Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деревянная обрешетка по металлическим стропилам

Шаг обрешетки для кровли из профнастила

Обрешетка — конструкция из плоских деревянных досок или брусьев, необходимая для правильной укладки кровли. Благодаря ней кровельный материал надежно держится, а вес его равномерно распределен. Поскольку монтаж профнастила не составляет особого труда, его часто делают своими руками без помощи сторонних мастеров. При всей простоте устройства крыши, важно сперва ознакомиться с тонкостями, такими как необходимое расстояние между брусьями каркаса. Расстояние это зависит от наклона крыши и выбранного вида профнастила и называется шагом обрешетки.

Деревянные доски для обрешетки должны иметь ширину не более 15 см и толщину 2-5 см. Подходят брусья из сосны, ели, бука или ольхи, предварительно высушенные и покрытые слоем защиты от плесени, грибка и насекомых. Для сплошной обрешетки используются листы фанеры, ДСП. Как листы, так и доски должны быть гладкими и ровными.

Обработку брусьев лучше осуществлять до монтажа — так эффективнее. Монтаж обрешетки рекомендуется проводить в сухую теплую погоду, чтобы доски не деформировались от влаги.

Монтажу обрешётки предшествует возведение стропил и прокладка изоляционных материалов. Стропила, как и обрешётка, собираются из сухих деревянных брусьев желательно хвойных пород. Если речь идёт о кровле промышленных объектов, то стоит сделать выбор в пользу металлического основания.

После установки стропил необходимо позаботиться о тепло-гидроизоляции, поскольку конденсат способен значимо сократить срок службы кровли.
Между стропильными ногами закладывается теплоизоляционный материал, затем вся эта конструкция накрывается плёнкой. Заметьте, не туго обтягивается, а именно накрывается.

Обеспечьте паро-гидроизоляционной плёнке небольшое провисание на 1,5-2 см.

Изоляционная мембрана крепится к стропилам с помощью строительного степлера. Герметичный стык между листами обеспечивается клейкой лентой. Рекомендуемый нахлест пленки 1-1,5 см.

Сверху неё вторым слоем устанавливаются деревянные брусья, дублирующие стропила — каркас контробрешетки. Они выполняют две функции: закрепляют изоляционный слой и являются основанием непосредственно для обрешётки.

Дальнейший монтаж кровли имеет свои тонкости. Важным моментом является шаг обрешётки.

Шаг обрешетки

Каркас обрешетки могут составлять как сплошные доски, так и расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга — так называемая, разреженная конструкция.

Шаг обрешетки регулируется строительными нормами СНиП. Необходимо следовать и рекомендациям сопроводительных документов к приобретаемому профнастилу.

Требования СНиП зависят от того, какой уклон имеет крыша крутой или пологий.

  • Для пологих крыш с очень малым углом наклона необходимо соорудить сплошную обрешетку, либо с шагом менее 40 см.
  • Для угла ската 15 о +- при кровле стеновым профнастилом шаг может составлять уже 35-60 см.
  • Для угла ската от 15 о при кровле несущим или несуще-стеновым профнастилом небольшой толщины листа и высоты профиля допускается шаг обрешетки до 1 м.

При строительстве частных домов наиболее распространенный шаг обрешетки под профнастил составляет 15 — 40 см. Кроме дерева могут быть использованы и металлические брусья.

Какую бы обрешетку вы не сооружали, не рекомендуется использовать профнастил для односкатных крыш с углом наклона более 35 о и двускатных крыш с углом наклона более 45 о .

  • Для кровли профнастилом С-10 крыши с углом менее 15 о про монтаже на сплошную обрешетку стоит делать нахлест в 2 гофры.
  • Для кровли скатов с углом менее 15 о с помощью профнастила С-8, С-20, С-21, С-44 рекомендуется делать нахлест в 1 гофру.
Вид профнастилаТолщина листаУгол уклонаШаг обрешетки
С-80,5 ммосплошная обрешетка
С-100,5 ммосплошная обрешетка
0,5 мм>15 одо 30 см
С-200,5 — 0,7 ммосплошная обрешетка
0,5 — 0,7 мм>15 одо 50 см
С-210,5 — 0,7 ммодо 30 см
0,5 — 0,7 мм>15 одо 65 см
С-440,5 — 0,7 ммо50 — 100см
НС-350,5 — 0,7 ммодо 50 см
0,5 — 0,7 мм>15 одо 1 м
Н-600,7 — 0,9 мм>= 8 одо 3м
Н-750,7 — 0,9 мм>= 8 одо 4м

Такие правила обусловлены предполагаемыми нагрузками на крышу. Чем меньше угол уклона, тем выше нагрузка на кровлю, тем, соответственно, крепче обрешетка нужна. Например, на пологой крыше собирается большой слой снега. Если не обеспечить надлежащую прочность стропильной системы, крыша может деформироваться.

Как монтируется металлическая обрешетка для крыши?

Вопрос правильного конструирования и монтажа кровли является принципиальным для застройщиков, ведь она является первым барьером, отделяющим жилище человека от окружающей среды и ее неблагоприятных явлений. Залогом прочности и высокой несущей способности конструкции считается грамотно рассчитанная стропильная система, состоящая из множества взаимосвязанных опорных элементов. Функции по распределению веса кровельного пирога в большей степени ложатся на обрешетку, к которой крепится гидроизоляционное покрытие. Этот важнейший элемент каркаса позволяет скатам держать форму и переносить интенсивные снеговые нагрузки. В этой статье мы расскажем, чем металлическая обрешетка отличается от деревянной, и в каких случаях она применяется.

Устройство и функции

Обрешетка из металлического профиля – специальный настил, устанавливаемый на стропильные ноги каркаса кровли. Она представляет собой стальные уголки, трубы круглого или квадратного сечения, закрепленные перпендикулярно стропилам с определенным промежутком. Установка такого настила необходима, так как она выполняет следующие функции:

  1. Равномерно распределяет вес кровельного пирога между стропилами. Вес одного только кровельного покрытия может составлять о 50 кг/м2, поэтому ему требуется дополнительная поддержка особенно в зимний период, когда к постоянным нагрузкам на крышу добавляется снеговая.
  2. Придет жесткую форму скатам. Некоторые современные кровельные материалы (ондулин, битумная черепица, кровельные мембраны) являются в разной степени эластичными и не способны самостоятельно держать форму, поэтому для их настила необходимо сделать деревянную или металлическую обрешетку.
  3. Служит основой для крепления кровельного материала. Обрешетка, рейки которой установлены с одинаковым шагом, позволяет надежно и качественно зафиксировать кровельное покрытия, а также существенно ускоряет этот процесс.
  4. Усиливает стропильный каркас в особо уязвимых местах. В местах, на которые ложится большой вес (ендовы, места крепления снегозадержателей и водосточных желобов) дополнительные рейки обрешетки увеличивают жесткость и несущую способность конструкции.

Обратите внимание! Конструкция и материал, из которого нужно сделать обрешетку для крыши, зависит от уклона конструкции, веса эксплуатационных характеристик кровельного покрытия, а также климатических условий региона, где происходит строительство.

В зависимости от веса кровельного покрытия, уклона крыши и погодных условий конструкция стропильного каркаса может изменяться. В частности, металлическая обрешетка конструируется в соответствии с расчетом максимальных нагрузок, которые на нее ложатся в процессе эксплуатации. Существует несколько разновидности обрешеток:

  • Решетчатая. Обычная или решетчатая обрешетка для кровли представляет собой настил из уголков или пустотелого металлопрофиля, уложенного перпендикулярно стропилам, с шагом 25-45 см. Такая конструкция подходит для монтажа большинства листовых кровельных материалов, так как обладает высокой прочностью и несущей способностью.
  • Сплошная. Сплошной обрешеткой называют настил из реек, уложенных на расстоянии не более 1 см между друг другом. Такая конструкция монтируется, если кровельный материал, используемый для перекрытия крыши, не имеет собственной жесткости или имеет внушительный вес, то есть для монтажа керамической черепицы, битумной черепицы и других рулонных покрытий.
  • Разреженная. Разреженной обрешеткой называют конструкцию с увеличенным расстоянием между элементами. Ее шаг может составлять более 50 см. Этот вариант кровельной обрешетки используется для установки жестких гидроизоляционных материалов, к примеру, шифера с целью снижению веса кровельного пирога и нагрузки на несущие стены сооружения.

Учтите! Чем меньше угол наклона скатов, чем более пологая крыша, тем больше на нее ложится нагрузка, из-за того, что снег, талая и дождевая влага накапливаются на ней. Поэтому такие кровельные конструкции нуждаются в более надежной обрешетке с уменьшенным расстоянием между элементами.

Достоинства

Раньше в частном домостроении наиболее распространённым материалом, из которого чаще всего изготавливалась обрешетка, считалась древесина. Этот легкий, недорогой и повсеместно распространённый материал отлично справлялся с возложенными на него функции. Однако, в последнее время его стали заменять более дорогим металлопрофилем. Металлическая обрешетка, в отличии от деревянной, обладает следующими преимуществами:

  1. Большая несущая способность при относительно легком весе. Эта особенность конструкции гарантирует, что сделанный из маловесного металлического профиля настил не увеличить вес кровельного пирога и нагрузку на несущие стены или фундамент.
  2. Возможность перекрытия кровель большого размера. Благодаря тому, что металлический профиль имеет большую длину, а также легко соединяется с помощью сварки, он подходит для монтажа крыш производственных сооружений.
  3. Высокая устойчивость к коррозии. Сталь, из которой изготавливается металлические профили для сборки стропильного каркаса, не подвергается коррозии при контакте с водой, поэтому служит обрешетка из этого материала намного дольше деревянной.
  4. Негорючесть. Обрешётка из металла выдерживает высокие температуры без деформаций, не горит, а также не поддерживает горение, поэтому считается более безопасным материалом для изготовления обрешетки по сравнению с натуральной древесиной.

Важно! Современные строительные стандарты и нормы рекомендуют использовать металлическую обрешетку при перекрытии сооружений с высоким риском возгораний (производственные постройки, бани, здания со сложным технологическим оборудованием), а также крыш с длиной скатов более 6 метров.

Монтаж

Монтаж металлической обрешетки выполняется в процессе возведения кровли после окончания процесса сборки стропильного каркаса. Если обрешётка изготавливается из металлопрофиля, то и остальные элементы стропильной системы целесообразно будет изготовить из этого же материала, сопоставимого по весу и величине сечения. Соединять между собой элементы можно с помощью крепёжных элементов из нержавеющей стали или посредством сварки. Монтаж обрешетки происходит следующим образом:

  • Сначала устанавливают стропильные пары каркаса и укрепляют их с помощью подкосов или временных распоров. Важно, чтобы стропила верхними ребрами образовывали ровную плоскость, на которую удобно будет закреплять кровельное покрытия.
  • Сверху стропил расстилают гидроизоляционное покрытие, которое должно защитить термоизоляционный материал и каркас от проникновения конденсата и атмосферной влаги.
  • Если обрешетка относится к двойному типу, то вдоль стропильных ног фиксируют рейки контробрешетки, чтобы создать между ними и кровельным материалом вентиляционный зазор.
  • Затем происходит фиксация реек обрешетки с заранее выбранным шагом. Крепить элементы между собой можно с помощью сварки или саморезов из нержавеющей стали с резиновым уплотнителем.

Опытные мастера считают, что монолитная сварная обрешетка из металлических уголков или профиля обладает максимальной несущей способностью, а потому выдерживает интенсивные снеговые и ветровые нагрузки, которыми славится русская зима. Для увеличения устойчивости конструкции к коррозии ее покрывают краской.

Какие металлические материалы можно использовать при монтаже обрешетки для ондулина

В последние годы мастера, ведущие строительство дома своими руками, часто отказываются от деревянных надворных построек и выбирают сборные металлические конструкции. Множество предприятий готово в течение нескольких дней изготовить любой каркас по индивидуальным размерам, а заказчику остается лишь собрать готовый конструктор.

При этом нередко возникает вопрос: как оформить новую постройку в едином стиле и можно ли использовать кровельные материалы Ондулин ? С подобной проблемой сталкиваются владельцы торговых павильонов, производственных и прочих каркасных сооружений.

Стропильная система сборных зданий выполнена из металлических ферм, установленных с большим шагом, а ширина крыши порой достигает нескольких десятков метров. В таких условиях монтаж обрешетки из деревянных брусьев вызывает определенные трудности:

— необходимо увеличивать сечение бруса;

— возникает проблема с наращиванием брусьев;

— значительно усложняется крепление брусьев к стропилам;

— деревянная обрешетка контактирует с металлом, на котором образуется конденсат, и подвергается воздействию влаги.

В таких случаях кровля монтируется на металлическую основу. Для ее изготовления используется шляпный, или омега-профиль, по форме напоминающий шляпу или греческую букву «Ω».

Металлический профиль для кровельной обрешетки

Для изготовления кровельной обрешетки применяется профиль из оцинкованной стали ОП-45 или ПШ-45, имеющий высоту и ширину площадки 45 мм. В зависимости от шага стропил и возможных нагрузок используется профиль из металла толщиной от 0,5 до 1,5 мм.

Как любая конструкция, стальная обрешетка обладает своими достоинствами и недостатками.

— изготавливается по размерам заказчика и при монтаже не имеет отходов;

— легко наращивается и монтируется внахлест;

— настилается на несущие конструкции с межстропильным расстоянием до 1,2 м;

— может использоваться для ремонта кровли в случаях, когда старое покрытие удалить нельзя.

— металлический профиль дороже деревянного бруса;

— места с поврежденным защитным покрытием подвержены коррозии;

— более трудоемкий монтаж;

— при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке возможна деформация профиля.

Монтаж металлического профиля

Шаг обрешетки из шляпного профиля зависит от уклона крыши и определяется инструкцией компании Ондулин:

— при уклоне, превышающем 27% (15 градусов), шаг не более 61 см;

— при уклоне 17%-27% (10-15 градусов) шаг не более 45 см.

Крепление профиля к стропилам осуществляется саморезами в двух точках.

Монтаж кровли на металлическую обрешетку выполняется согласно инструкции компании Ондулин. Листы крепятся фирменными винтами, снабженными защитной пластиковой шляпкой.

Сбор нагрузок на кровлю и стропила

Вы сами собираетесь проектировать и строить дом? Тогда Вам без процедуры сбора нагрузок на кровлю (или другими словами, на несущие конструкции крыши) не обойтись. Ведь только зная нагрузки, которые будут действовать на кровлю, можно определить минимальную толщину железобетонной плиты покрытия, рассчитать шаг и сечение деревянных или металлических стропил, а также обрешетки.

Данное мероприятие регламентируется СНиПом 2.01.07-85* (СП 20.13330.2011) «Актуализированная редакция» [1].

Сбор нагрузок на кровлю производится в следующем порядке:

1. Определение собственного веса конструкций крыши.

Сюда, например, для деревянной крыши входят вес покрытия (металлочерепица, профнастил, ондулин и т.д.), вес обрешетки и стропил, а также масса теплоизоляционного материала, если предусматривается теплый чердак или мансарда.

Для того, чтобы определить вес материалов нужно знать их плотность, которую можно найти здесь.

2. Определение снеговой (временной) нагрузки.

Россия находится в таких широтах, где зимой неизбежно выпадает снег. И этот снег необходимо учитывать при конструировании крыши, если, конечно, Вы не хотите лепить снеговиков у себя в гостиной и спать на свежем воздухе.

Читать еще:  Как сделать порог у входной двери и из какого материала

Нормативное значение снеговой нагрузки можно определить по формуле 10.1 [1]:

где: св — понижающий коэффициент, который учитывает снос снега с крыши под действием ветра или других факторов; принимается он в соответствии с пунктами 10.5-10.9. В частном строительстве он обычно равен 1, так как уклон крыши дома там чаще всего составляет более 20%. (Например, если проекция крыши составляет 5м, а ее высота — 3м, уклон будет равен 3/5*100=60%. В том случае, если у вас, например, над гаражом или крыльцом предусматривается односкатная крыша с уклоном от 12 до 20%, то св=0,85.

сt — термический коэффициент, учитывающий возможность таяния снега от избыточного тепла, которое выделяется через не утепленную кровлю. Принимается он в соответствии с пунктом 10.10 [1]. В частном строительстве он равен 1, так как практически не найдется человека, который на не утепленном чердаке поставит батареи.

μ — коэффициент, принимаемый в соответствии с пунктом 10.4 и приложением Г [1] в зависимости от вида и угла наклона кровли. Он позволяет перейти от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. Например, для следующих углов наклона односкатной и двускатной кровли коэффициент μ имеет значения:

Остальные значения определяются по методу интерполяции.

Примечание: коэффициент μ может иметь значение меньше 1 только в том случае, если на крыше нет конструкций, задерживающих снег.

Sg — вес снега на 1 м2 горизонтальной поверхности; принимается в зависимости от снегового района РФ (приложение Ж и данным таблицы 10.1 [1]). Например, город Нижний Новгород находится в IV снеговом районе, а, следовательно, Sg = 240 кг/м2.

3. Определение ветровой нагрузки.

Расчет нормативного значения ветровой нагрузки производится в соответствии с разделом 11.1 [1]. Теорию здесь расписывать не буду, так как весь процесс описан в СНиПе.

Примечание: Ниже Вы найдете 2 примера, где подробно расписана данная процедура.

4. Определение эксплуатационной (временной) нагрузки.

В том случае, если Вы захотите использовать крышу как место для отдыха, то Вам необходимо будет учесть нагрузку равную 150 кг/м2 (в соответствии с таблицей 8.3 и строкой 9 [1]).

Данная нагрузка учитывается без снеговой, т.е. в расчете считается либо та, либо другая. Поэтому с точки зрения экономии времени в расчете целесообразно использовать большую (чаще всего это снеговая).

5. Переход от нормативной к расчетной нагрузке.

Этот переход осуществляется с помощь коэффициентов надежности. Для снеговой и ветровой нагрузок он равен 1,4. Поэтому для того, чтобы перейти, например, от нормативной снеговой нагрузки к расчетной необходимо S умножить на 1,4.

Что касается нагрузок от собственного веса конструкций крыши и ее покрытия, то здесь коэффициент надежности принимается по таблице 7.1 и пункту 8.2.2 [1].

Так, в соответствии с данным пунктом коэффициент надежности для временно распределенных нагрузок принимается:

1,3 — при нормативной нагрузке менее 200 кг/м2;

1,2 — при нормативной нагрузке 200 кг/м2 и более.

6. Суммирование.

Последним этапом производится складывание всех нормативных и расчетных значений по всем нагрузкам с целью получения общих, которые будут использоваться в расчетах.

Примечание: если Вы предполагаете, что по заснеженной кровле будет кто-то лазить, то к перечисленным нагрузкам для надежности Вы можете добавить временную нагрузку от человека. Например, она может равняться 70 кг/м2.

Для того, чтобы узнать нагрузку на стропила или необходимо преобразовать кг/м2 в кг/м. Это производится путем умножения расчетного значения нормативной или расчетной нагрузки на полупролет с каждой стороны. Аналогично собирается нагрузка на доски обрешетки.

Например, стропила лежат с шагом 500 мм, а обрешетины — с шагом 300 мм. Общая расчетная нагрузка на кровлю составляет 200 кг/м2. Тогда нагрузка на стропила будет равна 200*(0,25+0,25) = 100 кг/м, а на доски обрешетки — 200*(0,15+0,15) = 60 кг/м (см. рисунок).

Теперь для наглядности рассмотрим два примера сбора нагрузок на кровлю.

Пример 1. Сбор нагрузок на односкатную монолитную железобетонную кровлю.

Исходные данные.

Район строительства — г. Нижний Новгород.

Конструкция крыши — односкатная.

Угол наклона кровли — 3,43° или 6% (0,3 м — высота крыши; 5 м — длина ската).

Размеры дома — 10х9 м.

Высота дома — 8 м.

Тип местности — коттеджный поселок.

Конструкций, задерживающих снег на крыше, не предусмотрено.

1. Монолитная железобетонная плита — 100 мм.

2. Цементно-песчаная стяжка — 30 мм.

4. Утеплитель — 100 мм.

5. Нижний слой гидроизоляционного ковра.

6. Верхний слой наплавляемого гидроизоляционного ковра.

Сбор нагрузок.

Определим нагрузки, действующие на 1 м2 грузовой площади (кг/м2) кровли.

— монолитная ж/б плита (ρ=2500 кг/м3) толщиной 100 мм

— цементно-песчаная стяжка (ρ=1800 кг/м3) толщиной 30 мм

— пенополистирол (ρ=35 кг/м3) толщиной 100 мм

Примечание: вес паро- и гидроизоляции не учитывается в связи с их малым весом.

Стропила деревянные или металлические?

Ввиду того, что сейчас нет качественного сухого дерева, решили крышу делать на металлоконструкциях. (тр. 80*40*2)
какие тут могут быть подводные камни?

Обсуждалось (http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=790168&postcount=24) и поднимался этот вопрос (http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=787514&postcount=11) уже.

Сталь не рекомендую.

Сейчас взялись за переделку 3х летней кровли как раз стропилка из стали. Все металлоконструкции уже пустили ржавчину на сварных швах и гранях. Хотя были загрунтованы. Конленсат берёт своё. Требуется перекраска. Там где сталь доступна не проблема. В мансардной части уже не добраться. Заказчик на изжоге.

+ сталь сильный мост холода что ведёт к доп трудозатрат при утеплении.

мансарды не будет
упеплена крыша тоже не будет
утепляем потолок

Если балки будут деревянными то не проблема. Если балки стальные то проблема сохраняет актуальность.

Если балки будут деревянными то не проблема. Если балки стальные то проблема сохраняет актуальность.

балки не будут мостиками холода, потому что весь металл фактически лежит на мауэрлате.
дом представляет собой такую себе коробочку: стены ГБ, потолок на чердаке зальем пенополиуретаном

металл тебует качественной окраски. когда я на газомонтаже работал — приёмщик ОБЯЗАТЕЛЬНО проверял наличие И краски И грунтовки. нет грунта — разворачивался и уезжал. исключение — когда температура ниже -25. с обязательством покрасить в тёплое время. шлака на шве быть не должно. он пористый. с него ржавчина и пойдёт. и сварщик должен быть настоящий , а не сосед дядя-вася. непровар и поры никто не отменял. лопнет некачественный шов на раз-два и вы уже на небесах

занимаемся металлоконструкциями, поэтому качество грунтовки ,окраски( грунт Caparol , краска правда Зебра) и сварки сможем проконтролировать (да и жара стоит):crazy:
поэтому собственно и делаем все на металле.
вот только что может быть с температурным расширением?

занимаемся металлоконструкциями,
Если вы занимаетесь металлоконструкциями то в чём проблема? Ни разу не доводилось делать стальную стропилку?

поэтому качество грунтовки ,окраски( грунт Caparol , краска правда Зебра)
Так, стоп.
Какой вы будете краской покрывать?
А потрудитесь ка найти нормативную документацию на эту краску. На какой срок эксплуатации она рассчитана? 5-10 ну 15 лет максимум.
А дальше — перекраска.
Поправьте если ошибаюсь.

Аргументы по типу «да краска вечная, что ей будет» не принимаются.

П.С.:
Мы намедни сдали одну крышу заказчиком которой выступал очень классный матер по металлоизделиям и металлоконструкциям. Но не смотря на это человек выполнил крышу из дерева хотя бы исходя из экономической целесообразности.

Как по мне, упущен небольшой ньюансик:
Металлоконструкция должна находиться либо в холодной либо в теплой зоне )

в абсолютно холодной, стропила металл+металлочерепица
утеплим потолок.

Если вы занимаетесь металлоконструкциями то в чём проблема? Ни разу не доводилось делать стальную стропилку?.

Так, стоп.
Какой вы будете краской покрывать?.

грунуем Капаролом, красим Зеброй(осталось от заказа много:D)

Это уже упоминалось.
Вопросы:
1.Каков срок эксплуатации этих красок?
2. Вы себе уже представляете каким именно способом будете теплоизолировать потолок? Схематика пирога интересует.

со стороны чердака зальем пол пенополиуретановой пеной.
грунт и краска предназначены для металла
срок: на наш век хватит:D

срок: на наш век хватит
Ага, а внуков пускай привалит.

Когда красили это (70е годы 20 века), думали что то же хватит:
122127

Ещё раз повторюсь: любую окрашенную металлоконструкцию необходимо обследовать каждые 5 лет, выявлять очаги ржавчины и подкрашивать.

Исключение — покрыть абсолютно весь металл полиуретановой пеной.
Но в таком «производственном цеху» жить нельзя (ИМХО).

со стороны чердака зальем пол пенополиуретановой пеной.
грунт и краска предназначены для металла
срок: на наш век хватит:D

Вы просто непосчитали еще пока во что это все вам выльется. И пена, и металл. Потом может обратите внимание на плюсы традиционного устройства крыш и потолков.
Кстати к вниманию коллег, видел гвозди для пневматики по металлу. Пробивают полку 30-го швеллера.

А пистолет под него — тюнингованная гаубица. D

Вроде бы, как сказал менеджер, забивали обычным (на 8 атм.) нейлером (показал на стенде — там линейка от МАХ), марку не запомнил.

Вы просто непосчитали еще пока во что это все вам выльется. И пена, и металл..

все посчитали
а если дерево, то утепляться что ли не надо? потолок-то ведь утеплить дешевле, чем всю крышу. Пенополиуретановая пена уже стала вполне доступной( сравнима с рокволом)
стропила металл получился дешевле дерева

Скажите, у Вас просто грубые расчеты, или есть на руках готовые просчеты стропилки в металле и дереве с объемами и стоимостью материалов и работ. Можно было бы взглянуть/ознакомиться. )

К стати, да! Хотелось бы.

Что за полиуретан который дешевле базальта.

К стати, да! Хотелось бы.

Что за полиуретан который дешевле базальта.
не дешевле.
просто если базальтовой ватой утеплить потолок, то она все равно просыпется в дом,а дышать этим не хотелось бы.
вот и решили пеной все задуть( площадь сравнительно небольшая)

у соседей пилорама, отдали им просчитать.
потом просчитали сами металл.
металл получился дешевле немного.
но так как с металлом мы умеем работать, а с деревом трудно найти хорошую бригаду в сезон, вот и решили справляться своими силами.:D.
кстати стропила уже почти поварили и покрасили.
на след. неделе вызываем кран для монтажа.

Тоже собираюсь делать стропила металлические, только трубу наверное 100х50х3
Какие у вас размеры? Можете скинуть фото или чертеж ферм? И не попадалась ли программа для просчета ферм?

Крепление обрешетки к стропилам

Гвозди для обрешётки на крыше

Какими гвоздями нужно крепить обрешётку на крыше.

Есть три типа гвоздей которыми можно выполнить монтаж деревянной обрешётки. Это обычные глянцевые гвозди, а так же ершённые и винтовые гвозди.

Какие гвозди лучше

Обычные глянцевые гвозди (гладкий стержень) использовать для крыши крайне нежелательно, так как они имеют низкую сопративляемость на вытягивание из пиломатериалов. У простых строительных гвоздей есть нехорошее свойство – при усыхании дерева они начинают понемножку вылазить. За пару лет, в сумме с испытуемыми нагрузками и внешними воздействиями – крепление обрешётки ослабевает, что негативно может сказаться на стойкости стропильной конструкции.

Ершённые гвозди

“Самый-самый” лучший вариант – для крепления деревянных элементов при строительстве крыши применять оцинкованные ершённые гвозди. Именно они имеют самую высокую высокую сопративляемость на вытягивание, из-за чего в профессиональном строительном мире вполне заслуженно считаются № 1.

Нередко, ершённые гвозди так же называют кольцевые гвозди.

Свою надёжность ершённые гвозди доказали в применении на деревянных поддонах, что как и обрешётка является тоже решётчатой конструкцией.

Те, кому приходилось сталкиваться с разбором доски прибитой кольцевыми гвоздями знают, что проще сделать дырку в доске, чем вытянуть ершённый гвоздь.

Спустя долгие годы, крепление на ершённые гвозди останётся крепко и надёжно.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер нужного для крепления деревянной обрешётки гвоздя, зависит от толщины применяемой обрешётки.

  • Для крепления обрешётки толщиной 20 мм должно быть не менее 60 мм длины гвоздя,
  • Обрешётка толщиной 25-30 мм – крепится 70 мм,
  • Толщина обрешётки 40-50 мм – гвоздь 90-100 мм,
  • Для 60 мм толщины – длина гвоздя = 120 мм.

Стоит отдельным пунктом акцентировать внимание на то, что:

Для устройства обрешётки крыши, так как это долгосрочная конструкция, целеобразно применять гвозди оцинкованной марки.

Расход гвоздей для обрешётки

  • Расход гвоздей в деревянный брус размером до 50х50 мм по одному гвоздю на соединение (чтоб не расколоть дерево).
  • Для обрешётки шириной от 60 до 120 мм можно по 2 гвоздя на соединение с контр-брусом или стропильной ногой. Можно чередовать количество гвоздей вдоль обрешётины по схеме 2-1-2-1-2-1-2.
  • Если применяется более широкая доска 130-200 мм – обязателно по 2 гвоздя на соединение.
  • И, если уже совсем широкая доска (более 200 мм) – по 3-гвоздя на соединение.

Если нет ершённых гвоздей – их можно заменить на аналогичной длины винтовые гвозди.

Винтовые гвозди в отличии от простых строительных гвоздей намного лучше выдерживают нагрузки и процессы усыхания древесины.

Монтаж стропильной системы. Что использовать – гвозди или саморезы

Стропильная система является несущим каркасом скатной крыши. Она представляет собой совокупность различных конструктивных элементов, скрепленных между собой различными способами. В состав стропильной системы входят мауэрлат, стропильные ноги, затяжки, прогоны, основание под кровлю и другие более мелкие узлы и детали. Все они соединены между собой шпильками, гвоздями и другими крепежными элементами. От того, насколько правильно выбран вид крепежа, зависит прочность стропильной системы, надежность и долговечность крыши в целом.

Традиционно при монтаже стропильной системы использовались нагели, гвозди и скобы, но с появлением электрических шуруповертов возросла популярность шурупов и саморезов, и они все чаще используются при выполнении строительных работ.

Читать еще:  Установка батарей отопления своими руками в 9 простых шагов

Несмотря на то, что внешне саморез и шуруп очень похожи, они различаются резьбой и способом монтажа:

– шуруп имеет резьбу в виде буравчика, не доходящую до головки и применяется для крепления деталей к мягким материалам, например, к дереву. Мощные шурупы с шестигранными головками называются «глухарями»,

– саморез имеет специальную резьбу по всей длине стержня и образует ответную резьбу в соединяемых деталях.

Чтобы закрепить деталь с помощью шурупа, необходимо предварительно просверлить отверстие. При монтаже детали с помощью самореза такое отверстие не требуется.

Обычный строительный гвоздь имеет круглый заостренный стержень и плоскую головку. При монтаже ответственных узлов используются гребенчатые, или ершенные гвозди. Благодаря поперечной насечке на стержне прочность крепления ершенным гвоздем в 5 раз выше, чем при использовании обычного гвоздя. В условиях повышенной влажности применяются винтовые гвозди, увеличивающие прочность крепления в 4 раза.

Прочность удержания гвоздей и шурупов также отличается. Например, чтобы выдернуть из сосновой доски не оцинкованный гвоздь 2,6х40 мм, необходимо приложить усилие 32 кг, а для выдергивания более короткого шурупа размером 2,6х22 мм потребуется усилие 74 кг. Крепление, выполненное оцинкованными гвоздями, значительно прочнее, чем при использовании простых черных гвоздей.

Казалось бы, вывод очевиден – при монтаже стропильной системы под кровлю Ондулин следует использовать саморезы, однако торопиться не стоит. Дело в том, что при изменении влажности и температуры, под воздействием снеговой и ветровой нагрузок стропильная система «дышит», т.е. деревянные элементы набухают, изменяются в размерах и смещаются относительно друг друга, при этом на крепеж действуют изгибающие, срезающие и растягивающие нагрузки.

Гвоздю такие нагрузки не страшны: его стержень легко выдерживает многочисленные изгибы, а если при набухании древесина выдавливает гвоздь, крепление все равно остается прочным. Торчащая головка гвоздя хорошо заметна, и вбить его до конца во время очередного осмотра крыши не составляет труда.

Несложно представить, что происходит с саморезом при изменении температуры, особенно при увлажнении и набухании стропил и балок: резьба не позволяет стержню сместиться и его разрывает в одном или двух местах. Очень часто стержень лопается у основания головки, при этом крепление оказывается полностью разрушенным. Прочность стали и качество термообработки самореза значения не имеют, т.к. замерзающая вода способна разрушить и более крепкие узлы.

Использование саморезов, шурупов и, в частности, «глухарей» возможно при монтаже скользящих опор стропил, хомутов и прочих стальных деталей, но следует понимать, что такое крепление окажется более дорогим, а монтаж более трудоемким.

При монтаже стропильной системы скатных крыш одноквартирных и блочных домов высотой 2-3 этажа рекомендуется использовать гвозди следующих размеров:

Чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Планируем устройство крытой стоянки для автотехники на производстве и в качестве стропил будем использовать металлопрофиль (Н 150 – 200 мм), но вот как прикрепить к этой конструкции обрешётку под шифер уже вопрос. Скажите пожалуйста, чем крепить деревянную обрешетку к стропилам из металлопрофиля?

Подскажу вам из своего опыта.

Я делал мансардную крышу из профтрубы у себя на даче. Для крепления деревянной обрешетки к профтрубе я использовал саморезы с прессшайбой и сверлом.

Для более плотного прижатия дерева к металлу не поленитесь, просверлите в деревянной обрешетке отверстия под шурупы диаметром, равным диаметру шурупа, чтобы он входил в дерево свободно. Этими же шурупами я крепил деревянную обрешетку к уголкам для забора из металлопрофиля. Прошло более 7 лет, ни крыша, ни забор со своих мест никуда не делись.

P.S. Советую подкладывать в местах соприкосновения деревянной обрешетки с металлопрофилем кусочки рубероида или обмазывать деревянные части гидроизоляционной мастикой, чтобы предотвратить гниение древесины.

Металлопрофиль это листвой материал (листовой профиль, профлист, профнастил) который и является финишным кровельным покрытием (материалом).

Вот так он выглядит,

То есть стропила из металлопрофиля не делают, стропила изготавливаются или из бруса (дерево) разного сечения в зависимости от нагрузки.

Или металлические стропила изготавливаются из профильной трубы (квадратного, или прямоугольного сечения).

Скорей всего Вы имели в виду профильную трубу.

Но предварительно к стропилам (металлическим) привариваются стальные уголки, или уголки крепятся на болты (болтовое соединения).

Далее в уголки крепится закладная из бруса, и к этим закладным уже деревянная обрешётка, можно даже крепить на гвозди, или саморезы по дереву.

Металл может конденсировать (влага) при перепадах температур, поэтому древесину надо отделить от металла к примеру проложив между металлом и закладной, рубероид.

Бруски обрешётки и бруски закладные надо пропитать антисептическими пропитками и + огнезащитная пропитка (в составе таких пропиток антипирены).

А металл надо загрунтовать и желательно покрасить.

В уголках предварительно сверлим отверстия под саморезы (отверстия боковые).

Если хотите крепить обрешётку напрямую без уголков, то нужны саморезы по металлу, древесину и металл предварительно просверливают.

Но и в этом случае древесина не должна контактировать с металлом, то есть прокладываем куски рубероида.

Крепление обрешетки под профнастил

Как и большинство кровельных покрытий, профлист крепится к обрешетке. Шаг обрешетки под профнастил оговорен в стропильных нормах.

Более подробно с зависимостью шага обрешетки можно ознакомиться с помощью таблицы.

Чтобы рассчитать количество требуемого пиломатериала, необходимо знать длину и ширину ската, а также выполнить расчет шага. Кроме того, следует учесть, что у конька и карниза следует монтировать по две доски, чтобы обеспечить необходимую прочность кровельного настила. Усиления требуют и места примыкания к печным трубам, слуховым окнам, вентиляционным коробам и т.д. К результату вычислений следует добавить еще 10%, так как в процессе монтажа пиломатериал придется подрезать до необходимых размеров и часть уйдет в отходы.

Сечение бруска должно составлять не менее 50*50 мм. Также обрешетка может выполняться из обрезной или необрезной доски толщиной 50 мм.

Требуется использовать хорошо просушенный пиломатериал. Рекомендуется использовать брусья и доски из ели, сосны, бука, ольхи. Материал может быть не фугованным, но следует обратить внимание на прямолинейность его поверхностей.

Обрешетка под профнастил эксплуатируется в условиях повышенной влажности, поэтому велик риск повреждения деревянных элементов грибком и микроорганизмами. Чтобы предупредить гниение древесины, пиломатериал требуется обработать антисептиками. Также необходима противопожарная обработка элементов кровли. Сегодня выпускаются специальные составы для огнебиозащиты, которые позволяют проводить оба вида обработки за один раз.

Поверх стропил требуется уложить гидроизоляцию из рубероида, либо специальной водонепроницаемой мембраны.

Кровля из профнастила требует качественной вентиляции, поэтому вдоль стропил, поверх гидроизоляции, необходимо набить бруски сечением 50*50 мм. – контробрешетка дает возможность создать требуемый вентиляционный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. Для этого доски или бруски набиваются параллельно карнизу строго горизонтально. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется натягивать веревку, закрепив по краям ската.

К деревянным брускам контробрешетки обрешетка крепится скобами или гвоздями, если используются металлические элементы, следует применять саморезы.

К бетонному основанию крыши она крепится с использованием дюбилей. В нижней части ската, параллельно карнизу, крепится основная доска обрешетки, ее толщина должна быть больше, чем у остальных элементов. Толщина доски выбирается исходя из высоты профиля профнастила, а также длины используемого крепежа, с помощью которого закрепляется внешняя сторона листа кровельного покрытия. По торцам ската крыши необходимо устанавливать ветровые доски. Их поверхность должна находиться выше, чем остальные элементы обрешетки, на высоту профиля профнастила.

Монтаж обрешетки под профнастил далее выполняется по направлению снизу вверх. Каждый брусок крепится к каждому стропилу на один гвоздь. Для крепления доски к каждому стропилу следует использовать два гвоздя по верхнему и нижнему краю, чтобы избежать выворачивания доски с повреждением кровельного покрытия при высоких нагрузках. Стыковать элементы обрешетки по длине следует на стропиле, закрепляя каждый из концов гвоздями или скобами. На одной стропильной ноге следует стыковать обрешетку соседних ярусов.

Крепление обрешетки

Вопрос задал: andreydd

Помогите пожалуйста определится
Надо закупить гвозди и разошлись со строителями в этом вопросе.
Планирую бить контрообрешетку 40*40 90мм винтовым гвоздем через 25-30см
А затем к контрообрешетке таким же гвоздем прибивать обрешетку 50*100 (2 гвоздя на каждое пересечение обрешетки с контр)

Обрешетка таких размеров из-за того что шаг стропил 1 метр. Контрообрешетку может и сделал бы 50*50, но просто осталось очень много брусков 40*40 закупленных еще год назад для опалубки.

Строители же говорят что надо что бы гвоздь вошел еще и в стропилину минимум на 50мм. Получается 140мм. Таких гвоздей не бывает, а 150 гвоздь мне кажется будет раскалывать брусок контробрешетки

Кровля – металочерепица. Угол ската очень маленький – 16-18 градусов

Если я правильно понимаю, с таким углом нагрузки на срез практически не будет?

Вопрос в том достаточно ли будет соединения контробрешетки с стропилиной, а обрешетки только с контробрешеткой 90мм винтовым гвоздем?

Или покупать 150 мм и пробивать обрешетку и контр насквозь и еще и в стропило чтобы вошел гвоздь? С этим вариантом мне кажется прийдется менять контробрешетку на доску 50*100 или 40*100.

Комментарии

Посоветовались со специалистами “старой закалки”. Рекомендуют 2 варианта.

1. Хорошо крепить контробрешетку к стропилам 2 острыми винтовыми гвоздями, а потом обрешетку также к контробрешетке.

2. Купить гвозди 150 мм, но прежде чем их вбивать насквозь через всю конструкцию, нужно затупить острый конец гвоздя ударом молотка. В этом случае он не будет разрывать брусок. Объясню почему. Когда острый гвоздь, он при забивании входит как клин в дерево и острием раздвигает волокна, а когда тупым – он их перебивает и тогда они не расходятся.

Это 2 равнозначных варианта? В смысле можно использовать любой из них? И можно уточнить, что значит контробрешетку 2 гвоздями? Я планировал 1 гвоздем, через каждые 30 см.

Да, это 2 равнозначных варианта, но лучше конечно одним гвоздем через всю конструкцию. 2 гвоздями на каждое пересечение контробрешетки и обрешетки, и стропила к обрешетке 1 гвоздем. Там была описка, так как на дворе ночь, простите, Вы все правильно планировали.

Металлические стропила для крыши – особенности устройства и монтажа

Стропила и обрешетка – каркас крыши, который несет на себе всю тяжесть кровельного пирога, термоизоляции, снеговую нагрузку, поэтому они должны обладать высокой несущей способностью, прочностью. Идея использовать металлические стропила, чтобы конструкция кровли получилась более жесткой, не нова, но ранее она применялась в основном для перекрытия промышленных или хозяйственных сооружений. Сейчас стропильный каркас и обрешетка из металлопрофиля считаются реальной альтернативой деревянным элементам крыши, если длина ската превышает 10 метров.

Функции стропил

Конструкция стропильного каркаса крыши состоит из множества взаимосвязанных элементов, которые образуют фермы. Шаг, величину сечения между стропилами и другими опорами определяет расчет нагрузок, которым они подвергаются в процессе эксплуатации. Кровельный каркас выполняет следующие функции:

  1. Распределение нагрузки. Взаимосвязанные узлы, усиленные уголками, равномерно распределяют вес кровли, который может достигать с учетом снеговой нагрузки до 500-600 кг. Чем больше сечение стропил и меньше шаг между ними, тем большую несущую способность имеет конструкция.
  2. Придание уклона и формы. Стропила, расположенные под углом к основанию крыши, формируют наклонную плоскость скатов, благодаря чему на поверхности кровли не скапливается снег и вода.
  3. Формирование основания для фиксации кровельного материала. Крепление финишного покрытия кровельного пирога происходит к каркасу кровли. Обрешетка выступает как основа для фиксации покрытия, распределяющая его вес равномерно по стропильным балкам.

Обратите внимание! Какими должны быть все узлы, стропила и обрешетка кровельной конструкции определяет инженерный расчет. Чтобы определить необходимую несущую способность каркаса, необходимо вычислить суммарную нагрузку, которой он будет подвергаться. Для этого складывают вес кровельного материала, утеплителя, гидроизоляции, максимальную снеговую нагрузку с весом стропильной системы.

Виды стропильных систем

Наиболее распространённым материалом, из которого изготавливается обрешетка и стропила каркаса кровли, считается древесина. Однако, если вес кровельного материала достаточно велик, а длина ската больше 6 метров, то конструкция получается слишком массивной. Строителям приходится уменьшать шаг между стропильными ногами, увеличивать их сечение, из-за чего узлы кровли приобретают большой вес, увеличивая нагрузку на фундамент. Разгрузить несущие стены и основание постройки можно, используя более прочные, но легкие металлические стропила. По типу использованного материала выделяют следующие типы стропильных систем:

  • Деревянные. Стропила и обрешетка из дерева применяются для возведения крыш, длина ската которых не превышает 7-10 метров. Крепление элементов каркаса между собой происходит с помощью саморезов, гвоздей или подвижных металлических элементов. Шаг между ногами обычно бывает в пределах 50-80 см.
  • Металлические. Металлические кровельные каркасы изготавливают из стального металлопрофиля с цинковым покрытием, который не боится влаги. Стропила и обрешетка из этого материала легкие, прочные, поэтому шаг между ними можно увеличить до 1,5-2 метра. Крепление металлопрофиля выполняют при помощи сварки или крепежных элементов. Металлические узлы крыши применяют при длине ската от 10 метров.
  • Комбинированные. Стропильный каркас, сочетающий металлические и деревянные узлы, называют комбинированным. Сочетание опорных элементов из дерева и оцинкованной стали позволяет сделать более дешевую конструкцию, обладающую высокой несущей способностью, увеличив шаг между стропилами.

Учтите, что металлические и деревянные элементы каркаса нельзя соединять между собой без прокладки из гидроизоляционного материала или обработки антисептическим препаратом. Так как металл обладает высокой теплопроводностью, его соседство с деревом приводит к образованию конденсата и загниванию стропил.

Методы крепления

Металлические стропила собирают в фермы треугольной, трапециевидной или арочной формы. К балкам рамы прикрепляют внутренние ребра жесткости, которые образуют уголки, значительно увеличивающие несущую способность каркаса. Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Крепление металлических элементов каркаса крыши выполняют одним из следующих методов:

  1. Крепление с помощью сварки. Если сварить детали стропильной системы с помощью сварочного аппарата, можно получить жесткую конструкцию, обладающую высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно выполнить расчет кровли, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент сооружения. Недостаток этого метода в том, что выполнить сварку может только профессионал с помощью специального оборудования.
  2. Крепление с помощью болтов. Фиксация стропил с помощью крепежных элементов позволяет выполнить менее жесткое крепление. Этот способ сборки стропильного каркаса на основе металлопрофиля используется в частном домостроении, где длина скатов не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж крыши.

Опытные мастера делают расчет на то, что металлическая обрешетка и стропила могут выдержать больший вес, чем деревянные, поэтому можно увеличить шаг между ними и уменьшить толщину сечения элементов. Более того, в строительных магазинах продаются готовые стропильные фермы, крепление которых выполнялось методом сварки, пригодные для перекрытия построек стандартной ширины.

Преимущества

Металлический стропильный каркас используют для возведения крыш любой формы, любой скатности с уклоном от 1-2 градусов. В качестве материала, из которого изготавливаются стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, тавры. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполняют расчет конструкции крыши, учитывающий постоянные и временные нагрузки, которые передаются стропильным балкам в процессе эксплуатации. Достоинствами стропильной системы из этого материала считают:

  • Пожарная безопасность. В отличии от деревянных, металлическим балкам каркаса не страны возгорания, что повышает пожаробезопасность здания.
  • Простота обслуживания. Цинковое гальваническое покрытие, которым покрывают стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии в течении всего срока службы. Им, в отличии от деревянных, не требуется ежегодная обработка антисептиком.
  • Безотходность. Хотя металлические конструкции обходятся достаточно дорого, оно считается экономически выгодным, так как крепление выполняется сварным методом, а отходов практически не остается.
  • Долгий срок службы. Если правильно выполнить расчет нагрузок, то кровельный каркас из металла прослужит более 100 лет, что превышает срок эксплуатации даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что целесообразно использовать сварные металлоконструкции для изготовления стропильного каркаса крыши при длине ската от 10-12 метров. При этом главная задача – правильно выполнить расчет нагрузок, а затем определить шаг между ногами в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами кровельного материала.

Недостатки

Несмотря на очевидные достоинства, металлические стропильные системы – не самое популярное конструктивное решение в частном домостроении. Даже большой шаг между стропилами и разреженная обрешетка при высокой стоимости метала не могут сделать конструкцию дешевле деревянной. Недостатками металлических стропил считают:

  1. Высокая теплопроводность. Металл обладает высоким коэффициентом теплопроводности, поэтому стропила и обрешетка крыши образуют мостики холодна. С точки зрения энергоэффектвности, каркас из металлопрофиля – не лучшее решение.
  2. Проблематичность транспортировки и монтажа. Выбирая металлическую стропильную систему, принимайте в расчет, что перевозить, поднимать на высоту и осуществлять крепление длинных и тяжелых элементов сложнее, чем стропила пиломатериалов стандартной длины.
  3. Сложность монтажа. Для подъема на высоту и фиксации ферм используется специальная техника, аренда или покупка которой обходится дорого.
  4. Деформация под действием высокой температуры. Хотя металл считают негорючим материалов, во время пожара он сильно деформируется, что обычно приводит к обрушению кровли.

Чтобы определить имеет ли смысл использовать более дорогие стропильные элементы из металлопрофиля, нужно выполнить расчет каркаса крыши. Если длина ската превышает 10 метров, а нагрузка более 450-600 кг, то монтаж металлического каркаса экономически целесообразен.

Все о деревянной обрешетке

  1. Плюсы и минусы
  2. Выбор бруса
  3. Что еще потребуется для установки?
  4. Этапы монтажа обрешетки
    • На потолок
    • На стену
    • На пол
    • На крышу
Читать еще:  Газовая горелка пропускает газ что делать?

Обрешетка является очень важной монтажной составляющей, которую можно собирать из разных материалов. Чаще всего для этих целей применяют металлический профиль или дерево. Именно о деревянной обрешетке мы и поговорим в этой статье.

Плюсы и минусы

Обрешетка из дерева часто используется во многих строительных и отделочных работах. Эти сооружения устанавливают и внутри, и снаружи зданий, и в цокольных зонах, и на мансардах. Многие люди отдают предпочтение именно таким монтажным основаниям, а не обрешетке из профиля или основам из металлических подвесов.

В этом нет ничего удивительного, ведь деревянные конструктивные основания имеют массу положительных характеристик.

Один из самых весомых плюсов деревянных каркасных конструкций заключается в простоте их монтажа. Конструируется рассматриваемая обрешетка очень просто.

Деревянные конструкции привлекательны своей экологической безопасностью.

Для сборки деревянной обрешетки не придется покупать дорогостоящие материалы.

Качественно собранная и обработанная деревянная конструкция рассчитана на долгие годы беспроблемной эксплуатации.

Подобные конструкции можно выстраивать в самых разных целях. Часто именно деревянную обрешетку конструируют для облицовки фасада или внутренней отделки стен. Даже при монтаже кровли такие конструкции задействуются с завидной частотой.

Обрешетку из древесины можно конструировать для монтажа самых разных строительных и отделочных материалов. К примеру, это могут быть гипсокартонные листы или другие плиточные покрытия.

Рассматриваемые каркасные конструкции отличаются небольшим весом.

К сожалению, деревянная обрешетка славится не только своими плюсами, но и минусами. Некоторые из них являются довольно серьезными.

Прежде чем монтировать подобную конструкцию, желательно ознакомиться со всеми ее недостатками.

Дерево является материалом, который подвержен сырости. Под воздействием влаги природный материал начинает набухать и может деформироваться. Особенно часто такое случается с конструкциями, установленными в цокольных зонах зданий.

Чтобы бруски, из которых выстраивается каркасная конструкция, могли продемонстрировать максимальный срок службы, их требуется обрабатывать специальными антисептическими растворами. Эти мероприятия требуют дополнительных средств и траты времени.

Рассматриваемый натуральный материал является довольно требовательным к условиям, в которых хранится.

Если детали, из которых была собрана обрешетка, предварительно не были правильно просушены, то они непременно подвергаются скорой усадке.

Материалы для такой обрешетки надо подбирать очень внимательно, поскольку даже среди качественных брусков могут попадаться бракованные экземпляры.

Дерево – это легковоспламеняемый и пожароопасный материал. Более того, такая обрешетка будет активно поддерживать пламя.

Выбор бруса

Перед началом монтажных работ очень важно правильно подобрать брус. Для решения указанных задач лучше всего подойдут бруски, имеющие сечение 40х40 или 50х50 мм. Популярные размеры – 2х4 см. Конечно, можно воспользоваться материалами и других габаритов, но при этом они должны характеризоваться высокой прочностью, чтобы выдержать вес отделочного материала, что станет устанавливаться на обрешетку впоследствии. Подбирать, действительно, качественную древесину следует, отталкиваясь от нескольких основных критериев.

Узнаем о наиболее важных из них.

Уровень влажности. Дерево под каркасную конструкцию должно быть в полной мере высушенным, чтобы сконструированная обрешетка не дала усадку, уже находясь в стене.

Соответствие размерных параметров. И показатели длины, и сечение брусков должны полностью совпадать с теми размерами, которые указываются в сопроводительной документации.

Ровность деталей. Высококачественные бруски для монтажа рассматриваемой основы должны иметь идеально ровные поверхности, либо их надо заранее выровнять. На них не должно быть изгибов, резких перепадов и прочих выдающихся участков.

Отсутствие дефектов. Для сборки обрешетки нужно подбирать такие бруски, что не имеют на своей поверхности большого числа сучков, намеков на плесень или темных пятен.

Настоятельно рекомендуется для создания каркаса выбирать такие сорта древесины, которые характеризуются долгим сроком службы, максимальной стойкости к влаге.

К примеру, таким требованиям отвечает натуральная лиственница.

Что еще потребуется для установки?

Чтобы верно установить обрешетку из деревянных брусков, используются:

пила для работ по дереву;

строительный уровень (самые удобные – пузырьковые и лазерные приспособления);

гвозди и саморезы.

Кроме того, необходимо произвести правильный расчет будущих конструкций, которые вам надо будет установить. Можно составить подробную схему с чертежами.

Этапы монтажа обрешетки

Рассмотрим подробнее, из каких этапов будет состоять процесс закрепления деревянной обрешетки на кирпичных, бетонных или других основаниях.

На потолок

Узнаем, как надо правильно монтировать деревянную обрешетку на потолочном основании.

Чтобы начать монтаж, все деревянные детали надо промазать антисептиками или специальными противогрибковыми растворами. Допустимо нанесение огнезащитных смесей. Необходимо дать акклиматизироваться дереву в помещении. Для этого бруски выкладывают на полу и выжидают пару дней.

Делают разметку поверхности. Интервал между установленными брусками будет зависеть от размеров материала, который будет монтироваться на обрешетку.

Когда все подготовительные работы завершены, можно крепить бруски. Сначала устанавливают рейки по периметру потолка. Крепить их надо и к потолку, и к стенам. Прибивать дерево следует на дюбель-гвозди. Установив материалы по периметру, можно фиксировать их и по остальной площади. Завершив монтаж всех потолочных элементов, можно переходить к дальнейшим работам

На стену

Рассмотрим, из каких этапов состоит монтаж обрешетки на стену.

На стену доску или брус нужно устанавливать строго вертикально. Крепеж осуществляется посредством саморезов или длинных дюбелей. Шаг установки должен быть стандартным для материала, которым запланировано обшивать решетку. Это может быть гипсокартон или ПВХ-панели. А также это может быть и вагонка, для которой обычно собирают скользящую обрешетку.

Впоследствии стыковка листовых покрытий будет проходить по центру брусков. Здесь необходимы строгая вертикаль и верный шаг.

Если обрешеточная основа на стенах делается под пластиковые или гипсокартонные листы, то она должна предусматривать наличие горизонтальных деталей. Это означает, что брус также должен прикручиваться к стене вдоль потолка и пола.

При монтаже обрешетки на стены деревянные детали тоже нужно обработать защитными составами.

На пол

Обрешетка из брусков может быть собрана и на полу в доме. Разберемся, как ее нужно грамотно собирать на примере основания на несущих балках.

Сначала определяется возможная кривизна верхних поверхностей несущих балок. Отклонения устраняются.

Потом делаются контрольные замеры. Следует определить места размещения реек в соответствии с выбранным шагом обрешетки.

Далее подготавливают установочные куски для монтажа под рейки обрешетки.

По месту надо закрепить крайние рейки. Проверяется их положение. Фиксировать эти детали надо у каждой из балок.

Когда рейки установлены, а также сделана опора к каждой балке, их нужно прибить к верхней половине каждой балки сбоку посредством гвоздей крест-накрест. Между крайними рейками растягивают 3 линейных шнурка. Следующую рейку устанавливают на ее место. Важно проверить опору в соответствии с каждой из балок.

Рейки следует прибить к каждой балке посредством перекрестных гвоздей. Здесь надо вставлять установочные куски. Таким же способом монтируются оставшиеся рейки.

Монтаж кровли и кровельные работы.

Кровля – неотъемлемый элемент любого жилища. Компания «Гефест» выполняет полный спектр кровельных работ в Симферополе и окрестностях на выгодных условиях. Монтаж кровли состоит из:

Сборка стропильной части;

Укладка профнастила или металлочерепицы ;

Работаем по всему Крыму.

Металлическая ферма – аналог деревянной распределительной системы в металлическом исполнении. Конструктивно представляет собой сваренный элемент с двумя базовыми блоками.

Стоимость металлических ферм

Стропильная система – обязательный элемент кровельного «бутерброда» – необходима для распределения нагрузки на кровлю природных элементов (дождь, снег, ветер). В строительной практике применяются деревянные и металлические системы. Деревянные стропила – классика строительства домов, коттеджей, таунхаусов.

Конструктивно они представляют собой конструкцию с 5 составляющими.

Стоимость деревянных стропил

Обрешетка кровли

Обрешетка – элемент стропильной системы, которая несет ряд полезных функций, гарантирующих надежность и долговечность службы крыши. Среди ключевых задач обрешетки:

  • упрочнение конструкции (на полотно обрешетки приходится базовая нагрузка от наледи, снега, мусора на кровле);
  • создание зазора для эффективной работы изоляционных материалов;
  • обеспечение безопасности крыши;
  • барьер для грязи, пыли, влаги;
  • удобная основа для слоев кровельного «пирога».

Деревянная обрешетка – популярный формат данной системы. В ее конструкции (в зависимости от материалов облицовки крыши) могут использоваться тес, доска, брус, балочные конструкции.

Укладка паробарьера

Кроме большого ассортимента стройматериалов для устройства кровли, в компании «Гефест» доступна услуга монтажа пароизоляционных прокладок, облицовочных и других материалов. Правила укладки пароизоляции просты, но в работе с такой ответственной частью кровельного или стенового «бутерброда» нет места ошибкам. В подтверждение – 2 факта.

  1. От надежности распределения полотна паробарьера зависят теплопотери в помещениях.
  2. Пароизоляционный слой защищает утеплитель, отделку и другие элементы конструкции от разрушительного действия внешних факторов (в первую очередь, влаги). Качество его укладки определит срок службы всей многослойной системы.

В большинстве случаев паробарьер укладывают с внутренней стороны утеплительного яруса. При этом в зависимости от условий эксплуатации объекта можно подобрать изолирующий материал с алюминиевым напылением, фольгированным слоем. Технология укладки таких «экранных» паробарьеров может отличаться от стандартной системы действий с классическими материалами.

Укладка профнастила или металлочерепицы

По вашему запросу мы можем не только подобрать оптимальный стройматериалы для устройства кровли, оформления стен вашего дома или строительства заграждений. У нас есть опытные квалифицированные специалисты, которые многие годы работают в сфере монтажных работ, в том числе, по укладке профлиста и металлочерепицы.

Данные облицовочные материалы просты в работе, но требуют строгого соответствия проекту при их установке. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы провести покрытие кровли черепицей или облицовку элементов конструкций профнастилом в кратчайшие сроки, без ошибок, по оптимальной цене.

Укладка утеплителя

Присутствие утеплителя в стенах или кровле – фактор, но еще не гарантия комфортного климата в помещениях. Для получения максимальной эффективности утепления важно подобрать качественный материал и точно выдержать технологию укладки утеплителя.

Наши специалисты помогут вас с решением обоих вопросов.

  1. Мы предлагаем только проверенные изоляционные материалы, среди которых заслуженное первое место занимает утеплитель ИЗОВЕР. Его особые качества – минимальная теплопроводность на уровне 0,044 Вт/мК, экологичность, негорючесть (класс Г1) и долговечность (до 50 и более лет).
  2. В нашем штате есть мастера высшего класса, которые быстро и профессионально выполняют укладку утеплительного материала в стены или кровлю.

Полезность дополнительного слоя несомненна. Даже при отсутствии факторов повышенных теплопотерь (таких, как наличие панорамных окон, чердаков и мансардных помещений) утепление оправдает себя сохранением комфортного микроклимата и экономией на прогреве комнат.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector