Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как запаять металлическую трубку?

Технология пайки медных труб в домашних условиях: работа в 9 простых шагов

Водопроводная разводка или системы отопления из медных труб обходятся недешево, но они прочны и долговечны. Поскольку медь обладает высоким коэффициентом теплопроводности,хорошими антикоррозийными и антибактериальными свойствами, трубопровод из нее эффективен и долговечен. Пайка меди в домашних условиях не представляет сложности:на трубы надевается раструб-муфта, а затем шов герметизируется. Вместо использования раструба иногда расширяют конец одной трубы и вставляют в нее другую. Такое соединение удобно тем, что для него не требуется фитингов, а срок службы равен длительности жизни самих труб.

  • Подготовка к пайке меди с алюминием, латунью, нержавейкой, железом
  • Необходимые материалы и приспособления: олово и другие
  • Процесс пайки
    • Как правильно паять медь газовой горелкой
    • Пайка паяльником в домашних условиях

Подготовка к пайке меди с алюминием, латунью, нержавейкой, железом

Подготовительный период, включающий в себя приобретение необходимых приспособлений, материалов, средств индивидуальной защиты, и сама процедура паяния.

Существуют два способа припаять медь к меди: высоко- и низкотемпературный. Первый предполагает нагрев металла до 900°C, применяется для трубопроводов с большим давлением или температурной нагрузкой.Для высокотемпературной пайки используются предназначенные для этого материалы: твердый припой в виде стержней(температура плавления такого припоя около 900°C) и твердоплавкий флюс.

Для того чтобы паять медь низкотемпературным методом, достаточно нагрева металла до 600°C (чаще 300–380°C), что достижимо в бытовых условиях. Для процедуры используют мягкий припой для пайки меди и латуни в виде проволоки или прута сечением до 3 мм и более плавкий флюс. Припой представляет собой сплав олова, которого более 97%, с другими металлами: медью, селеном, серебром, сурьмой.

  • Для чего нужен флюс.Правильно паять медные трубы можно только с флюсом – специальным пастообразным составом (с хлоридом цинка), который наносится на поверхность соединяемых участков трубы широкой полосой. Он выполняет несколько функций:
  1. предотвращает процесс окисления металла, удаляя кислород;
  2. улучшает сцепление припоя с медью;
  3. является индикатором достаточного нагрева металла, сигнализирует, когда следует поднести припой и спаять медь;
  4. способствует равномерному растеканию припоя по стыку.
  • Техника безопасности. При всей простоте процесса, паять медные трубы нужно с соблюдением правил безопасности. Опасность ожогов несет не только само пламя горелки, но и нагретый металл. Медь хорошо проводит тепло, поэтому в процессе работы сильно нагревается не только участок, на который кладут припой и проводят сварку, но и вся труба, а остывает она медленно. Если требуется спаять медные трубки, которые еще не встроены в систему трубопровода, то подготовка включает размещение их на невозгораемых опорах, где они смогут остывать долгое время. Прежде чем трогать спаянный металл с места, следует дождаться полного остывания.

  1. труборез, ножовка по металлу или болгарка с тонким диском;
  2. фаскосниматель;
  3. труборасширитель (экспандер);
  4. паяльный флюс;
  5. припой;
  6. паяльник для меди,например,пропановая горелка для пайки медных труб;
  7. перчатки прорезиненные;
  8. бумажные салфетки.

Для отрезания трубы пользуются труборезами различных размеров. У образцов покрупнее большой радиус разворота, ими неудобно пользоваться в труднодоступных местах, поэтому если есть необходимость отрезать участок на готовом смонтированном водопроводе, используют маленький труборез. Отрезать трубу можно ножовкой по металлу или болгаркой с тонким диском, но более качественный срез получится только при помощи трубореза.

После того как труба отрезана, зачищают заусеницы. Это нужно для того, чтобы не было завихрения потока жидкости в системе. Когда нет препятствий, водопровод не испытывает нагрузок и работает как часы.

Перед тем как сварить медь, концы трубы полируют мелкозернистой шкуркой, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах. Зачищают обе поверхности, готовящиеся к пайке.Иногда для этих целей используют маленькие щеточки-ершики диаметр которых Ø 22 мм, они подходят почти ко всем трубам. Для зачистки ножка ершика вставляется в шуруповерт или дрель, при помощи которых процесс осуществляется быстрее и качественнее.

На зачищенную отглаженную наружную поверхность наносят флюс – состав, препятствующий процессу окисления меди.

Совет.Удобнее использовать в работе флюс серого цвета. При нагреве он изменяет цвет, достигнув нужной для пайки температуры, становится оловянного оттенка. Визуально легко определить, когда металл нагрелся, и можно паять медь. Если флюс белого цвета, то при нанесении он сразу становится прозрачным, поэтому трудно определить момент, когда нужно подносить припой.

Чтобы правильно паять медь,нужно учитывать, что с момента зачистки и нанесения флюса до пайки должно пройти не более получаса, иначе зачистку нужно повторить заново. Если флюс наносится кисточкой, на поверхности не должно оставаться щетины или волосков от нее – в противном случае соединение не будет герметичным,и после подачи воды трубопровод потечет.

После вставки трубы в раструб, остатки флюса полностью не убирают салфеткой, он остается на соединении в виде кромки 1–2 мм, а припайке припой затягивается внутрь – срабатывает капиллярный эффект. Сначала горелкой нагревается стык, при этом влага, находящаяся между стенками, выпаривается. Затем горелка подносится второй раз, постепенно медь нагревается, а флюс приобретает оловянный вид. В этот момент на лицевую сторону кладется припой, происходит пайка, при этом расплавленный сплав стекает вниз, на изнаночную сторону, застывая в процессе движения. Образующиеся снизу лишние свесы металла отделяются сами. Паять медь можно разными способами.

Процесс пайки

Он заключается в выполнении последовательных операций:

  1. труба нарезается на отрезки необходимых размеров, которые для удобства маркируются – подача или обратка;
  2. с края снимается фаска;
  3. зачищаются края на 2 см: внешние на трубе, а также внутренние в раструбе;
  4. полосой по зачищенным поверхностям (внешней и внутренней) наносится флюс;
  5. соединение собирается: труба вставляется в раструб;
  6. излишки флюса снимаются бумажной салфеткой, но не полностью – оставляется кромка 1–2 мм;
  7. зажигается горелка, пламя подносится к месту соединения;
  8. поверхность нагревается 10–15 секунд до определенной температуры – флюс должен приобрести оловянный цвет;
  9. припой кладется сверху соединения, при нагревании он будет втянут в стык, растечется по шву, заполняя его.

Если стык соединения не был очищен от щетины или пыли,ив результате протекает паянный шов медной трубы водопровода, то восстановить герметичность можно одним из двух методов:

Пайка медных труб — оборудование и припои

Техника соединения медных труб очень легка и надежна. Наиболее распространенной и популярной техникой соединения труб — является пайка капиллярная. Основой этого способа является так называемый капиллярный эффект, его суть заключается в том, что при небольшом расстоянии между стенками двух смачиваемых поверхностей, жидкость за счет явления адгезии поднимется вверх по капилляру, преодолевая при этом силу тяжести. Этот эффект дает возможность припою равномерно распространяться по всей поверхности вне зависимости от положения трубы (можно, например, подавать припой снизу).

Температура необходимая для пайки меди должна превышать 425 градусов, но при этом быть ниже температуры при которой плавятся соединяемые металлы. Поверхностные силы адгезии, возникающие между расплавленным припоем и нагретыми поверхностями основных металлов — являются основной особенностью и основой технологии пайки. При этом припой распределяется в соединении под действием капиллярных сил.

Ни в коем случае нельзя путать пайку труб мягким припоем с пайкой припоем твердым, не смотря на то что операции очень близки и похожи. Нюанс соединения металлов при пайке с использованием мягкого припоя заключается в том, что пайка происходит при температуре ниже 425 °С.

Припои для пайки медных труб

Припои для фитингов

Качественные мягкие припои для соединения пайкой медных труб с медными, из красной бронзы и латунными фитингами в системах горячего и холодного водоснабжения в соответствии с DVGW, предписание GW 2, в соответствии с DIN EN 29453, в свой состав флюс не включают и применяются с соответствующей пастой РОСОЛ 3.

Стандартный припой

Применяется при проведении классических работ по пайке меди и латуни, белой жести, а также для лужения. Он не может быть применен для пайки электронных систем и питьевых водопроводов.

Твердые припои

Rothenberger ( Ротенбергер) РОЛОТ – это специальные твердые припои. Они особенно хорошо подходят для капиллярно-щелевой техники пайки, применяемой при монтаже медных труб в системах открытых и закрытых отопительных систем, в соответствии с DVGW, предписание GW 2, горячего и холодного водоснабжения, систем газоснабжения (жидкий, природный газ), а также для монтажа холодильных систем и систем кондиционирования и маслопроводов.

Припои Ротенбергер РОЛОТ специально разработаны для капиллярно-щелевой пайки медных трубопроводов, чей монтаж был осуществлен без использования фитингов. Серебросодержащие медно-фосфорные припои отличаются более высокими деформационными характеристиками и отлично подходят к использованию для пайки систем, подвергающихся высоким температурным и механическим нагрузкам.

Основные преимущества Ротенбергер РОЛОТ:
· Жаростойкие до 200° C.
· Не пенятся.
· При пайке соединений с латунью, меднооловянными сплавами, красной бронзой, медноцинковыми сплавами используется флюс LP 5.
· При пайке соединений меди с медью флюс не требуется.
· Экологически чисты, т.е. не наносят вреда окружающей среде, имеют улучшенную текучесть, не вызывают коррозию.

Качество и прочность пайки наиболее сильно зависит от операций пайки и физических параметров соединения, чем от припоя. Эти параметры являются определяющими при выборе наилучшего припоя для того или иного соединения.

Медно-фосфорные твердые припои были специально разработаны для пайки латуни, меди, бронзы и а так же их комбинаций.
Медно-фосфорные припои

При пайке бронзы или латуни применяют флюс для того, чтобы предотвратить образование окисного покрытия на основных металлах. При пайке медных соединений и меди, медно-фосфорные припои являются самофлюсующимися.

В связи с возникающей из-за фосфорной составляющей припоя хрупкостью соединения, применение медно-фосфорных припоев для пайки цветных металлов с содержанием никеля выше 10% становится невозможным. Так же не рекомендуется также использовать для пайки алюминиевой бронзы. Твердые серебряные припои не содержат фосфор, в отличие от медно-фосфорных сплавов .

Для паек с другими материалами применяют серебряные припои и флюсы.

Технология пайки медных труб

Для пайки одну трубку вставляют в другую так, чтобы она входила на длину не менее диаметра внутренней трубы. Между стенками внутренней и наружной труб должен быть зазор 0,025-0,125 мм.
Обе трубы нагревают пламенем горелки в месте соединения, равномерно распределяя теплоту. При этом сам припой нагревать не следует. Соединение не должно быть нагрето до температуры плавления металла, из которого изготовлены трубы. Применяют горелку соответствующего размера с несколько уменьшающимся пламенем. Перегрев соединения усиливает взаимодействие основного металла с припоем (то есть усиливает образование химических соединений). В итоге, такое взаимодействие отрицательно влияет на срок службы соединения .

Если вводить в зону пайки припой и пламя горелки одновременно, то соединение нагреется неудовлетворительно. Внутренняя труба достаточно не прогревается, а расплавленный припой не будет затекать в зазор между соединяемыми трубами
а если равномерно разогревать всю поверхность концов спаиваемых труб, то припой плавится под воздействием их теплоты и равномерно поступает в зазор соединения Трубы для пайки достаточно прогреты, если пруток твердого припоя плавится при контакте с ними. Для улучшения пайки, предварительно прогревают пруток припоя пламенем горелки .
Под воздействием капиллярных сил припой поступает в соединение. Этот процесс протекает хорошо, если поверхность металла чистая, выдержан оптимальный зазор между металлическими поверхностями, концы труб в зоне соединения достаточно нагреты (расплавленный припой течет по направлению к источнику теплоты) (рис. 5).

Соединение меди с латунью с помощью твердого медно-фосфорного припоя

Для соединения меди с латунью с помощью твердого медно-фосфорного припоя выполняют указанные выше операции такие же как и для соединения меди с медью.

Перед нагревом соединения наносят небольшое количество флюса, чтобы обеспечить смачивание припоя на поверхности латуни.
По завершении операции пайки тщательно удаляют остатки флюса горячей водой и щеткой. Большинство видов флюса вызывают коррозию и должны быть полностью удалены с поверхности соединения.

Соединение стали со сталью, медью, латунью или бронзой с помощью серебряного припоя

Для соединения стали со сталью, медью, латунью или бронзой с помощью серебряного припоя выполняют указанные выше операции для соединения меди с медью.

Читать еще:  Cosmofen (Космофен)

До нагрева, на соединение наносят флюс для последующего смачивания и перемещения расплавленного припоя в зазоры между соединяемыми деталями.
Нагревают пруток припоя и затем окунают его во флюс. Припой покрывается тонким слоем флюса, что предотвращает образование окисного покрытия на его поверхности (окиси цинка).
По завершении операции пайки тщательно удаляют остатки флюса тёплой водой.сварка медных труб

возможет ли ремонт металлической тормозной трубки?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Valentino

Прикрепленные изображения

  • Наверх

#2 era13

Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

  • Наверх

#3 ale182

  • Наверх

#4 Prototype

  • Наверх

#5 romman

Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

  • Наверх

#6 Valentino

Убилнах

Пластырь рулит

  • Наверх

#7 Prototype

думал хотя бы как временный вариант поможет

  • Наверх

#8 Kuzmich

Давление у тебя в этой трубке порядка до 250-300 кг/см2

  • Наверх

#9 Stasnau

Давление у тебя в этой трубке порядка до 250-300 кг/см2

  • Наверх

#10 nil_740

Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

  • Наверх

#11 Леший29

Трубку лучше сделать новую. Снимаешь старую, точно измеряешь длину. Потом вырезается кусок необходимой длины из медной трубки, одеваются штуцера и трубка развальцовывается с двух сторон. Нужен специальный наборчик для развальцовки. У нас отрезают и развальцовывают трубки прямо на авторынке. Штуцера иногда очень сложно открутить. Если не откручивается, то можно подогреть соединение маленькой газовой горелкой. Второй вариант — попробовать запаять трубку в поврежденном месте.

  • Наверх

#12 Dolly

Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

  • Наверх

#13 Fixx

  • Наверх

#14 Roman J

Перетерлась металлическая тормозная трубка, немного подтекает. На разборках найти не могу. Возможно ли ее как то отремонтировать? Ситуацию еще осложнят что пробоина почти на исгибе трубки и доступ там не удобный.Пробовал обматывать изолентой, не помогает. Не знаю уже что придумать.

  • Наверх

#15 ALEKС

Нолик один наверное лишний, 300 кгсм2- это 300 атмосфер которые ногой ( даже с помощью ваккуумного усилителя ) создать не возможно ну никак. Там атмосфер 10, от силы 15 и то врядли. На грузовиках от 8 кгсм2 все тормозит.

  • Наверх

#16 Valentino

  • Наверх

#17 Fixx

Нашел фирму, продают пластиковые тормозные трубки и наборы штуцеров к ним. Монтируются легко и по деньгам получается дешево.Только не знаю насколько это надежно. Еще говорят что в случае пробоины такой трубки, трубка разрезается в том месте и соединяется дополнительными штуцерами.Нашел еще и где медные трубки делают, но вариант с пластиком проще и даже дешевле.Кто что знает про пластиковые тормозные трубки?

  • Наверх

#18 Valentino

чего то мне кажется пластмасс ненадежный элемент в тормозах, тем более на наших, да и вообще в любом авто лучше на тормозах не экономить

  • Наверх

#19 zemlemer1980

  • Наверх

#20 Fixx

Дело не в экономии конечно, заинтересовало в первую очередь быстрота и простота установки такой трубки, плюс возможность ремонта в дороге.

Пайка алюминия паяльником и газовой горелкой

Существует распространенное убеждение, согласно которому невозможно паять или лудить алюминий (а также сплавы на его основе) не имея для этого спецоборудования.

В качестве аргумента приводится два фактора:

  1. при контакте с воздухом на поверхности алюминиевой детали образуется химически стойкая и тугоплавкая оксидная пленка (AL2O3), в результате чего создается препятствие для процесса лужения;
  2. процесс пайки существенно осложняется тем, что алюминий расплавляется при температуре 660°С (для сплавов это диапазон в пределах от 500 до 640°С). Помимо этого металл теряет прочность, когда в процессе нагрева его температура поднимается до 300°С (у сплавов до 250°С), что может вызвать нарушение устойчивости алюминиевых конструкций.

Учитывая приведенные выше факторы, осуществить пайку алюминия обычными средствами действительно невозможно. Решить проблему поможет применение сильнодействующих флюсов, в сочетании с использованием специальных припоев. Рассмотрим подробно эти материалы.

Припой

Обычно в качестве основы легкоплавкого припоя используются: олово (Sn), свинец (Pb), кадмий (Cd), висмут (Bi) и цинк (Zn). Проблема в том, что алюминий в этих металлах практически не растворяется (за исключением цинка), что делает соединение ненадежным.

Применив флюс с высокой активностью и проведя должным образом обработку мест соединения, можно использовать припой на оловянно-свинцовой основе, но лучше отказаться о такого решения. Тем более, что паянное соединение на основе системы Sn-Pb обладает низкой устойчивостью к коррозии. Нанесение лакокрасочного покрытия на место пайки позволяет избавится от этого недостатка.

Для пайки алюминиевых деталей желательно использовать припой на основе кремния, меди, алюминия, серебра или цинка. Например 34A, который состоит из алюминия (66%), меди (28%) и кремния (6%), или более распространенный ЦОП-40 (Sn – 60%, Zn – 40%).

Припой отечественного производства – ЦОП-40

Заметим, что чем больше процентное содержание цинка в составе припоя, тем прочнее будет соединение и выше его устойчивость к коррозии.

Высокотемпературным считается припой, состоящий из таких металлов, как медь, кремний и алюминий. Например, как упомянутый выше отечественный припой 34A, или его зарубежный аналог «Aluminium-13» , в котором содержится 87% алюминия и 13% кремния, что позволяет осуществлять пайку при температуре от 590 до 600°С.

«Aluminium-13» производства компании Chemet

При выборе флюса необходимо учитывать, что не каждый из них может быть активным к алюминию. Мы можем порекомендовать использовать в таких целях продукцию отечественного производителя – Ф-59А, Ф-61А, Ф-64, они состоят из фторборатов аммония с добавлением триэтаноламина. Как правило, на пузырьке есть пометка – «для алюминия» или «для пайки алюминия».

Флюс отечественного производства

Для высокотемпературной пайки следует приобрести флюс, выпускаемы под маркой 34А. Он состоит из хлористого калия (50%), хлорида лития (32%), фторида натрия (10%) и хлористого цинка (8%). Такой состав наиболее оптимален, если производится высокотемпературная пайка.

Рекомендуемый флюс для паки при высокой температуре

Подготовка поверхности

Прежде чем начинать лужение, необходимо выполнить следующие действия:

  • обезжирить поверхность при помощи ацетона, бензина или любого другого растворителя;
  • удалить оксидную пленку с места, где будет производится пайка. Для зачистки используется наждачная бумага, абразивный круг или щетка с щетиной из стальной проволоки. В качестве альтернативы можно применить травление, но эта процедура не так сильно распространена в силу своей специфичности.

Следует учитывать, что полностью оксидную пленку удалить не получится, поскольку на очищенном месте моментально появляется новое образование. Поэтому зачистка производится не с целью полного удаления пленки, а для уменьшения ее толщины, чтобы упростить флюсу задачу.

Нагрев места пайки

Для пайки небольших деталей можно воспользоваться паяльником мощностью не менее 100Вт. Массивные предметы потребуют более мощного нагревательного инструмента.

Паяльник мощностью 300 Вт

Наиболее оптимальный вариант для нагрева — использование газовой горелки или паяльной лампы.

Простая газовая горелка

При использования горелки в качестве нагревательного инструмента следует учесть следующие нюансы:

  • нельзя перегревать основной металл, поскольку он может расплавиться. Поэтому в процессе необходимо регулярно контролировать температуру. Делать это можно, касаясь припоем нагреваемого элемента. Расплавление припоя даст знать, что достигнута необходимая температура;
  • не следует использовать кислород для обогащения газовой смеси, поскольку он способствует сильному окислению металлической поверхности.

Инструкция по пайке

Процесс пайки алюминиевых деталей не имеет своих отличительных особенностей, он осуществляется также как со сталью или медью.

Алгоритм действий следующий:

  • обезжиривается и зачищается место пайки;
  • производится фиксация деталей в нужном положении;
  • нагревается место соединения;
  • прикасаются стержнем припоя (содержащим активный флюс) к месту соединения. Если используется безфлюсовый припой, то для разрушения пленки оксида наносится флюс, после чего трут твердым куском припоя по месту пайки.

Для разрушения пленки оксида алюминия также используется щетка со щетиной из стальной проволоки. При помощи этого простого инструмента производят растирание расплавленного припоя по алюминиевой поверхности.

Пайка алюминия — полная видео инструкция
https://www.youtube.com/watch?v=ESFInizLE9U

Что делать при отсутствии нужных материалов?

Когда нет возможности подготовить все необходимые для пайки материалы, можно использовать альтернативный способ, при котором применяется припой на оловянной или оловянно-свинцовой основе. Что касается флюса, то он заменяется канифолью. Чтобы не образовывалась новая пленка оксида алюминия на месте старой, зачистка производится под слоем расплавленной канифоли.

Паяльник, помимо своего прямого назначения, будет использоваться как инструмент, разрушающий оксидную пленку. Для этого на его жало надевается специальный скребок. Увеличить результативность процесса можно, добавив в канифоль металлических опилок.

Процесс производится следующим образом:

  • нагретым луженым паяльником расплавляют канифоль в месте пайки;
  • когда канифоль полностью покрывает поверхность, начинают тереть об нее жалом паяльника. В результате этого металлические опилки и жало разрушают пленку оксида алюминия. Поскольку слой расплавленной канифоли не позволяет проникать воздуху к алюминиевой поверхности, на ней не образовывается оксидная пленка. По мере того, как производится разрушение пленки, будет происходить лужение детали;
  • когда процесс лужения завершен, детали соединяют и прогревают, пока не будет достигнута температура плавления припоя.

Необходимо предупредить, что процесс пайки алюминия без специальных материалов — довольно хлопотный процесс без гарантии успешного завершения. Поэтому лучше не тратить на такую работу свои силы и время, тем более, что качество и надежность такого соединения будут сомнительными.

Гораздо проще купить активный флюс и высокотемпературный припой, при помощи которых пайка алюминия даже в домашних условиях не вызовет затруднений.

Как правильно паять медные трубы: технология, материалы, нюансы

Трубопроводы из меди используются в самых различных бытовых и промышленных областях. Этот материал прост в монтаже, а также весьма долговечен, что делает его особенно привлекательным при монтаже многих инженерных систем. Трубопроводы, использующие в основе медь, используются в водопроводных системах, газо- и нефтепроводах. Они состоят из нескольких металлических элементов, требующих надежного соединения. Именно пайка медных труб, выполненная с полным соблюдением технологии, обеспечивает качественное, герметичное присоединение составных частей.

Прежде чем запаять медную трубку своими силами, подготавливаются необходимые инструменты и материалы. Самостоятельный ремонт будет стоить намного дешевле, чем привлекать специалиста. Имея дома небольшой комплект инструментов, можно значительно сэкономить семейный бюджет.

Свойства медной продукции

Промышленность выпускает два типа трубных изделий из меди (не менее 95% основного материала): отожженного типа, не отожженные. Технология пайки медных труб зависит именно от их вида и использует соответствующее оборудование. Отожженные изделия проходят после формовки финальную термическую обработку при +600-700 °С. Она восстанавливает эластичные свойства, а также способствует повышению их характеристик – они могут выдерживать давление замерзшей воды.

При этом их прочность заметно понижается при увеличении температуры нагрева. Пайка медной трубы зависит от ее физических свойств. Не отожженные изделия выпускаются мерными штангами длиной 3, а также 5 м, отожженные – бухтами, содержащими трубы по 25 либо 50 м. Чтобы правильно припаять медную трубку в домашних условиях, рекомендуется просмотреть видео, объясняющее, как припаять элемент.

Технология пайки и этапы работ

При монтаже бытовых систем, предполагающих пайку медных трубок твердым припоем, может применяться и мягкий материал. Область соединения прогревается до +250-300 °С, что позволяет припою равномерно растекаться по поверхности. При этом не допускается длительное воздействие данных температур на материал.

Использование мягкого спаивания предусматривает возникновение капиллярного эффекта. Припой равномерно растекается на всей обрабатываемой области вне зависимости от ее положения. Между фитингом и трубкой максимальный зазор рекомендуется выдерживать не более 0,1-0,15 мм. Именно эти значения обеспечат надежную фиксацию соединения при использовании припоя.

Читать еще:  Варианты отделки стен; какие существуют? Фото обзор с лучшими примерами

Технология паяния методами, которые используют низкотемпературное воздействие, применяется наиболее широко. Он используется при монтаже комплексов отопления и водопроводов, которые эксплуатируются при температуре до +110 °С. Процесс пайки медной трубы высокотемпературным методом использует твердые припои, а также применяется в сетях, предназначенных для высокого давления, с повышенными термальными нагрузками.

Подготовительный этап

На первоначальном этапе выполняется подготовка рабочего места для пайки медных труб, а также расположение необходимого инструмента и приспособлений. Обязательно наличие зажимов либо вспомогательных приспособлений. Соединение спаиваемых деталей должно иметь плотное прилегание. Края спайки медных труб обязательно обрабатываются напильником, абразивом либо шлифовальной шкуркой для создания ровного среза. Данная операция проводится как с внешней поверхностью, так и с внутренней трубной частью.

Выбор необходимых инструментов и материалов

Выполнение трубных соединений из меди предполагает использование определенного оснащения. К нему относится паяльник для медных труб либо горелка, соответствующий припой и флюс, механический труборез, приспособление для снятия фасок, разнообразные детали для соединений (фитинги), а также вспомогательное оборудование.

Инструменты, необходимые для пайки, не отличаются высокой стоимостью и требуют всего лишь небольшой практики для использования. Перед началом основных работ желательно провести небольшую тренировку на обрезках для получения необходимых навыков. Это предоставит возможность освоить технологию со всеми нюансами выполнения ремонта.

Припои и флюсы

Для надежного соединения трубочек из меди применяют специальный припой для спаивания, а также флюс для обезжиривания области соединения. Этот состав обеспечивает прочное и герметичное соединение соединяемых участков. При использовании твердого и мягкого припоев в быту применяются составы с оловом, содержащие висмут, медь, серебро, сурьму. Наиболее качественными считаются соединения с серебром, однако они имеют высокую стоимость.

Вспомогательные материалы

Пайка медных труб невозможна без использования дополнительных принадлежностей. К главным элементам относится труборез либо ножовка с полотном по металлу. Для точного позиционирования изделия используется плотницкое стусло.

Для зачистки кромок применяются ершики, а также щетки, шлифовальная шкурка. С ее помощью обрабатываются как внутренние края изделия, так и внешние. Регулировать необходимый температурный режим можно феном, направляя струю горячего воздуха в рабочую область.

Процесс и методы пайки

Ремонт трубопроводных комплексов предполагает использование системы при термических нагрузках до +110 °С. При этом соединение элементов выполняется при значениях гораздо больших данного значения – +250-300 °С. Именно за счет пайки медных труб своими руками при данных температурах герметично соединяет стыковочные детали. Использование обычного паяльника недостаточно для промышленных ремонтов, поэтому на производстве применяются газовые горелки.

На начальном этапе соединяемые элементы закрепляются, подготавливаются их соединяемые кромки. После обработки флюсом выполняется спаивание соединяемых частей. По окончании процесса место скрепления остужается, защищается для удаления остатков флюса.

В зависимости от технологических особенностей выполняется низкотемпературное спаивание либо высокотемпературное воздействие на деталь. Эта разница заключается в использовании термической обработки до +250 °С или же выше данного значения.

Как правильно паять медь газовой горелкой

Ремонт трубопроводов в домашних условиях производится специальными горелками ручного типа, создающими воздушный поток достаточно высокой температуры (порядка +1100 °С). Качественный инструмент имеет специальный вентиль для регуляции длины пламени, а также функцию пьезоподжига. К примеру, пайка радиатора кондиционера с таким оснащенным прибором выполняется легко и быстро.

При использовании полупрофессиональных, а также бытовых моделей следует внимательно относиться к температурным показателям и вовремя отключать прибор. Эти элементы не предназначены для длительного использования.

Техника пайки паяльником

Перед тем как спаивать медные трубки паяльником следует зачистить соединяемые области. По завершении механической обработки наносится флюс при помощи кисточки, и детали соединяются. Небольшое прокручивание позволит материалу равномерно распределиться по поверхности. Для закрепления медных труб используется паяльник. Электропаяльником обрабатываются скрепляемые участки для равномерного распределения припоя. По окончании процедуры соединяемый участок охлаждается и освобождается от излишков флюса.

Низкотемпературная пайка

Выполнение спаивания изделий из меди методом низкотемпературного метода производится пропановыми горелками. Чтобы понять, как правильно проводить пайку медных трубок с их помощью, следует ознакомиться с технологическим процессом. Температурный нагрев места соединения достигает порядка +2500 °С. Контактируемый участок находится в постоянном движении, что предоставляет возможность его равномерного прогревания. Использование капиллярного эффекта значительно ускоряет процесс и делает его более качественным.

Высокотемпературная пайка

Данный метод используется при показателях температуры порядка +7000-9000 °С. Пайка медных трубок осуществляется газовыми горелками в любом пространственном положении. При этом теплота равномерно распределяется по всему обрабатываемому участку. При температурной разнице соединяемых элементов припой перемещается к основному источнику теплоты, минуя соединительный зазор.

Достоинства сварного метода соединения

Выполнив пайку медных трубок своими руками с соблюдением технологии, соединению можно обеспечить высокую долговечность и прочностью. При этом соединения весьма доступны и просты в эксплуатации. Перед тем как спаять медные трубки в бытовых условиях, рекомендуется ознакомиться с технологией работ. Трубкой, спаянной в домашних условиях, можно надежно пользоваться десятилетиями. Использование разнообразных сварочных режимов предоставляет возможность для выбора приемлемых условий сварного соединения.

Меры безопасности

Спаивание трубопроводов из меди требует соблюдения мер безопасности как при использовании электроинструмента, так и при работе с газовым оборудованием. Заранее позаботьтесь об элементарных средствах пожаротушения, защитной амуниции. В месте проведения работ следует оборудовать хорошую вентиляцию. Любые работы необходимо проводить исключительно в соответствующей спецодежде.

Рекомендуем также к прочтению:

Сварка трубок высокого и очень высокого давления

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Aleksinoka

Здравствуйте!Иногда приносят гидравлические трубки и трубы высокого давления(200-400 бар) в основном со спецтехники.Трещины у всех строго на изгибе,думаю что от вибрации.После разделки и сварки,примерно через полгода-год,на некоторых трубках,трещина появляется снова,возле сварочного шва.Как и чем Вы варите такие трещины?Появляются ли трещины снова?И ещё вопрос:-Кто и как ремонтирует трубки подачи топлива комон рейл?

  • Наверх
  • Вставить ник

#2 svarnoi69

  • 2
  • Наверх
  • Вставить ник

#3 ugaida

Буквально сегодня,трубка высокого давления,некст,50%серебряный припой,ещё ни кто не ворачивался.

  • 2
  • Наверх
  • Вставить ник

#4 olegstark

Кто и как ремонтирует трубки подачи топлива комон рейл?

  • 2
  • Наверх
  • Вставить ник

#5 Aleksinoka

  • Наверх
  • Вставить ник

#6 ugaida

Aleksinoka ,Под латунь,разделку не делают.Гидравлические трубки,почти все паяны латунью.Был у меня случай,гидравлическая трубка лопнула на изгибе,запаял латунью,понадеялся,привезли обратно к концу дня,не держит латунь на изгибе.Зачистил и заварил полуавтоматом,больше года работает.

  • 2
  • Наверх
  • Вставить ник

#7 Aleksinoka

Может я чего то не понимаю,но бывают трубы диаметром 40-50 мм,толщина примерно 4мм.Трещину почти не видно,но при 400 атм. она начинает течь и сверху эту трещину достаточно просто опаять латунью или серебряным припоем?

  • Наверх
  • Вставить ник

#8 mehanik1102

запаял латунью,понадеялся,привезли обратно к концу дня,

Трубы высокого давления таки паяют латунью, но — паяют муфты, заполняя зазор между трубой и муфтой. В этом случае держит надёжно и навсегда. Вот только как муфту на изгиб напнуть?

  • 4
  • Наверх
  • Вставить ник

#9 ugaida

Aleksinoka ,В сельском хозяйстве,сильно больших диаметров нет,а те что ты указал,лучьше заварить полуавтоматом или тигом,тем более на изгибе.

  • Наверх
  • Вставить ник

#10 Aleksinoka

После ТИГа и появляется трещина рядом

  • Наверх
  • Вставить ник

#11 ugaida

Ты наверно варишь с разделкой,двумя проходами?Вари полуавтоматом без разделки,короткими проходами.Серебром паять,без штанов останешься.

  • Наверх
  • Вставить ник

#12 Aleksinoka

Ты наверно варишь с разделкой,двумя проходами

Серебром паять,без штанов останешься.

  • Наверх
  • Вставить ник

#13 Вад11

Контакты без заполненного профиля — в игнор!

  • Участник
  • Cообщений: 3 990
    • Город: Коми Ухта

    Если буду знать,что гарантированно удержит

    Ты подумай немного о будущем. считаешь года мало? Хочешь навсегда? Ну, ну. Гидравлику серебром паять, большей глупости я еще не слышал. Вроде жары еще не было. Нормально все ТИГом сваривается. Пишу из под стола, стенка 4мм, давление 300 бар, паяем серебром. как скоро из дурки выпустят? Кто нибудь знает?

    ПыСы. Рабочее давление на экскаваторной технике обычно 320 — 340 бар, это так с слову, для умных.

    Сообщение отредактировал Вад11: 09 Май 2018 00:09

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #14 Serj55441

    Варил ТИГом ,вроде держит.Замечаний пока не было.

    Разделку при сварке трубок никогда не делал,достаточно тщательной зачистки,удаления заусенций и обезжиривания.

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #15 Дед мазай

    .Трещины у всех строго на изгибе,думаю что от вибрации

    • 8
    • Наверх
    • Вставить ник

    #16 Точмаш 23

    Сталь для гидравлических трубок высокого давления по нормам DIN 2391.Марка стали E235N — аналог Ст.3;марка стали E355N -аналог Ст.6;марка стали C34E и С45Е — Ст.30 -45

    Эти трубы производятся с диаметрами от 4 до 120 мм и толщиной стенок до 12,5 мм.
    Трубы производятся без термической обработки или с термической обработкой: нормализацией или отжигом.

    Сообщение отредактировал Точмаш 23: 09 Май 2018 10:25

    • 7
    • Наверх
    • Вставить ник

    #17 Aleksinoka

    как скоро из дурки выпустят? Кто нибудь знает? ПыСы. Рабочее давление на экскаваторной технике обычно 320 — 340 бар, это так с слову, для умных.

    • 4
    • Наверх
    • Вставить ник

    #18 Вад11

    Контакты без заполненного профиля — в игнор!

  • Участник
  • Cообщений: 3 990
    • Город: Коми Ухта

    Не нужно себя считать умнее других.Если Вы что то знаете,чего не знают другие,это совсем не повод хамить

    Алекс, дружище, я не хамил, я шутил. Хорошее предпраздничное настроение, смешные посты, как не пошутить.

    Запомни простое правило, паять только то, что нельзя заварить. Правило работает на 99%.

    ПыСы: я на этом форуме «чайник», как и большинство. Мы тут у умных учимся, опыт перенимаем.

    Сообщение отредактировал Вад11: 09 Май 2018 10:50

    • 2
    • Наверх
    • Вставить ник

    #19 morgmail

    Не нужно себя считать умнее других

    Вы лучше сварщиков слушайте, а не писарей с серебром.

    Я всегда свариваю присадкой Е309. Не промажешь, без разницы какой состав трубки.

    Сообщение отредактировал morgmail: 09 Май 2018 11:03

    • 8
    • Наверх
    • Вставить ник

    #20 olegstark

    По трубкам высокого давления (топливная аппаратура или гидравлика)все это не рекомендуется варить.Трубки особенно выс.давления испытывают нагрузку давление в ней пульсирует и стенки то сжимаются то разжимаются. А заваренное точка когда ни будь может выбросить,открошить внутри трубки очень маленькую мало заметную кроху окалины . Дальше эта кроха попадает в инжектор.Засоряет ему любое из множеств отверстий(а там дырдочки есть 0.4мм и меньше)..И все огромный попадос на бабло в топливном цеху . Все это один случай из из жизни:Человеку на камазе с камминсом заварили топливную рампу. Камаз простоял неделю пока не дошло почему он стал троить.Возможно ему просто не повезло. )))Но Вообще варят.

    Сообщение отредактировал olegstark: 09 Май 2018 11:31

    Как запаять медную трубку газовой колонки

    Очень часто люди, имеющие в своей квартире бытовой газ, задаются вопросом, как запаять медную трубку, которая по разным причинам может быть повреждена. Микроотверстия появляются чаще всего по причине превышения срока службы колонки. Однако, такие вещи вполне возможно выполнить своими силами. Что вам понадобится в этой работе:

    • флюс паяльный;
    • паяльник;
    • припой;
    • наждачка;
    • растворитель и всякая ветошь.

    Для начала надо подготовить саму колонку к восстановительным работам. Кроме того, вам необходимо знать, как развальцевать медную трубку в домашних условиях подручными средствами. Вам следует купить припой не текучий и тугоплавкий какой-нибудь популярной марки. Можно использовать проволочный с канифолью, как вариант. Также потребуется флюс, не требующий промывки.

    Как паять медные трубы

    Перед началом работ спускаем всю воду из теплообменника, открутив накидную гайку с подающей воду трубы. Остатки жидкости следует продуть насосом или обычным пылесосом. Приготовьте паяльник мощностью не менее 100 Вт. Здесь следует уточнить, каким припоем паять медные трубы, используйте распространенную марку ПОС-61или аналогичный. Зачищайте наждачной бумагой место пайки до устранения зеленого оттенка. Затем, протрите растворителем зачищенное место, для удаления пятен и остатков пыли. Обмотайте концы трубок ветошью, чтобы не обжечься и приступайте.

    Для тех, кто интересуется не столько вопросом ремонта теплообменника, сколько вопросом «как заглушить медную трубу», описываемая процедура также поможет. Запаяв окончание, вы тем самым надежно закупорите изделие от пропускания жидкости. Продолжим, залудите место пайки и смажьте флюсом, затем паяльником с нанесенным на него припоем прижмите место пайки. Наложите облуженную проволоку на прогретое место стыка, желательно дополнительно добавить припой. Когда все остынет, можно проверять подав воду.

    Читать еще:  Резак для автоматической плазменной резки

    Как согнуть медную трубку

    Есть несколько способов согнуть медную трубку в спираль, либо просто под определенным углом. Компания «Региональный дом металла» рекомендует выполнять процедуру с помощью пружины из качественной стали с большим количеством витков. Пружина должна свободно проворачиваться внутри трубки и иметь длину несколько больше, чем длина сгибаемого изделия.

    Так как согнуть медную трубу можно несколькими способами, помимо пружины, вы можете использовать газовую горелку. Вы можете придать необходимую форму, когда цвет трубы заметно изменится, что будет свидетельствовать о достаточной степени нагрева.

    При помощи пайки вы устраняете не только протечку, но и решаете вопрос как соединить медные трубки между собой без использования фитингов.

    Как запаять трубку кондиционера

    • Технологические особенности пайки трубок из меди
    • Ценовая политика или за сколько можно купить новую медную трубку для сплит – системы
    • Осуществляем процедуру самостоятельно: что для этого нужно
    • Основные ошибки
    • Заключение

    Бывает, что возможности воспользоваться услугами профессиональных монтировщиков либо же сварщиков нет возможности, а, тем не менее, кондиционер требует срочного ремонта. Как поступить в подобной ситуации? Правильно, сделать все самостоятельно в домашних условиях. Естественно, задача поставлена не из простых, но, владея элементарными техническими знаниями и навыками, любой среднестатистический обыватель с ней справится. Данная статья посвящена тому, как запаять трубку кондиционера.

    Чаще всего данное изделие не входит в базовую комплектацию указанного устройства, ее приходится докупать самому. В большинстве случаев применимы медные экземпляры. Тем не менее, осуществляя выбор, лучше посоветуйтесь с продавцом-консультантом, чтобы не ошибиться. Рассмотрим основные особенности предлагаемых для монтажа трубок кондиционера.

    Агрегаты выпускают из специальной лишенной кислородных элементов меди, состоящей из 90% основного компонента с примесью серебра, это позволяет ей выдерживать термические прыжки, которые возникают в процессе транспортировки газа-фреона. Степень надежности охлаждающей конструкции напрямую детерминирована тем, насколько корректно были подобраны ее пропускные составляющие.

    Диаметр трубки для кондиционеров выбирается исходя из его мощности и основных технических характеристик. Лучше, если он будет средним – это обеспечит оптимальную работу хладагента. В основном, это величина от шести с половиной до восьми миллиметров.

    Лучшая толщина стенки трубки – 0, 71 миллиметр, длина – полметра. Существует прямо пропорциональная зависимость между мощностью охлаждающей конструкции и размером трубки – соответственно, чем интенсивней работа устройства, тем значительно большего формата потребуется само металлическое изделие.

    Преимуществом, которым бесспорно обладают агрегаты для кондиционера из меди, является их выносливость – они с легкостью выдерживают даже значительное давление без повреждения поверхностного слоя. Это возможно из-за специфической техники их производства – зачастую они отожженными «попадают в свет», хотя встречаются и иные вариации. Перед осуществлением покупки лучше оговорить этот факт с продавцом.

    Технологические особенности пайки трубок из меди

    Изделия такого типа отлично поддаются обработке. Для припоя рекомендован фосфорно-медный и серебряный тип. Сами агрегаты выделяются значительной устойчивостью относительно растяжения, демонстрируют антивибрационное свойство.

    Механизм осуществления процедуры имеет такую последовательность:

    • Сначала необходимо избавиться от оксидной пленки, расположенной в зонах, подверженных пайке: с этой целью принято использование шлифовочной шкурки. Пыль, возникающую в процессе обработки, тоже необходимо убрать.
    • Далее смесь флюса наносится на подготовленную во время чистки зону. Данный раствор представляет собой соединение гидразина, а также разнообразных древесных смол и спирта канифоли.
    • Фитинг соединяется с трубой. Зазор обязан составлять менее полумиллиметра.
    • Место соединения необходимо разогреть. Температура для этого должна составлять около трехсот градусов. Чтобы запаять медные трубки для кондиционеров, понадобится специальная лампа, как вариант – горелка газовая. Нагрев должен осуществляться максимально равномерно, для этого следует регулярно плавно перемещать пламя вдоль конструкции. Не нужно допускать перегрев какого-то определенного участка.
    • Обязательно после завершения мероприятия следует осуществить промывку системы, поскольку остаточные флюсовые загрязнения потенциально могут спровоцировать коррозию металла, то, в свою очередь, приведет к поломке кондиционера.

    Ценовая политика или за сколько можно купить новую медную трубку для сплит – системы

    Стоимость изделия составляет 42 рубля за погонный метр. В продажу поступают они бухтами, состоящими или из пятнадцати, либо из сорока метров.

    Ценообразование осуществляется под влиянием следующих факторов:

    1. технологии, с помощью которых производится трубка кондиционера;
    2. характеристики самого исходного металла;
    3. марка-изготовитель.

    Как вариант, если возникает потребность в замене-пайке проводящего устройства. Можно обратиться в компанию, которая занимается и поставкой самих изделий, и их монтажом.

    Осуществляем процедуру самостоятельно: что для этого нужно

    Прежде всего, необходимо запастись набором соответствующих инструментов. В случае если вы решили еще и изготовить составляющие для кондиционера своими руками, приобретайте труборез и несколько трубогибов. Первый позволяет грамотно обработать тот конец системы, которые впоследствии будет подвергаться пайке.

    Непосредственно перед тем, как рассматривать вопрос, как запаять трубку кондиционера, отметим, что бывают они дюймовых и метрических размеров. Первые находятся в ценовом диапазоне от 170 рублей за один метр, вторые – дешевле, можно обойтись 30-40 за единицу.

    Теперь непосредственно о самой пайке. Это сложная с точки зрения технологии процедура, в процессе осуществления которой происходит соединения деталей с помощью введения между ними, так называемого припоя, обладающего гораздо более низкой температурой плавления, чем тот материал, из которого изготовлены совмещаемые объекты.

    Использование данной технологии обеспечивает герметичность шва под воздействием давления, его высокую коррозионную устойчивость, равномерное расширение при гипертермии, а, самое главное, длительный срок эксплуатации без ревизионного вмешательства.

    Характер и качество соединения напрямую детерминированы квалификацией инсталлятора: помните об этом, когда решите выяснить, как запаять алюминиевую трубку кондиционера своими руками.

    Основные ошибки

    К дефектам пайки относят: наличие флюсовых включений, трещины, неэстетичный внешний вид соединенной зоны, растрескивание и разрыв кромки, а также непропаянный стык.

    В основном, успех операции зависит не столько от качества использованных исходных материалов, сколько от технологичности и квалифицированности ее выполнения.

    Выделим правила, которым необходимо следовать при проведении работы:

    1. Для начала следует подготовить детали, которые будут соединяться
    2. Нужен капилляр, который будет создавать необходимые условия, для того, чтобы припой проникал даже в самые сложно доступные зоны
    3. На обрабатываемой поверхности трубки кондиционера должна отсутствовать оксидная пленка
    4. Применение флюса пастообразной консистенции

    Отметим, что пайка не получится качественной, если детали, которые ей подвержены, не будут нагреваться одинаково. Степень равномерности термической обработки трубки кондиционера детерминирована многими факторами: вес и сущность исходных материалов, температуры, тип припоя. Для того, чтобы осуществить процесс нагревания, инсталлятор может воспользоваться следующими методами: с помощью открытого огня, электросопротивление, а также применим паяльник из металла.

    Работать с открытым пламенем сложнее, возможно использование припоя разного типа, крайне важно в подобной ситуации учитывать температуру, до которой нагреваются соединительные детали. Следует обязательно разделять две системы: кислород и газ, а также газ и воздух.

    Чтобы запаять медную трубку кондиционера, необходимо жечь либо ацетилен, либо пропан. Он содержится в тяжелых баллонах, которые достаточно тяжело перевозить.

    Выбор припоя зависит от нескольких факторов. Зачастую наиболее применимы те, что содержат частички серебра, а то и медно-фосфорные, обладающие очень широким диапазоном использования.

    Выбор вида соединительной смеси обусловлен температурными показателями, а также набором инструментов, которыми и будет осуществлена сама пайка.

    Заключение

    Если вы все же решили запаять трубку кондиционера своими руками, следует запастись достаточно большим набором инструментов, а также подготовить теоретическую базу. Для начала определите, из чего сделано изделия, подберите соответствующие материалу составляющие, а также определитесь с техникой пайки. Лучше, если предварительно проконсультируетесь со специалистом, либо даже будете осуществлять процедуру с его участием.

    Как паять стальные детали

    Нередко возникает надобность скрепить стальные детали без сверлений, и без сварки. Выручит пайка стали. Но как это сделать правильно, ведь здесь имеются особенные нюансы. Несколько рекомендаций от специалистов.

    Какая сталь паяется хорошо

    Отдельные марки стали хорошо поддаются пайке, другие паяются с большим трудом, ни с каким припоем соединяться не желают, ни под каким флюсом. Как правило, мягкие стали «для гвоздей» легко паяются. На бытовом уровне это можно объяснить и тем, что материал усеян микроскопическими кратерами и неровностями. Но также имеются электротехнические марки, особо твердые и упругие, и применяемые для валов, точной механики. Здесь уже как повезет…

    Вопрос в том, что определить марку на глазок домашнему мастеру невозможно. Узнать насколько хорошо паяется данная деталь из стали, или близкого к ней сплава, можно только экспериментальным путем.

    Как выполняется соединение оловом – порядок действий

    Все зависит от того, насколько удачно можно залудить данную деталь, насколько прочным окажется контакт оловянного припоя со сталью. Чтобы контакт оказался удовлетворительными, если это возможно вообще, нужно выполнить следующее:

      зачистку стали, химическую зачистка под припоем;

  • разогрев детали до температуры плавления припоя, нахождение припоя на детали под флюсом некоторое время в текучем состоянии.
  • Зачистка стали выполняется сперва механически, — наждачной бумагой, убираются слои ржавчины и загрязнений. Затем в качестве флюса применяется состав, который хорошо реагирует с окислами железа.

    Наиболее безобидной в применении, но эффективной в данном случае, оказывается ортофосфорная кислота, которую легко приобрести в автомагазине, как «очистку ржавчины».

    Требуемая мощность разогревающих устройств полностью зависит от массы деталей.

    Процесс пайки двух стальных деталей

    Если нужно спаять два больших гвоздя, то мощности одного паяльника 100 Вт будет маловато. Для разогрева зажатого в тисках большого гвоздя, или подобной по массе детали из стали, нужно воспользоваться строительным феном. Или газовой горелкой.

    Также понадобится вата на палочке, для подачи флюса в зону разогрева, и паяльник от 50 Вт.

      Зачищенная наждачкой сталь разогревается горелкой.

  • На горячую деталь наносится ортофосфорная кислота и тут же подается паяльником расплавленный оловянный припой.
  • Как правило, у стальных деталей, которые поддаются пайке, возникает весьма прочная связь с оловом, т.е. происходи покрытие металла, — залуживание.

    Это же повторяется с другой деталью. Затем разогреваются две детали, находящиеся вместе, и в зону контакта подается дополнительный припой паяльником.

    Насколько прочна пайка стали, можно ли сделать прочнее

    Прочность такого соединение будет обуславливаться многими факторами:

      прочностью связи припоя с металлом,

  • направлением нагрузки по отношению к спаянным плоскостям.
  • Но в любом случае прочность пайки оловом не идет ни в какое сравнение с тем, что привыкли понимать под прочностью характерной для стали или «сварка металла».

    Упрочить можно применив другой припой, — специальные прочные составы и более тугоплавкие с включением серебра, цинка, меди и др.

    Другое направление увеличения прочности – покрытие припоем не только плоскости, но и боковин детали, — охват детали припоем. Тогда сопротивление на отрыв при разнонаправленных нагрузках будет больше.

    Особопрочная пайка, особые припои

    Чтобы применить составы дающие прочное соединение со сталью, с собственной температурой плавления порядка 800 — 900 град, нужно использовать графитовый тигель.

    Работу должны вести только специалисты по плавке металлов. Необходимо знать основы плавления металлов, порядок обращение с расплавами и технику безопасности. В общем, пайка стали сверхпрочными припоями выполняется на специализированных предприятиях.

    Возможный состав припоя:

    • 55% цинка, 45% меди, немного кремния для увеличения текучести.

    Состав расплавляется под слоем угля в графитовом тигеле.
    Стальные детали, подлежащие пайке, разогреваются газовой горелкой.
    В качестве флюса используется ортофосфорная кислота.
    Расплав подается на детали. Как правило, залуживание и пайка производятся за один разогрев и деталей и припоя.
    Но подобная пайка стали по сложности превосходит простую сварку….

    Но в быту, где нужно «залатать», «прикрепить», «состыковать» две стальные детали, нужно пользоваться припоями с низкой температурой плавления, типа свинцово-оловянных.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector