Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как согнуть пластину металлическую?

Технология гибки листового металла своими руками

В процессе строительства дома или дачи зачастую появляется необходимость в оборудовании водостоков, канализации, каркасов из металла.

При изготовлении подобных изделий необходимо придать плоской заготовке необходимую пространственную форму. Советы опытных мастеров, как загнуть лист металла в домашних условиях, позволят изготавливать конструкции хорошего качества, которые прослужат долгое время.

Технология гибки – основные сведения

Сгибание металла выполняют без сварочных швов, что позволяет избежать коррозии в дальнейшем и получить изделие повышенной прочности. Деформация не требует значительных усилий и выполняется, как правило, в холодном состоянии.

Исключение составляют твердые материалы, вроде дюрали или углеродистых сталей. Технология гибки листового металла разрабатывается соответственно поставленным задачам в таких вариантах, как:

  • радиусная,
  • многоугловая,
  • одноугловая,
  • п-образная.

Отдельный случай – сгибание с растяжением. Данную технологию применяют при изготовлении деталей с большими радиусами гибки, небольшого диаметра. При изготовлении деталей своими руками, процесс сочетают с такими операциями, как резка или пробивка.

Для обработки в домашних условиях хорошо подходят мягкие виды металлов и сплавов, такие как латунь, медь, алюминий. Изготовление изделий методом сгибания выполняется на вальцовочных или роликовых станках, либо вручную.

Последняя процедура довольно трудоемкая. Гибку производят при помощи плоскогубцев и резинового молотка. Если лист небольшой толщины, используют киянку.

Как выполнить гибку под прямым углом

Для сгибания скобы из металлического листа потребуется набор инструментов и приспособлений, состоящий из:

  • тисков,
  • молотка,
  • электропилы,
  • бруска,
  • оправы.

Длина полоски изготавливается по схеме, с тем расчётом, что на каждый загиб должен приходиться запас по 0,5 мм, плюс еще миллиметр на сгибы с обеих сторон. Заготовку помещают в тиски с угольниками. Зажимая её по линии сгиба, обрабатывают молотком.

После этого будущую скобу разворачивают в тисках, зажимают оправой и бруском, формируют другую сторону. Заготовку вытаскивают, отмеряют необходимую длину сторон, выполняя загибы по низу.

Треугольником сверяют правильность угла, подправляя молотком неточности. При выполнении обеих операций, заготовку поджимают бруском и оправой. Готовую скобу подпиливают до нужного размера.

Как изготовить листогибочный станок самому

Для придания металлу нужной конфигурации, жестянщики используют листогиб. Но как поступить мастеру, у которого специального оборудования под рукой нет?

На деле вопрос, как гнуть листовой металл в домашних условиях, решается просто. Достаточно использовать собственную смекалку и элементарные приспособления, чтобы изготовить простенький станок.

Чтобы изготовить сгибатель для металлического профиля, потребуются:

  • двутавровая балка 80 мм,
  • крепеж (болты),
  • петли,
  • уголок 80 мм,
  • струбцины,
  • пара рукояток.

Понадобится также аппарат для сварки и устойчивый стол, на котором закрепляют готовый станок.

Основу устройства составляет двутавровая балка, к которой двумя болтами прикручивают уголок, удерживающий заготовку в процессе сгибания. Под него методом сварки крепятся три дверные петли. Вторую их часть приваривают непосредственно к уголку.

Чтобы станок легко поворачивался во время сгибания листового металла, к нему с двух сторон приделывают ручки. Струбцинами готовый станок крепят к столу. Перед укладкой заготовки уголок откручивают или приподнимают. Лист прижимают, выравнивают по краю и загибают, поворачивая станок за рукояти. Самодельное устройство годится только для обработки заготовок незначительной толщины.

Сгибание металлического листа при помощи молотка

Для того чтобы выполнить гибку листа толщиной до 1,2 мм под прямым углом, используют простейшие инструменты – плоскогубцы (струбцины) и резиновый молоток.

Обработку производят на ровном деревянном бруске. Линию сгиба прочерчивают при помощи карандаша и линейки. Затем лист зажимают плоскогубцами так, чтобы их концы пришлись точно на линию разметки.

Край постепенно отгибают вверх, продвигаясь вдоль сгиба. После того, как угол приблизится к 90 градусам, лист помещают на брусок и при помощи молотка окончательно выравнивают.

Таким образом изготавливают узкие детали, например кромки из жести.

Совет: резиновый или деревянный молоток используют, чтобы на металле не образовались вмятины. Если сгибание выполняется обычным инструментом, в качестве прокладки нужно взять текстолитовую пластину.

Сгибание листа толщиной до 2 мм удобно проводить на рабочем столе. Металл располагают так, чтобы линия разметки приходилась на кромку. Под обрабатываемый материал подкладывают стальной уголок.

Лист зажимают в тисках при помощи двух деревянных брусков. Сгибание производят при помощи молотка, простукивая металл от одного конца к другому. Край листа при этом направляют вниз так, чтобы в итоге он полностью лег на закрепленный по краю стола уголок. Этим способом изготавливают изделия любой ширины, в том числе ящики или мангалы.

Изготовление трубы без применения станка

Домашние умельцы изобрели массу способов сгибания металлического листа в трубу без применения станка.

Предлагаем рассмотреть простейший вариант с использованием походящей по размерам болванки. Изготавливают её из старой трубы подходящего диаметра.

Лист металла раскладывают на полу, отрезают от него кусок нужной длины. Чтобы определить нужный размер, требуемый диаметр трубы умножают на 3,14 и прибавляют 30 мм на шов.

К болванке с двух сторон приваривают перпендикулярно одна к другой по паре трубок. В их отверстия должен свободно вставляться лом.

Рекомендация мастера: способом сгибания металлического листа при помощи болванки удобно изготавливать трубы не более метра в длину.

Чтобы воспользоваться приспособлением, потребуются усилия трех человек. Болванку укладывают на край листа. Один человек встает сверху, двое других накручивают металл на болванку, проворачивая лом на 90 градусов.

Всю длину листа скручивают таким способом, оставшийся край подбивают молотком. Шов закрепляют при помощи сварки.

Нужно учесть, что радиус сгиба листового металла зависит от его толщины и способа изготовления. Горячекатаная сталь больше подходит для труб, из холодного проката изготавливают профильные изделия.

Гибка металлической полосы в кольцо и на ребро

Как согнуть металлическую полосу без потери прочности и добиться точности конфигурации знают не все. Чтобы не изобретать велосипед — читайте наши советы!

При работе с металлом часто приходится иметь дело с изготовлением изделий из стальной полосы — скоб, хомутов, кронштейнов. Но как согнуть металлическую полосу без потери прочности и добиться необходимой точности конфигурации знают не все. Тем не менее, это достаточно простая операция, которая не требует инструментов особой сложности. Только в случае гибки полосы на ребро необходимо довольно сложное приспособление, которое самому изготовить непросто.

Гибка полосы под углом (60, 90, 120 0 …) в сторону плоскости производится на обычных слесарных тисках, если требуется изготовить единичное изделие или несколько штук. В случае мелкосерийного производства понадобится станок для гибки металлической полосы. При необходимости его можно сделать своими руками.

Гибка полосы при помощи тисков

Сначала рассмотрим вариант гибки на слесарных тисках под углом 90 0 . Для этого необходим брусок квадратного сечения из стали. Зажимаем полосу вместе с бруском таким образом, чтобы брусок находился со стороны неподвижной губки тисков и выступал над верхней кромкой на 1-2 см.

После того, как такой «сэндвич» будет крепко зажат, берем обычный молоток и легкими ударами загибаем полосу в сторону бруска. Если требуется, чтобы поверхность загиба не имела повреждений от ударов, то нужно использовать медную или латунную прокладку, по которой будем наносить удары молотком, а уже от нее усилие будет передаваться на полосу.

Таким образом можно согнуть полосу под любым углом, важно только подобрать опорный брусок с нужным углом среза. Без такой твердой опоры добиться нужного угла будет очень трудно.

Похожие операции производятся и при изготовлении хомутов, только в этом случае в роли матрицы используем толстостенную трубу или пруток нужного диаметра. Как и в случае с прямоугольной гибкой, удары молотком наносятся в сторону неподвижной губки тисков. Такая гибка полосы — процесс медленный и требует аккуратности.

Гибка полосы в кольцо

Полоса помещается между роликов и прижимается с помощью винтового механизма. При вращении приводного ролика полоса начинает двигаться между ним и опорными и загибаться в сторону привода. После полного прохода полосы получается практически идеальное кольцо. Если сделать рукоятку телескопической, чтобы можно были сделать длиннее плечо, то можно выполнять гибку на кольцо полосы практически любой толщины без особых физических усилий.

Такой самодельный станок для гибки полосы практически ничем не отличается от заводского. При правильном выборе металла для роликов и прижимного устройства, мелкосерийное производство, например для изготовления декоративных оград, ворот или каркасов козырьков и навесов, возможно даже в домашнем гараже, не говоря уже о слесарной мастерской.

Гибка полосы на ребро

Если гибка производится часто на полосах различной ширины, то нужно сделать несколько колодок с прорезями, соответствующими тому калибру, который обрабатывается. Но самодельный инструмент, при всей своей привлекательности и дешевизне, все же уступает промышленному, функционал которого значительно выше.

Ручной инструмент производится в виде универсальных приспособлений, в которых только меняются насадки и рычаги, или в виде целых наборов, где каждый механизм выполняет только одну, максимум две функции. Примером такого комплекта может служить «Холодная ковка» промышленного изготовления.

При этом их стоимость не слишком высока даже для домашнего мастера. Поиск необходимых деталей для самодельного станка, сборка, подгонка и настройка будет стоить не намного меньше, даже в случае надлежащей слесарной квалификации. Если не покупать самые дешевые инструменты, то работать станки для гибки будут на протяжении десятилетий.

Как согнуть металлическую трубу

Часто люди покупают металлопрокат, чтобы потом самостоятельно изготовить нужную конструкцию. В основном это теплицы, навесы и трубопроводы в частных домах. Заехав на металлобазу, можно купить практические любые виды заготовок. Но так как трубы металлические, их не всегда просто согнуть и придать нужную форму. Для этого необходимы знания и специальные приспособления, которые позволяют выполнить работу качественно.

Зачем необходимо знать характеристики профиля?

Прежде чем начать гнуть профиль, нужно выяснить его характеристики. От этого будет зависеть допустимый радиус закругления изделия. Профильный трубопрокат может иметь разную форму сечения: прямоугольную, овальную, квадратную и плоскоовальную. Чаще всего для строительства теплиц используется профиль с прямоугольным сечением, так как к нему проще крепить покрытие. Сегодня производители выпускают профили разного размера для любых хозяйственных и производственных нужд. Все они отличаются по площади сечения и толщине стенок. От этих параметров, в свою очередь, зависит пластичность продукции. Если вы хотите узнать, как согнуть профильную трубу без повреждений, необходимо учитывать в расчетах высоту профиля (h).

Если высота составляет меньше 20 мм, то гибку нужно осуществлять на участке с длиной не менее 2,5 x h. В противном случае вы рискуете сломать трубу. При высоте профиля более 20 мм гнуть его рекомендуется на участке не меньше 3,5 x h. Эти формулы необходимы тем, кто решил сделать стеллаж или полку. Кроме высоты, необходимо также учитывать толщину стенок трубы. Профессионалы не рекомендуют гнуть широкие профили со стенками до 2 мм. Вместо этого лучше воспользоваться сваркой.

Поскольку трубы стальные, они могут немного «пружинить» после того, как вы их согнули. Это особенность металла, о которой нельзя забывать, иначе со временем профиль вернется в прежнее состояние. Чтобы этого не произошло, нужно снова повторить всю работу и подогнать готовые арки.

Основные проблемы и ошибки при сгибании труб

Как и в любом другом деле, в сгибании профиля есть свои нюансы и типичные ошибки. Из-за отсутствия опыта мастера не знают, как согнуть профильную трубу в домашних условиях, не испортив ее при этом. В первую очередь, необходимо помнить о том, что гибка металла производится под давлением. В некоторых случаях его дополнительно нагревают, чтобы процесс шел более плавно. В дополнение ко всем этим нагрузкам труба одновременно подвергается сжатию с одной стороны и растяжению с другой. Если не соблюсти все предосторожности, то это может привести к следующим проблемам:

  • появление трещин и изломов, из-за которых изделие уже будет непригодно для использования;
  • растяжение наружной стенки профиля, из-за чего труба может лопнуть;
  • сжимание внутренней части трубы, в результате чего она может принять гофрообразную форму;
  • образование царапин и других дефектов.

Из вышеперечисленных пунктов очевидно, что в сгибании металлических труб есть свои тонкости, которые нельзя игнорировать. Принимая во внимание характеристики профиля и радиус изгиба, необходимо подобрать верный способ гибки.

Холодный и горячий способ сгибания труб

Сгибание профиля осуществляется как холодным, так и горячим методом в зависимости от его характеристик. Холодный способ применяется тогда, когда сгибаемая труба достаточно прочна и пластична, благодаря чему ей можно придать другую форму без дополнительного воздействия. Иногда такой метод применяют в зимнее время. В трубу заливается вода, после чего один конец надежно заделываются от протечек. После того, как жидкость замерзнет, профиль станет более податливым и с ним будет удобнее работать. Чаще всего холодным способом гнут трубопрокат небольшого сечения. К ним не нужно применять большую силу, так как они хорошо гнутся и в обычном состоянии.

Горячий метод, как очевидно из названия, основывается на нагревании трубы с последующим загибанием. Под воздействие высокой температуры металл становится более мягким, поэтому согнуть его намного проще.

При выборе подходящего метода гнутья, необходимо точно знать, как согнуть трубу так, чтобы не испортить ее. Для этого в первую очередь нужно ориентироваться на высоту квадратного или прямоугольного профиля. Опытные мастера советуют пользоваться холодным методом сгибания, если высота составляет 10 мм и меньше. Если профиль больше 40 мм, то гнуть материал нужно с помощью горячего метода. В промежутке от 10 до 40 мм вам придется решать самостоятельно, какой способ выбрать. Чтобы не испортить профиль, лучше заранее потренироваться и посмотреть, как поведет себя труба. Для этого один ее конец необходимо зажать в тисках, а на второй конец надеть профиль большего размера. Это позволит вам получить увеличенное «плечо», потянув за которое, вы сможете понять, гнется труба или нет. Если все прошло хорошо, то нагревать материал не имеет смысла. Что касается круглых труб, то здесь нагрев обязателен, только если диаметр материала больше 100 мм.

Как правильно согнуть профильную трубу на трубогибе

Для сгибания труб мастера применяют специальные станки, которые называются трубогибы. Благодаря тому, что давление на профиль оказывается равномерно, сгиб получается ровным и аккуратным без каких-либо трещин. Если вы собрались купить трубу металлическую и вам надо ее согнуть, то вполне подойдут ручные трубогибы. Они стоят не очень дорого, а некоторые из них можно сделать самостоятельно. На таких станках вы сможете согнуть небольшую партию профиля для ваших нужд.

Виды трубогибов

Существует несколько наиболее популярных типов трубогибочных станков.

  • Арбалетный трубогиб для круглого металлопроката. Есть механические, электрические и гидравлические разновидности этого приспособления для гибки. Для сгибания используется специальная насадка (башмак), которая может иметь разный диаметр. Преимуществами таких трубогибов является их надежность, удобство использования и обслуживания, точная гибка, быстрая работа.
  • Пружинный трубогиб. Он представляет собой стальную пружину определенной длины и диаметра. С его помощью можно сгибать трубы на 180 градусов. Преимущества пружинного трубогиба: простота конструкции, невысокая стоимость, прочность и долговечность. Чтобы согнуть трубу, надо подобрать подходящий диаметр пружины и ввести ее внутрь заготовки. В некоторых моделях труба вводится внутрь трубогиба.
  • Сегментный трубогиб. С его помощью обычно сгибают тонкостенный медный материал диаметром до 42 мм. Гибка производится вокруг определенного сегмента (шаблона). Осуществить ее помогает рукоятка-рычаг, на которой прикреплен валик в виде половины диска. Когда мастер начинает поворачивать рукоятку, валик воздействует на трубу и загибает ее по шаблону.
  • Дорновый трубогиб. Его используют для сгибания труб среднего и большого диаметра с тонкими стенами. Такой станок стоит достаточно дорого и управляется компьютером. Трубогиб изгибает материал путем наматывания его на шкив. Для удержания профиля в одном положении с другой стороной он фиксируется специальной направляющей. Преимуществом такого трубогиба является наличие дорна, который вводится внутрь трубы и не дает ей сминаться.

Разновидности трубогибов в зависимости от типа привода:

  • Ручные. В основном применяются для гибки труб из нержавеющей стали и цветных металлов. Ручные трубогибы могут быть универсальными или специализированными. Их преимуществами является небольшой вес, простота использования, небольшая цена и компактность.
  • Гидравлические. Используются для гибки материала прямоугольного и квадратного сечения. Профиль заполняется водой либо маслом. С помощью гидравлического трубогиба можно не только согнуть материал, но и изменить диметр сечения.
  • Электромеханические. С их помощью достигается высокая точность радиуса изгиба. Такие трубогибы применяются для гибки труб разного диаметра. Они просты и надежны в использовании, а также не требуют предварительной разметки заготовки.
Читать еще:  Внешний и внутренний диаметр труб и трубопроводной арматуры

Самодельные трубогибы

Нередко люди самостоятельно изготавливают трубогибы в домашних условиях. Конечно, они не так удобны и эффективны, как профессиональные, но для мелких работ вполне подходят.

Пример недорогого трубогиба, сделанного своими руками

Деревянный трубогиб

Это один из самых простых вариантов трубогиба, который хорошо подходит для сгибания алюминиевых труб. Гибка происходит по определенному шаблону, а для удержания материала используются прижимные приспособления.

Для изготовления трубогиба берется доска нужной толщины, из которой вырезается форма-шаблон. Затем ее устанавливают на прокатный стол, где будет происходить гибка. Вместе с шаблоном необходимо изготовить и рычаг, с помощью которого будет выполняться работа. Этот рычаг нужно установить на расстоянии от формы, соответствующем диаметру вашего профиля. Сгибаемый материал нужно вставить в отверстие между упором и формой, и затем постепенно сгибать его руками.

Деревянный трубогиб просто в использовании, но для каждого элемента вам нужно будет изготавливать отдельный шаблон. Кроме того, угол сгибания далеко не всегда получается точным.

Роликовый трубогиб

Наиболее популярным видом трубогиба является роликовый станок, работающий на ручном приводе. Ролики необходимо расположить таким образом, чтобы они образовывали равнобедренный треугольник. Их нужно соединить с цепным приводом лебедкой в основании механизма. Ролик, расположенный вверху, должен соединяться с механизмом зажима. Это позволит станку совершать вращательные движения.

Чтобы согнуть трубу на таком трубогибе, мастеру надо помесить профиль на ролики, расположенные в основании, и прижать трубу. После этого нужно плавно поворачивать рукоятку лебедки и протянуть материал между роликами. По мере того, как заготовка будет загибаться, необходимо усилить нажим и закрутить механизм зажима. Для закрепления результата следует пропустить трубу через трубогиб еще раз.

Трубогиб из домкрата

Иногда умельцы изготавливают трубогиб из домкрата, благодаря которому можно выбирать разные углы сгибания. Такой трубогиб является более усовершенствованным и удобным по сравнению с деревянными аналогами.

Для того, чтобы согнуть трубу, ее нужно опереть на ролики, находящиеся на оси по краям. Давление на материал происходит при помощи башмака, который воздействует на центр профиля. Благодаря этому изгиб получается плавным.

Самодельный гидравлический трубогиб из домкрата, с помощью которого трубу можно согнуть почти на 90 градусов

Как самому согнуть профильную трубу без трубогиба

Зачастую в поисках ответа на вопрос, как согнуть трубу для теплицы на дачном участке, хозяева понимают, что создание даже элементарного трубогиба не оправдано. В этом случае используются подручные средства, которые легко найти.

Как согнуть профильную трубу с помощью ручного трубогиба

Сгибание трубы с помощью песка

Для этого способа гибки вам понадобится прокаленный песок, стол, металлическая форма для загиба и паяльная лампа. На столе нужно закрепить вашу форму, а также сделать упор для одного конца заготовки. Все это должно быть хорошо закреплено, чтобы в процессе конструкция не смещалась.

Чтобы труба не потеряла круглое сечение, нужно заполнить ее прокаленным песком. Один конец нужно чем-то надежно заткнуть. Если труба слишком короткая, на нее нужно надеть другую трубу большего диаметра, чтобы ее можно было использовать как рычаг. Постепенно загибайте трубу вокруг формы, уменьшая угол на 2%, поскольку металл может немного пружинить.

Если вам нужно загнуть трубу с минимальным радиусом, воспользуйтесь паяльной лампой. Трубу необходимо нагреть в предварительно размеченной зоне сгиба до вишневого цвета. После этого осуществляется гибка. Если вы хотите нагревать металл несколько раз, сделайте несколько отверстий диаметром около 3 мм, через которые будут выходить газы. При необходимости повторите гибку несколько раз, пока труба окончательно не примет нужную форму. После этого проверьте изделие на предмет трещин и разрывов. Обратите внимание, что нагревать можно только неоцинкованные трубы.

Использование воды

Как уже говорилось выше, в холодное время года вместо песка можно использовать воду. Таким образом можно гнуть квадратные трубы с небольшим сечением, которые часто используются для создания теплиц. В заготовку заливается вода, а торцевые отверстия закрываются деревянными чопиками.

Когда вода замерзнет, можно приступать к сгибанию. Для этого нужно аккуратно положить трубу на опоры, и придать ей нужный изгиб по форме, используя резиновую киянку. Вода внутри не даст трубе смяться, а после окончания работы ее можно положить в теплое место, чтобы лед растаял.

Сгибание с помощью пружины

Еще один простой способ, как согнуть трубу без трубогиба, – использование пружины. Она обязательно должна подходить к размеру профиля. Заготовка должна быть надежно зафиксирована в тисках. В нее вставляется пружина, которая не позволит трубе искривиться или поломаться. Чтобы процесс сгибания осуществлялся легче, слегка нагрейте место сгиба. Далее профиль нужно аккуратно согнуть по шаблону.

Изгибание трубы с помощью болгарки

Этот способ является довольно удобным и распространенным. Если вы хотите загнуть трубу полукругом, в месте сгиба нужно сделать несколько надрезов болгаркой. Чтобы инструмент не соскочил во время работы, заготовку надо заранее зафиксировать в тисках. Готовые пропилы необходимо очистить от стружки. Затем начинается сам процесс сгибания.

После того, как гибка завершена, отверстия нужно заварить с помощью сварочного аппарата. В некоторых случаях можно воспользоваться паяльником. Чтобы придать месту сгиба аккуратность, его шлифуют и покрывают антикоррозийным составом. Это предотвращает ржавление, а также преждевременное разрушение.

Портал о стройке

Гибка металла

К атегория:

Гибка и правка металла

Гибка металла

Гибка — способ обработки металла давлением, при котором заготовке или ее части придается изогнутая форма. Слесарная гибка выполняется молотками (лучше с мягкими бойками) в тисках, на плите или с помощью специальных приспособлений. Тонкий листовой металл гнут киянками, изделия из проволоки диаметром до 3 мм — плоскогубцами или круглогубцами. Гибке подвергают только пластичный материал.

Гибка деталей — одна из наиболее распространенных слесарных операций. Изготовление деталей гибкой возможно как вручную на опорном инструменте и оправках, так и на гибочных машинах (прессах).

Сущность гибки заключается в том, что одна часть заготовки перегибается по отношению к другой на заданный угол. Происходит это следующим образом: на заготовку, свободно лежащую на двух опорах, действует изгибающая сила, которая вызывает в заготовке изгибающие напряжения, и если эти напряжения не превышают предел упругости материала, то деформация, получаемая заготовкой, является упругой и по снятии нагрузки заготовка принимает первоначальный вид (выпрямляется).

Однако при гибке необходимо добиться, чтобы заготовка после снятия нагрузки сохранила приданную ей форму, поэтому напряжения изгиба должны превышать предел упругости и деформация заготовки в этом случае будет пластической, при этом внутренние слои заготовки подвергаются сжатию и укорачиваются, наружные слои подвергаются растяжению и длина их увеличивается. В то же время средний слой заготовки — нейтральная линия — не испытывают ни сжатия, ни растяжения и длина его до и после изгиба остается постоянной (рис. 1, а). Поэтому определение размеров заготовок профилей сводится к подсчету длины прямых участков (полок), длины укорачивания заготовки в пределах закругления или длины нейтральной линии в пределах закругления.

При гибке деталей под прямым углом без закруглений с внутренней стороны припуск на загиб берется от 0,5 до 0,8 толщины материала. Складывая длину внутренних сторон угольника или скобы, получаем длину заготовки детали.

Рис. 1. Напряжения в заготовке при простом изгибе (а), при изгибе с растяжением (б), схемы для определения длины заготовок (в, г)

Рис. 2. Схема для определения длины заготовок: а — угольника с внутренним закруглением, б — скобы закруглением, в — кольца

Рис. 3. График для определения радиуса загиба листового и полосового- материала

В процессе гибки в металле возникают значительные напряжения и деформации. Они особенно ощутимы, когда радиус гибки мал. Чтобы не появились при этом трещины в наружных слоях, радиус гибки не должен быть меньше минимально допустимого радиуса, который выбирается в зависимости от толщины и рода изгибаемого материала (рис. 3).

Слесарю очень часто приходится выполнять операцию, связанную с пластическим деформированием металла — гибку. Ни одна слесарная работа, пожалуй, без нее не обходится. При сгибании металла его волокна испытывают одновременно и сжатие и растяжение.

Поэтому в ходе гибки нужно соблюдать определенные правила, чтобы пластическая деформация изгиба не перешла в деформацию разрыва:
— не следует выбирать радиус загиба меньше, чем толщина заготовки — это может привести к тому, что на металле появятся трещины или он сомнется на внутренней стороне загиба;
— не стоит гнуть заготовки из стального прутка диаметром больше 10 мм. Полосовую сталь для такой операции лучше выбрать толщиной до 7 мм, а стальные листы — до 5 мм;
— известно, что листовой металл легче гнуть, если его предварительно подогреть. А что делать, если такой возможности нет? Можно обойтись и без подогрева. На внешней поверхности в зоне сгиба необходимо нанести поперечные риски — лист согнется значительно легче.

Гнуть слесарю чаще всего приходится либо полосовую сталь, либо трубы.

Приемы работы с этими двумя видами металла существенно различаются.

Гибка заготовок из листового материала. Гибку деталей типа уголков выполняют в такой технологической последовательности: вначале подготовляют рабочее место и подбирают соответствующий инструмент для гибки, правят на плите листовую заготовку, размечают контур и определяют длину заготовкиs Затем заготовку и планку устанавливают между губок тисков и закрепляют. Правой рукой захватывают ручку молотка так, чтобы большой, указательный и средний пальцы были немного вытянуты вдоль ручки, а безымянный и мизинец, охватывая ручку, создавали правильное направление удара. Молотком наносят легкие удары по поверхности листовой заготовки и загибают ее под углом 90°.

Двойной уголок начинают гнуть только после разметки его длины Ll и ширины L2. Подготовленную заготовку длиной L зажимают в тисках между угольниками-прокладками и загибают правую полку угольника, а затем левую полку по угольникам-прокладкам. После окончания гибки уголки опиливают в размеры и снимают заусенцы с острых кромок.

Круглые или полукруглые детали из листового материала гнут ручным способом. Например, на рис. 5, а показан прием гибки Заготовки хомутика на оправке, зажатой в тисках. Прежде чем приступить к гибке, нужно отрезать стальную полосу соответствующей ширины и толщины, обогнуть ее вокруг оправки и вставить между губками тисков. Слегка ударяют молотком по всей окружности заготовки, одновременно зажимая в тисках концы хомутика, и получают нужную форму согласно заданным размерам.

Рис. 4. Гибка заготовок типа уголков

Рис. 5. Гибка заготовок типа хомутика

На рис. 5, б показан другой пример гибки хомутика из латунной полосы толщиной 0,5 мм с помощью плоскогубцев. После расчета длины заготовки и ее разметки в местах изгиба зажимают в тисках оправку. Диаметр оправки должен быть равным диаметру отверстия хомутика. Двумя плоскогубцами изгибают заготовку по оправке, получая правильную форму.

К средствам малой механизации слесарно-сборочных работ относятся настольные ручные прессы усилием 5—10 кН, а также простейшие, но очень производительные угловые и фасонные штампы. На рис. 6 показаны два вида штампов, состоящие из пуансона и матрицы, предназначенные для гибки заготовок углового и фасонного профиля.

Гибка труб. В ремонтных мастерских часто возникает необходимость получения криволинейных деталей круглого или иной формы трубчатого сечения. Такие детали можно легко получить гибкой. В конструкции очень многих машин входят детали, изготовленные из заготовок трубчатого сечения и предназначенные для подведения смазочного материала, сжатого воздуха, воды или жидкого топлива. Такие детали в большинстве изготавливают из отрезков прутков,

Рис. 6. Гибка заготовок с помощью гибочного штампа

Рис. 7. Гибка труб вручную

труб (прямых или изогнутых). При слесарно-сборочных работах часто приходится изготовлять специальные фасонные детали из прутков и труб. При гибке необходимо добиться, чтобы заготовка после снятия нагрузки сохранила приданную ей форму.

Простейшим приспособлением для гибки труб диаметром 25— 30 мм в холодном состоянии является параллельная пластина, установленная на плите. В верхней части пластины по центру проходит паз, радиус которого соответствует диаметру трубы. На пластине установлен хомутик, который служит упором при гибке трубы. Перед тем как приступить к гибке, в трубу вводят спиральную пружину, наружный диаметр которой соответствует внутреннему диаметру трубы. Затем надевают рукавицы, вставляют трубу в хомутик и двумя руками загибают трубу вниз до получения нужного изгиба. Заготовку из трубы можно гнуть роликом, установленным на оси в пазу рычага, вращающегося на оси стойки, приваренной к плите. Радиус выпуклого контура стойки соответствует диаметру трубы, установленной в хомутике.

Трубы гнут ручным и механизированным способами в холодном и горячем состоянии с наполнителями и без них. Это зависит от диаметра, угла изгиба и материала трубы. Для гибки труб диаметром 12 мм и более необходимы специальные приспособления.

Специальное приспособление, показанное на рис. 8, закреплено на плите и предназначено в основном для гибки труб больших и малых радиусов. На плите закрепляют болтами планку и головку. В направляющие отверстия нижней планки вставляют пальцы и фасонные ролики, а в трубу — фасонный сменный вкладыш, внутренний профиль которого соответствует Диаметру трубы. В трубу вставляют спиральную пружину, немного изгибают трубу вручную и укладывают в приспособление а планку между роликами и вкладышем. В отверстия нижней планки вставляют пальцы и вторые, охватывающие трубу. На пальцы устанавливают верхнюю планку и закрепляют ее болтом на трубе. Убедившись, что заготовка трубы установлена между роликами правильно, приступают к гибке. Левой рукой захватывают трубу, а правой рукоятку с эксцентриком, установленным на пальце в пазу головки. Поворачивая эксцентрик влево, получают первоначальный радиус гибки трубы. Выворачивают болт, снимают верхнюю планку, ролики и пальцы. Снимают трубу с приспособления, вынимают из трубы сменный вкладыш и устанавливают следующий вкладыш. Вынимают палец и переставляют рычаг с эксцентриком в следующее положение, закрепив его пальцем, установленным в следующее отверстие. Затем вновь собирают приспособление и приступают к гибке трубы уже меньшим радиусом. Меняя вкладыш, получают нужный радиус кривизны трубы.

Рис. 8. Гибка трубы в специальном приспособлении

Рис. 9. Гибка трубы с подогревом

Иногда в качестве наполнителя используют воду, которую в трубе замораживают, или засыпают в полость трубы песок.

При гибке труб в горячем состоянии работают в рукавицах. На рис. 9 показан способ гибки трубы с подогревом места изгиба газовой горелкой на приспособлении со сменной фасонной вставкой, закрепленной с двух сторон планками на пластине. Прежде чем приступить к гибке трубы, нужно установить пластину приспособления в тиски и закрепить. Левой рукой в рукавице вставляют трубу в хомутик, а правой подводят пламя газовой горелки в месту изгиба; слегка нажимая левой рукой на трубу сверху, постепенно изгибают ее до нужного радиуса. Радиус гибки зависит от радиуса сменной фасонной вставки.

Трубы нагревают паяльными лампами, в горнах или пламенем газовых горелок. Для каждой трубы в зависимости от диаметра и материала должен быть установлен допустимый радиус изгиба.

Радиус закругления при гибке труб берут не менее трех диаметров трубы. Если трубу изгибают под углом 90°, то нагревают участок, равный четырем диаметрам трубы; если под углом 45° — трем диаметрам трубы и т. д.

Участок изгиба на трубе размечают мелом по заранее заготовленным шаблонам. При гибке сварных труб шов располагают снаружи, а не внутри изгиба, иначе труба может разойтись по шву. Стальные трубы нагревают до ярко-красного цвета, алюминиевые и дюралюминиевые — до тех пор, пока от прикосновения к трубе не начнет обугливаться бумага.

Читать еще:  Виды порошковых красок для покраски металла и их специфика

Гибка труб вручную малопроизводительна и тяжела, поэтому там, где это возможно, целесообразно применять механические или пневматические приспособления или специальные гибочные станки. Трубы в кольцо гнут на трехроликовом гибочном станке. На рис. 136 показана гибка в кольцо трубы диаметром до 25 мм без наполнителя. В процессе гибки трубу пропускают между роликами. Положение верхнего ролика относительно двух нижних регулируют рукояткой. При вращении рукоятки по часовой стрелке верхний ролик опускается вниз, и, наоборот, при вращении против часовой стрелки ролик поднимается вверх. Наладив станок, левой рукой в рукавице вставляют конец трубы между роликами, так, чтобы при выходе из-под роликов труба скользила по поддерживающему ролику.

Большой радиус гибки получают на трехроликовом станке в несколько переходов. Заготовки, имеющие форму кольца, спирали и т. п., получают на четырехроликовых станках. Четырехроликовый станок состоит из станины, внутри которой смонтирован приводной механизм, двух ведущих фасонных роликов, подающих заготовку, и двух нажимных роликов, изгибающих заготовку. Нужный радиус гибки регулируют рукоятками.

Рис. 10. Гибка трубы на гибочном станке

Рис. 11. Гибка трубы в кольцо на четырехроликовом станке

Вращая рукоятку против чая совой стрелки, поднимают верхний ведущий ролик относительно нижнего ведущего ролика на диаметр трубы. Между роликами устанавливают трубу. Вращая рукоятку по часовой стрелке, опускают ведущий ролик и прижимают заготовку к ведущему нижнему ролику. Затем включают электродвигатель и производят гибку. Получив нужный диаметр заготовки, рукояткой выключают станок.

При подгонке концы труб необходимо зачищать от заусенцев. Это удобно делать шарошками — фигурными напильниками, приводимыми во вращение от пневмодрели. Концы труб небольшого диаметра зачищают личными напильниками или специальными шарошками, вставляемыми в дрель.

Реклама:

Читать далее:

Гибка деталей из листового и полосового металла

Гибка металлов: методы и технологические особенности

ВВЕДЕНИЕ

«Гибка» звучит как простой процесс, но в действительности, он очень сложен.
«Лист» и «гибка» не очень ассоциируются с высокой технологией. Однако, для того, чтобы гнуть «непослушный» лист необходимы специальные знания и большой опыт. Объясните техническому специалисту, который не знаком с листовым металлом, что в нашем высокотехничном мире невозможно постоянно получать при гибке угол 90°, не меняя параметров настройки. То получается, а то — нет!

Без изменения программы угол будет меняться, если, например, лист толщиной 2 мм сделан из нержавеющей стали или алюминия, если его длина — 500 мм, 1000 мм или 2000 мм, если гибка производится вдоль или поперек волокон, если линия гибки находится в окружении пробитых или прорезанных лазером отверстий, если лист имеет различную упругую деформацию, если поверхностное упрочнение, вследствие пластической деформации, сильнее или слабее, если. если.

КАКОЙ МЕТОД ГИБКИ ВЫБРАТЬ?

Различается 2 основных метода:
Мы говорим о «воздушной гибке» или «свободной гибке», если между листом стенками V-образной матрицы существует воздушный зазор. В настоящее время это наиболее распространенный метод.
Если лист прижат полностью к стенкам V-образной матрицы, мы называем этот метод «калибровкой». Несмотря на то, что этот метод является достаточно старым, он используется и даже должен использоваться в определенных случаях, которые мы рассмотрим далее.

Свободная гибка

Обеспечивает гибкость, но имеет некоторые ограничения по точности.

Основные черты:

  • Траверса с помощью пуансона вдавливает лист на выбранную глубину по оси Y в канавку матрицы.
  • Лист остается «в воздухе» и не соприкасается со стенками матрицы.
  • Это означает, что угол гибки определяется положением оси Y, а не геометрией гибочного инструмента.

Точность настройки оси Y на современных прессах — 0,01 мм. Какой угол гибки соответствует определенному положению оси Y? Трудно сказать, потому что нужно найти правильное положение оси Y для каждого угла. Разница в положении оси Y может быть вызвана настройкой хода опускания траверсы, свойствами материала (толщина, предел прочности, деформационное упрочнение) или состоянием гибочного инструмента.

Приведенная ниже таблица показывает отклонение угла гибки от 90° при различных отклонениях оси Y.

а° /V mm1,5°2,5°3,5°4,5°
40,0220,0330,0440,0550,0660,0770,0880,0990,11
60,0330,0490,0650,0810,0970,1130,1290,1450,161
80,0440,0660,0880,1100,1320,1540,1760,1980,220
100,0550,0820,1100,1370,1650,1920,2200,2470,275
120,0660,0990,1320,1650,1980,2310,2640,2970,330
160,0880,1320,1760,2200,2640,3080,3520,3960,440
200,1110,1660,2220,2770,3330,3880,4440,4990,555
250,1380,2070,2760,3450,4140,4830,5520,6210,690
300,1660,2490,3320,4150,4980,5810,6640,7470,830
450,2500,3750,5000,6250,7500,8751,0001,1251,250
550,3050,4570,6100,7620,9151,0671,2201,3721,525
800,4440,6660,8881,1101,3321,5541,7761,9982,220
1000,5550,8321,1101,3871,6651,9422,2202,4972,775

Преимущества свободной гибки:

  • Высокая гибкость: без смены гибочных инструментов вы можете получить любой угол гибки, находящийся в промежутке между углом раскрытия V-образной матрицы (например, 86° или 28°) и 180°.
  • Меньшие затраты на инструмент.
  • По сравнению с калибровкой требуется меньшее усилие гибки.
  • Можно «играть» усилием: большее раскрытие матрицы означает — меньшее усилие гибки. Если вы удваиваете ширину канавки, вам необходимо только половинное усилие. Это означает, что можно гнуть более толстый материал при большем раскрытии с тем же усилием.
  • Меньшие инвестиции, так как нужен пресс с меньшим усилием.

Все это, однако, теоретически. На практике вы можете потратить деньги, сэкономленные на приобретении пресса с меньшим усилием, позволяющего использовать все преимущества воздушной гибки, на дополнительное оснащение, такое как, дополнительные оси заднего упора или манипуляторы.

Недостатки воздушной гибки:

  • Менее точные углы гибки для тонкого материала.
  • Различия в качестве материала влияют на точность повторения.
  • Не применима для специфических гибочных операций.

Совет:

  • Воздушную гибку желательно применять для листов толщиной свыше 1,25 мм; для толщины листа 1 мм и менее рекомендуется использовать калибровку.
  • Наименьший внутренний радиус гибки должен быть больше толщины листа. Если внутренний радиус должен быть равен толщине листа -рекомендуется использовать метод калибровки. Внутренний радиус меньше толщины листа допустим только на мягком легко деформируемым материале, например меди.
  • Большой радиус может быть получен воздушной гибкой путем использования пошагового перемещения заднего упора. Если большой радиус должен быть высокого качества, рекомендуется только метод калибровки специальным инструментом.

Какое усилие?
По причине различных свойств материала и последствий пластической деформации в зоне гибки, определить требуемое усилие можно только примерно.
Предлагаем вам 3 практических способа:

1. Таблица

В каждом каталоге и на каждом прессе вы можете найти таблицу, показывающую требуемое усилие ( Р ) в кН на 1000 мм длины гиба ( L ) в зависимости от:

  • толщины листа ( S ) в мм
  • предела прочности ( Rm ) в Н/мм2
  • V — ширины раскрытия матрицы ( V ) в мм
  • внутреннего радиуса согнутого листа ( Ri) в мм
  • минимальной высоты отогнутой полки ( B ) в мм

Пример подобной таблицы Необходимое усилие для гибки 1 метра листа в тоннах. Предел прочности 42-45 кг/мм2.
Рекомендуемое соотношение параметров и усилия

2. Формула


1,42 — это эмпирический коэффициент, который учитывает трение между кромками матрицы и обрабатываемым материалом.
Другая формула дает похожие результаты:

3. «Правило 8»

При гибке низкоуглеродистой стали ширина раскрытия матрицы должна в 8 раз превосходить толщину листа (V=8*S), тогда Р=8хS, где Р выражается в тоннах (например: для толщины 2 мм раскрытие матрицы /=2х8=16 мм означает, что вам необходимо 16 тонн/м)

Усилие и длина гиба
Длина гиба пропорциональна усилию, т.е. усилие достигает 100% только при длине гиба 100%.
Например:

УсилиеДлина гиба
100%3 000 мм
75%2 250 мм
50%1 500 мм
25%750 мм

Cовет:
Если материал ржавый или не смазан, следует добавлять 10-15% к усилию гиба.

Толщина листа (S)
DIN допускает значительное отклонение от номинальной толщины листа (например, для толщины листа 5 мм норма колеблется между 4,7 и 6,5 мм). Следовательно, вам нужно рассчитывать усилие только для реальной толщины, которую вы измерили, или для максимального нормативного значения.

Предел прочности на растяжение ( Rm )
Здесь также допуски являются значительными и могут оказывать серьезное влияние при расчете требуемого усилия гиба.
Например :
St 37-2: 340-510 Н/мм2
St 52-3: 510-680 Н/мм2

Совет:
Не экономьте на усилии гиба! Предел прочности на растяжение пропорционален усилию гиба и не может быть подогнан, когда вам это нужно! Реальные значения толщины и предела прочности являются важным факторами при выборе нужного станка с нужным номинальным усилием.

V — раскрытие матрицы
По эмпирическому правилу, раскрытие V-образной матрицы должно восьмикратно превосходить толщину листа S до S=6 мм:
V=8xS
Для большей толщины листа необходимо:
V=10xS или
V=12xS

Раскрытие V-образной матрицы обратно пропорционально требуемому усилию:
• большее раскрытие означает меньшее усилие гиба, но больший внутренний радиус;
• меньшее раскрытие означает большее усилие, но меньший внутренний радиус.

Внутренний радиус гиба (Ri)
При применении метода воздушной гибки большая часть материала подвергается упругой деформации. После гибки материал возвращается в свое первоначальное состояние без остаточной деформации («обратное пружинение»). В узкой области вокруг точки приложения усилия материал подвергается пластической деформации и навсегда остается в таком состоянии после гибки. Материал становится тем прочнее, чем больше пластическая деформация. Мы называем это «деформационным упрочнением».

Так называемый «естественный внутренний радиус гибки» зависит от толщины листа и раскрытия матрицы. Он всегда больше чем толщина листа и не зависит от радиуса пуансона.

Чтобы определить естественный внутренний радиус, мы можем использовать следующую формулу: Ri = 5 x V /32
В случае V=8хS, мы можем сказать Ri=Sх1,25

Мягкий и легкодеформируемый металл допускает меньший внутренний радиус. Если радиус слишком маленький, материал может быть смят на внутренней стороне и растрескаться на внешней стороне гиба.

Совет:
Если вам нужен маленький внутренний радиус, гните на медленной скорости и поперек волокон.

Минимальная полка (В):
Во избежание проваливания полки в канавку матрицы, необходимо соблюдать следующую минимальную ширину полки:

Угол гибаВ
165°0,58 V
135°0,60 V
120°0,62 V
90°0,65 V
45°1,00 V
30°1,30 V

Упругая деформация
Часть упруго деформированного материала «спружинит» обратно после того, как усилие гиба будет снято. На сколько градусов? Это уместный вопрос, потому что важен только реально полученный угол гиба, а не рассчитанный теоретически. Большинство материалов имеют достаточно постоянную упругую деформацию. Это означает, что материал той же толщины и с тем же пределом прочности спружинит на одинаковую величину при одинаковом угле гибки.

Упругая деформация зависит от:

  • угла гибки: чем меньше угол гибки, тем больше упругая деформация;
  • толщины материала: чем толще материал, тем меньше упругая деформация;
  • предела прочности на растяжение: чем выше предел прочности, тем, больше упругая деформация;
  • направления волокон: упругая деформация различна при гибке вдоль или поперек волокон.

Продемонстрируем сказанное выше для предела прочности, измеряемой при условии V=8хS:

Предел прочности в Н/мм2упругая деформация в °
2000,5-1,5
2501-2
4501,5-2,5
6003-4
8005-6

Все производители гибочного инструмента учитывают упругую деформацию, когда предлагают инструмент для свободной гибки (например угол раскрытия 85° или 86 ° для свободных гибов от 90° до 180°).

Калибровка

Точный — но негибкий способ

При этом методе угол гиба определен усилием гиба и гибочным инструментом: материал зажат полностью между пуансоном и стенками V образной матрицы. Упругая деформация равняется нулю и различные свойства материала практически не влияют на угол гиба.

Рассчитать требуемое усилие гиба очень трудно. Самый надежный способ -выяснить необходимое усилие путем пробной гибки короткого образца на испытательном гидравлическом прессе.

Грубо говоря, усилие калибровки в 3 -10 раз выше усилия свободной гибки.

Преимущества калибровки:

  • точность углов гиба, несмотря на разницу в толщине и свойствах материала
  • возможно выполнение всех специальных форм с помощью металлического инструмента
  • маленький внутренний радиус
  • большой внешний радиус
  • Z-образные профили
  • глубокие U-образные каналы
  • возможно выполнение всех специальных форм для толщины до 2 мм с помощью стальных пуансонов и матриц из полиуретана.
  • превосходные результаты на гибочных прессах, не имеющих точности, достаточной для свободной гибки.

Недостатки калибровки:

  • требуемое усилие гиба в 3 — 10 раз больше, чем при свободной гибке;
  • нет гибкости: специальный инструмент для каждой формы;
  • частая смена инструмента (кроме больших серий).

Гибочная машина своими руками.

Народ, вижу, заходите сюда в частности по поисковым запросам касательно гибочных станков.
Кто-то даже много просмотривает и вчитывается.
Черканули бы хоть строчку, хоть отклик.

Прежде чем приступить к разнообразным запланированным на этот сезон работам по металлу, я решил сделать себе самодельный гибочный станок (станок для гибки профиля, полосы, арматуры, рихтования уголков), потому как успешный исход этого предприятия определит работу над следующими проектами. Т.е. без гибочной машины — это один разговор, с работающей гибочной машиной — другой.

Гибочный станок должен быть в меру универсальным. Т.е. мне не подходит простейший станок для гибки хомутов, потому как он однозадачный. У меня в планах не только гибка полос под любым углом, но и гибка дуг и при возможности гибка труб прямоугольного сечения.

Образец для подражания, выбранный мною, вот такой:

Но у меня нет на это ни 44 000 руб, ни даже 15 000, за которые можно купить что-то что теоретически меня тоже устроит.

Зато я увидел в «Метро» домкрат за 450 р с усилием в 2 тонны. Тут и начал в голове складываться паззл.

Поняв принцип работы вышеуказанного пресса я вычленил оттуда только составляющие для гибки углов, оставив на время за бортом прокатку профилей (этот апгрейт оставлю на потом).

Познакомившись с домкратом поближе я понял, что он работает только в вертикальном положении, т.е. мои планы сделать горизонтальный станок не сбываются (в горизоантальном там масло не туда течет походу). Это накладывает большие ограничения на характер выполняемых на станке работ. Скажем, мне будет недоступна гибка длинных деталей. Либо придется ставить станок на какую-то высокую станину, чтобы загибаемым крыльям деталей было куда опускаться.

Чертим в доступной мне программе схему станка.

За основу рамы берется швеллер 100 мм.За катки-упоры — две петли для ворот — еще 200 р к бюджету.Одна из главных первоначальных задач: изготовление пуансона и системы его крепления к домкрату.Т.к. я планирую иметь несколько пуансонов для разного характера выполняемых работ, то нужно придумать систему быстрой и легкой смены пуансонов (об этом ниже).Первый пуансон для гибки углов 90 градусов и более.Рабочая часть: уголки 32 и 25 мм, вставленные друг в друга.Корпус тоже изготавливается из уголка 25 мм.Остальной металл для заполнения внутренней полости. Тут и труба 40*20 и три куска арматуры.

За основу рамы берется швеллер 100 мм (найдено среди металла на даче).
За катки-упоры — две петли для ворот — еще 200 р к бюджету.

Одна из главных первоначальных задач: изготовление пуансона и системы его крепления к домкрату.
Т.к. я планирую иметь несколько пуансонов для разного характера выполняемых работ, то нужно придумать систему быстрой и легкой смены пуансонов (об этом ниже).

Первый пуансон для гибки углов 90 градусов и более.
Рабочая часть: уголки 32 и 25 мм, вставленные друг в друга.
Корпус тоже изготавливается из уголка 25 мм.
Остальной металл для заполнения внутренней полости. Тут и труба 40*20 и три куска арматуры.

В дальнейшем я понял, что не нужно было использовать трубу, а просто забить все пространство по максимуму арматурой + прутками небольшого сечения.

Все составляющие пуансона. Слева два отрезка уголка 25 мм — это части системы крепления пуансона к домкрату.

Пуансон в сборе. Примерка.

На этом этапе я допустил одну из многих ошибок этого пионерского проекта. Нужно было сварить сперва весь корпус, и только потом вваривать в него наполнение. Я же стал варить составляющие поочереди, отчего в дальнейшем при установке «крыши домика» на базу, пришлось упорно подгонять геометрию, чтобы все было четко.

Читать еще:  Утепляем дверную коробку металлической входной двери своими руками

Ну, начнем-с. Сварка первых деталей.

Основные блоки готовы.

Пуансон в сборе смонтирован на домкрат.

Система крепления за счет насадки пуансона с лапками на пластину, наваренную на домкрат.

Теперь, когда пуансон сварен, можно приниматься за раму.

Тут очередная ошибка проектирования. Я не учел наличие рычага у домкрата и не предусмотрел для этого более длинный вылет основания в соответствующую сторону, сделав базу симметричной и короткой.
Теперь придется прикрепить станок на брусок из дерева. Можно конечно доварить слева кусок швеллера, но станок и так получился не легким, незачем его утежелять. Деревянный брусок неплохо справится с этой задачей.

Т-образная рама. Высота 400 мм. Ширина базы 246 мм (ошибочно)

Для четкого позиционирования домкрата на станине (он съемный, мало ли еще где пригодится) навариваю упоры. Слева упор в виде полосы, т.к. там клапан обратного хода домкрата, к которому постоянно нужен доступ.

Правый упор требует доработки. Здесь доварю полосу, препятствующую наклону домкрата в сторону рычага при работе.

Гаражные пели навариваю на уголки 25 мм.
В дальнейшем планирую сверху наварить еще по уголку и стянуть их сзади для пущей надежности.

Но т.к. хотелось быстрее опробовать машину в действии, я пока остановился на этом виде.

Успешно согнул полосу 20 мм, и начал гнуть трубу 20 мм, но сдрейфил, т.к. не уверен в том, что сломается в этом случае быстрее станок или домкрат.

С гибкой полос в четкий прямой угол вышля неувязка. Я рассчитал, что расставленные на расстоянии 100 мм катки будут универсальны для материала разного сечения. Но в тоже время так широкорасставленные катки не обеспечивают точного прижима в нужной точке, для гибки полосы в прямой угол.
Планирую просверлить два отверстия ближе к оси приложения силы (белая полоса вдоль рамы) и вставить туда два болта или куски арматуры. Это будут вынимаемые элементы исключительно под свои нужды. Под гнутие дуги они не понадобятся.

Итого по бюджету 650 р. + немного материалов по сути из того, что было на даче + несколько электродов.

Ну пусть 700 р. против 7000 — 15000 — 44000 р.

Неделя времени на проектирование и ленивое изготовление бесценно не в счет.

Из доработок, которые планируются:
— Устойчивость станины
— Наварка доп. усиления для катков
— Наварка доп. упора для домкрата
— Доп. упоры для гибки более четких углов.
— Чистовая зачистка всех сварных швов и покраска.

Сообщества › Кулибин Club › Блог › Как правильно загнуть аллюминиевые пластины.

Нужен совет коллективного разума. Дано: 5 пластин из аллюминиевой шины. Необходимо их загнуть. Как загнуть показано на картинке. Тиски и молоток не предлагать.

Метки: аллюминий, багажник, крепления.

Комментарии 106

Я бы профрейзеровал и проварил после. Судя по толщине усилие на них будет большое, в этом случае я бы заменил лучше металлом. На мой взгляд в любом случае алюминий прогретый потом в месте изгиба и нагрева, ослабнет, будет опа рано или поздно.
.

по учебнику СССР. Там все радиусы гиба для основных материалов и толщин прописаны.

Найди где у вас есть метало цех Наверняка там есть гибочный станок и вся проблема. И сделай сам такой станочек с уголков и простых шарниров типа как на гаражные ворота ставятся.

Прочитал все советы и понял, что на практике мало кто гибкой алюминия и его сплавов занимался. А по факту такие пластины гнутся очень легко, но нужно их предварительно закалить. Так же, кстати как и медь. А теперь подробнее:
1. Нагреваешь алюминиевую деталь до очень лёгкого свечения. Лучше греть в малоосвещённом помещении (так легче увидеть свечение), поскольку, как кто то тут уже говорил, алюминий легко перегреть и расплавить. Что бы увидеть эту границу (лёгкое свечение — расплав) потренируйся сначала на любой не нужной алюминиевой детали.
2. Как только алюминий прогреется, бросаешь его в воду и охлаждаешь полностью.
3. Достаёшь из воды и гнёшь как тебе нужно хоть в тисах через мягкие проставки (дерево, текстолит и т.д.), хоть в любом другом приспособлении.
В закалённом виде алюминий и славы на его основе становятся очень пластичными и гнутся в разы легче чем без термообработки.
Но здесь есть один нюанс. Алюминий (как и медь) очень быстро самоотпускается. И где то часа через 2-3 уже будет заметно жоще, и для его деформации снова придётся его закалить.
Удачи!

Прочитал все советы и понял, что на практике мало кто гибкой алюминия и его сплавов занимался. А по факту такие пластины гнутся очень легко, но нужно их предварительно закалить. Так же, кстати как и медь. А теперь подробнее:
1. Нагреваешь алюминиевую деталь до очень лёгкого свечения. Лучше греть в малоосвещённом помещении (так легче увидеть свечение), поскольку, как кто то тут уже говорил, алюминий легко перегреть и расплавить. Что бы увидеть эту границу (лёгкое свечение — расплав) потренируйся сначала на любой не нужной алюминиевой детали.
2. Как только алюминий прогреется, бросаешь его в воду и охлаждаешь полностью.
3. Достаёшь из воды и гнёшь как тебе нужно хоть в тисах через мягкие проставки (дерево, текстолит и т.д.), хоть в любом другом приспособлении.
В закалённом виде алюминий и славы на его основе становятся очень пластичными и гнутся в разы легче чем без термообработки.
Но здесь есть один нюанс. Алюминий (как и медь) очень быстро самоотпускается. И где то часа через 2-3 уже будет заметно жоще, и для его деформации снова придётся его закалить.
Удачи!

Спасибо, загнул уже. Но на будущее запомнил.

Гибка металлических листов

В компании Интехмет вы можете заказать услугу гибка листа для изготовления необходимых вам изделий из листового металла, нужного вам размера и формы. Гибка листа производится разной толщины – от 0,8 мм до 10 мм. Расценки на услугу гибка листа, вы можете ознакомиться ниже, в таблице.

Цена гибки металлического листа

осуществляем гибку листа из нержавеющей стали, с добавочным коэффициэнтом 1,4. При использовании давальческого металла применяется повышающий коэффициент – 1,5. Допускаемая погрешность гиба листа по радиусу – 0,5 мм.

Количество гибов в шт.до 300 шт.от 300 шт.
Толщина листа, ммЦена за гиб./руб.
0,8 мм44 р30 р
1,2-1,5 мм46 р32 р
2 мм48 р34 р
2.5 мм50 р36 р
3 мм55 р40 р
4 мм55 р45 р
5 мм60 р50 р
6 мм65 р60 р
8 мм67 р70 р
10 мм70 р80 р

Один из наиболее распространенных способов создания необходимой геометрической формы стального тонколистового проката – обработка его на листогибочном станке. Гибка металлического листа позволяет согнуть плоскую заготовку и получить пространственное изделие. Для этого используется специальный станок, который действует на деталь давлением. В процессе изменяется положение продольной оси, поэтому сохраняется целостность металла, но он приобретает новую конфигурацию.

Разнообразие видов обработки

В зависимости от технологии выделяется несколько процессов:

  • одноугловой, в результате которого получается V-образная форма;
  • двухугловой, который позволяет получить П-образное сечение;
  • многоугловой для изготовления деталей сложной конфигурации;
  • радиусный – закатка предназначена для получения петель, хомутов из оцинкованной стали и т.д.

Для работы с тонколистовым материалом не требуется много усилий, поэтому она осуществляется без предварительного нагрева. Если толщина превышает 5 мм, металл нагревают.

Мы работаем на современном оборудовании, что делает гибку проще, при этом стальные листы не повреждаются (отсутствуют трещины, сколы и прочие деформации). Чтобы рассчитать стоимость услуги, обращайтесь к консультанту. Для этого заполните заявку для обратной связи или позвоните в удобное для Вас время по телефону +7 (495) 988-34-09.

Обращайтесь, с радостью поможем Вам! В течение 15 мин.

Преимущества гибки металлического листа

Главное преимущество услуги гибки стального листа – это отсутствие необходимости в сварочных работах, следовательно, лист сохраняет монолитную конструкцию без сварных швов.

Гибочные операции выполняются, автоматизированным методом – на гибочном станке.

Гибка листа , осуществляется толщиной до 10 мм

Гибка металлического листа, на заказ производится в короткие сроки и с максимальной точностью, и необходимым контуром с сохранением размерной точности и большой повторяемости, также можно заказать радиусную гибку листа, вальцевание.

Цена на гибку зависят от длины гиба, толщины листа, а также от количества заказа.

Узнать больше информации вы можете

по телефону: +7 (495) 988-34-09. ,

по адресу: 109382 г.Москва ул. Нижние поля дом 31 строение 1 офис 404

При резке используем листы раскроем 1000 х 2000мм, 1250 х 2500мм, 1500 х 6000мм.

Листовой металл всегда есть в наличии.

Изготовление металлических пластин , любой необходимой толщины, по заданным размерам, от 1 штуки изделия, резку производим в кратчайшие сроки.

Как правильно согнуть трубу без трубогиба

При проведении строительных или ремонтных работ очень часто приходится сталкиваться с необходимостью согнуть под определенным углом трубу для монтажа систем водопровода, отопления и пр. Если заранее не были приобретены уже готовые изогнутые трубы, то это можно сделать в домашних условиях с имеющимися трубами, но делать это необходимо правильно, с учетом всех требований. Иначе можно просто поломать дорогой материал.

Приспособления для сгибания труб

Согнуть трубу можно самыми разными способами, даже вручную, но при этом существует высокий риск поломки. Поэтому лучше всего для сгибания использовать специальное оборудование или подручные материалы, которые в разы облегчат процедуру сгибания.

Трубогиб

Для того чтобы согнуть металлическую трубу применяются специальные приспособления – профессиональные трубогибы, различные по своей конструкции:

  1. ручной трубогиб используется для сгибания труб с небольшим диаметром поперечного сечения. Как правило, на данном устройстве можно гнуть трубы из цветных металлов и нержавеющей стали. Перед тем как согнуть алюминиевую трубу или из нержавеющей стали, необходимо один ее конец вставить в трубогиб и при помощи рычага постепенно сгибать изделие до нужного угла.
  2. гидравлические трубогибы – это устройства, предназначены для сгибания труб больших диаметров. В данном устройстве все приложенные для сгибания усилия компенсируются за счет гидроцилиндров. Как согнуть трубу большого диаметра с помощью гидравлического трубогиба? Сначала необходимо определить место сгиба, затем закрепить один конец трубы в пазах трубогиба и с помощью рычага выполнять поступательные движения.
  3. чтобы согнуть трубы, имеющие разный диаметр поперечного сечения, используются электромеханические трубогибы. Они отличаются высокой производительностью, точностью выполнения сгиба трубы и отсутствием необходимости в физической силе оператора. Такие устройства дорогостоящие, поэтому приобретать их для частного использования не стоит.

Плоскопараллельная пластина

В случае если согнуть трубу крайне необходимо, а под рукой нет трубогиба, то для сгибания трубы можно использовать пластину – уже изогнутую заготовку с пазом, которая подходит для сгибания металлических и металлопластиковых труб с диаметром до 45 мм. Трубу, которую необходимо изогнуть, вставляют в специальный хомут на пластине, зажимают и гнут ее вдоль пластины по пазу. Данный способ сгибания без трубогиба, достаточно примитивный, но, как показывает практика, очень надежный.

На рисунке изображена простейшая конструкция плоскопараллельной пластины, где 1 – это плита, 2 – пластина, 3 – хомут, 4 – труба, которую необходимо согнуть. Такое устройство можно сделать самому.

Стальная пружина

Для сгибания труб из цветных металлов, достаточно мягких и податливых, которые зачастую при сгибании повреждаются, лопаются, применяется стальная пружина средней жесткости, диаметр которой должен позволять ей войти вовнутрь трубы. Пружина вводится до места будущего сгиба, после этого трубу можно сгибать на колене или закрепив ее в тисках. Стальная пружина позволит стенкам трубы легко сгибаться, не деформируясь и не лопаясь, потому как принимает на себя все усилия сжатия и растяжения металла.

Методы сгибания труб без трубогиба из разных материалов

Зачастую бывает, что согнуть трубу необходимо сиюминутно, чтобы успеть завершить прокладывание водопровода, монтажа теплого пола или окончить создание криволинейного изделия, а под рукой трубогиба нет и к ближайшей мастерской очень далеко. Что делать в такой ситуации? И как ее согнуть без трубогиба?

Советы по сгибу металлопластиковой трубы

В строительстве частных домов часто используются металлопластиковые трубы, как правило, гнутые. Но сгибать их с помощью трубогиба не рекомендуется! Поэтому их сгибать лучше вручную – так и проще и быстрее. Но и одним махом гнуть трубу не стоит. Ведь существует большой риск ее повреждения. Поэтому лучше выполнять сгибание постепенно, медленно, поступательными движениями. Для этого необходимо взять трубу в руки и в 5-6 подходов согнуть ее под нужным углом.

Сгибаем трубу из полипропилена

Гнутые полипропиленовые трубы, как правило, используются при прокладывании систем водопровода, отопления, канализации в обход какого-то препятствия. Но полипропилен – это достаточно твердый материал, который не поддается сгибанию, при сгибании пружинят и возвращаются в исходное положение.

Тогда как согнуть полипропиленовую трубу? С помощью применения промышленного фена! Постепенно прогревая в месте сгиба, можно согнуть ее под любым углом. Главное, постоянно греть и в то же время сгибать ее плавными движениями. Но помните, что сильно разогревать трубу из полипропилена тоже нельзя, потому как он начнет плавиться.

Как согнуть профильную трубу

Профильные трубы в основном используются при строительстве теплиц, беседок и прочих придомовых строений. Однако если трубу с круглым сечением можно согнуть при помощи ручного или профессионального трубогиба, то профильную так согнуть не получится – она просто в месте сгиба сплющится или треснет. Как правило, для того чтобы ее согнуть, используются специальные станки – профилегибы. Но для частного применения такие станки очень дорогие и в их покупке нет надобности. Поэтому для частного использования можно приобрести ручные трубогибы, на которых можно сгибать трубы как с квадратным сечением, так и с круглым.

Единственный нюанс, который появляется при сгибании профильных труб на ручном трубогибе, – это необходимость в применении пользователем достаточно большой физической силы. При этом важно помнить, что на ручном трубогибе можно сгибать исключительно стальные, медные и полимерные трубы с небольшим диаметром поперечного сечения.

Но можно воспользоваться еще и «народными методами». Например, согнуть можно с помощью песка или воды.

Как согнуть квадратную трубу с помощью песка? Для этого необходимо вовнутрь нее засыпать сухой песок, чтобы он плотно заполнил все внутреннее пространство. Затем концы трубы необходимо закрыть заглушками, чтобы песок не высыпался. После этого необходимо создать упоры для концов. Можно, как вариант, зажать их в тисках. Теперь резиновым молотком или деревянной киянкой слегка постукивать по трубе и изгибать ее до нужного радиуса.

Применяя песок при сгибании трубы, ее металлические стенки не деформируются и не ломаются.

В случае если необходимо согнуть квадратную трубу со значительным радиусом изгиба, то желательно для этого использовать паяльную лампу или газовую горелку и нагревать ее стенки. Как результат, нагретый металл легко будет легко поддаваться сгибанию. Знаком того, что уже можно приступать к сгибанию трубы, считается появление окалины на ней.

Также можно согнуть профильную с помощью воды. Такой метод будет наиболее уместным при прокладывании водопровода или системы отопления в зимний период года. Для этого в трубу заливают воду, перед этим закрыв один из ее концов пробкой, и выставляют ее на мороз. После того как вода полностью замерзнет, можно приступать к сгибанию. Но движения необходимо также делать плавно и поступательно.

Идеального изгиба в домашних условиях добиться достаточно тяжело. Поэтому лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые выполнят работы на специальном оборудовании с учетом всех необходимых условий.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector