура дуги плавит присадочную проволоку и деталь, образовывая между ними тонкий и прочный шов.

    Диаметр электрода и время обработки зависят от толщины металла. В частности, если Вы работаете с листом алюминия толщиной в 3 мм, то его можно обработать за один проход электродами 3 мм при токе 180 А. Но если нужно сварить алюминий, толщиной 6 мм, то необходимо использовать двойной проход и большее время обработки при аналогичной силе тока. Для того, чтобы ускорить рабочий процесс, можно сделать трехфазную сварочную дугу.

    Если Вы хотите производить аргоновую сварку своими руками – то обязательно просмотрите видео. Это поможет избежать грубых ошибок. Нужно понимать, что качество шва прямо пропорционально опыту сварщика, поэтому как можно больше тренируйтесь.

    Фото — аргоновый сварочный инвертор

    Работа на аргоновых сварочных аппаратах – это всегда повышенная опасность здоровья. Вам обязательно нужно использовать защитные приспособления: сварочные маски, перчатки и очки для сварки, специальную одежду.

    Фото — защита при сварке

    Дешевле всего данной услугой пользоваться на различных автосервисах, СВАО и СТО – там можно не только подобрать нужные электроды и размеры горелок, но и быстро произвести ремонт сломанных приспособлений.

    Продажа аппаратов производится в официальных магазинах известных компаний, а также отечественных сварочных предприятиях. Купить инвертор для аргоновой сварки можно также в интернет-магазине.

    Не сложная аргонная сварка своими руками

    Аргонная сварка своими руками является хорошей альтернативой покупному агрегату, когда затраты на его приобретение не оправдываются малым фронтом предполагаемых работ, например, в домашней мастерской для собственных нужд. Готовые аппараты предлагаются в широком ассортименте, но они имеют высокую стоимость, и целесообразность их применения в домашней мастерской вызывает сомнение. Несмотря на определенные сложности при изготовлении самоделки, аргонная сварка своими руками в дальнейшем оправдает затраты и сослужит добрую службу.

    Металлы типа алюминия принципиально невозможно сваривать без аргона.

    Принцип аргонной сварки

    Сварка цветных металлов в азотно-кислородной среде (воздухе) не возможна вследствие быстропротекающих окислительных процессов, разрушающих шов. Применяемый обычный флюс не способен обеспечивать защиту. Аргонодуговая сварка представляет собой электродуговую сварку в газовой среде химически нейтрального газа – аргона, что значительно расширяет возможности и улучшает качество сварного шва. Принцип соединения металлов основан на расплавлении их электрической дугой в плазменной среде. Плазма, создающаяся в сварочной зоне в результате ионизации аргона, позволяет поддерживать постоянную продуктивность на дуге, а газ при этом еще и осуществляет защитную функцию. Аргонодуговая сварка позволяет сделать сварной шов ровным и прочным.

    Аргонная сварка может основываться на применение плавящегося или неплавящегося электрода. В первом варианте, сварной шов формируется из металла электрода при его расплавлении. Эта методика часто используется в аппаратах автоматического типа, где обеспечивается бесперебойная подача электродной проволоки, но в домашних условиях изготовление таких устройств затруднено. Наибольшее распространение для самоделок находит система с неплавящимся электродом.

    Реализация аргонной сварки

    Вольфрам для электрода выбирают в силу его тугоплавкости.

    Обычно применяется схема реализации способа сварки с неплавящимся электродом. Заполнение сварного шва обеспечивается за счет расплавления присадочного прутка, который дополнительно вводится в сварочную зону.

    Основными элементами схемы являются: сварочный трансформатор (источник тока); источник газа и система его подачи (баллон, редуктор, система клапанов); осциллятор; аргоновая горелка. Осциллятор создает высокочастотный импульс для поджигания дуги.

    Важнейшим элементом является газовая горелка, которая обеспечивает одновременное введение в сварочную зону электрода (обычно, вольфрамовый) и подачу газа (аргона).

    Для этого в ней в центре размещается неплавящийся электрод, на который подается сварочный ток, и размещен канал, по которому газ подается на сопло горелки и формируется в виде струи. Кроме того, в горелке обеспечивается охлаждение водой.

    Принцип сварки при помощи аргона осуществляется следующим образом. Вольфрамовый электрод подводится к поверхности металла детали на расстояние порядка 2 мм, после чего в эту зону подается аргон и высокочастотный импульс с осциллятора.

    Зажигается дуга, которая находясь в плазменной среде, отличается достаточной однородностью и эффективностью. В место сварки вводится присадочный материал, расплавляющийся под воздействием дуги и заполняющий шов. При сварке тонких деталей можно не вводить присадку – достаточно расплавления самого металла заготовки.

    Необходимый инструмент

    Сварной шов заполняется оплавлением присадочного прутка.

    Для изготовления аппарата аргонной сварки потребуется следующий инструмент:

    • болгарка;
    • сварочный аппарат;
    • ножовка по металлу;
    • плоскогубцы;
    • отвертка;
    • ключи гаечные;
    • шкурка;
    • напильник;
    • набор для нарезания резьбы (лерки, метчики);
    • электродрель;
    • штангенциркуль;
    • нож;
    • микрометр;
    • тестер;
    • амперметр;
    • вольтметр.

    Источник сварочного тока

    Задача осциллятора – поджиг электродуги.

    Самый простой самодельный источник сварочного тока включает сварочный трансформатор и выпрямитель. Популярна схема сварочника, совмещенного с осциллятором.

    Для сварочного трансформатора подойдет магнитопровод от любого старого силового трансформатора мощностью не менее 1 кВт, на котором нет следов повреждений и расслоений железа. Первичная обмотка выполняется из медного провода ПЭВ-2 диаметром 0,7-0,8 мм с количеством витков 300-400.

    Вторичную обмотку рекомендуется намотать из медной шины сечением 16-25 мм² (количество витков 10) или медного провода диаметром не менее 3,5 мм с количеством витков 65-70.

    Осциллятор

    Задача осциллятора – поджиг дуги. Необходимость в этом элементе при аргонной сварке (в отличие от электродуговой) связано с недопустимостью зажигания дуги путем касания электродом поверхности металла (короткого замыкания). Для пробивания зазора порядка 2 мм необходим высоковольтный импульс (разряд). Именно для создания такого разряда и предназначен осциллятор. Часто применяют осциллятор типа ОСП3-2М.

    Главным элементом схемы является высоковольтный трансформатор ТV1, обеспечивающий повышение напряжения с 220 В до 10 кВ. В схему включены конденсаторы и колебательный контур. На рис.2 приведен вариант самодельного осциллятора, с указанием основных параметров рекомендуемых деталей.

    Работа устройства осуществляется следующим образом. С помощью пусковой кнопки на рукоятке горелки, обеспечивается вначале подача газа, а затем электрический разряд с определенной частотой импульсов, величина которых задается высоковольтным трансформатором.

    Для чего нужна газовая горелка

    Сопло газовой горелки делают из меди или ее сплавов.

    Все основные процессы по формированию сварного шва обеспечиваются газовой горелкой. Схема аргонодуговой горелки проста. Основа этого важного элемента – емкость (корпус) с охлаждающей жидкостью и двумя штуцерами, через которые происходит циркуляция охлаждения. В центре корпуса закреплен вольфрамовый электрод с изоляторами от металла. На него через клеммы подключается кабель от сварочного трансформатора.

    Между электродом и корпусом создается зазор, по которому поступает газ (аргон) через соответствующий штуцер. В более простых, но распространенных, конструкциях для подачи газа в сопло внутри корпуса горелки может впаиваться специальная трубка.

    Корпус газовой горелки, чаще всего, изготавливается из латуни (рекомендуется марка ЛС59-1). В нем вырезается 6 прорезей для установки необходимых штуцеров и вводов, а также установочный участок для крепления сопла горелки. В свою очередь, оптимальным материалом для сопла является медь. Уплотнение между корпусом и соплом обеспечивается прокладкой, изготавливаемой из термостойкой резины. Крепление вольфрамового электрода осуществляется стальной гайкой с уплотнением в виде шайбы из фторопласта.

    Через просверленное в корпусе отверстие в него вводится медная трубка для подведения газа. Шов в месте ввода запаивается тугоплавким (серебряным) припоем. Одновременно эта трубка может исполнять роль электрического проводника к электроду.

    Сварочный кабель подключается к электрическому вводу болтом диаметром 6-8 мм с шайбой. На вводе, направленном к головке, выполняется наружная резьба М12. Перед проведением завершающей пайки на медную трубку надо навернуть гайку и одеть шайбу. Этой гаечной системой крепится ручка, изготавливаемая из текстолита или эбонита. Она собирается из двух частей.

    Ручку можно позаимствовать от стандартной газовой горелки или изготовить своими руками. На конце медной трубки монтируется вводный штуцер, а на нем целесообразно установить на резьбе дроссель с диаметром внутреннего отверстия 0,5 мм. Дроссель поможет устранить излишний расход аргона при работе и исключит первичный удар во время открытия клапана подачи газа из баллона.

    Читать еще:  Грядки на высоте

    Вольфрамовый электрод следует заострить на алмазном круге под углом примерно 45 градусов. Оптимальная длина электрода (а значит и длина горелки) примерно 25 см, но размер не является определяющей величиной и выбирается произвольно. При изготовлении следует максимально использовать то, что есть в наличии. Давление газа в горелке поддерживается порядка 1 кг/м². Вылет электрода из сопла – 3,5-4,5 мм, длина дуги – 2,6-3 мм.

    Аргонная сварка своими руками – достаточно сложное и трудоемкое мероприятие. В то же время, такой аппарат в домашней мастерской поможет сделать много полезных дел.

    Водородная горелка своими руками

    Водородная горелка, как и следует из названия, работает за счет тепла, выделяемого при сжигании водорода. Газовая смесь водорода и кислорода (HHO — две молекулы водорода и одна кислорода) называется у нас гремучим газом, а у «них» — газом Брауна. Водород в совокупности с кислородом обладает самой большой температурой горения среди газов — до 2800 °C. Однако водород крайне взрывоопасен. Как, в общем-то, любой газ, поставляемый в больших баллонах под высоким давлением.

    Преимущество же водорода (или HHO газа) перед другими видами заключается в возможности получения его методом электролиза из обыкновенной воды! Причем для создания водородной горелки своими руками нам совершенно не нужно накапливать водород в какие-либо баллоны. Водородная электролизная горелка производит газ в необходимых для моментального сжигания количествах. Это значительно повышает безопасность газовой сварки или резки с применением водородной горелки на базе электролизного HHO генератора. Пользуясь такой водородной горелкой, мы полностью исключаем вероятность взрыва газа, ведь весь производимый газ тут же сгорает и не успевает накапливаться в объемах, необходимых для взрыва. Благодаря этому часто применяется водородная горелка и для ювелирных работ, потому как мастера ювелиры, создающие свое домашнее производство, вряд ли будут пользоваться дома газовыми баллонами, что, наверняка, даже не законно!

    Я тоже решил построить водородную горелку своими руками на базе HHO генератора, в качестве которого выступает обычный электролизер. И ведь еще в школе я ставил опыты с электролизом, засовывая в банку с водой оголенные провода из розетки через выпрямительный диод. Сейчас я хочу повторить свои школьные опыты, только теперь в более крупном масштабе и более осознанно.

    Что же нужно для постройки водородной горелки своими руками?

    1. Лист нержавеющей стали
    2. Пара болтов М6 х 150. Шайбы и гайки по вкусу.
    3. Кусок прозрачной трубки. Например, подойдет водяной уровень из строительного магазина. Там шланг 10 метров стоит всего около 300 рублей.
    4. Несколько штуцеров с «елочкой» внешним диаметром 8мм (как раз под шланг от водяного уровня).
    5. Пластиковый контейнер 1,5 литра за 110 рублей из хозяйственного магазина (для герметичной упаковки пищевых продуктов).
    6. Фильтр для проточной очистки воды маленький (для стиральной машинки).
    7. Обратный клапан для воды.

    Какая нужна нержавейка? В идеальном варианте марка на буржуйский манер должна быть AISI 316L, что соответствует нашей нержавеющей стали 03Х16Н15М3. Но я специально не заказывал нержавейку, а взял кусок, который удалось отыскать в сарае. Купить целый лист довольно накладно: при толщине в 2мм на него уйдет около 5000 рублей, да еще нужно как-то его доставить, а размеры у него метр на два! У меня нашелся кусочек около 50 х 50 см.

    Почему, собственно, нержавейка? Дело в том, что обычная сталь подвергается коррозии в воде. Кроме того, для достижения максимального эффекта мы будем использовать не воду, а щелочь, а это уже агрессивная среда. Кроме того, мы будем пропускать через наш электролит электрический ток. Поэтому обычные металлические пластины долго в таких условиях не проживут.

    Я разметил свой листик, и получил 16 примерно квадратных пластин из нержавеющей стали для постройки своей водородной горелки своими руками. Пилил как обычно — болгаркой. Обратите внимание на форму пластины — с одной стороны у нее спилен уголок. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем особым образом скрепить пластины между собой.

    С противоположной стороны от среза сверлим отверстие под болт М6, которым мы будем скреплять пластины между собой. Отверстия в нижней части пластины мне оказались не нужны. Дело в том, что я просверлил их на всякий случай, если вдруг задумаю делать сухой электролизер. Но его конструкция несколько сложнее, да и площадь пластин в нем используется крайне неэффективно. В общем, у меня и так пластин мало, поэтому я хочу использовать их по максимуму, поэтому выбрал вариант «мокрого» электролизера для HHO генератора. В этом случае пластины целиком погружаются в электролит, и в процессе генерации газа Брауна (HHO или гремучего газа) участвует вся площадь пластины из нержавейки.

    Суть водородного генератора, который лежит в основе горелки, заключается в том, что при прохождении постоянного электрического тока через электролит от одной пластины к другой, вода (которая содержится в электролите) разлагается на составляющие компоненты: водород и кислород. Значит нам нужно иметь две пластины: положительную и отрицательную (анод и катод).

    Чем больше площадь пластин, тем больше площадь воздействия на электролит, тем больший ток пройдет через воду и тем больше HHO газа у нас образуется. Поэтому на анод и катод мы повесим сразу несколько пластин. В моем случае получилось по 8 пластин на анод и катод.

    Для изоляции пластин разной полярности между собой я использовал кусочки той же трубки от водяного уровня.

    На самом деле существует множество вариантов включения, и этот не самый оптимальный. Он является просто более простым с точки зрения изготовления и крепления пластин на электродах. Как видно из фотографии, у меня пластины просто чередуются + — + — + — + — и т.д. Такая схема включения рассчитана на малое питающее напряжение и очень большой ток для получения достаточного количества газа для создания водородной горелки своими руками.

    Или делаем вот такой Электролизер принцеп одинаковый на нем может даже ездить авто но про это позже

    Добавляем сайт в закладки или лайкаем на соц сети чтобы не пропустить что то новое .

    ВОТ ТОЖЕ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО НА ЭТУ ТЕМУ

    Самодельная сварка аргоном. Осциллятор своими руками

    Прикупил себе товарищ сварочный инвертор аргонно-дуговой сварки для разных металлов. В основном таких как нержавейка и алюминий в среде газа аргон, но вот незадача такой тип сварки не подходит для сварки алюминия. Задал я вопрос на форуме, рекомендовали менять местами массу и держак, но при таком подключении вольфрамовый электрод просто сгорает. Рекомендовали варить переменным сварочником, якобы алюминий лучше варить переменным током, при таком токе шов получается качественный. Было решено купить сварочник переменного тока, но для него нужен осциллятор. Вот и дал он мне такую задачку собрать для него осциллятор

    Осциллятор это такой прибор, который нужен для бесконтактного розжига дуги. Дуга разжигается за счет высоковольтного напряжения между контактами, к примеру как в свече двигателя внутреннего сгорания искра пробивается на расстоянии. По такому же принципу работает осциллятор

    В поисках хорошей схемы долго я скитался по просторам рунета, схемы все время чем то не нравились, но вот наткнулся на каком то форуме на схему от Евгения. Выкладываю схему в оригинале

    Человек построил схему на базе принципиальной схемы обратнохода на UC3842-5 и трансформатора строчника телевизора. Мне эта идея очень понравилась, но к сожалению у меня нет этой микросхемы и я решил сделать схему на базе таймера NE555.

    На базе NE555 можно собрать неплохой генератор прямоугольных импульсов, усилить его драйвером на транзисторах для управления полевым транзистором и гонять преобразующий трансформатор.
    Разберу схему с начала. Питать осциллятор решил от отдельного блока питания 30В, после диодного моста напряжение примерно 45В. На Q1R2R5D6C2C3 собран источник опорного напряжения для питания генератора и драйвера. На R3R4R8D5C6C7 и таймере 555 собран генератор прямоугольных импульсов скважностью 60%, R6Q2Q5 драйвер для управления Q3. C1R1D3 RCD клампер для подавления выбросов с трансформатора.
    После трансформатора высокое напряжение свыше 1000В поэтому установлен высоковольтный диод HVR-1×4, такой диод можно найти в микроволновке, он способен выдержать до 12кВ. Между плюсом и минусом установлен разрядник из свечи с мопеда, после через конденсатор установлен развязывающий трансформатор, через который пропускается сам сварочный кабель. Второй трансформатор уже подает высоковольтное напряжение на держак и массу

    В точке А схема осциллятора соединяется с датчиком тока, он необходим для работы осцилятора в нужный момент. То есть когда дуга не зажжена и ток не течет через кабель, осциллятор работает выдавая высоковольтное напряжение. Когда дуга зажигается, через датчик тока на трансформаторе проходит какой то ток, с трансформатора на компаратор поступает напряжение, компаратор открывает транзистор C945 и работа осциллятора останавливается. Эта мера необходима, что бы осциллятор работал только для розжига и поддержания дуги когда она затухает, все остальное время осциллятор как бы в режиме ожидания

    Датчик тока построен на повторителе из первого ОУ, для согласования напряжения с датчика и компаратора, и собственно самого компаратора, который сравнивает опорное напряжение с напряжением с датчика тока. В качестве датчика тока выступает обычный трансформатор 50ГЦ, как расчитать его описано в статье Расчет трансформатора тока

    Со схемой немного определился и принялся за разводку платы, кусок текстолита взял 160*100мм

    Разводя печатную плату стремился сделать ее как можно компактней, но добиться этого удалось только в управляющей части схемы, в высоковольтной части все компоненты разместил подальше друг от друга, что бы избежать пробоя ведь напряжения немалые

    Пока печатка травилась в растворе медного купороса решил заняться трансформатором. Для расчета использовал программку Flyback 8.1, замерил размеры магнитопровода и ввел все в программку.
    Задал напряжение питания 30В и частоту генератора 48кГц, напряжение на вторичке выставлял таким образом, что бы количество витков вторички равнялось примерно 700, по паспорту это количество витков внутри залитой эпоксидкой катушке
    Нажав на кнопку рассчитать я получил точное количество витков первички и диаметр кабеля, а так же зазор на магнитопроводе

    На ферритовый магнитопровод намотал пару витков молярного скотча, поверх него намотал 23 витка проводом диаметром 0,63 и сверху намотал скотчем еще пару слоев для изоляции
    После намотки принялся за сборку платы. Собрал ИОН и генератор. Установил трансформатор Т1 и диод с разрядником, установлено все кроме RCD клампера. Клампер рассчитываю в той же программе. Задаю емкость конденсатора и рассчитываю диод и сопротивление резистора

    Собрал все в кучу, прикрутил на радиатор через прокладки транзисторы, теперь можно и пробное включение сделать.

    Включил через лампу на секунду другую. Лампа светится, но не в весь накал, искра стала пробиваться, значит генератор работает. Удалил лампу с цепи, сделал замеры на ИОН там 15В как и надо.

    На генераторе есть импульсы, искра пробивается значит можно продолжать сборку и собирать датчик тока.
    Установил второй трансформатор и временно установил последовательно два конденсатора 1600В 2,2нФ, так как не было подходящего. На второй трансформатор временно намотал витков для проверки работы схемы

    Схема работает отлично, осциллятор работает. Осталось только доработать датчик тока, но так как товарищ еще не привез сварку, испытывать нечем. О его работе я расскажу в следующей статье, а пока устройство лежит ждет своего времени

    Не хотите тратить время на сборку платы и настройку, закажите готовый модуль из Китая
    для питания от переменного напряжения 220В модуль стоит 1200 рублей, ссылка вот

    Так же вы можете приобрести осциллятор с питанием от 24В стоимостью 1500 рублей, ссылка вот

    Если вы серьезно заинтересованный этой темой, рекомендую прочитать последнюю статью по самодельному аргонодуговому аппарату для алюминия, так же можете прочитать про первый горький опыт Самодельная сварка аргоном. Переделка переменного сварочного аппарата

    62 комментариев для “Самодельная сварка аргоном. Осциллятор своими руками”

    По теме из которой родилась данная статья. Алюминий при ручной аргонодуговой сварке варится именно переменным током. Варят конечно и постоянным, но как справедливо замечено качество совсем не то да и нужен в качестве защитного газа не аргон а гелий.

    Спасибо за дельный совет. Обязательно сообщу товарищу, что лучше варить в среде гелия

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector