Bktp-omsk.ru

Делаем сами
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как положить лаги на земляной пол?

Ремонт просевших полов в деревянном доме

Здравствуйте, уважаемый Семеныч! Прошу Вас помогите нам! В нашем (6 на 6)деревянном доме из бруса (пропитан черным, венец не сгнил) сделан погреб (5.5 на 5) глубиной 2 метра. Погреб земляной. 4 лаги лежат на подпорах из круглых бревен, которые стоят прямо на земле и сгнили. Сами лаги словно пропитаны водой — сырые. Черновой пол из досок со стороны погреба был побелен, он сгнил. Когда пол вскрыли в одной комнате — увидели, что доски чернового пола промазаны глиной с соломой толщиной 3-4 см. Глина сухая. Между глиной и чистовым полом 1.5-2 см воздуха. Чистовой пол целый, не гнилой из 30 доски. На нем ДВП. Никаких отдушин нет. Только маленькое окно и дверь подвала, расположенные друг напротив друга.

Из-за того, что сгнили подпоры в погребе, пол в центре дома просел на 4 см. Поменять жилье не получится (пыталась, но. увы.). Выход один — ремонт всего пола. Думаю начать с пола погреба. С помощью домкрата чуть приподнять поочередно каждую лагу и поставить по центру 4 временные подпоры из трубы 100 на 100 на 4. Затем сделать бетонные армированные подушки и на них поставить стойки из труб 100 на 100. Разобрать пол. Заменить лаги. Целый чистовой пол пустить на черновой. А для чистового пола купить новые доски 40 (или 50 не знаю?). Положить ДВП. И сверху со временем купить линолеум.

Верно ли все это? Не могли бы Вы пошагово подсказать мне, что зачем с самого начала. Нужно ли под армированные подушки гидроизоляцию, например рубероид или нет? Какой купить брус? (стойки, цемент, арматуру и домкрат гидравлический на 12 тонн уже купила.) Может быть, брус и новые доски для пола нужно купить сейчас и просушить их до весны? Когда их пропитывать, сразу после покупки или перед укладкой? Как защитить черновой пол от сырости погреба? Можно ли просто на потолке погреба натянуть армированную пленку, как бюджетный вариант, или покрасть, или побелить, как было? Что использовать межу черновым и чистовым полом- гидроизоляцию и каменную вату, или помазать глиной как было? Можно ли стелить линолеум на ДВП?

Прошу Вас помогите! Возможно, Вы уже про что-то и писали, но прошу Вас повториться и пояснить мне все еще раз. Немного о себе, дабы Вы знали, каким «специалистом» я являюсь. И почему Вас так подробно спрашиваю. Я всего лишь учитель начальных классов. В Россию мы с мамой переехали из южного Казахстана, когда всех Русских погнали. Хватило денег только на этот деревянный старый дом. Школу бросила, выучилась на сварщика, т.к. не было даже заборов. Участок был обозначен колышками с веревкой. Поэтому и решила в погребе ставить стойки металлические. Про устройство полов ничего не знаю. Денег хватает только на покупку материалов, а дальше только сама, нанять не смогу. Поэтому и прошу помощи! Заранее Вам благодарна.

С уважением, Вероника, Волгодонск.

Привет, Вероника из Волгодонска!

Действительно, письмо отчаяния. Жаль, что довелось прочесть его только через месяц после отправки.

При подобных ситуациях прежде всего следует сохранять спокойствие и не паниковать. Расписать все необходимые работы по порядку, выделив приоритетные. Не самые важные оставить на потом.

И начать действовать. Строительный принцип «глаза страшатся, а руки делают» еще никто не отменял.

Профессия сварщика — хороший выбор, очень даже пригодится при выполнении работ с металлом.

Письмо ваше несколько сумбурное, поэтом постараюсь ответить на ваши вопросы также в живописном порядке.

Итак. Замена сгнивших лаг производится на новые и достаточного сечения. В их качестве может быть использован брус 100*150 мм или обрезная доска 50*150 мм. Второе — дешевле. Шаг установки лаг пола обычно берется около 0,6 метра. То есть это расстояние между боковыми поверхностями лаг. Что диктуется типоразмером стандартных марок утеплителей, не надо будет лишний раз резать его.

Следует сделать достаточное количество вентиляционных продухов в подполье. Оптимальным считается один продух диаметром 150 мм на три погонных метра цоколя фундамента (то есть его части возвышающейся над поверхностью земли). На дом 6*6 метра, а надо сказать, что это достаточный размер дома, вполне подходящий для пары человек жильцов, на каждую сторону дома должно быть по паре продухов. А представьте, был бы дом в два раза больше! Тогда бы одними своими руками куда было бы затруднительнее производить ремонт.

Стойки-опоры из профильных труб 100*100*4 мм. На ваш век хватит. Но их в обязательном порядке стоит сначала очистить, протереть растворителем и потом покрыть в пару слоев грунтовкой. И снизу и сверху не помешает приварить «пятаки» из листового металла для лучшего опирания. С прокладкой слоев рубероида для гидроизоляции. Хотя можно низ напрямую приварить к арматуре «подушки», как вы называете опору.

Доска чистового пола обычно берется толщиной от 28 и до 32-35 мм. Ее проще монтировать. При толщинах в 40-50 мм замучаетесь ее тянуть, вернее притягивать для устранения щелей.

Доску пола оптимальнее укладывать сразу же после покупки (естественно, что она предпочтительнее сухая или совсем немного влажная, такую легче класть и притягивать. А то после годичной сушки половую доску может и повести, тогда проблемы с ее монтажом гарантированы.)

Вся древесина пола должна быть обработана антисептиками от гниения и прочих видов порчи. В два, а еще лучше в три слоя. Кистью, тогда втирание бывает лучше, чем при работе валиком в накат.

Доска чистового пола обрабатывается антисептиком обычно по трем поверхностям (нижней и боковым), верх не обрабатывается, так как потом при окраске пола краситель может быть несовместим с антисептиком. В результате бывают и отслоения красителя и шелушение и т.п. и т.д.

Если вы отложите монтаж лаг пола на следующий сезон (будет делать сие не раньше весны будущего года), то лаги сначала складывают в штабеля на высоком недоступном для воды месте, прокладывают поперечными брусками, чтобы между рядами был воздушный зазор, также, как и между боковыми поверхностями. Что делается для проветривания. Сверху штабель прикрывается пленкой или рубероидом от дождя-снега. И придавливается камнями или др. Чтобы ветром не снесло укрытие. Хотя, конечно, можете и по весне купить деревяшки, только в конце марта, не позже, где то в первых числах апреля цены на них опять скаканут, как это каждый год бывает.

/Это лишь при Сталине, да и при раннем Хрущеве 1 апреля сначала по всесоюзному радио звучали позывные, а потом объявлялось очередное снижение цен на несколько десятков видов товаров./

Обработка антисептиком лаг может быть произведена сразу же, еще до укладки штабеля. А можно и перед монтажом пола. Под укрытием древесина все равно не испортится.

Гидроизоляция подушек-опор в подвале. Под армированный бетон ее делать не обязательно в вашем случае. А вот песочку сантиметров 10 под опору будет не лишне сыпануть.

Обычно гидроизоляция делается между разнородными материалами. Между камнем и железом, камнем -древесиной, железом-древесиной. То есть в вашем случае лаги пола должны не соприкасаться напрямую с металлом, а между ними кладут пару слоев рубероида или его аналогов.

По потолку подвала можно уложить (или вернее прикрепить) рубероид в один слой. Можно полиэтиленовую пленку, предпочтительнее армированную, в парниках-теплицах такую используют. На ваш выбор.

А вот чистовой пол накрывать ДВП или еще чем далеко не обязательно, вполне хватит и обычной половой доски. И никаких линолеумов! Особенно сверху и в вашем доме не стал бы делать. Моя многолетняя практика все больше убеждает в этом. Линолеум совершенно не пропускает влагу. Понятное дело, что это хорошо, при мытье полов (за редким исключением, когда вода попадает в щели между листами линолеума). Но если вода попала под линолеум, то она никуда не испарится и древесина начнет гнить. Это усугубляется еще и тем, что возможный конденсат в подвале также начинает испаряться и попадать в доски и чернового и чистового пола. А выйти влага из него уже не может, так как влагонепроницаемый линолеум не дает сие сделать. Круг замкнулся. Неоднократно сталкивался с подобными вещами как в частных домах, садово-дачных, да и в городских квартирах после их затоплений от протечек водопроводов.

Что еще? Купили цемент. Пускайте его в дело уже сейчас, до следующего года он не дотянет, схватится и придется покупать новый.

Утепление полов можно делать различными видами утеплителей. Если это будет минеральный, то его обкладывают и снизу и сверху влагонепроницаемыми пленками. Если плотный из пенопласта, то запах химии гарантирован, да и экология его не очень. Если из очень плотного экструдированного пенопласта (пеноплэкса), то можно обойтись и без пленок и экология будет получше. Можно и просто шлак или керамзит насыпать слоем сантиметров в 5-10. Его насыпают на пленку, которая кладется на черновой пол. И сверху прикрывается также пленкой от влаги, что может попасть сверху при мытье полов. Воздушный зазор в пару сантиметров между верхом утеплителя и нижней поверхностью чистового пол не помешает.

Хотя вы и пишите о пошаговой инструкции, которую я должен вам выдать в ответе, но делать этого не буду. Смотрите мои ответы на вопросы или в соответствующем разделе сайта по устройству полов. Нет смысла перечислять одно и то же в очередном ответе даже вам, Вероника.

Пол на лагах, как сделать. Конструкция и устройство лаг

Популярные материалы

Today’s:

  • Расход самовыравнивающаяся смесь для пола. Как правильно рассчитать расход самовыравнивающейся смеси
  • Строим дом от фундамента до крыши своими руками. Строительство дома от А до Я своими руками
  • Чем бюджетно отделать потолок на даче. Наиболее популярные виды отделки
  • Как подтянуть балки потолка в частном доме самому?. Провис потолок в доме? Не проблема!
  • Дом на участке 3 сотки. Строительство домов на трех сотках земли
  • Канадская ель коника почему сохнут и опадают иголки. Описание
  • Можно ли на гидроизоляцию класть плитку. Что такое гидроизоляция, и где она необходима?
  1. Пол на лагах, как сделать. Конструкция и устройство лаг
  2. Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепление лаг к полу: за и против
  3. Лаги из фанеры. Выбор материала
  4. Поднятие пола на лагах. Деревянный пол на столбиках по лагам
  5. Пол на лагах или стяжка. Деревянные напольные покрытия на лагах
  6. Видео ПОЛЫ по лагам в КВАРТИРЕ, своими руками. Бюджетный вариантт

Пол на лагах, как сделать. Конструкция и устройство лаг

Устройство пола по лагам.

Если поверхность сделана из древесины, значит, ровной поверхности будет добиться трудно. Чтобы получить максимально гладкий пол, вам следует прикреплять брусья на пол к боковым балкам. Использование данного метода не требует специальной подкладки, которая регулирует высоту брусьев. Крепить лаги необходимо на шурупы, которые должны быть длиннее ширины бруса в 2,5 раза с диаметром не менее 6 мм.

Чтобы избежать образования трещин в древесине, специалисты рекомендуют сделать отверстие в балке и лаге диаметром на 2,5 мм меньшим, чем диаметр шурупа.

При большом расстоянии между балками требуется укладка повторная, которая перпендикулярна первой кладке. Однако расстояние должно быть меньшим. Другой вариант заключается в использовании более толстых досок, предназначенных для чистового покрытия.

Если у вас бетонные перекрытия, то конструкция пола на лаги выглядит совсем иначе:

  1. Необходимо заранее предусмотреть расположение гидроизоляции. Она обеспечит полы теплом и устойчивостью к сырости.
  2. Следующим шагом будет расположение тепло — и шумоизоляционных слоев.
  3. Необходима стяжка сухая или цементная.
  4. В завершение укладываются лаги. Чистовое покрытие стелется последним делом.

Установка лаг и проверка горизонтальности перед укладкой пола.

Для таких работ нужны доски длиной не менее 2 м. Если не хватило и этой длины, то можно состыковать части торцами впритык. Когда лаги соединяются, вам следует учитывать одно важное обстоятельство: стыки соседних досок должны смещаться относительно друг друга на половину метра.

Брусья могут укладываться либо на стяжку, либо на гидроизоляцию. Иначе лаг будет впитывать с себя сырость, что сокращает срок его службы. Не рекомендуется делать укладку лагов на мягкий утеплитель. Постепенно вы заметите, как пол будет разрушаться, испортив чистовое перекрытие. При установке теплоизоляции можно воспользоваться досками определенной ширины, но брусья должны располагаться строго между ними. В любом другом случае работа будет напрасной и не принесет желаемого результата.

Если утеплитель длиннее брусьев, тогда подберите расположение лагов так, чтобы расстояние между ними можно было заполнить обрезками. Это весьма экономное решение, так как вам не придется покупать дополнительные лаги.

Если вы хотите укладывать брус на земляное основание, то вам следует подготовить поверхность. Сначала снимите дерн, затем рассыпьте по поверхности 5 см гравия. Завершающим этапом будет заливка пола 5 см бетона. После этого кладете гидроизоляцию, стяжку, утеплитель. Помимо этого, если вы работаете с земляным основанием, то стяжку и утеплитель можно заменить полистиролбетоном.

Расстояние между лагами пола.

Теперь о расстоянии между лагами. Оно должно быть не более 40 см, чтобы нагрузка равномерно распределялась на полы.

Советы правильной укладки лаг:

  1. Перед работой следует тщательно очистить поверхность. Также следует сделать грунтовку.
  2. Дерево необходимо обработать специальным раствором. Можно воспользоваться антисептиком, к примеру, битумом. Делается это для того, чтобы не допустить возникновения плесени и гнили на досках.
  3. Шумоизоляцию можно сделать из песка, ДСП или шлака.
  4. Устанавливаются брусья исключительно по окну, щель между ними и стенами должна быть не более 4 см.
  5. После укладки следует сверить ровность поверхности по уровню (правилу). Никаких просветов и щелей не должно быть между балками и инструментом. Если их нет, значит, вы сделали все верно. В случае если зазоры обнаружены, вам следует засыпать песка в пространство или, наоборот, убрать его.

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепление лаг к полу: за и против

По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.

А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся. А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.

Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук. Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.

Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно. Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.

Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.

Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

Лаги из фанеры. Выбор материала

Устройство полов начинается с правильного выбора материалов. Необходимо обратить внимание на сорт фанеры, ее состав, водостойкость, но главное — это толщина листов. Внешний вид материала особого значения не имеет, поскольку сверху будет финишное покрытие (например, ламинат).

Рекомендуется использовать фанеру, имеющую маркировку ФК (влагоустойчивая фанера на основе карбамидной смолы) или ФСФ (фанера, в которой слои шпона соединяются фенолформальдегидным клеем). Однако в производстве ФСФ используются более сильные и, следовательно, более токсичные клеевые составы. Поэтому такая фанера признана менее экологичной, и лучше использовать ее вне помещения.

Размеры и толщина фанеры ФК

Толщина фанеры играет важную роль, поскольку от нее зависит, как сильно будет прогибаться основание под воздействием нагрузки. Для выравнивания поверхности толщина листов должна составлять не менее 10 мм независимо от количества слоев. Чаще всего укладка фанерных листов делается с шагом в 60 см, при этом их толщина 15-18 мм.

Что касается выбора лаг для пола, то здесь есть два варианта:

    ДеревянныеИли из металлического профиля.

Очевидно, что последний более долговечный, однако большое значение имеет показатель температурной деформации материалов.

Для фанеры и материала лаг он должен быть примерно одинаковым. Именно по этой причине устройство фанерных полов осуществляется на лаги из дерева. Приоритет отдается хвойным породам, лучшей из которых считается лиственница.

Поднятие пола на лагах. Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Пол на лагах или стяжка. Деревянные напольные покрытия на лагах

Ответ на вопрос: «Пол на лагах или стяжка – что предпочесть?» можно найти, если ознакомиться с конструктивными решениями каждого из вариантов, их преимуществами и недостатками. У владельцев жилья популярностью пользуются и деревянное напольное покрытие, и пол с применением цементной стяжки.

Основные положительные моменты у конструкции на лагах следующие:

  • наличие возможности сделать абсолютно гладкую поверхность;
  • экономия материалов, а соответственно сокращение денежных затрат;
  • создание условий для прокладки в подполе инженерных коммуникаций, электропроводки;
  • хорошие показатели звукоизоляции и теплоизоляции;
  • уменьшение величины нагрузки на перекрытия в эксплуатируемых жилых зданиях;
  • появление возможности строить многоуровневые потолки.

Конструкцию потолка на лагах допускается монтировать на различные материалы для основы – кирпичи, рубероид, деревянные бруски. Их крепят с помощью анкерных болтов простым способом.

Для придания полу максимально ровной поверхности при проведении работ следует задействовать лазерный уровень. Другие аналогичные строительные инструменты не способны дать отличный результат. Основание для напольных покрытий из рубероида или кирпичей, закрепленное при помощи рамного анкера или полипропиленовых гвоздей не способно долго выдержать массу всей конструкции. Примерно по истечению 3-х месяцев она начнет ослабевать и издавать скрипящие звуки.

Когда принимается решение, что лучше пол на лагах или стяжка, необходимо знать, что при реализации первого варианта обустройства напольного покрытия выполнять монтажные работы должен исключительно опытный профессионал, поскольку они требуют почти ювелирной точности по причине технологических особенностей. Не каждый мастер способен устроить такую конструкцию пола, состоящую из подкладочного материала разной толщины и размеров, при этом соблюдая существующие строительные нормы.

Положительный момент заключается в наличии возможности разобрать конструкцию при неправильном сооружении пола на лагах. При этом стройматериалы можно будет использовать в дальнейшем, поскольку они остаются целыми.

Построить новую конструкцию пола на лагах несложно. Необходимо подготовить деревянные бруски, фанеру, доски. С экологической точки зрения древесина как строительный материал является чистым, не меняющим свои свойства на протяжении длительного времени. Между полом и его основанием образуется пустое пространство, в котором постоянно циркулируют воздушные потоки. Благодаря этому целостность и первоначальное состояние древесных материалов не будет изменяться.

Читать еще:  Напыляемая теплоизоляция своими руками

Видео ПОЛЫ по лагам в КВАРТИРЕ, своими руками. Бюджетный вариантт

Устройство пола в гараже

Перед началом строительства гаража будет правильным определиться с типом пола в гараже и возможности его настила своими руками. Вопрос этот не праздный, так как именно тип пола влияет на микроклимат в помещении гаража, а приглашать специалистов для настила пола — просто не уважать себя.

Основными составляющими микроклимата в помещении являются влажность и температура
воздуха, которые и определяют условия пребывания в гараже и хранения автомобиля.

При выборе устройства пола гаража старайтесь исходить из практических соображений. Пол гаража должен способствовать продлению срока службы кузова автомобиля и не создавать неудобств владельцу гаража.

Удивить соседей, друзей и знакомых можно и настилом дорогой кафельной плитки на пол гаража, только во время слякоти на улице придется «просить автомобиль снимать обувь при въезде».

Варианты устройства пола в гараже рассмотрим по принципу от простого к сложному и дорогому. Хотя следует сразу сказать, что практически все виды полов гаража являются простыми по устройству, а готовые покрытия для пола в гараже производятся с расчетом доступности сборки элементов своими руками.

Земляной пол
— самое простое и почти бесплатное созданияе пола в гараже своими руками. Земляной пол может применяться практически во всех типах гаражей при условии, что место установки гаража изолировано от возможного поступления влаги ленточным фундаментом и отмосткой.

Как правило земляной пол в гараже устраивают при отсутствии смотровой ямы. Для устройства земляного пола достаточно снять дерн или просто верхний слой с возможным наличием травы (рисунок 1), выровняв всю площадку с небольшим уклоном к воротам.

Вскрытый слой грунта можно слегка утрамбовать. Если в снятом верхнем слое были вкрапления камней небольшого размера, то их полезно для прочности покрытия просеять и рассыпать на вскрытый пол гаража. Со временем поверхность пола уплотнится, и в гараже не будет присутствовать даже пыль.

Недостатки земляного пола в гараже (зависит от вида почвы в конкретном регионе):
— возможное прорастание различных видов трав вдоль линии фундамента, которая не ухудшает вида пола и не нарушает общего микроклимата помещения гаража;
— мытье автомобиля непосредственно в гараже может быть ограничено.

Несомненное достоинство земляного пола гаража — пол всегда является идеальной основой для любого вида последующего покрытия. А в металлическом гараже можно даже не снимать дерн и оставить пол «как есть».

Покрытие пола гаража отсевом щебня

Покрытие пола гаража отсевом щебня — это вариант пола в гараже, на который не требуется больших финансовых и трудовых затрат (рисунок 2). Если делать пол своими руками, то стоимость одного квадратного метра покрытия пола отсевом будет равна примерно 50-100 рублей за квадратный метр площади отсыпки толщиной 10 сантиметров.

Для создания ровного покрытия пола гаража отсев нужно равномерно рассыпать по относительно ровному земляному полу и слегка укатать или утрамбовать. По мере уплотнения отсева в местах наибольших нагрузок общую площадь пола придется два-три раза выровнять обратной стороной металлических или пластиковых граблей. Пол гаража из отсева со временем станет прочным и похожим на асфальтовое покрытие, допускающего мытье автомобиля прямо в гараже в любое время года.

Отсев — побочный продукт, получаемый при дроблении щебня. Для устройства пола в гараже желательно использовать гранитный или гравийный отсев. Оба вида отсева идеально подходят и для отсыпки подъезда к гаражу. Для того, чтобы грунт под слоем отсева не размокал и отсев не проваливался, необходимо на выровненную площадку сначала насыпать просеянный угольный шлак без пыли толщиной около 50 миллиметров. То же следует сделать и с полом в гараже при влажном грунте места его расположения.

Деревянный пол гаража

Деревянный пол в гараже из обрезной не строганой или строганой доски толщиной 50мм с обязательным устройством естественной вентиляции подполья является наиболее благоприятным половым покрытием как для машины, так и для ее хозяина.

Устройство деревянного пола в гараже своими руками обойдется Вам примерно 300 рублей за квадратный метр покрытия пола. Укладывать деревянное покрытие можно прямо на земляной пол с простейшей гидроизоляцией лаг от грунта рубероидом.

Причиной малой популярности в Интернете деревянного пола в гараже является его мнимая недолговечность (рисунок 3). Мнимая, потому что о недостатках деревянного пола в гараже пишут те, кто никогда такой пол не делал или на основе собственного опыта неправильного устройства полового покрытия. В реальной жизни деревянный пол гаража наиболее популярное половое покрытие наряду с бетонным полом.

Чтобы деревянный пол в гараже служил долго, необходимо правильно его обустроить. Для этого (рисунок 4) вместо общепринятых сквозных лаг от стены до стены нужно уложить ленточные укороченные опоры из бетона или из бруса.

В бетонные (лаги) ленточные опоры вставляются деревянные бруски из лиственницы. Бруски предварительно нужно обильно обработать отработкой автомобильного масла или любым другим антисептиком на масляной основе, не создающем пленку.

Ленточные опоры нужно заливать (рисунок 4) так, чтобы была возможность их естественной вентиляции со всех сторон без «застойных» углов. В зимнее время при устойчиво минусовых температурах отдушины закрываются.

Бетонные опоры, шириной около 20 сантиметров и высотой 10-30 сантиметров, в зависимости от планировки площадки и высоты фундамента гаража, заливаются без песчаной или гравийной подушки непосредственно на предварительно выровненную и уплотненную грунтовую поверхность подполья (на рисунке 4 внизу, справа).

Расстояние между опорами зависит от веса автомобиля и толщины досок полового настила, но не должно превышать между осями брусков 60 сантиметров. Для экономии времени и уменьшения расхода цемента бетонные ленты-лаги нужно заливать с указанным интервалом только в местах установки автомобиля, а на площади полового настила с малой нагрузкой расстояние между лагами можно увеличить до 80см.

Бетонные опорные ленты могут быть заменены на деревянные брусья или капиталку (на рисунке 5 вверху, справа). Отрезки бруса обильно промазываются отработкой масла на два раза и укладываются на гидроизоляционный материал по схеме, обеспечивающей естественную вентиляцию подполья. Такая антисептическая обработка древесины не дает запаха и значительно продлевает срок службы древесины даже во влажном подполье (проверено временем).

В верхней части фундамента под уровнем деревянного полового настила в противоположных стенах гаража оставляются вентиляционные отверстия (отдушины) — одно отверстие должно находиться на солнечной стороне, а другое — на противоположной (по возможности восток-запад).

Половой настил делается обрезной доской толщиной 50мм, которую настилают не сплачивая с оставлением небольших зазоров в 2-3(мм), что будет способствовать дополнительной вентиляции деревянного покрытия, сливу воды при мытье машины и облегчению подметания пола.

Доски настила укладываются не строгаными или строгаются с одной (верхней) стороны и крепятся к брускам саморезами. Поверхность пола не окрашивается — доска сохраняется в естественном виде. Полотно покрытия пола должно отступать от стен не менее, чем на 30мм для обеспечения естественной вентиляции.

Примечание.
Если доски пола окрасить, то они лишаются возможности быстрого «избавления» от влаги после мытья автомобиля. А любая влага не продляет срок службы древесины.

Образовавшийся большой зазор между площадью пола и стеной гаража нужно закрыть самодельным плинтусом (на рисунке 5 справа, вверху) указанной формы — небольшая щель в 1-2 сантиметра между стеной и плинтусом должна оставаться. Плинтус изготавливается из доски толщиной 25-40(мм).

Такой пол в гараже гарантированно прослужит более 20 лет без ремонта. Деревянный пол относительно теплый, не способствует появлению конденсата в нижних элементах кузова автомобиля и позволяет сохранить днище машины в первозданном виде длительное время. Деревянный пол в гараже можно своими руками быстро и с малыми расходами отремонтировать или полностью заменить на новый.

Если при строительстве гаража планируется настил деревянного пола, то необходимо заранее определить будущую высоту пола относительно спланированной поверхности земли снаружи гаража. За точку отсчета берется верхний уровень настила пола. Его нужно уложить так, чтобы поверхность пола располагалась выше уровня спланированной поверхности перед воротами в месте выезда не менее чем на 15 сантиметров и не менее чем на 10 сантиметров — вдоль других стен гаража.

Как установить деревянные лаги своими руками

Среди различных технологий устройства пола, деревянное покрытие не утратило своей актуальности. Преимущества применения этого натурального материала очевидны: экологичность, отличная теплоизоляция и продолжительный эксплуатационный период. Зачастую в качестве основы под деревянный пол выступают лаги. В нашей статье речь пойдет о том, как положить лаги в деревянном доме.

Подготовка основания

При установке деревянных лаг на балки из дерева не потребуется проводить каких-либо дополнительных работ. Крепление материала осуществляется непосредственно к торцевой части балок.

Если устройство деревянного пола на лагах будет поверх бетонного основания, то подготовительные работы осуществляются одним из двух способов:

-посредством использования подкладок;

-путем выравнивания поверхности с помощью бетонной стяжки или песочной подушки

При наличии земляного основания лаги под деревянный пол следует укладывать на кирпичные столбики. Подготовка поверхности предусматривает:

-засыпку песчаной подушки слоем 10-15 см;

-заливку фундамента для столбиков толщиной 0,2-0,3 м;

-настил гидроизоляционного материала;

-кладку кирпичных столбиков;

-настил второго слоя гидроизоляции.

Иногда в качестве основания пола в деревянном доме выступает железобетонное перекрытие. В этом случае подготовительный этап предполагает проведение подсыпки песка и шлаковой смеси. Основание тщательно выравнивается.

Выбор материала

Деревянные лаги должны быть сухими и соответствовать 2-3 сорту. Брус должен иметь сечение строго прямоугольной формы. Ширина лаги прак-тически вдвое меньше ее высоты.

При приобретении деревянных лаг учитываются такие факторы:

-количество мебели в помещении;

-вид напольного покрытия;

-вероятность утепления пола.

Чем больше будет составлять ширина помещения, тем шире должны быть лаги в деревянном доме. Если сторона комнаты равняется 3 м, то наиболее оптимальным вариантом станет использование бруса сечением 15*8 см. При стороне комнаты равной 5 м, используются лаги размером 20*10 см.

При установке в комнате тяжелой мебели минимальный размер деревянных лаг должен составлять 15*5 см. Для более эффективного распределения нагрузки крепление лаг можно осуществлять не только на несущих элементах, но и на одной из перемычек (они размещаются с шагом 1-1,5 м в шахматном порядке).

Вид напольного покрытия влияет на расстояние между лагами. В зависимости от размеров досок шаг укладки материала может составлять в пределах от 0,4 до 1 м. Самым оптимальным является показатель в 0,6-0,7 м.

Высота лаг делается такой, чтобы между ними без проблем поместился теплоизоляционный материал и сохранился вентиляционный зазор размером до 2 см.

Монтажные работы

Существуют следующие особенности устройства лаг в деревянном доме:

-фиксация бруса производится максимально прочно (с течением времени он не должен смещаться);

-укладка деревянных лаг осуществляется поперек направлению солнечных лучей;

-при выполнении монтажных работ в коридоре лаги располагают в перпендикулярном положении к входной двери;

-брус обязательно подвергается антисептической обработке;

-от бетонной поверхности лаги отделяются гидроизоляционным материалом;

-обеспечивается хорошая вентиляция пола.

В большинстве случаев установка лаг в деревянном доме происходит на грунт. Подробнее остановимся на данной технологии. После выравнивания и трамбовки земли приступают к разметочным работам.

Сначала определяется местонахождение столбиков или других опор, на которые будут монтироваться лаги. Если опорным элементом будет выступать брус нижней обвязки, то разметка осуществляется прямо на нем. При использовании ростверка, покрытым рубероидом, разметка производится на гидроизоляционном материале.

Разметка заключается в:

-проведении линий отбивочной нитью (определяют расположение бруса);

-создании отметок на каждой линии (определяют место крепления лаг).

В качестве крепежа для лаг можно использовать П-образный кронштейн, применяемый для монтажа оцинкованных гипсокартонных профилей. Их фиксация к полу происходит при помощи дюбелей.

После возведения столбиков и покрытия их кусками рубероида, между крайними частями противоположных стен необходимо параллельно натянуть две лески. Правильность их горизонтального положения проверяется с помощью уровня. Перпендикулярно двум лескам натягиваются еще две лески, которые будут служить ориентиром для укладки лаг.

Сам процесс установки бруса напоминает технологию монтажа маяков, предназначенных для заливки бетонной стяжки . Единственное отличие — крепление лаг происходит с помощью кронштейнов, а не цементного раствора. Следует учесть, что при устройстве деревянных лаг сразу делается отступ от стены в пределах 5-10 см.

Монтаж «маячных» лаг осуществляется возле стен. Сразу проверяется их расположение в горизонтальной плоскости. Причем должны совпадать параметры не только по отношению к смежному брусу, но и к уровню основания. Допустимый перепад высот составляет в пределах 1 мм на 1 м длины лаги.

Аналогично выставляются все лаги. Наиболее тяжелой работой станет подбор подкладок. Они понадобятся для каждого кронштейна. Причем подкладки, которые лучше сделать цельными, могут иметь разные размеры. Конкретный размер каждой подкладки определяется путем замера расстояния от нижней точки лаги до поверхности чернового пола.

После изготовления подкладок происходит окончательная фиксация лаг, ровно установленных в горизонтальной плоскости. Для этого используется П-образный кронштейн. Его усики загибают вверх и с помощью саморезов крепят к брусу. В ходе выполнения данного процесса лаги с небольшим усилием прижимают к полу.

При наличии столбиков для крепления бруса применяются уголки. Одной стороной уголок крепится к столбику (используются дюбели), второй — к лаге (саморезами).

На завершающем этапе монтажа деревянных лаг пространство между ними заполняется утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала можно использовать минеральную вату или керамзит.

Не рекомендуется пользоваться полистиролом или пенопластом, которые затрудняют процесс проветривания деревянного пола. После утепления пола можно сразу приступать к настилу финишного напольного покрытия.

Полезные советы

Для качественного монтажа лаг следует придерживаться ряда требований. Вот основные из них:

-влажность дерева не должна превышать 12%;

-не рекомендуется пользоваться пересушенной древесиной (подвержена чрезмерному растрескиванию);

-запрещается крепить брус к стене;

-между лагами и стеной не должно быть клиньев;

-в случае разрезания бруса стыкование половинок осуществляется со смещением;

-чем меньше конструкционных элементов, тем ниже вероятность возникновения скрипа;

-при жестком креплении лаг к полу снижается звукоизоляция покрытия;

-при креплении бруса используются только толстые и длинные саморезы (гвозди с течением времени смещаются, что становится причиной расшатывания лаг).

Некоторые специалисты предлагают лаги совсем не крепить к полу. Но данная точка зрения является неверной. Спустя некоторое время древесина начнет ссыхаться, что приведет к сдвигу напольного покрыт ия.

Деревянные полы в доме: преимущества и недостатки

Дерево на Руси было самым доступным строительным материалом, но идея делать полы из досок прижилась не сразу. Поначалу довольствовались утрамбованным земляным полом, который обмазывали глиной, а поверх нередко засыпали соломой (ее периодически заменяли свежей). Сейчас деревянный пол считается нормой в частных домах, а его достоинства и недостатки становятся предметом дискуссий.

Пиломатериалы, используемые для укладки пола

Существует несколько видов деревянных полов, и каждый из них хорош по-своему. Некоторые строители укладывают на бетонную стяжку качественную фанеру, наносят на нее рисунок, а затем вскрывают лаком. Этот вариант редко используют в домах для постоянного проживания, но на дачах нередко применяют для создания напольных покрытий в мансардах. Более надежный и долговечный вариант — дощатый пол, для которого во внутренних помещениях используют половые доски, а на террасах — террасные. Самым сложным в исполнении вариантом считается наборной паркет, но в последнее время он используется реже.

В зависимости от типа деревянного пола могут применяться различные пиломатериалы. Чаще всего пол кладут все же из досок, размещенных на лагах — брусках, обеспечивающих древесине вентиляцию. Огромное значение имеет выбор породы дерева, поскольку от нее зависит долговечность и красота пола, особенности ухода за покрытием и многое другое. Очень популярны прочные половицы из лиственницы (с ценами и стандартными размерами можно познакомиться на сайте компании ЛЕСИНТЕР). Они не боятся влаги, устойчивы к механическим повреждениям, а с годами становятся крепче камня.

Особенности монтажа деревянных полов

Чтобы понять, почему деревянный пол монтируют на лаги, достаточно ознакомиться с опасностями, грозящими дереву. Их немало, но главными считаются влага и грибок. Если уложить доски прямо на бетонную стяжку, при мытье полов в щели просочится вода. Дальше ей будет некуда деваться, и волокна древесины начнут впитывать влагу и набухать. В результате доску может «повести», причем иногда так сильно, что исправить ситуацию можно будет только заменой.

Повышенная влажность и пыль, которая так или иначе попадает под напольное покрытие через щели, могут стать благоприятной средой для развития грибка и плесени. В результате дерево постепенно становится трухлявым, поскольку микроскопические организмы буквально поедают его снизу. Внешне деревянный пол может выглядеть достаточно крепким, но вскоре появляется затхлый запах, а позже доски начинают ломаться и требуют замены. Укладка на лаги исключает прямой контакт с водой: даже если она прольется и попадет под дощатый настил, доски останутся сухими, не покоробятся и не станут пищей для грибка или бактерий.

При монтаже деревянного пола доски обязательно кладут на расстоянии 8-10 мм от стены (зазор можно прикрыть плинтусом). Этого отступа вполне достаточно, чтобы компенсировать расширение при повышении температуры или влажности. Если пол укладывают на первом этаже, обязательно используют гидро- и пароизоляцию, а основание утепляют.

Срок службы и особенности эксплуатации

Многих владельцев домов интересует, как часто придется менять деревянный пол. Все зависит от выбранного материала. Дубовые и лиственничные доски выдерживают до 50 лет, а в некоторых домах можно увидеть и столетние полы, которые не потеряли привлекательности и остались такими же прочными. Половицы из лиственных пород и сосны служат меньше, обычно — до двадцати лет.

У деревянных полов есть и плюсы, и минусы, как у любого покрытия. Впрочем, идеальных материалов не существует: плитка — слишком скользкая и холодная, ламинат — шумный, линолеум многим кажется слишком банальным, а наливные полы требовательны к соблюдению технологии. Чтобы взвесить все «за» и «против», стоит ознакомиться с достоинствами и недостатками напольных покрытий из дерева.

Преимущества

К достоинствам деревянных полов можно отнести низкую теплопроводность, за счет которой доски теплые на ощупь даже зимой, привлекательный внешний вид, экологичность. Древесина помогает поддерживать в доме оптимальный микроклимат. Многие ценят пол из дерева за ремонтопригодность: доски можно менять по одной, а после окрашивания пол снова будет выглядеть как новый.

Недостатки

Полы из досок в процессе высыхания часто начинают скрипеть. Им требуется особый уход, так что мыть половицы придется очень осторожно, дозируя воду. Лиственные породы нуждаются в пропитке антисептиками, хвойные — антипиренами, поскольку могут загореться. Стоит учесть и еще один момент: качественные пиломатериалы — достаточно дорогое удовольствие, доступное не всем. Но тех, кто любит ходить по гладким, слегка пружинящим доскам босиком, расходы едва ли остановят.

Что сделать, чтобы доски пола не гнили?

Очень хорошо, Светлана, что вы так кардинально решили напольные проблемы.
Быть может, если у вас теперь есть доступ к внутренним стенам «цоколя», то можно отказаться от дорогостоящего выпиливания силикатного цилиндрического керна (алмазной головкой), и сделать отверстия более грубым образом, скажем перфоратором или шлямбуром с кувалдой.
Теперь два слова о размере этого вентиляционного отверстия. Для образного примера хочу вам продемонстрировать вентиляционные отверстия в доме, расположенным буквально в 10 метрах от моей хибарки. Вглядитесь внимательно в цоколь. Вы видите, как красиво вставлен щелевой кирпич? Красиво!
Но и только! Это — ошибка! Не хватает площадей щелей в кирпиче для вентиляции подвального пространства. Тем более, что грунт — тугая глина и недостатка в повышенной влажности в своих дачах никто из членов нашего садоводческого товарищества не испытывает. Так что в данном случае красота ой как спорит с целесообразностью и очевидно проигрывает ей. Вот если бы эти два кирпича удалить, то площадей было бы — в самый раз.

Да, кстати, коли вы вскрыли полы, то имеет смысл выполнить электропроводку под вентилятор внутри дачного строения, не «выходя» на улицу. Но защитный диэлектрический кембрик на нее вы все таки предусмотрите.

Теперь о песке. Согласен с Михаилом абсолютно — вам уже он функционально не нужен. Уж коли вы так решительно вскрыли пол, то позвольте я «высунусь» со своим встречным предложением. Второго столь снайперски удачного случая скоро не представится. Предлагаю ВАМ заодно, попутно утеплить пол. «Фишка» в том, что я вам предлагаю утеплитель, который одновременно обладает отличнейшими гидроизоляционными качествами. Это экструдированный пенополистирол. Я специально прикладываю вторую по счету фотографию, чтобы вы легко себе его представили. 50 мм толщины утеплитель обеспечит вам теплый пол в родном Дмитрове с апреля по октябрь. А если положите 100 мм, то такой пол годится для 100% зимовки. Разумеется, тут ни песок, ни рубероид уже не нужен.
Для настоящего интереса наших дачников, (а наши дебаты на данную минуту уже прочли 50 дачников) прошу Вас, Светлана, «пофоткать» все этапы замены сгнившего пола на новый и прислать буквально на это наше виртуальное обсуждение. Это поможет будущим дачникам — будет очень наглядной ссылкой. Удачи на даче.
Коттедж

Экструдированный пенополистирол

Доброе утро уважаемый (ая) читатель (ница)! Было бы с вашей стороны крайне учтиво, если бы назвали свое имя. А то как к ВАМ обращаться?

Прежде всего об одной грубой ошибке, которая была допущена при предыдущих работах на ваших полах.
Вы можете сами сказать, с какой целью уложена та пароизоляция, которая ближе к грунту? И какой стороной? Ведь многие пароизоляционные материалы обладают только односторонним функциональным направлением. Попутно скажу про верхний пароизоляционный слой. Он должен быть уложен той стороной, которая отражает пары. Для фольгированных материалов, например для односторонне фольгированного пенофола такой стороной является фольгированная.
А вместо нижней ПАРОизоляции должна стоять ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Читать еще:  Как правильно прикрепить раковину к гипсовой стене

Теперь будем двигаться в направлении попытки устранить источник повышенной влажности в подпольном пространстве. Итак, покупаете на строительном рынке вытяжной вентилятор (примерная цена 1500 рублей, суточная оплата «электричества» около 10 рублей ) и устанавливаете в один из продухов. Диаметр 100 мм. И включаете в режиме нон-стоп. Ясно, что весь воздух вам из подполья будет не просто удалить. Найдутся «мертвые зоны» откуда воздуху будет «лень» удаляться. Поэтому через недельку переставляете этот вентилятор в другой продух, благо у вас теперь их немало. Надеюсь, через месяц в вашем подполье станет сухо.
И не будет чему гнить — ведь пространство будет сухим. И давайте оставим в таком состоянии подполье на месяц. Если грунт останется сухим, то все ок. Если он снова намокнет, то заново включаете вентилятор, а по периметру дома выполняете дренажную канаву, которая обеспечит водопонижение на вашем участке. Признаться, я надеюсь, что мощи вентилятора хватит, чтобы превратит ваше подполье в сухое пространство. Цена электричества за месяц — 300 рублей.
Вытяжной вентилятор

Как сделать деревянный пол в гараже своими руками


Надворные постройки обычно сооружают после возведения жилища. Поэтому вопросом, как сделать деревянный пол в гараже своими руками, задаются индивидуальные застройщики, у которых осталась половая обрезная доска. Пиломатериалы впитывают запахи и ГСМ, интенсивно изнашиваются, даже не шипованными колесами авто, нуждаются в регулярном обновлении защитно-декоративного слоя лакокрасочного покрытия. Поэтому дощатый настил в гараже – не самый лучший вариант.

Конструкция деревянного пола в гараже

Согласно нормативам проектирования стоянок/гаражей легковых авто ЦНИИПРОМЗДАНИЙ для пола принимается нагрузка равномерно-распределенная 400 кг/м 2 . Поэтому рекомендованы следующие значения сечения пиломатериалов и расстояний между ними:

  • пол в гараже из досок толщиной 2 см – шаг балок 0,3 м, изготавливаются из доски 5 х 15 см;
  • доска 3,5 – 4 см – шаг балки 0,5 м, можно использовать доску толщиной 5 см на ребро или брусок 10 х 10 см.

Зависимость сечения балок от нагрузок и пролетов.

Важно! Изготавливаются деревянные полы в гараже своими руками только из доски. ДСП, OSB или фанера пригодны исключительно для чернового пола.

Основными эксплуатационными нюансами, влияющими на конструкцию деревянного настила в гараже, являются:

  • наличие смотровой ямы и погреба – балки обрезаются в местах расположения этих сооружений;
  • размеры постройки – классический вариант 4 х 6 м, поэтому для каждого первого и последнего ряда хватает цельной доски;
  • гигиеничность – при уборке удобнее выметать грязь наружу через ворота, поэтому доски располагают вдоль длинной стороны, а балки под ними поперек, что позволяет снизить сечение пиломатериалов;
  • отсутствие несущих стен – гараж не всегда сооружается из кирпича и бруса, существуют металлические и щитовые постройки на столбчатом фундаменте, поэтому для пола, служащего перекрытием, выкладываются из кирпича/блоки и отливаются в опалубку отдельно стоящие тумбы для опирания лаг.

Важно! Поскольку гараж в 90% случаях не отапливается, полы не нужно утеплять и звукоизолировать. Зато потребуется высококачественная пропитка антисептиками и антипиренами, окрашивание акриловыми, масляными, акрилатными ЛКМ.

Существует несколько схем деревянного гаражного пола:

    по балкам – если сечения пиломатериалов и расстояние между ними позволяют обеспечить несущую способность конструкции;

Однослойная конструкция настила по балкам.

Важно! Балки могут жестко связываться с нижней стеновой обвязкой постройки, фундаментом, или использоваться в качестве плавающего пола с опиранием только на тумбы внутри гаража.

Технология изготовления

Укладывать деревянный пол в гараже легче и быстрее, чем в коттедже, так как отсутствует утепление и звукоизоляция. Крой пиломатериалов осуществляется ручной или дисковой ножовкой, электролобзиком. Лаги фиксируются к элементам фундамента, кирпичным тумбам или обвязке каркасных стен анкерами, саморезами или гвоздями, соответственно.

Если используется обрезная доска без замковых соединений, необходимо крепить каждый ряд. Пропитывать антипиренами/антисептиками напольное покрытие следует перед монтажом, после кроя обрабатывать место реза этими же составами дополнительно.

Отбивка горизонтального уровня

Для облегчения сухой и полувлажной уборки пол из досок в гараже рекомендуется сделать с небольшим уклоном в сторону ворот. Напольное покрытие должно лежать вровень с порогом для облегчения заезда транспорта. Отбивка горизонтали производится следующим образом:

  • установка колышков вплотную к стенам – вбиваются кувалдой в грунт;
  • натяжение шнура/струны – по уровню нижней грани балок с учетом уровня лицевой поверхности доски, уклон в сторону улицы 4 градуса.

Отбивка уровня шнуром.

Если домашний мастер не силен в кладке, вместо колышков можно установить обноски, натянуть по ним по два шнура для каждого ряда кирпичных столбиков, чтобы обеспечить поперечный уровень каждой тумбы по умолчанию.

Натяжка струн по обноскам.

При наличии лазерного построителя плоскостей необходимость в шнурах отпадает, достаточно установить прибор по центру гаража и включить его на время кладки столбчатого фундамента для пола.

Использование построителя плоскостей.

Тумбы

Дощатый настил в гараже обходится дешевле бетонирования плиты, однако индивидуальному застройщику необходимо учесть факторы:

  • надежнее всего конструкция плавающего пола из доски, уложенной на многопролетные лаги, опирающиеся на столбы из кирпича, не имеющие жесткой связи с фундаментом стен и нижней обвязкой;
  • другой вариант – доска по однопролетным балкам или многопролетным лагам, установленным на них сверху, тоже обладает высокой несущей способностью, но имеет меньший эксплуатационный ресурс;
  • если опереть балки на фундамент по бокам или врезать их в нижнюю обвязку стен, то тумбы для дополнительного опирания несущих элементов конструкции, получаются страховочными, поскольку не связанные друг с другом фундаменты испытывают не одинаковые нагрузки, могут просаживаться на разную величину и подниматься вверх вспучивающимися грунтами.

Кирпичные тумбы для балок.

Поэтому в данном руководстве рассмотрен вариант, как сделать пол в гараже плавающего типа на тумбах, как самая сложная конструкция из указанных:

Столбчатый фундамент (тумбы) можно изготовить из разных конструкционных материалов:

  • железобетон – изготовление приямка глубиной 0,6 м размером 0,6 х 0,6 м, засыпка 20 см щебня или песка с уплотнением трамбовкой, монтаж опалубки, армирование проволочным каркасом, укладка бетона;
  • бетон – кладка из стенового блока 2 х 2 х 4 дм с перевязкой швов (0,4 х 0,4 м)
  • кирпич – кладка из керамического полнотелого кирпича (0,25 х 0,25 м)

Выбор зависит от цен в регионе на указанные стройматериалы, наличия их остатков после возведения коттеджа у застройщика. Можно использовать комбинированную методику, залив часть тумбы в земляную опалубку, выложив наземную часть из блоков или кирпичей.

Совет! Верхняя грань тумб в обязательном порядке гидроизолируется двумя слоями рубероида или пленкой ПВХ.При использовании комбинированной технологии гидроизоляция укладывается дважды – вначале на бетон, затем поверх кладки.

Пропитка пиломатериала

Поскольку строительство гаражного пола производится из пиломатериалов, их необходимо защитить от возгорания и гниения. Для этого достаточно пропитать балки и доску огнебиозащитой, в состав которой входит, и антисептик, и антипирен. Лучше выбрать жидкость с колером, позволяющую избежать не окрашенных участков.

Балки

Для укладки деревянного пола в гараже балки монтируются на кирпичные/бетонные тумбы вдоль короткой стены надворной постройки, и фиксируются анкерами, уголками. Применение закладных изделий в данном случае экономически не целесообразно.

При использовании бруса дополнительно фиксировать элементы от опрокидывания не нужно. Если застройщик использует доску 5 х 15 см или 5 х 20 см на ребро, между балками дополнительно монтируются горизонтальные или диагональные связи из бруска/доски.

Раскрепление балок из доски возможно несколькими способами.

Для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса застройщик должен снабдить свой подпол естественной вентиляцией:

  • при высоте цоколя (и подполья) от 40 см в цоколе изготавливаются продухи общим размером 1/400 от его площади;
  • если высота подпола незначительная, продухи будут закупориваться зимой снегом, поэтому их не делают, в лагах изготавливают пропилы, а в настиле оставляют вентиляционные люки по диагонали помещения ближе к углам.

Решетки вентиляции в полу.

Важно! Люки декорируются решетками, продухи защищаются от проникновения грызунов решетками или сеткой.

Напольное покрытие

Дощатый настил изготавливается по стандартной технологии:

  • первая доска (обязательно целая по длине) укладывается с 1 – 1,5 см зазором от стены;
  • затем можно использовать короткие доски, стыкуя из по длине в рядах посередине лаг, разбежка швов в соседних рядах должна быть через балку минимум;
  • при укладке каждой новой доски пакет из дерева стягивается монтажкой, струбцинами или домкратами, чтобы избежать щелей между рядами обрезной доски.

Технология укладки доски.

Узлы примыкания

Делая деревянное напольное покрытие в гараже со смотровой ямой или погребом, следует учесть расположение балок и досок возле этих конструкций:

  • яма обычно проходит вдоль помещения, поэтому по ее торцам балки сдвигаются на край или используются дополнительные бруски, если шаг расположения становится слишком большим;
  • вдоль длинных сторон ямы балки не доходят до ее края на толщину доски (обычно 2,5 см), которой будут зашиваться торцы бруса/доски.

Узел примыкания деревянного пола к смотровой яме.

Таким образом, напольным покрытием в гараже может служить дощатый настил из оставшегося от коттеджа пиломатериала. Ввиду низких эксплуатационных характеристик облицовки в агрессивных средах и приложении серьезных нагрузок, в остальных случаях древесина не рекомендована для этой надворной постройки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Все что вы хотели знать про лаги для пола и технологию устройства пола по лагам

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

  • отличные теплоизоляционные характеристики;
  • ценовая доступность пиломатериалов;
  • формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;
  • возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
  • сокращение расходов стройматериалов;
  • скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;
  • наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;
  • обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;
  • возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Обратите внимание. Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения. При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия. Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

  • Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.
  • В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

  • Фиксация уголков производится саморезами.
  • Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.
  • Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
  • К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.
  • К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

  • впритык друг к другу;
  • путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

  • Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.
  • Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.
  • Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.
  • Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).
  • Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.
  • Устанавливают и фиксируют лаги.
  • Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.
  • За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.
  • Утеплитель размещают между лагами.
  • Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.
  • Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.
  • В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м 2 . В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Какой пол лучше сделать в курятнике?

Каждый хозяин, желающий завести кур, задумывается над тем, как же обустроить курятник для комфортного обитания этих птиц, ведь условия содержания влияют на продуктивность кур. И первое, что нужно сделать, – пол в курятнике. Если вы проявляете желание сделать его своими руками, то здесь вы прочитаете необходимую информацию о том, какой должен быть пол, какие материалы рекомендуются к использованию и так далее.

Условия содержания влияют на продуктивность кур

Фундамент

Важный элемент для правильного укладывания пола – хороший фундамент. Он должен быть качественным, способным защищать кур (ведь хищные звери постоянно покушаются на жизнь этих птиц), и что важно – прочным, что поможет вашей постройке продержаться много лет. Залить фундамент под курятник своими руками просто, чаще всего для этого используется бетон. Но если материал отсутствует под руками, он заменяется на железные листы. Далее мы расскажем, как это сделать.

Какой должен быть пол?

Пол – это элемент, который обеспечит курам защиту от хищников и от плохих погодных условий. Пол влияет на температуру в птичнике и санитарные условия помещения, поэтому его правильное устройство улучшит условия содержания кур, и поможет обеспечить тепло в птичнике во время зимних морозов или сохранить прохладу в летнюю жару.

«Какой должен быть пол?» – этот вопрос часто задают люди, которые строят курятник самостоятельно. Отвечаем на вопрос: идеальное положение пола в птичнике – немного под наклоном, лучше со сливной системой. Это поможет вам в будущем быстро убирать накопившиеся грязь с мусором. Для укладывания пола лучше брать деревянные доски, а, так как пол должен быть прочным, то за основу используйте деревянные лаги.

Важно не только использовать правильную технику укладывания, но и подобрать хорошие материалы, для того чтобы сделать качественный и теплый пол в курятнике. Существует три основных варианта полов: земляной, бетонный, деревянный. Но между ними много различий, начиная от времени, затраченного на укладку, и заканчивая стоимостью материалов (если вы делаете это своими руками). Какой пол лучше, какие недостатки и достоинства каждого варианта – все это мы рассмотрим далее.

Укреплением земляного пола может быть глиняный настил

Устройство земляного пола

Земляной пол является простым и экономным вариантом, обычно используется фермерами. Но устройство такого пола не позволяет на долгое время сохранять высокую температуру в зимние холода. Как средство защиты, этот вариант тоже уступает двум остальным, так как через земляной пол хищники с вредителями без затруднений могут попасть в курятник.

К тому же чистота в помещении тоже не будет долговременной: земля будет смешиваться с водой, куриным пометом, пищей, образуя грязь. Прекрасным укреплением земляного пола может быть глиняный настил. Этот вариант самый дешевый по себестоимости.

Устройство бетонного пола

Бетонный пол является наиболее используемым способом, поскольку для того, чтобы соорудить его своими руками, не требуются какие-либо особые навыки. Плюсом такого варианта является хорошая защита, так как бетон не даст хищникам пробраться вовнутрь.

Бетонный пол, утепленный керамзитом

Но бетонный пол очень холодный, поэтому его устройство потребует утепления для сохранения температуры. Из чего должен быть подстилочный слой? Чаще всего для этого используются синтетические и натуральные материалы. Если вы сомневаетесь, какой пол лучше сделать, то еще раз прочитайте плюсы заливки бетоном:

  • устойчивость при воздействии на бетон кислотой и водой;
  • вещество не способно гореть;
  • хорошая защита от хищных животных и различных вредителей;
  • долговечность самого бетона (даже если вы делаете заливку своими руками, то при верном изготовлении, бетонный пол может прослужить вам до 20 лет, а это гораздо больше, чем любой из других предложенных материалов).

Устройство деревянного пола

Какой пол может быть наилучшим вариантом для курятника? Это деревянный. Так как дерево будет хранить тепло, поэтому подстилка деревянному полу не нужна. Этот материал экологичный, а устройство пола простое как для того, чтобы сделать его своими руками.

Но и у этого варианта есть минусы. Деревянный пол требует тщательного ухода за собой, поскольку часто подвергается процессам распада, различным грибкам и так далее. Вторым существенным минусом является легковоспламеняемость самого материала, что нанесет большой урон при пожаре. Из чего должен быть защитный слой деревянной поверхности? Защиту от размножающихся микроорганизмов нужно сделать из извести просто смазав половую поверхность.

Деревянный пол может быть наилучшим вариантом для курятника

Какой еще один плюс деревянных полов? По сравнению с другими вариантами, доски пола могут быть заменены другими, их дополняют либо утепляют, причем все это реально сделать своими руками. К тому же доски легко выставляются под определенным углом (как говорилось ранее, для быстрой чистки курятника от грязи). Доски не намерзают в зимние холода, что тоже является преимуществом. В летний период подстилочный слой для деревянных полов должен быть семь сантиметров, в зимний – десять.

Как постелить пол?

Если вы определились, какой пол нужно сделать, то можно приступать к работе. Значимым фактором является то, что залить фундамент и соорудить пол вы можете своими руками, поэтому придется тратиться только на материалы. Рекомендованный материал – деревянные доски.

Для начала сделайте фундамент (если такового нет). Какой сделать фундамент столбчатый или ленточный – решать вам. Лучше используйте первый вариант – столбчатый, в этом случае настильная поверхность будет располагаться на небольшом возвышении, из-за чего древесина прослужит вам гораздо дольше, так как она будет защищена от воды и поможет поддержать температуру в курятнике.

Инструменты

Мы будем рассматривать процесс укладывания деревянного пола. Для того чтобы сделать пол своими руками, необходимо иметь при себе:

  • доски (толщина – двадцать пять сантиметров);
  • брусья (сечение 100 х 100 мм);
  • гвозди;
  • цемент;
  • пилу;
  • молоток;
  • кирпич.

Инструкция

Как уже упоминалось, если птичник не имеет фундамента, то его следует сделать. Какой же должен быть фундамент? Устройство должно быть таковым: укладывается кирпич тумбы (высота – двадцать сантиметров) каждые пятьдесят сантиметров (если ранее был сделан бетонный пол, то фундамент уже не требуется).

Чтобы соорудить покрытие своими руками, нужно на сделанные вами тумбы из кирпича параллельно уложить лаги, сделанные из бруса. Не забывайте, что должен быть угол наклона, который в будущем поможет вам при уборке.

Между лагами иногда кладут утеплитель, это может быть керамзит, но это необязательно. Доски же укладываются перпендикулярно лагам из бруса. Выпилить их нужно так, чтобы стык приходился на середину самой лаги. Чтобы приколотить доски, на каждую лагу уйдет всего лишь два гвоздя. Не забывайте следить за их направлением: доски должны стыковаться, образуя небольшой угол.

Доски укладываются перпендикулярно лагам из бруса

Как утеплить пол?

Подстилки делятся на два вида: глубокие и неглубокие. Для использования рекомендуются подстилочные слои глубокого типа поскольку в них содержится органический слой, в котором проводятся биохимические процессы. Это помогает даже в ярые зимние морозы сохранять температуру в курятнике до двадцати пяти градусов, причем дополнительное утепление с такой подстилкой не требуется.

Подстилающие поверхности могут быть из разных материалов. В качестве подстилки используют органичные компоненты, такие как опилки, сено, солома, мох, торф и так далее. Такие природные компоненты популярны и на сегодняшний день так как они экологически чисты.

Лучшим натуральным компонентом для утепления является мох или моховый торф, поэтому он часто используется в саунах и парилках. Также этим растением прекрасно впитывается птичий помет, что уничтожает запах, помогает высушивать птицам лапы, спасая тех от холодов. Подстилка из опилок не слеживается, из соломы – долго хранит тепло. Распространенный вариант подстилок — опилки вперемешку со стружками (1:3). К такому подстилочному варианту добавляется торф, а сверху все это укрывается соломой.

Для подстилки отлично подходят моховой торф, опилки, сено, солома

Относительно нужной глубине подстилочного слоя, то он должен составлять не менее десяти сантиметров, в идеале – двадцать. По надобности к подстилке можно добавить еще десять сантиметров материала. Современные материалы для утепления не совсем походят условиям курятника: помет будет быстро впитываться в подстилку, что в скором времени разрушит материал.

К тому же возникнут проблемы уборки в курятнике с наступлением весеннего периода. В этом состоит значимый плюс органичных материалов: после зимы их собирают и выбрасывают, заменив другими.

Пол в курятнике с легкостью можно сделать и своими руками: стоит только приложить усилия, а также узнать, какие материалы лучше использовать, чтобы пол прослужил вам много лет. Рекомендуется использовать деревянные доски для укладки пола: они теплостойкие в сравнении с другими материалами. Сверху покрываются известью, а затем делается подстилка (это уже на усмотрение хозяина, поскольку деревянный пол в принципе не требует утепления).

Если вы все сделаете правильно, то и зимой и летом курам будет комфортно в птичнике, что, скажется на яйценоскости птиц.

Всё про ремонт своими руками

Про ремонт жилых помещений ➜ Про ремонт бани и сауны ➜ Какой пол сделать в бане — деревянный, бетонный или земляной

Пол в бане — это очень ответственный и важный момент. От пола и его качества зависит срок службы Вашей бани, а также комфорт и удовольствие, которые она подарит. В этой статье узнаете о том, какие полы и как можно сделать в бане своими руками.

Прежде чем начать разговор об устройстве полов в бане, поговорим о типах полов, которые нужно использовать в бане. Сегодня бани строят с несколькими типами полов:

  • Деревянные полы из досок для бани — обладают хорошей теплоизоляцией и комфортом.
  • Бетонные полы для бани — удобнее убирать и они не так изнашиваются, если такие полы уложить в моечной, либо в парной.
  • Земляные полы для бани — для тех, кто чтит банный обряд.

Деревянный пол в бане из досок своими руками

Деревянный пол в бане из досок можно класть по окончанию всех строительных мероприятий. В своей основе в производство таких полов идут доски 1 и 2 сорта. Древесину лучше выбирать из хвойных или лиственных пород.

Доска при укладке на пол не должна быть сырой. Доски, при своей толщине порядка 30 мм и влажности чуть более 10 %, после укладки в обязательном порядке обрабатываются антисептическими средствами.

Аналогичным образом выбираются и обрабатываются лаги, за исключением сортности. Для них вполне подойдет древесина 3 сорта, хотя можно использовать и 2-го.

До укладки деревянного пола в бане, все материалы к нему необходимо защищать от влаги и чрезмерной сырости. Также это необходимо делать, чтобы деревянный пол в бане лучше сохранился, а также во избежание трещин и деформаций. При соединении досок с лагами в процессе укладки, необходимо использовать гвозди длиной не менее 2-2,5 толщины доски.

Если пересчитать затраты материалов на каждые 100 м2, то мы получаем следующие цифры: если толщина доски будет около 30 мм, то нам потребуется чуть больше 42 метров погонных плинтуса, почти 13 кг гвоздей, а также 2,73 м3 досок.

Не забывайте и про утеплитель. Он может быть самым разнообразным, включая даже обычный песок.

Обязательный элемент бани, это дренажная система. Если под баней расположен песчаный грунт, то проблем нет. Вполне хватит ямы со щебенкой, размерами чуть больше метра с каждой стороны ямы.

Если же грунт глиняный, то придется подойти к этому вопросу более серьезно. Яму придется обустроить за пределами строения, а к ней уже будет вести дренажная система (в расположенный под баней приемник, по сливной трубе будет уходить вода).

Укладка лаг происходит в несколько этапов. На столбы, сложенные из кирпича, уложите специальные прокладки и только после этого положите на них сами лаги. Главное условие — безконтактность воздуха из пространства под лагами с воздухом в помещении.

Не забывайте про технику укладки доски пола в бане. Если при укладке в предбаннике доска ложится по направлению движения, то в парной – по направлению падения света из окна.

До начала укладки деревянных полов в бане не забудьте очистить подпол от всевозможного мусора. Прибивать доски стоит в одну сторону к лагам гребнями, сделав отступ от стены 1 см.

Деревянные полы в бане можете сделать протекающими либо нет. В первом случае появляется возможность выносить их и сушить, во втором же потребуется дополнительная система слива воды.

Для вентиляции примените нижнее поддувало печки. Тут возможны два варианта, соединить его с подполом, либо вывести вентиляционный стояк через крышу.

Половая доска пола в бане никогда не покрывается лаком и всегда тщательно просушивается.

Гармонично с деревянными полами впишутся деревянные светильники в баню, особенно сделанные своими руками.

Бетонный пол в бане своими руками

Прежде чем начинать заливать бетонный пол в бане своими руками, насыпьте уплотнительную песчано-гравийную подушку не менее 15 см толщиной. На песчано-гравийную подушку уложите черновую стяжку бетона в несколько сантиметров.

Затем сверху заложите утеплитель, а после этого, ещё раз залейте черновой слой бетонной стяжки. Для того чтобы пол в бане был ровный, сверху дополнительно залейте тонкий слой самонивелирующего пола.

После этого можно класть плитку для бани и устанавливать водосток.

Зазор между стенкой и полом нужно заделывать не плинтусом, как в предыдущем варианте, а битумом.

Обязательное условие бетонного пола в бане — это его покрытие сверху деревянными решетками или пробковыми плитками.

Земляной пол в бане своими руками

В стародавние времена, на Руси полы были исключительно из земли. Технология земляного пола в бане была предельно проста. Плодородный слой срезался до глубины приблизительно 15 см, а оставшийся грунт утрамбовывался.

Если Вы хотите максимально приблизится к традициям предков, то по всему периметру парной, с отступом от фундамента 50 см, выберите землю на глубину порядка полуметра и засыпьте выбранный объем земли смесью из гравия и мелкого песка. При желании, постелите сверху ещё и доски.

Пол в бане — это очень ответственный и важный момент. От пола и его качества зависит срок службы Вашей бани, а также комфорт и удовольствие, которые она подарит. В этой статье узнаете о том, какие полы и как можно сделать в бане своими руками.

Прежде чем начать разговор об устройстве полов в бане, поговорим о типах полов, которые нужно использовать в бане. Сегодня бани строят с несколькими типами полов:

  • Деревянные полы из досок для бани — обладают хорошей теплоизоляцией и комфортом.
  • Бетонные полы для бани — удобнее убирать и они не так изнашиваются, если такие полы уложить в моечной, либо в парной.
  • Земляные полы для бани — для тех, кто чтит банный обряд.

Деревянный пол в бане из досок своими руками

Деревянный пол в бане из досок можно класть по окончанию всех строительных мероприятий. В своей основе в производство таких полов идут доски 1 и 2 сорта. Древесину лучше выбирать из хвойных или лиственных пород.

Доска при укладке на пол не должна быть сырой. Доски, при своей толщине порядка 30 мм и влажности чуть более 10 %, после укладки в обязательном порядке обрабатываются антисептическими средствами.

Аналогичным образом выбираются и обрабатываются лаги, за исключением сортности. Для них вполне подойдет древесина 3 сорта, хотя можно использовать и 2-го.

До укладки деревянного пола в бане, все материалы к нему необходимо защищать от влаги и чрезмерной сырости. Также это необходимо делать, чтобы деревянный пол в бане лучше сохранился, а также во избежание трещин и деформаций. При соединении досок с лагами в процессе укладки, необходимо использовать гвозди длиной не менее 2-2,5 толщины доски.

Если пересчитать затраты материалов на каждые 100 м2, то мы получаем следующие цифры: если толщина доски будет около 30 мм, то нам потребуется чуть больше 42 метров погонных плинтуса, почти 13 кг гвоздей, а также 2,73 м3 досок.

Не забывайте и про утеплитель. Он может быть самым разнообразным, включая даже обычный песок.

Обязательный элемент бани, это дренажная система. Если под баней расположен песчаный грунт, то проблем нет. Вполне хватит ямы со щебенкой, размерами чуть больше метра с каждой стороны ямы.

Если же грунт глиняный, то придется подойти к этому вопросу более серьезно. Яму придется обустроить за пределами строения, а к ней уже будет вести дренажная система (в расположенный под баней приемник, по сливной трубе будет уходить вода).

Укладка лаг происходит в несколько этапов. На столбы, сложенные из кирпича, уложите специальные прокладки и только после этого положите на них сами лаги. Главное условие — безконтактность воздуха из пространства под лагами с воздухом в помещении.

Не забывайте про технику укладки доски пола в бане. Если при укладке в предбаннике доска ложится по направлению движения, то в парной – по направлению падения света из окна.

До начала укладки деревянных полов в бане не забудьте очистить подпол от всевозможного мусора. Прибивать доски стоит в одну сторону к лагам гребнями, сделав отступ от стены 1 см.

Деревянные полы в бане можете сделать протекающими либо нет. В первом случае появляется возможность выносить их и сушить, во втором же потребуется дополнительная система слива воды.

Для вентиляции примените нижнее поддувало печки. Тут возможны два варианта, соединить его с подполом, либо вывести вентиляционный стояк через крышу.

Половая доска пола в бане никогда не покрывается лаком и всегда тщательно просушивается.

Гармонично с деревянными полами впишутся деревянные светильники в баню, особенно сделанные своими руками.

Бетонный пол в бане своими руками

Прежде чем начинать заливать бетонный пол в бане своими руками, насыпьте уплотнительную песчано-гравийную подушку не менее 15 см толщиной. На песчано-гравийную подушку уложите черновую стяжку бетона в несколько сантиметров.

Затем сверху заложите утеплитель, а после этого, ещё раз залейте черновой слой бетонной стяжки. Для того чтобы пол в бане был ровный, сверху дополнительно залейте тонкий слой самонивелирующего пола.

После этого можно класть плитку для бани и устанавливать водосток.

Зазор между стенкой и полом нужно заделывать не плинтусом, как в предыдущем варианте, а битумом.

Обязательное условие бетонного пола в бане — это его покрытие сверху деревянными решетками или пробковыми плитками.

Земляной пол в бане своими руками

В стародавние времена, на Руси полы были исключительно из земли. Технология земляного пола в бане была предельно проста. Плодородный слой срезался до глубины приблизительно 15 см, а оставшийся грунт утрамбовывался.

Если Вы хотите максимально приблизится к традициям предков, то по всему периметру парной, с отступом от фундамента 50 см, выберите землю на глубину порядка полуметра и засыпьте выбранный объем земли смесью из гравия и мелкого песка. При желании, постелите сверху ещё и доски.

Пол в бане — это очень ответственный и важный момент. От пола и его качества зависит срок службы Вашей бани, а также комфорт и удовольствие, которые она подарит. В этой статье узнаете о том, какие полы и как можно сделать в бане своими руками.

Прежде чем начать разговор об устройстве полов в бане, поговорим о типах полов, которые нужно использовать в бане. Сегодня бани строят с несколькими типами полов:

  • Деревянные полы из досок для бани — обладают хорошей теплоизоляцией и комфортом.
  • Бетонные полы для бани — удобнее убирать и они не так изнашиваются, если такие полы уложить в моечной, либо в парной.
  • Земляные полы для бани — для тех, кто чтит банный обряд.

Деревянный пол в бане из досок своими руками

Деревянный пол в бане из досок можно класть по окончанию всех строительных мероприятий. В своей основе в производство таких полов идут доски 1 и 2 сорта. Древесину лучше выбирать из хвойных или лиственных пород.

Доска при укладке на пол не должна быть сырой. Доски, при своей толщине порядка 30 мм и влажности чуть более 10 %, после укладки в обязательном порядке обрабатываются антисептическими средствами.

Аналогичным образом выбираются и обрабатываются лаги, за исключением сортности. Для них вполне подойдет древесина 3 сорта, хотя можно использовать и 2-го.

До укладки деревянного пола в бане, все материалы к нему необходимо защищать от влаги и чрезмерной сырости. Также это необходимо делать, чтобы деревянный пол в бане лучше сохранился, а также во избежание трещин и деформаций. При соединении досок с лагами в процессе укладки, необходимо использовать гвозди длиной не менее 2-2,5 толщины доски.

Если пересчитать затраты материалов на каждые 100 м2, то мы получаем следующие цифры: если толщина доски будет около 30 мм, то нам потребуется чуть больше 42 метров погонных плинтуса, почти 13 кг гвоздей, а также 2,73 м3 досок.

Не забывайте и про утеплитель. Он может быть самым разнообразным, включая даже обычный песок.

Обязательный элемент бани, это дренажная система. Если под баней расположен песчаный грунт, то проблем нет. Вполне хватит ямы со щебенкой, размерами чуть больше метра с каждой стороны ямы.

Если же грунт глиняный, то придется подойти к этому вопросу более серьезно. Яму придется обустроить за пределами строения, а к ней уже будет вести дренажная система (в расположенный под баней приемник, по сливной трубе будет уходить вода).

Укладка лаг происходит в несколько этапов. На столбы, сложенные из кирпича, уложите специальные прокладки и только после этого положите на них сами лаги. Главное условие — безконтактность воздуха из пространства под лагами с воздухом в помещении.

Не забывайте про технику укладки доски пола в бане. Если при укладке в предбаннике доска ложится по направлению движения, то в парной – по направлению падения света из окна.

До начала укладки деревянных полов в бане не забудьте очистить подпол от всевозможного мусора. Прибивать доски стоит в одну сторону к лагам гребнями, сделав отступ от стены 1 см.

Деревянные полы в бане можете сделать протекающими либо нет. В первом случае появляется возможность выносить их и сушить, во втором же потребуется дополнительная система слива воды.

Для вентиляции примените нижнее поддувало печки. Тут возможны два варианта, соединить его с подполом, либо вывести вентиляционный стояк через крышу.

Половая доска пола в бане никогда не покрывается лаком и всегда тщательно просушивается.

Гармонично с деревянными полами впишутся деревянные светильники в баню, особенно сделанные своими руками.

Бетонный пол в бане своими руками

Прежде чем начинать заливать бетонный пол в бане своими руками, насыпьте уплотнительную песчано-гравийную подушку не менее 15 см толщиной. На песчано-гравийную подушку уложите черновую стяжку бетона в несколько сантиметров.

Затем сверху заложите утеплитель, а после этого, ещё раз залейте черновой слой бетонной стяжки. Для того чтобы пол в бане был ровный, сверху дополнительно залейте тонкий слой самонивелирующего пола.

После этого можно класть плитку для бани и устанавливать водосток.

Зазор между стенкой и полом нужно заделывать не плинтусом, как в предыдущем варианте, а битумом.

Обязательное условие бетонного пола в бане — это его покрытие сверху деревянными решетками или пробковыми плитками.

Земляной пол в бане своими руками

В стародавние времена, на Руси полы были исключительно из земли. Технология земляного пола в бане была предельно проста. Плодородный слой срезался до глубины приблизительно 15 см, а оставшийся грунт утрамбовывался.

Если Вы хотите максимально приблизится к традициям предков, то по всему периметру парной, с отступом от фундамента 50 см, выберите землю на глубину порядка полуметра и засыпьте выбранный объем земли смесью из гравия и мелкого песка. При желании, постелите сверху ещё и доски.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector