Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как просверлить перемычку над окном?

Перфоратор сетевой Sturm! RH2518 New (7 Дж)

  • режимы работы: сверление, долбление, сверление с долблением
  • патрон SDS-Plus
  • антивибрационная система
  • перфоратор мощностью 1850 Вт
  • энергия удара 7 Дж
  • частота ударов 4400 уд/мин
  • скорость вращения 750 об/мин
  • диаметр сверления бетона буром до 36 мм

Средний рейтинг Перфоратор сетевой Sturm! RH2518 New (7 Дж) — 5
Всего известно о 1 отзывах о Перфоратор сетевой Sturm! RH2518 New (7 Дж)

Ищете положительные и негативные отзывы о Перфоратор сетевой Sturm! RH2518 New (7 Дж)?

Из 11 источников мы собрали 1 отрицательных, негативных и положительных отзывов.

Мы покажем все достоинства и недостатки Перфоратор сетевой Sturm! RH2518 New (7 Дж) выявленные при использовании пользователями. Мы ничего не скрываем и размещаем все положительные и отрицательные честные отзывы покупателей о Перфоратор сетевой Sturm! RH2518 New (7 Дж), а также предлагаем альтернативные товары аналоги. А стоит ли покупать — решение только за Вами!

Самые выгодные предложения по Перфоратор сетевой Sturm! RH2518 New (7 Дж)

Отзывы про Перфоратор сетевой Sturm! RH2518 New (7 Дж)

Достоинства: Я не профессионал, но свой дом обязывает: периодически надо где-то что-то повесить на стену, а для этого в стене нужно сделать отверстие. Дом у меня кирпичный. Ударной дрели до сих пор хватало. Но. Вешал карниз для штор. Над окном надо было просверлить железобетонную перемычку заводского изготовления. Дрель ее пробивать отказалась категорически. Уговорил семейный бюджет, что это повод приобрести недорогой перфоратор. Сверлить в доме еще не раз придется, а дрель лучше поберечь для более тонкой работы.
Братцы! Это небо и земля! Отверстие, которое я дрелью минут несколько пытался пробить и так и не пробил, чуть не угробив при этом любимое сверло, Перфоратор Sturm RH2518 прошла в пару секунд. Я моргнуть только успел, как ограничитель уперся в стену. Я в восторге! Очень-очень быстро делает отверстия в монолитном «тяжелом» железобетоне.

Комментарий: Советую всем покупать, не пожалеете.

Крепление штанговых и профильных карнизов

Выбирая карниз для штор и гардин, нужно принять во внимание размеры и форму окна, стиль интерьера и плотность ткани.

Большинство штанговых и профильных карнизов продается в наборах для самостоятельной сборки и установки на место. Правда, некоторые тяжелые металлические карнизы с системами подъемных шнуров должен монтировать профессионал. При работе всегда следуйте инструкциям фирмы-изготовителя.


Для ниши или эркера подойдет гибкий карниз — либо доходящий концами до выступающих краев эркера, либо огибающий их. Избегайте резких изгибов, чтобы кольца или бегунки могли легко скользить по карнизу. Некоторые типы профильных карнизов нужно предварительно размягчать, погрузив в теплую воду.

Размещение штанговых и профильных карнизов

На стене. Чаще всего карнизы для навешивания штор и гардин крепят на стене над оконным проемом, обычно в от оконной рамы. Для раздвигания штор и лучшего освещения комнаты естественным светом карнизы должны заходить по бокам на стены на от краев окна. Чтобы окно казалось «стройнее», разместите карниз немного выше оконной рамы.

На оконной раме. Если стены по обеим сторонам окна узкие, а вы собираетесь навесить легкие или средней плотности гардины, можно смонтировать карниз на деревянной оконной раме.

На потолке. Если окно высокое, почти до потолка, можно прикрепить кронштейны к потолку. При покупке проверьте, подойдет ли карниз для вашего окна.

В оконном проеме. Занавески «сетка», «кафе», «мансарда» можно навешивать на штангу или стержень внутри оконного проема. Их монтируют на деревянной оконной раме или по бокам проема.

Штанговые карнизы

  • Эти декоративные карнизы изготовляют из дерева, металла или пластика. Украшающие их наконечники не дают кольцам соскальзывать с карниза.
  • Штанговые карнизы рекомендуется устанавливать на нешироких, прямых окнах или в оконных проемах.
  • В продаже имеются металлические карнизы для ниш и эркеров, специально изогнутые.
  • Тонкие стержни лучше использовать для коротких и легких занавесей.
  • Толстые штанговые карнизы — от 25 мм в диаметре — используют для длинных, плотных штор на подкладке.
  • Деревянные или пластиковые карнизы можно обрезать по размеру окна. Телескопические и пружинные модели можно регулировать. В карнизах со шнурами при укорачивании приходится менять всю систему подъема и раздвигания.

Профильные карнизы с направляющим желобком

  • Сделанные из пластика или металла, такие карнизы различного дизайна либо сливаются со стеной, либо маскируются шторой, ламбрекеном или сборчатой занавеской.
  • Профильные карнизы идеальны для больших окон, для ниш и эркеров.
  • Подбирайте карниз в зависимости от плотности занавесей.
  • Некоторые профильные карнизы снабжены системой шнуров для подъема или раздвигания занавесей.
  • Карнизы без системы шнуров можно обрезать по размеру окон. Типы со шнурами при изменении размеров требуют переоснащения.

Монтаж штанговых и профильных карнизов

Для коротких карнизов нужны кронштейны с двух сторон. Карнизы длиной более 1,5 м (5 футов), предназначенные для тяжелых штор, требуют еще одного кронштейна для дополнительной поддержки в центре, а для очень длинных карнизов — еще через каждые 1,2 м (4 фута). Для полозковых карнизов кронштейны устанавливают через каждые 15 см (6 дюймов), особенно если шторы тяжелые.

Шаг 1

Измерьте ширину окна. Если нужно, прибавьте припуска с каждой стороны так, чтобы шторы можно было сдвигать. Купите штанговый или профильный карниз нужной длины. Отрежьте лобзиком пластиковый или деревянный наконечник.

Шаг 2


Приложите один кронштейн к стене над окном на нужной высоте, в 7,5 см (3 дюймах) от края окна для штангового карниза или в 2,5 см (1 дюйме) от концов полозкового карниза. Наметьте карандашом места для шурупов.

Шаг 3

Разметьте положение шурупов на противоположной стороне окна и с помощью спиртового уровня обровняйте точки с первым кронштейном. Для карниза длиной более 1,5 м (5 футов) наметьте место расположения третьего кронштейна в центре. Для полозкового карниза разметьте позиции с интервалами 15 см (6 дюймов).

Шаг 4


С помощью электродрели и сверла по каменной кладке просверлите отверстия в намеченных точках. Вставьте пробки, затем прикрепите кронштейны шурупами.

Шаг 5


На один конец штангового или профильного карниза вставьте наконечник; наденьте кольца или бегунки (по одному на каждый крючок шторы), закончите установкой второго наконечника. Укрепите карниз на кронштейнах.

Бетонные перемычки окон

Монтируя карниз над окном, найдите там бетонную перемычку, которую трудно просверлить даже и сверлом для работы по каменной кладке. В этом случае проще прибить к стене деревянную планку и укрепить на ней кронштейны для карниза. Перемычка заходит за боковые края оконного проема на 125 мм (5 дюймов) с каждой стороны.

Шаг 1

Отпилите 50 X 25 мм (2×1-дюймовую) планку такой же длины, как карниз, т. е. на 300 мм (12 дюймов) больше ширины окна. Дрелью со сверлом по дереву просверлите отверстия для шурупов в 2,5 см (1 дюйме) от концов. Придержите рейку в нужном положении, проверьте уровнем горизонталь и отметьте места расположения шурупов на стене.

Шаг 2


Проделайте отверстия в стене с помощью дрели и сверла для работы по камню, вставьте дюбели. Тыльную сторону планки смажьте клеем, затем прикрепите к стене. Ввинтите шурупы. Прикрепите кронштейны к планке; для выполнения отверстий используйте дрель со сверлом по дереву.

Совет

Монтаж карниза на потолке

Деревянную планку можно использовать и для крепления карниза на потолке. Возьмите длинные шурупы, которые пройдут сквозь планку и штукатурку потолка до потолочных балок. Чтобы определить их местоположение, простучите потолок: балки расположены на расстоянии друг от друга и звук в этих промежутках глухой.

Сверла по бетону для дрели — какие лучше?

Всем привет! В этой статье я пройдусь по теме, какие лучше сверла по бетону для дрели. После ее прочтения, у вас не останется никаких вопросов по тому, как сверлить бетон.

Перед тем, как писать этот материал, я решил пройтись по другим сайтам, пишущим на эту тему. Забив в поиск запрос из заголовка этой статьи, я просмотрел несколько первых статей из выдачи и не увидел ни в одной из них правильного ответа.

А правильный ответ здесь будет таким — сверл по бетону для дрелей не существует.

«Как же так?» — спросите вы. Ведь у моей дрели есть ударный механизм, да и сверла с твердосплавной напайкой в продаже есть. В каталогах производителей и инструкциях по эксплуатации тоже в характеристиках пишут: «максимальный диаметр сверла по бетону — столько-то миллиметров».

А я отвечу: не знаю я, почему производители так пишут. Продавалось чтоб лучше, наверное. А вот сверла с твердосплавной напайкой нужны, так как кирпич дрелью только с их помощью и можно просверлить.

Ну и как сверлить бетон?

Ответ здесь только один — вооружайтесь перфоратором. Если вы не знаете, то перфоратор и ударная дрель — это два разных инструмента. Механизм удара у них совсем неодинаков. У перфоратора стоит пневмомолоток, а у дрелей лишь храповый механизм.

Сила удара, естественно, у них отличается очень сильно. И у дрелей, пусть и очень мощных, ее не хватает, чтобы сверлить бетон.

Под бетоном я имею в виду именно то, из чего сделаны, например, перемычки над окнами, плиты перекрытия, а также стены в панельных домах.

Для многих же и штукатурка является бетоном, но это совсем не так. По строительной терминологии штукатурка — это раствор. Бетон же отличается от раствора наличием крупного наполнителя — щебня или гравия. И вот они то и не поддаются дрели.

Хотя, все же есть вариант просверлить дрелью бетон, но он очень энергозатратный и малопродуктивный. Для такой работы вам помимо дрели и сверла с твердосплавной напайкой потребуются пробойник и молоток. Порядок работы будет такой:

  • Засверливаемся сверлом в бетон, пока не упремся в щебень или гравий
  • Убираем дрель в сторону и прикладываем пробойник, по которому бьем молотком до разрушения крупного наполнителя
  • Снова сверлим дрелью до упора и вновь после этого используем пробойник
  • Повторяем вышеуказанные действия до получения нужного результата

Как видите, работа очень трудоемкая. В таком режиме можно потратить времени до часа, тогда как перфоратор справился бы с этой задачей за несколько секунд.

Читать еще:  Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

И если вы все же хотите иметь в своем арсенале твердосплавные сверла для дрели (а для сверления кирпича они вам понадобятся), то дальше я расскажу, от каких производителей стоит их покупать.

Производители

Хорошего производителя отличает и хорошая цена. Ну, в смысле высокая. Не советую покупать совсем уж дешевые сверла, пусть и для разовых работ.

Хорошего качества сверла продаются под брендами, которые выпускаю профессиональный электроинструмент. Делая такую технику, они не забывают и об оснастке. К ним относятся Bosch, Makita, Metabo, Aeg, DeWalt, Hitachi.

Также есть фирмы, которые инструмент не делают, но выпускают отличную оснастку к нему. Производителей здесь много. По цене они будут на уровне предыдущих сверл. Для примера назову Projan, Drebo, Renhbor.

Ну и есть большое количество недорогой оснастки, среди которой, как уже говорил, не стоит брать совсем уж копеечные варианты.

Из тех, что приходилось иметь дело мне, неплохо показали себя Атака, Практика, Optim. Но это далеко не все наименования. Повторюсь — их очень много. Конкретно в вашем регионе может быть распространен какой-то другой бренд. В любом случае цены на них не столь уж высокие, поэтому можно не бояться брать на пробу. Если понравится, будете их и брать в дальнейшем, а если не понравятся — то поэкспериментируйте с другим.

А если хотите сразу купить хорошие сверла, то берите из тех, что были названы выше.

Да, и не перепутайте сверло для дрели с буром для перфоратора. У последнего имеется специальное посадочное место, которое не позволит как нужно зафиксировать его в патроне.

Таков мой взгляд по поводу сверл для дрели по бетону. В конце скажу, что дрелями все же сверлят бетон, но это уже только профессиональные агрегаты для алмазного сверления, и если вы про них ничего еще не знаете, то они не про вас.

А статью на этом заканчиваю — надеюсь сумел все разъяснить! До новых встреч!

Дюбель в перемычке над окном

День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Бурить такое маленькое отверстие можно. Штробить нельзя.

Мой опыт к Вашим услугам!

Главное, если в арматуру упретесь, не сверлите ее. Отступите в сторону и делайте другое отверстие.

А лучше, замените дюбель на латунный анкер. При меньшей глубине отверстия выдержит большую нагрузку на вырывание. Там крепкий бетон, надо уйти глубже штукатурки всем анкером. Карниз с тряпками вещь тяжелая и нагрузка на отрыв.

Василий И ,
У перемычки основная арматура внизу — относительно безопасно сверлить перемычку на середине ее высоты — там и арматура вряд-ли крупная встретится. А вообще — детектор металла в помощь.

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И ,отверстие-не всегда ослабляет конструкцию.

Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

Василий И написал:
Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить?

хорошие буры проходят арматуру, но медленнее, чем бетон.
При встрече с металлом на буре примагнитятся стальные опилки ежиком — вынимайте почаще и смотрите.
Но проще — детектор металла

Василий И написал:
Спасибо всем за информацию. Анкеры да, идея, почему-то про них не подумал.

Правильно ли понимаю, что обычным перфоратором со сверлом по бетону арматуру не перебить? То есть если бур при сверлении ни во что не упёрся, то всё нормально?

Василий И ,давайте уже сверлете.попадёте в арматуру-бур посинеет на конце.и да,семь раз отмерь один отреж!

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И ,
Лучше нейлоновй дюбель.
П.с. В кирпичном доме может штукатурки столько накидано. Что 6*80 и до кирпича не дойдет.
В кирпиче так же может плохо держаться дюбель.
Химический анкер лучшее решение в любой ситуации ИМХО.

Просверлил! Закрепил на латунные анкеры. Пока держит хорошо, если подёргать. Посмотрю как себя поведёт в дальнейшем.

Василий И написал:
День добрый! Помогите пожалуйста советом.

Кирпичный многоквартирный дом, несущая стена. Окно шириной примерно 2 метра, над окном полагаю что должна быть перемычка. Хочу поставить новый карниз для штор на трёх кронштейнах, средний кронштейн получается над окном. Собираюсь для среднего кронштейна просверлить отверстие над окном под капроновый дюбель 6 х 80 мм. Допустимо ли такое, или трогать перемычку нельзя?

Василий И ,
Лучше нейлоновй дюбель.
П.с. В кирпичном доме может штукатурки столько накидано. Что 6*80 и до кирпича не дойдет.
В кирпиче так же может плохо держаться дюбель.
Химический анкер лучшее решение в любой ситуации ИМХО.

newsolutions , думал о химическом, но решил что не буду возиться. Если вывернет крепления, то тогда уже заморочаюсь.

Отзыв: Дрель ударная Интерскол ДУ-13/780ЭР — Надежная рабочая лошадка.

Доброго времени суток, читатели Отзовика.

Инструмент, о котором я хочу рассказать, должен быть в арсенале у каждого мужчины. Не стыдно сходить к соседу за солью или спичками, а вот идти за дрелью, я бы постеснялся.

Первый раз я приобрел дрель Интерскол ДУ-13/780ЭР в давние времена, когда активно подрабатывал на ремонтах. Она может сверлить, немного долбить и служить в роли миксера. Но если вы когда-нибудь занимались ремонтом, то знаете, что самая большая нагрузка на дрель ложится при замешивании вязких растворов, таких как плиточный клей или гипсовая штукатурка. Нередко я видел дымящиеся от перегрузки Макиты и Хитачи. И когда выбирал дрель, главный критерий был – недорогая, чтобы могла себя окупить за пару строительных объектов.

При покупке, не советую сильно радоваться слову – «ударная». Эта функция будет полезна для сверления кирпича или шлакоблока, но только не для бетона. Дрель Интерскол с трудом, но поможет просверлить пару отверстий в бетонной перемычке над окном, чтобы повесить карниз. Но если вы вздумаете сверлить бетонный потолок для монтажа подвесного потолка – наверняка бросите эту затею, на одно отверстие может уходить до 10 минут. Для работы с бетоном лучше приобрести полноценный перфоратор.

Дрель Интерскол ДУ-13/780ЭР имеет очень эргономичный корпус. Прорезиненная ручка удобно лежит в руке.

Сверху имеется переключатель режимов — вращение с ударом, и вращение без удара.

Кнопка оснащена регулятором оборотов, реверсом и рядом находится кнопка фиксации.

При желании можно воспользоваться рукояткой для второй руки, вставив в нее ограничитель глубины отверстия. Этими прибамбасами пользуюсь очень редко, поэтому выглядят они как новые.

Дополнительными плюшками этой дрели являются встроенный горизонтальный уровень и индикатор сети. Бонусы конечно приятные, но не особо нужные.

Комплектация дрели бывает разная, мне попадались с пластиковым кейсом и без, с быстрозажимным патроном и с обычным кулачковым. Патрон имеет диаметр 13 мм.

Кстати пластиковый кейс выполнен не особо качественно. Крышка не имеет петель, и держится на пластиковой полоске. Также и замки, на фотографии видно, что уже начинают надламываться.

Кроме этого, в комплекте идет инструкция на русском и украинском языках и каталог продукции Интерскол.

Случайно сделал для себя неожиданное открытие, что в этот патрон можно вставлять не только обычные сверла, но и sds. Таким образом, часто сверлю сквозные отверстия полуметровым буром. Если при вращении вижу люфт, ослабляю патрон, проворачиваю бур и снова затягиваю. Конечно этот патрон не предназначен для sds, но если получается, то почему бы нет.)

С дополнительными насадками можно легко делать отверстия для подрозетников.

Мощный мотор позволяет использовать дрель в качестве миксера для замеса вязких смесей. Но если вы чувствуете, что корпус сильно нагрелся, дайте ему остыть.

Дрель имеет резиновый держатель для ключа, но изолентой на проводе – надежней.

Для замены щеток в этой модели, придется повозиться. Открутив 9 винтов, разобрать весь корпус и вытащить все внутренности. Потом все собрать, аккуратно укладывая провода.

После износа первой дрели, я не задумываясь купил вторую такую-же. Старушка уже не тянет на роль миксера, но вполне способна сверлить все что ни прикажут. И вот вторая дрель служит мне уже 8 лет. Что интересно сверлильная машина Интерскол ДУ-13/780ЭР до сих пор выпускается, видимо эта модель пользуется спросом.

Моя дрель изготовлена в городе Химки, Московской области, но не исключаю, что часть деталей китайского производства. На некоторой современной продукции Интерскол сейчас пишут откровенно — сделано в Китае.

Ударную дрель Интерскол ДУ-13/780ЭР считаю качественным продуктом, который долго прослужит при бережном обращении.

Из чего лучше сделать оконные и дверные перемычки в доме из газоблока

В доме из газобетона оконные и дверные проемы требуют дополнительного укрепления. Это могут быть перемычки из газобетона, U-образных блоков, монолитного бетона, а также на углах или арматурных прутьев. Они отличаются между собой стоимостью, эффективностью, быстротой монтажа. Точные параметры площади опирания перемычек, их длина и ширина рассчитываются в зависимости от ширины оконного проема и высоты стены над ним.

Читать еще:  Нужно ли утеплять стены из газобетона

В домах из газоблоков предполагается минимальная ширина простенка в 60 см. При уменьшении ширины нужно выполнить вертикальное усиление простенка: армирование методом заливки стальных прутьев внутри U-блоков или закладкой прутьев в вертикальный паз рядом с отверстием с последующей фиксацией арматуры в фундаменте и плитах межэтажного перекрытия.

Укладка готовых перемычек из газобетона

Для укрепления отверстий строители часто используют заводские решения, так как сделать перемычку над окном из газобетона из готовых армированных изделий проще. Готовые перемычки применяются для перекрытия проемов шириной до 2,5 м.

Изготавливаются перемычки из стальной арматурного каркаса и газобетона марок D500-D700 с увеличенной прочностью на сжатие. Могут изготавливаться на заказ — под конкретные параметры, установленные для строительства.

Особенности

Преимущества готовых перемычек из газобетона:

  • высокая скорость укладки;
  • отсутствие «мостиков холода»;
  • сравнительно небольшой вес.

Гладкая поверхность и точная форма изделий не портит равенство кладки стены, поэтому для внешней отделки можно использовать фасадную краску или тонкослойной штукатурку. Большим плюсом является и однородность поверхности стены, когда дело дойдет до штукатурных работ.

Рекомендации по укладки перемычек

Перемычки над окнами в доме из газобетона устанавливаются на целые блоки, опора на стены должна составлять не менее 25-30 см с каждой стороны. Продольные пустоты заполняются клеевым или цементным раствором. Удобно, когда толщина балки совпадает с толщиной кладки, а высота — с высотой блока. При строительстве дома с толстыми стенами допускается заключение нескольких изделий. Например, для стены толщиной 500 мм можно приобрести 2 балки толщиной 300 и 200 мм и установить их над одним отверстием.

Правильное положение перемычек из газобетона при заключении указывается маркировкой. Недопустимо крепить балки вертикально или нижней частью вверх. Также запрещается отпиливать часть изделия, сверлить в нем отверстия, штробить или влиять другим механическим способом, так как это уменьшает его несущую способность.

Изделия для несущих стен изготавливаются толщиной равной или более 200 мм. Одна большая перемычка может весить около 100-200 кг., Поэтому для их укладки может понадобиться подъемник. Если нужно усилить отверстие в несущих стенах, можно использовать газобетонные балки толщиной от 100 до 150 мм. Их вес редко превышает 50 кг., Поэтому при заключении можно обойтись без применения спецтехники. Единственный недостаток готовых изделий — высокая стоимость. Поэтому при поиске экономичных вариантов того, как сделать перемычки над окном из газобетона, отдается предпочтение менее дорогим способам.

Перемычки из U-блоков

Один из самых распространенных вариантов — изготовление балок в несъемной опалубке, в качестве которой выступают газобетонные U- блоки марки D500 и выше.

Такой способ позволяет получить ровную внешнюю поверхность с одинаковым рисунком кладки и подходит для отверстий до 3 м.

Технология монтажа

Монтаж перемычек с использованием U- блоков выполняется в несколько этапов:

  1. По уровню верхней линии кладки устанавливается прочная доска и фиксируется подпорками так, чтобы перемычка с газобетона не прогнулась под собственным весом и залитого бетона. Подпорки можно сделать из разных материалов — деревянных брусков, металлических труб, колонок кирпича и др.
  2. На доску заключаются лотковые блоки толстой стенкой наружу так, чтобы края конструкции заходили на кладку не менее чем на 25 см с каждой стороны. Вертикальные швы и горизонтальный сегмент опорной части проклеиваются.
  3. Для утепления конструкции рекомендуется вложить внутрь блоков от внешней стенки письмо экструдированного пенополистирола или минеральной ваты высокой плотности.
  4. Еще для изготовления перемычек над окнами в доме из газобетона вяжется каркас из арматуры. Для него используются строительная арматура диаметром 12-16 мм, покрыта антикоррозионным составом, вязальная и кольцевой провод.
  5. Замешивается бетон M200 и заливается внутрь конструкции, уплотняется и выравнивается по верхней границе блоков. Важно, чтобы смесь со всех сторон покрывала арматуру.

В ряде случаев для лучшего распределения нагрузки применяется горизонтальное армирование кладки в предыдущем ряду от того, где устанавливается перемычка. Убрать доску и временные подпорки для продолжения кладки стены можно после того, как бетон наберет минимальную прочность. Сроки зависят от погодных условий и температуры окружающей среды.

Перемычки иэ монолитного бетона

Способ заливки монолитной бетонной балки является одним из самых дешевых вариантов обустройства перемычек над окнами в стенах из газобетона. Этот метод наиболее хлопотный, но позволяет создать прочную конструкцию хорошо выдерживает любые нагрузки. Серьезным недостатком данного метода является тот факт, что теряется однородность поверхности стены, а это крайне нежелательно при тонкослойном нанесении штукатурки.

Технология выполнения работ

Создание монолитной балки во многом напоминает устройства перемычек с лотковых блоков, но имеет свои существенные отличия. Работы выполняются в такой последовательности:

  • Монтируется съемная опалубка из досок и брусьев. Также возможно использование листовых материалов (фанеры и так далее.). Конструкция укрепляется поперечными и вертикальными брусками с шагом не более 50 см и подпорками. Опалубка сооружается после заключения блочного ряда. Для нее оставляют по 20-30 см пространства по обе стороны от будущего отверстия.
  • С внешней части стенки опалубки закрепляется утеплитель. Для таких целей чаще всего используют листы пенополистирола или экструдированного пенополистирола.
  • После этого вяжется арматурный каркас из стальных прутьев. Для формирования каркаса лучше использовать кольцевой и вязальная проволока, но для небольших домиков с легкой кровлей можно использовать стальную армирующую сетку. Она режется на квадраты, в которых вязальной проволокой крепятся прутья.
  • Далее оборудована опалубка заливается раствором M200 — M300 на высоту строки блоков, утрамбовывается и выравнивается.
  • Снимать боковую опалубку возможно после вступления раствором минимальной марки прочности, а нижнюю горизонтальную доску лучше оставить до полного его высыхания. В жаркую погоду следует регулярно смачивать бетон, пока он не наберет должную прочность.

Внешняя часть перемычки в доме из газобетона потребует отдельного предварительного оштукатуривания при отделки фасада декоративной штукатуркой непосредственно по блоку без возможного утепления стен. По утеплителю наносится слой армирующая смесь, в который топится щелочестойкая армирующая сетка и разравнивается.

Перамычки из углов

Конструкция с использованием металлических уголков относится к бюджетным вариантам, особенно по сравнению с перемычками из газобетона. Но уголки допускается применять только при определенных условиях — ширина отверстий должно быть до 1,2 метров при высоте стены поверх них не менее 2/3 этой ширины.

Советы экспертов по применению уголков

Сначала в блоках из газобетона вырезаются пазы с отступом от края блока на 1/3 его ширины. Обычно отступление составляет 10-13 см. Конструкция также должна опираться на стены. Главное правило — расположить уголков снаружи и изнутри. В этом случае металлические опоры обеспечивают необходимую для газобетона площадь опоры.

Для проемов шириной до 1,2 метра достаточно угла с шириной полки 50 мм. Стальные опоры нужно обработать антикоррозийным составом и оштукатурить. Чтобы штукатурка лучше держалась, уголки перед монтажом можно обратить щелочестойкой или штукатурной сеткой.

Перемычки в небольших отверстиях

Прорези шириной менее 1,2 метра не требуют большого усиления. Так как делать перемычку над окном из газобетона с железобетонной балки дорого и нецелесообразно, рекомендуется воспользоваться методом армирования стальными прутьями.

Но этот способ, как и предыдущий, применяется только для случаев, когда высота кладки стен этаж отверстия больше, чем 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем применять данный метод для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по сторонам от отверстия и в зоне подоконника.

Технология робот

Технология кладки блоков газобетона этаж отверстий без применения усилительных элементов предусматривает следующую последовательность действий:

  • Излагается ряд блоков к отверстию. Обязательно остается пространство в 20-30 см для закладки арматуры. В отличие от заключения перемычки из газобетона с помощью U-блоков, не нужен монтаж съемной опалубки.
  • Укладывается арматура. В среднем на дверной или оконный проем понадобится 4 прута диаметром 10 мм. Для этого подойдут стержни периодического профиля с выраженным рифлением класса A-III.
  • В блоках делаются штробы на определенном расстоянии. Для этого удобно использовать штроборез или фрез. Важно, чтобы канавки не находились слишком близко к краю.
  • Углубление заполняются раствором или клеем. Затем блоки из газобетона устанавливаются на закрепленные стальные стержни. Вертикальные стыки закрываются раствором или клеем.
  • При необходимости нижняя часть перемычки шлифуется и оштукатуривается.

Лучше арматурные стержни выдерживают нагрузки, если через несколько рядов над ними сделать монолитный пояс, равномерно распределяет вес крыши на всю поверхность стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление данного элемента не требуется.

Сложности при сверлении отверстий в бетоне

В видеоуроке статьи Что такое дюбель мы с Вами научились устанавливать дюбели в бетонную стену, а заодно и сверлить ее. Однако, бывают такие ситуации, которые вызывают у Вас сложности при начале и во время работ по сверлению стен. В этой статье я хотел бы поговорить о таких ситуациях, и что в этих случаях нужно делать.

Опасность повредить скрытую электропроводку

Очень часто, когда требуется сверление отверстий в бетоне, мы никак не можем начать этого делать, поскольку опасаемся повредить внутреннюю скрытую электропроводку квартиры. Опасение это не напрасно, и очень хорошо, что Вы об этом задумываетесь.

Единственным способом определить, проходит ли рядом под бетоном электрический провод, это использовать специальный бесконтактный электрический пробник, который выглядит следующим образом:

Главная особенность этого пробника состоит в том, что Вам не нужно касаться им оголенных проводов, как мы это делали в статье Провода под напряжением, а просто подносите его к бетонной стене, и, если индикатор на пробнике загорается, значит в этом месте рядом проходит провод и сверлить нужно очень аккуратно.

Посмотрите видеоролик по работе с таким пробником, его еще называют «Детектор скрытой проводки»:

При сверлении Вы уперлись в арматуру

Арматура — это железный прут, который проходит внутри бетона и делает конструкцию стены намного прочнее. Если в процессе сверления Вы почувствуете, что дальше сверло не идет, а вместо привычного звука раздается металлический лязг, значит Вы уперлись в арматуру. Не нужно дальше этим же сверлом пытаться просверлить арматуру — у Вас ничего не получится, а сверло по бетону Вы сломаете. Здесь возможны 2 варианта:

Можно просверлить отверстие рядом

Если не принципиально делать отверстие именно в том месте, в котором Вы сверлите, просто сделайте отверстие рядом в другом месте. Главное снова не попасть в арматуру. В этом случае нужно будет искать место в третий раз. Сразу Вас хочу успокоить, что попадание в арматуру — явление нечастое. Это скорее исключение, чем постоянное правило.

Читать еще:  Подготовка пластикового подоконника к установке

Нельзя просверлить рядом. Нужно только в этом месте

Если принципиально делать сверление отверстий в бетоне здесь и только здесь, то в этом случае Вам необходимо поменять сверло. Вы сверлили сверлом по бетону, а Вам нужно установить сверло по металлу. Далее Вы аккуратно просверливаете арматуру насквозь сверлом по металлу, а затем снова устанавливаете сверло по бетону и продолжаете работу.

Так можно пройти арматуру насквозь. Только учтите, сверло по металлу должно быть точно такого же диаметра, что и сверло по бетону и обязательно заточенное (не тупое), иначе Вы очень долго будете просверливать эту железяку.

И еще, нужно понимать, каким электроинструментом Вы работаете. Если все делаете ударной дрелью, то при смене сверла на сверло по металлу, не забудьте поменять режим долбления на режим сверления и обратно, при установке сверла по бетону, вновь поставьте режим долбления. Если же Вы долбите перфоратором, а сверлите дрелью, то просто меняйте эти инструменты в зависимости от того, что Вы делаете.

Режимы работы ударной дрели можно подробно почитать, скачав мою книгу: Моя ударная дрель. 5 инструментов в одном.

При сверлении Вы уперлись в деревяшку

Иногда, как это не странно, но в бетонных стенах внутри Вы можете встретить деревянные бруски. Если при сверлении бетонной стены Вы уперлись в деревяшку, то ситуация аналогична с ситуацией, когда Вы уперлись в арматуру. Просто меняете сверло со сверла по бетону на сверло по дереву.

Здесь случай попроще, т. к. дерево мягкое и Вы очень быстро просверлите брусок. Как понять, что это деревяшка? Во-первых, сверло также перестанет быстро проходить в бетон. Во-вторых, будет специфичный звук, отличный от звука просверливаемого бетона и лязга по металлу в случае с арматурой. В-третьих, при интенсивном сверлении, что называется, на одном месте, Вы можете почувствовать запах гари (деревяшка сильно нагреется от сверла).

Чтобы познакомиться с этим звуком и этими ощущениями просто попробуйте перфоратором сверлить деревянный брусок и Вы все поймете.

Вы почти досверлили до нужной глубины и дальше не получается

Почти — это значит, например, для глубины в 5 см Вы недосверлили 5 мм. Дальше Вы во что-то уперлись. Бывают редкие случае, когда Вы уперлись во что-то капитальное, например, какой-нибудь твердый монолитный булыжник, который толком не рассверливается и не раздалбывается никаким способом.

Если саморез, на который Вы собираетесь повесить конструкцию, не имеет жестких требований по нагрузке, то попробуйте взять тот же саморез, но на 5 мм короче, а дюбель, который вошел в отверстие не полностью и небольшим концом выпирает наружу, просто подрежьте строительным ножом, как это показано на картинке:

Далее, просто берете саморез, который короче на 5 мм и вкручиваете в подрезанный дюбель. Это не очень хорошая практика, но иногда бывают ситуации, когда ничего другого сделать нельзя и тогда это выход из положения!

При сверлении отверстия в бетоне сверло капитально застряло в стене

Такое тоже случается, и на это случай у меня есть отдельная статья, которая так и называется: Что делать, если сверло застряло в стене?

Итак, сегодня Вы узнали, какие бывают трудности при сверлении бетона, которые, я надеюсь, после прочтения статьи, перестанут быть для Вас трудностями.

Какие отверстия можно бурить в стенах

Типы отверстий в стенах

Отверстия в стенах можно разделить на два типа: сквозные, проходящие через всю толщину стены, и глухие, доходящие лишь до какой-то определенной глубины.

Глухие отверстия в стенах предназначены, как правило, для крепления предметов, например, навешивания полок, зеркал, шкафчиков, картин. Такие отверстия имеют диаметр около 15 мм и делаются при помощи дрели или перфоратора. Бывают еще глухие отверстия для подрозетников диаметром около 65 мм. Чтобы проделать такое отверстие, на дрель или перфоратор надевают коронку соответствующего диаметра.

Сквозные отверстия нужны, как правило, в трех случаях:

  • для установки кондиционера (сплит-системы)
    Отверстие в наружной стене диаметром 40-60 мм делается для того, чтобы проложить трубки с хладагентом между внешним и внутренним блоками кондиционера.
  • для оборудования вентиляции
    Любое вентиляционное устройство (за исключением оконных приточных клапанов) требует бурения стены. Различие только в количестве отверстий и их размере. Например, для рекуператора придется пробурить либо два отверстия диаметром 80-90 мм, либо одно широкое – 225 мм. Приточные клапаны и проветриватели устанавливаются на одно отверстие 90-150 мм диаметром. Под бризер тоже делается одно отверстие 132 мм.
  • для прокладки труб
    Необходимость пробурить отверстия для водопроводных, канализационных или газовых труб нередко возникает при строительстве частного дома или коттеджа.

Чем бурить сквозные отверстия? Если стена тонкая, а диаметр отверстия невелик, до 60-70 мм, то достаточно будет дрели или перфоратора, на который при необходимости устанавливается коронка. Во всех остальных случаях для бурения предпочтительно использовать алмазную бурильную установку. Ей под силу проделать сквозное отверстие большого диаметра в стене любой толщины. При всем этом бурение будет быстрым и чистым.

Какие отверстия можно делать в многоквартирном доме по закону

Существуют некоторые законодательные ограничения на бурение отверстий в многоквартирных домах. Они касаются в основном сквозных отверстий. Глухие отверстия для крепежа и подрозетников не угрожают целостности конструкции жилого дома и не влияют на внешний вид фасада, поэтому сверление таких отверстий никак не регламентировано.

Со сквозными отверстиями несколько сложнее. В этом случае ответ на вопрос «Можно ли бурить отверстие в стене?» будет зависеть от:

  • диаметра отверстия,
  • конструктивной нагрузки стены (несущая она или нет),
  • наличия у здания особого статуса (объект культурного наследия, архитектурный памятник).

Разберемся со всеми случаями по порядку.

Диаметр отверстия

Согласно действующему законодательству, разрешение на бурение сквозного отверстия не требуется, если диаметр отверстия не превышает 200 мм.

Это положение закреплено в некоторых местных законодательных актах. Сошлемся, например, на Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 января 2017 года N 40 под названием «Об утверждении Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства». Там говорится следующее: «Размещение систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,20 м разрешается на всех фасадах без разработки проекта устройства архитектурного проема».

Конструктивная нагрузка стены

Если диаметр необходимого Вам отверстия превышает 200 мм, то большую важность приобретает функция стены. Стены в многоквартирных домах могут быть несущими и нет.

Несущие стены – своего рода позвоночник здания. На них опираются перекрытия. А несущие стены, в свою очередь, опираются непосредственно на фундамент и передают ему нагрузку от веса перекрытий и от собственного веса. Несущие стены отвечают за целостность всей конструкции.

Ненесущая стена, наоборот, не влияет на стойкость «скелета» здания. Такие стены опираются на перекрытия в пределах одного этажа и не принимают на себя нагрузку прочих элементов конструкции.

Нередко вопрос «Можно ли бурить отверстие?» возникает в отношении наружной стены. Являются ли наружные стены несущими? Однозначного ответа нет: все зависит от конструкции здания. Например, в каркасных панельных домах наружные стены являются несущими, а в монолитных зданиях — нет.

Несущие стены находятся под защитой Жилищного кодекса РФ. Он запрещает любые самовольные действия, которые могут привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания». Этот запрет распространяется и на бурение отверстий свыше разрешенного диаметра 200 мм. Если Вам требуется такое отверстие или Вы хотите сделать в несущей стене проем, арку, нишу, то придется получить разрешительные документы. В разных городах их выдают разные учреждения. Можно начать с обращения в архитектурный отдел в местной администрации или региональную жилищную инспекцию.

Что же со стенами, которые несущими не являются? По логике, сквозные отверстия в них никак не отражаются на устойчивости здания. Однако и тут все зависит от размера отверстия. Если оно так велико, что граничит с проемом (в общем, размером с дверь или окно), то согласование все-таки потребуется.

Как изготовить перемычки над окнами своими руками?

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

Идеи из дизайнерских проектов: 6 вариантов оформления кухни в панельке

Очень маленькая, но яркая кухня в стиле лофт

Моя прекрасная кухня

Лучшие статьи на сайте ИВД

  • Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
  • Инструменты
  • Техника
  • Законы и финансы
  • Технониколь
  • Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Перепланировки
  • Каталог домов
  • Журнал
  • Новости
  • События
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector