Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать металлический уголок своими руками?

Теплица своими руками из металлического уголка

Стальные уголки используются в строительстве для изготовления металлических конструкций, делая их устойчивыми к механическим нагрузкам. За счет наличия ребра теплица, изготовленная с применением уголка, отличается повышенной жесткостью.

ТЕПЛИЦА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УГОЛКА — ПЛЮСЫ СБОРКИ

  1. Устойчивость к нагрузкам (выдерживает более 200 кг на метр квадратный). Это актуально в зимний сезон – такая теплица может выдержать до 250 кг снеговой массы.
  2. Можно собрать теплицу различных размеров и конфигураций.
  3. Не нужно думать о массивном фундаменте, т.к. теплица имеет небольшой вес.
  4. Легкость монтажа и демонтажа, возможность перенести теплицу в другое место.
  5. За счет прочности материала есть возможность строить большие и просторные теплицы (например, для выращивания фруктов и овощей в коммерческих целях).

ТЕПЛИЦА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО УГОЛКА — МИНУСЫ СБОРКИ

  1. Металлические уголки достаточно дорогие, если сравнивать с деревянными брусками.
  2. Металл требует дополнительной антикоррозийной обработки.

ПОДГОТОВКА МЕСТА ПОД ТЕПЛИЦУ

Чтобы найти идеальное место под теплицу, следует учитывать следующее:

  • Освещение. Нужно учитывать период года, в котором планируется эксплуатировать теплицу, как много она получает солнечного света и возможно ли, если необходимо, ее затемнить. Если об этом не подумать, то придется делать дополнительное освещение, что может в разы увеличить стоимость использования теплицы.
  • Нужно постараться, чтобы было ограждение от порывистого ветра, это уменьшит затраты на обогрев теплицы в холода. Можно высадить на небольшом расстоянии от теплицы живую изгородь, это позволит защитить ее от ветра.
  • Необходимо организовать удобные подходы к теплице, это позволит упростить проводимые работы по посадке, поливу, удобрению и сбору урожая.
  • Если конструкция находится не далеко от жилого дома, то оттуда можно подвести ветку отопления.
  • Перед началом работ по возведению теплицы, необходимо выровнить грунт, тогда монтаж конструкции пройдет гладко. Это также позволит избежать скапливания лишней влаги с одной стороны и защитит от пересыхания земли с другой стороны теплицы.

Прежде чем начать работу по возведению теплицы, необходимо определиться с размерами конструкции — это напрямую влияет на ее качество и удобство использования. Высота должна быть от двух метров, чтобы человек мог бы пройти в полный рост. Высота теплицы влияет на микроклимат внутри нее — чем выше теплица, тем он стабильнее. Конструкция меньше нагревается днем и медленнее остывает вечером и это хорошо влияет на рост растений, благодаря более стабильному температурному режиму.

ПОРЯДОК РАБОТ ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦЫ ИЗ УГОЛКА

Для правильной сборки каркаса из металлического уголка вам необходимо:

  • Уголки (равнополочные, 25 мм или 50 мм);
  • Шуруповерт и дрель;
  • Сварочный аппарат;
  • Струбцины, для фиксации элементов конструкции;
  • Болты и саморезы;
  • Транспортир;
  • Водяной уровень;
  • Рулетка;
  • Кирпич, гравий, цемент и песок;
  • Бетонные блоки 20х20х50 см;
  • Полоса 5х50 мм;
  • Герметик.

Нужно начинать с фундамента: надо выкопать траншею глубиной до 20 см, на дно насыпать песок. Его нужно полить водой, тогда песок утрамбуется равномерно и заполнит все щели. Далее надо положить кладку из кирпичей (1-2 слоя). Можно залить поверхность бетоном вместо кирпичей. Бетон должен отстояться. После этого на него можно положить кирпич (1-2 слоя).

Потом подготавливается каркас из металлических уголков. Из уголков сваривается основание (прямоугольник размером 2х6 метров). Такой же прямоугольник сваривается для основания крыши. Лишний металл срезается.

Под углом в 45° обрезаются торцы заготовок, это позволит соединить их под прямым углом. Необходимо учесть, что заготовки нужно сваривать так, чтобы они были друг от друга в полуметре.

Нужно приварить перемычку вверху треугольника. Это позволит сделать всю конструкцию прочнее. Для этих целей можно использовать металлический прут.

К нижнему основанию по углам привариваются заранее нарезанные метровые опоры. На них приваривается каркас крыши. Где будут места стыковки с поликарбонатом, привариваются дополнительные опоры по всему периметру. Необходимо покрасить каркас, это позволит предотвратить коррозию и сохранить металл. После того, как краска высохнет, нужно просверлить отверстия там, где впоследствии будет зафиксирована поликарбонатная обшивка.

Затем нужно сделать нижнюю обвязку (размер должен полностью совпадать с размерами верхнего прямоугольника). Для этого нарезаются заготовки по 1,5м (по количеству верхних треугольников). Они привариваются таким образом, чтобы расположением они совпадали с верхними треугольниками.
Затем устанавливаем верхнюю часть на нижнюю обвязку с прикрепленными стойками и свариваем конструкцию, которая у нас получилась.
Нарезаются и свариваются уголки под дверной проем. Проем монтируем торцевую стену. Затем нарезаются и свариваются заготовки под дверь, в результате мы получаем раму в виде прямоугольника. Она должна быть на пару миллиметров меньше, чем внешняя рама для дверного проема. Далее на проем и дверь навариваются петли и конструкция полностью собирается.

Если вы хотите, что бы каркас был более устойчивым и прочным, тогда можно закрепить на высоте 1,5 метра горизонтальные балки (болтами с внутренней стороны).

Как правильно изогнуть металлическую трубу, уголок или полосовой профиль?

Иногда может возникнуть необходимость согнуть металлическую трубу, металлический уголок или полосовой профиль в домашних условиях. Давайте выясним, как это можно сделать, не прибегая к услугам специалиста.

Перед началом манипуляций нужно учесть, что с профилем толщиной до 5 миллиметров, а также с трубой до 15 миллиметров в диаметре можно работать, даже если заготовки холодные. В результате сгибания заготовок большего размера, без предварительного нагревания, могут образоваться трещины или разрывы.

Изгибаем полосовой профиль

При необходимости гнуть металлические полосы, их необходимо зафиксировать, например, в тисках, предварительно подложив металлические уголки, сберегая тиски от нанесения повреждений, а профиль от деформации (в случае с уголками мы увеличиваем площадь давления на точку полосы металла).

Затем, точными ударами молотка профиль сгибают до нужного угла. Чтобы металл не испортить и получить ровный изгиб, лучше ударять не по профилю непосредственно, а по ровному деревянному бруску, положенному на него.

Чтобы правильно изогнуть профиль, придав ему самую сложную конструкцию, перед работой нужно нанести на него риски в местах будущих изгибов.

Следует помнить, что идеально прямой угол практически невозможно получить в домашних условиях и минимальный радиус изгиба, при всем умении мастера, все же останется.

Изгибаем трубу

Трубы в холодном состоянии изогнуть намного сложнее, т. к. она при изгибании имеет внутреннюю сторону, которая сжимается, и внешнюю, которая значительно расширяется, растягиваясь, холодная труба может деформироваться и попросту лопнуть.

Чтобы этого не произошло, следует наполнить трубу сухим песком, что распределит давление, сделает изгиб более естественным, не допустив излома. Для этого засыпают сухой однородный песок в трубу, предварительно закрыв выход деревянной или пластиковой заглушкой (можно приобрести на металлобазах под ваш диаметр трубы). Засыпая песок, трубу нужно постукивать для уплотнения содержимого, а затем закрыть вход.

После этого трубу изгибают, плотно зажав один из концов в тисках и применяя физическую силу. Желательно, конечно, для этого использовать трубогиб (специальный станок для сгибания труб), так как в случае с тисками особые требования предъявляются к их опоре (точка опоры должна выдерживать значительные нагрузки на сдвиг и отрыв от земли).

Лучше всего подлежат гибке медные и алюминиевые (наиболее пластичные) трубы. Их чаще всего используют в сантехнике — здесь без специализированного инструмента не обойтись (чаще всего трубогибы сантехнические работают с радиусным искривлением труб). Сложнее ситуация обстоит со стальными или оцинкованными трубами. Первые гнуть значительное труднее, оцинкованные же трубы гнуть вовсе не рекомендуется, так как на изгибах образуются мелкие трещины верхнего защитного слоя, и труба будет ржаветь, а при нагревании цинк может испарится и в месте сгиба все равно начнется коррозия, даже если трещин нет.

Для успешного сгибания стальных, чугунных труб, а также труб из различных сплавов, можно прогреть место будущего изгиба паяльной лампой. Однако, необходимо помнить, что, грея трубу без меры, можно значительно изменить структуру металла и повысить его хрупкость.

Гнем уголок

С уголками, как и с трубами дело обстоит сложнее, чем с простыми полосами.

Самым действенным вариантом получения изогнутого металлического уголка будет следующая операция – в требуемом месте сгиба делается вырез на одном и ребер металлического уголка и тогда изделие гнется здесь как обычная полоса металла (до тех пор, пока это позволяет сделать вырез).

Чтобы получить правильный угол сгиба, понадобится некоторая практика и правильный расчет вырезаемого участка, так как именно от него будет зависеть конечный угол сгиба.

Более сложным вариантом будет изгибание уголка без надрезов. В этом случае, как и квадратным профилем, угол изгиба будет незначительным, так как острые углы приведут к трещинам в материале. Для такого изгиба требуется сильный рычаг и надежная опора с фиксацией изделия. При ребрах уголка более 15 мм потребуется нагревание места сгиба.

Выводы

Качественно изогнуть трубу или полосовой профиль в домашних условиях не так просто. Но, как и в любом деле, здесь важен навык и знание основных особенностей и правил процесса. Попробовав несколько раз, работая с разными материалами, вы вскоре станете экспертом в этой области и добавите новое умение в копилку домашнего мастерства.

Как согнуть металлический уголок (стальной и алюминиевый) под 90 градусов?

Надо согнуть пару уголков под 90 градусов, как это сделать правильно.

Толщина металла из которого изготавливается уголок может быть разной, это надо учитывать при выборе метода сгибания уголка под 90 градусов.

Тонкостенный металл можно и на холодную гнуть с использованием простейшего механизма который изготавливается самостоятельно.

Толстый металл надо не только греть, но и резать.

Делаем в начале разметку.

Нужны транспортир, линейка, угольник мел.

На любой из двух полок уголка проводим ровную прямую линию, по это линии и будем сгибать уголок.

От этой линии делаем разметку углов 45 градусов в обе стороны.

Вот так схематично,

Далее УШМ + отрезной круг по металлу, вырезаем треугольник вот он

Зачищаем места реза.

На следующем этапе понадобится горелка, или хотя бы паяльная лампа.

Разогреваем место реза и сгибаем уголок, 90 градусов можно дополнительно промерить строительным угольником.

Всё, осталось сварить место реза, или спаять если это алюминиевый уголок, зачистить сварной шов.

При необходимости обезжирить уголок и покрасить на финише.

Возможно для гибки уголка понадобятся тиски.

Полку уголка которую режем, под углом, прорезаем до конца с двух сторон.

С металлом/сталью/желе­ зом делают так. Легонько чертите линию на той стороне, по которой будет идти изгиб. Затем продлеваете эту линию строго прямо на другую строну уголка и чертите её жирно. Там где началась жирная линия прикладываем угольник (мерительный инструмент) так, чтобы стороны угольника относительно жирной линии визуально били по 45 градусов. Обводим стороны угольника чертилкой. Между начерченными сторонами получаем 90 градусов. Но это ещё не всё. Не учли радиус изгиба, после вырезки стороны упрутся раньше чем получим 90 градусов. Поэтому на каждой стороне отступаем размер, равный половины толщины металла и снова чертим, можно жирно. Получили мнимый треугольник с притупленной вершиной, который и необходимо вырезать. Я в защитных это делаю болгаркой и отрезным кругом толщиной 1,2 мм. Получаем вырезанный проём с притупленной вершиной. Радиус вершины — толщина изгибаемого металла. Гнём в тисках, пристукивая друг другу обе стороны. Проверяете угольником полученные 90 градусов. Обвариваете сваркой с двух сторон, предварительно сделав фаски для наплавляемого металла, — сварного шва. Зачищаете, приводите внешний вид в порядок. Желательно сварной шов покрасить, можно всё изделие. Задача выполнена.

Как сделать металлический уголок своими руками?

База самоделок для всех!

  • Главная
  • Самоделки
  • Дизайнерские идеи
  • Видео самоделки
  • Книги и журналы
  • Партнеры
  • Форум
  • Самоделки для дачи
  • Приспособления
  • Автосамоделки
  • Электронные самоделки
  • Самоделки для дома
  • Альтернативная энергетика
  • Мебель своими руками
  • Строительство и ремонт
  • Для рыбалки и охоты
  • Поделки и рукоделие
  • Самоделки из материала
  • Самоделки для ПК
  • Cуперсамоделки
  • Другие самоделки

Капитальная теплица из металлического уголка и поликарбоната своими руками

Постарался снять процесс изготовления максимально подробно.

Мастер-класс по изготовлению теплицы.

Для начала готовим обвязочный прямоугольный каркас.

Теплицу решили делать 2×6.

В качестве материала каркаса использовался уголок 25мм.

Далее готовим элемент чердака, так сказать. Таких надо 7 штук.

Для изготовления таких углов заранее подготовили срезанный на угол уголок. Масло масляное.

Углов становится больше, заготовки почти готовы.

Читать еще:  Выбор материала для потолка на балконе

Собственно себя любимого тоже надо было увековечить.

Монтируем на каркас углы.

С другой стороны тоже.

Таким образом ставим все углы на свои места.

Пока что убираем в сторону чердак. Нужна нижняя прямоугольная обвязка.

Изготавливаем нижнюю обвязку.

Готовим метровые опоры.

Монтируем опоры на свои места по углам.

С другого конца.

Ставим чердак на своё законное место.

Добавляем опоры, обвариваем.

Ну вот они все и на месте.

Тут у нас будет форточка.

Готовим каркас форточки.

Форточка на месте.

А здесь будет дверь. Вырезаем лишний кусок.

Обратите внимание на уголок внутри теплицы. По углам с двух сторон. Сделали для полочек. Дверь готова.

Хотя в принципе каркас можно считать готов.

На подмогу идёт тяжелая артиллерия.

обязательная покраска будущей теплицы грунтовкой.

Она же. Мы с отцом в это время смотрим футбол. 1:1. Ну чтож, хоть так.

Даем высохнуть, на улице уже темно.

На следующий день, суббота. Просверливаем по всему каркасу дырки. Для крепления покрытия теплицы.

устанавливаем теплицу на своё законное место

Ребёнок естественно помогает.

Поставили, выровняли, можно обшивать.

Приступили к обшивке.

Уже радует глаз.

Поликарбонат подошёл идеально. Ветер маленько мешал.

Она же. Мы с отцом в это время смотрим футбол. 1:1. Ну чтож, хоть так.

Положили третий лист.

Дверь обшиваем с небольшим нахлёстом для герметичности.

Борис Петрович наблюдает за этим всем со стороны.

В принципе итоговый результат.

А это тепличка прошлогодняя. В новой сделали форточку побольше. Учли ошибки прошлого года.

Эту делали 2 года назад. Такая конструкция оказалась не практичной. Как говориться первый блин комом. У меня всё. Всем спасибо и хорошего вам урожая.

Теплица металлическая своими руками

Климат средней полосы России достаточно изменчив и ненадёжен, от него всегда можно ожидать поздних заморозков. Поэтому на наших садовых участках повсеместно можно встретить разнообразные теплицы, готовые защитить урожай от непогоды и создать прекрасные условия для хорошего его роста.

Преимущества теплицы

В теплице рассаду можно высадить раньше, не дожидаясь потепления на улице, и тем самым увеличить вегетационный период для высаженных там растений. Это, естественно, положительно сказывается на их урожайности. Кроме того:

  • Хозяину теплицы не придётся мотаться в супермаркет или на рынок за огурцами или пучком петрушки, поскольку свежая зелень и овощи будут всегда у него под рукой.
  • Любители разведения растений получат массу положительных эмоций и улучшат самочувствие.
  • Выращенные своими руками растения будут гораздо полезнее для здоровья, поскольку не напичканы удобрениями и не подвергались химической обработке. В экологической безопасности собственной зелени можно не сомневаться.
  • Теплица просто необходима для тех людей, которые любят разводить теплолюбивые растения и цветы.
  • Рассада не пострадает от сильных ливней, порывов ветра или внезапных заморозков. Насекомым-вредителям также будет сложнее её повредить.
  • Рассада, которая перекочевала из теплицы в открытый грунт, даёт урожай примерно на месяц раньше, чем при посадке непосредственно на открытую грядку.

Преимущества теплицы из металлических уголков

Теплицы делаются из разнообразных материалов и имеют массу конструктивных особенностей. Начнём с металлического уголка, как наиболее прочного варианта. Достоинства такого варианта заключены в следующем:

  • Чрезвычайно прочный каркас из уголка способен выдержать до четверти тонны снеговой нагрузки на квадратный метр в зимний период.
  • Конструкцию из уголков можно очень легко как собрать, так и при необходимости разобрать.
  • Прочность материала позволяет делать из него просторные теплицы, применяемые для промышленного выращивания зелени.

Если собрать из металлического уголка теплицу своими руками, то выгода получится двойной, поскольку обойдётся она намного дешевле, а размеры её можно идеально подогнать к размерам выделенной для неё территории на своём участке. Если использовать для сборки теплицы не простой, а более универсальный перфорированный уголок (с просверленными по всей длине отверстиями), то он существенно облегчит и ускорит процесс монтажа теплицы.

Подготовка места под теплицу

Подыскивая для установки теплицы подходящее место, следует принимать во внимание определённые факторы.

  • Освещённость. Здесь важно, в какое время года планируется использовать теплицу, возможно ли её затенение. Если это упустить, то придётся оборудовать в теплице дополнительное освещение, которое существенно поднимет стоимость её возведения и эксплуатации.
  • Роза ветров. Желательно оградить парник от холодного порывистого ветра, чтобы меньше тратиться на её обогрев. Лучше всего высадить метрах в двадцати от теплицы живую изгородь, которая станет преградой для ветра.
  • К теплице нужно организовать удобные подступы, чтобы проще было в ней работать: сажать, поливать, снимать урожай и т.д. Если теплица пристроена непосредственно к дому или расположена близко от него, то к ней можно подвести ветку отопления, согревающего дом.
  • На месте возведения будущей теплицы следует выровнять грунт, чтобы её монтаж проходил максимально гладко. Кроме того, в ровном грунте теплицы излишняя влага не будет скапливаться с одной её стороны, а другая не будет страдать от пересыхания.
  • С эстетической точки зрения не следует пренебрегать и внешним видом теплицы, чтобы она не вызывала негативные эмоции своим неряшливым видом.

Выбор размеров и формы теплицы

Тепличные конструкции могут иметь очень разные формы: прямоугольные, полукруглые, арочные, в виде буквы «А» и т.д. Форма теплица очень часто получается индивидуальной, в зависимости от фантазии её строителя и возможностей используемого строительного материала. Из металлического уголка можно создать любые формы, обладающие углами, такие как параллелепипеды или пирамиды. Однако полное отсутствие гибкости уголка не позволит добиться округлых форм. Размер определяется площадью отведённого под теплицу места, его освещённости и целей, для которых предназначается теплица.

При выборе размеров следует учитывать следующие моменты:

  • Минимальная высота теплицы должна быть в коньке около двух метров, чтобы человек мог там разогнуться в полный рост.
  • Чем выше теплица, тем стабильнее в ней микроклимат: днём большая теплица не так быстро прогревается солнцем, а ночью медленнее остывает. Температурный режим получается более стабильным, что для развития растений является благоприятным фактором.
  • Обычно ширина теплицы находится в пределах 2-6 м. Ширина её складывается из количества грядок и ширины проходов между ними. Например, если в теплице будет две грядки метровой ширины и полуметровый проход между ними, то её ширина окажется примерно 2,5 метра.
  • Дверь в теплицу можно сделать высотой 1,7 м при ширине 70 см.

Необходимые материалы для возведения теплицы

Правильно сделанная теплица надёжно удерживает влагу и тепло внутри себя, хорошо пропускает свет, не позволяет воздуху внутри перегреваться или переохлаждаться. Выбрав для каркаса металлический уголок, следует определиться с материалом покрытия: стекло, полиэтилен, поликарбонат или спанбонд.

Для возведения всей конструкции потребуются следующие элементы:

  • Металлический тавр с 25-миллиметровой высотой полочки.
  • Металлические 25 и 50-миллиметровые уголки.
  • Полоса 5х50 мм.
  • Болты и саморезы.
  • Кирпич, гравий, цемент и песок.
  • Блоки из бетона 20х20х50 см.
  • Герметик.
  • Две щеколды и четыре петли для двери.

Порядок сборки каркаса из металлического уголка

Собрать своими руками теплицу из металлического уголка можно по следующей схеме: сначала заложить её фундамент, затем собрать металлический каркас, а после выполнить его покрытие.

Итак, начинается всё с закладки фундамента. На участке выкапывается неглубокая (до 20 см) траншея, на дно которой насыпается песчаная подушка и выкладывается кладка в два кирпича или заливается лента из бетона.

Пока фундамент набирает прочность, подготавливается металлический каркас. Из уголка сваривается основание каркаса в виде прямоугольника с размерами 2х6 м. Такой же прямоугольник изготавливается для основания крыши. Излишки уголков срезаются болгаркой.

Чтобы сформировать скатную крышу, болгаркой на профиле выполняется наклонный вырез, который при соединении даёт любой необходимый, в зависимости от запланированной высоты крыши, угол. Одним из её достоинств является возможность установки по периметру крыши водосточной системы. Если собирать воду из неё в установленную рядом бочку, то в дождливое время отпадёт проблема с поливом тепличных грядок. Полученные детали свариваются, а для прочности можно добавить перемычки. Полученные углы крепятся к одному из оснований, распределяясь по нему равномерно.

К другому основанию привариваются по углам метровые опоры, нарезанные заранее. На опоры приваривается каркас крыши. По периметру каркаса, в местах стыковки поликарбоната добавляются дополнительные опоры. На одной торцевой стороне подготавливается место для форточки, и в подготовленном каркасе она закрепляется с помощью петель. Если теплица может прогреваться сильно в жару, то вместо форточки может использоваться дверь, которая делается на противоположном торце. После установки двери каркас теплицы оказывается готовым.

Для сохранности металла и из эстетических соображений каркас нужно целиком покрасить краской понравившегося цвета. После высыхания краски дрелью высверливаются отверстия в тех местах, где будет фиксироваться поликарбонатная обшивка.

Готовый каркас устанавливается на набравший прочность фундамент, затем он выравнивается, а все зазоры и щели устраняются.

Необходимые материалы для крепления поликарбоната

Чтобы удобней было крепить поликарбонат, желательно использовать специальные элементы:

  • С помощью «Н» – образного профиля соединяются листы.
  • «П» – образным профилем закрываются торцы.
  • Для соединения листов в углах применяются угловые профили.
  • Для устройства скатной крыши потребуется коньковый элемент.

Процесс крепления поликарбоната

При установке сотового поликарбоната нужно соблюдать следующие правила:

  • Нужно обязательно чётко ориентировать лист, чтобы его соты располагались вертикально – лишь в этом случае конденсат будет стекать беспрепятственно;
  • Лист поликарбоната имеет тыльную и лицевую стороны. Лицевая сторона служит для защиты от солнечного ультрафиолета, обычно её производители закрывают защитной плёнкой, на которой есть логотипы и описание. Тыльная же сторона покрывается для защиты обычной прозрачной плёнкой. Уточнить, где находится лицевая сторона, можно у продавца.
  • Верхняя часть листа заклеена специальным скотчем для защиты от влаги и пыли, а на нижнюю наклеивается другой скотч, имеющий микроотверстия, сквозь которые может вытекать конденсат, но не смогут проникнуть внутрь пыль и насекомые.
  • К металлическим элементам листы крепятся специальными термошайбами, которые, благодаря широкой шляпке с уплотняющей прокладкой гарантируют плотный прижим.
  • Поскольку поликарбонату присуще сильное температурное расширение, то отверстия под саморезы в нём сверлятся заведомо большего диаметра, позволяя листу расширяться.

Вначале монтируется коньковый элемент, листы которого для удобства монтажа лучше закрепить в некоторых местах саморезами. Следом в конёк один за другим заводятся поликарбонатные листы, которые соединяются «Н» – образным профилем между собой, а с каркасом – термошайбами.

Для закрепления на металлическом каркасе стенок из армированного полиэтилена лучше всего воспользоваться специальной лентой для парников, которая стала доступной в продаже, или саморезами типа «клоп». Под саморезы отверстия в каркасе следует просверлить заблаговременно.

Парник из металлической сетки

Металлическую теплицу можно сделать не только из уголков или труб, но и из металлической сетки. Преимущество сетки в том, что при работе с ней не потребуется сварка (не у многих есть сварочный аппарат), а гнуть те же трубы гораздо сложнее.

  1. Вначале нужно подсчитать количество необходимого материала, которое определяется параметрами будущей теплицы. На высоте лучше не экономить, ведь в теплице комфортно должны себя чувствовать не только растения, но и люди.
  2. Для пола подойдёт сетка с крупными ячейками, которая дополнительно укрепит конструкцию и позволит надёжнее держаться боковым стенкам.
  3. Согласно замерам ножницами по металлу кроится сетка.
  4. По переднему и заднему торцам парника нужно уложить на пол деревянный брус.
  5. Не прибегая к чьей-либо помощи, а своими руками легко можно сделать дверь, использовав для этой цели брус, а еще лучше сварив каркас и раму из металла. Дверь навешивается на обычные петли.
  6. Удобство использования сетки состоит ещё и в том, что её фрагменты можно быстро и легко соединять нержавеющей проволокой.

Чтобы спереди и сзади усилить каркас, лучше всего использовать гнутые трубы из пластика или металла.

  • Для того чтобы конструкция получилась более основательной, перед сооружением стен рекомендуется заложить фундамент под теплицу. Его можно сделать из дерева, кирпича или цемента.
  • Необходимо предусмотреть одну или несколько форточек, которые потребуются для вентиляции теплицы.
  • Как видим, конструкция теплицы из металла собирается весьма легко и быстро. Дополнительно в ней можно устроить отопительную систему, искусственное освещение и другие технологические новинки. С помощью правильно спланированной, тщательно построенной и технически оборудованной теплицы можно круглый год быть со свежим урожаем.

    Полка стеллаж в железном гараже, делаем своими руками

    Полки и стеллажи бывают металлические, деревянные и комбинированные (каркас которых выполнен из металла, а настил из дерева или наоборот).

    Читать еще:  Крыша из профнастила своими руками – технология монтажа

    Конструкция может быть навесной и закрепляться на стене, или подвесной, смонтированной к потолку гаража. Подвесная конструкция не занимает много полезной площади помещения, но на неё не очень удобно укладывать что-либо и прочность ниже.

    Настенные варианты уменьшают размеры помещения, удобнее в плане доступа, они массивней и мощнее. Могут быть разборные, неразборные.

    Преимущество разборной конструкции полки в её мобильности, сложнее собирается, но можно разобрать. Неразборная – сваривается.

    Описание изготовления каркаса из уголков и стеллажей

    Первое с чего начинается изготовление изделия, это снятие размеров со стены гаража. Необходимо узнать длину и ширину будущей конструкции.

    Полка не должна мешать передвижению человека в то время, когда в гараже установлен автомобиль.

    Полученные размеры переносятся на уголки, после чего они разрезаются на заготовки. Резать уголки можно при помощи болгарки и отрезного круга по металлу. После того как заготовки готовы их необходимо скрепить между собой. В разборной конструкции, в углах, где заготовки пересекаются необходимо просверлить отверстия для установки болтов. В неразборной конструкции, достаточно выровнять расположение заготовок и сварить их между собой.

    В результате должна получится рамка из уголка, внутрь которой можно вложить настил. Настил вырезается из заранее подготовленного материала. Если в качестве настила используется цельная доска, то размеры полки можно подогнать под размеры доски.

    Настил полки может укладываться как вдоль, так и поперек конструкции, выбор направления зависит от длины и ширины полки. Если для изготовления настила используется несколько досок, то для того чтобы избежать образование щелей, на них можно выбрать четверть и уложить максимально плотно.

    Разрезаем уголки под размер будущих полок

    Для точности реза используется аккумуляторная болгарка

    Вот что должно получится

    Закрепляем уголок к металлическому каркасу гаража

    Так должен крепиться уголок к каркасу гаража

    Ставим и крепим ровно стойки

    Выставляем лазерный уровень

    Такой каркас должен получиться у вас

    Крепим горизонтально уголки, для будущего стеллажа

    Отмеряем доски под размер стеллажа

    Кладем плотно доски к друг другу и получается стеллаж

    Обратите внимание, как уложена доска на стеллаж

    Общий вид полок в гараже, длина 2,5 метра

    Высоту полок можно менять, перекрутив болты

    Болт для крепления

    Полка стеллаж готова

    Как закрепить полку на стене

    Вариантов крепления полки на стене металлического гаража очень много. Полку можно просто приварить, установить под неё подпорки или подвесить на цепях. Рассмотрим самый простой и популярный вариант, это крепление полки при помощи установки на неё дополнительных металлических уголков.

    Размер уголков для крепления полки, должен соответствовать ширине основания. Крепежные уголки необходимо закрепить по углам задней стенки полки, под углом 90 градусов. Крепление может быть выполнено при помощи болтов или сварки.

    Для придания конструкции жесткости, нужно установить перемычки, которые соединят крепежные уголки и основание. В крепежных уголках необходимо просверлить отверстия, через которые конструкция будет закрепляться на стене гаража.

    Вариант крепления полки к стене гаража, это установка цепей. Полка на цепях может быть складной. Схема изготовления следующая:

    • изготавливается разборное или неразборное основание из уголков;
    • в месте соприкосновения основания со стеной гаража привариваются навесы, таким образом, чтобы полка могла подниматься (минимум два);
    • на стене гаража, при помощи болтов или сварки закрепляются цепи (длина цепей выбирается таким образом, чтобы полка, закрепленная на них, располагалась перпендикулярно стене гаража);
    • на конце цепей, противоположном от места крепления на стену, разрезается одно звено или изготавливается крюк (это необходимо для того, чтобы зацепить основание полки и при необходимости иметь возможность снять цепи и поднять полку).

    Для изготовления полок, разборных или неразборных удобно использовать металлические уголки. В металлическом гараже, полка может быть закреплена на стене при помощи сварки. Это не практично, т. к. не оставляет возможности перенести конструкцию с одного места на другое, но очень надежно, т. к. приваренная полка выдерживает большую нагрузку.

    Съемную конструкцию можно закрепить при помощи болтов.

    Виды уголков для изготовления полок

    В строительных магазинах представлено несколько видов металлических уголков, которые можно использовать для изготовления полки в металлическом гараже. Они отличаются толщиной металла и шириной стенок.

    Уголки обозначаются по размерам стенок, например, уголок 5*5, означает, что ширина каждой из стенок 5 см. 3*5, значит одна стенка 3 см. а другая 5. В зависимости от толщины материала из которого планируется выполнить настил, можно использовать уголки того или иного размера.

    Материалы для изготовления настила

    Настил, это рабочая поверхность, на которую что-либо складируется. Его можно изготовить из различных материалов.

    • цельных досок;
    • ДСП;
    • ДВП;
    • листового металла;
    • жести;

    Настил из ДСП и ДВП считается менее практичным по сравнению с деревянным или металлическим, т. к. способен выдерживать небольшие нагрузки и очень требователен к влажности помещения.

    Если гараж не отапливается, то для изготовления настила лучше выбрать металл или цельные доски. Такие полки прослужат гораздо дольше, по сравнению с вариантами из ДСП или ДВП.

    Еще один популярный вариант, это настил из фанеры. Он менее подвержен воздействию влаги и способен выдерживать серьезные нагрузки, но все же уступает настилу из цельной древесины в прочности.

    Вывод

    Полка для металлического гаража может изготавливаться из любых подручных материалов. В качестве настила могут использоваться детали от старых шкафов или элементы корпусов холодильников.

    В качестве крепежа на стену вместо цепей или уголков можно использовать металлические пластины или шпильки. Конструкцию, на которую не будет значительной нагрузки, можно закрепить при помощи стальной или алюминиевой проволоки.

    Для того чтобы самостоятельно изготовить полку из металлических уголков, необходимо иметь дрель, «болгарку», сварочный аппарат и желание сделать свой гараж удобнее и вместительный.

    Перфорированный уголок для штукатурки

    Ремонт жилья – это стремление к красоте и уюту. И не страшно, если стены не по уровню или имеются перепады по плоскости. Главное, чтобы визуально было ровно и красиво. Как этого добиться?

    Немногим известно, что секрет визуальной красоты стен заключается в прямой, четкой окантовке. Под этим понятием подразумевают следующие области применения штукатурок и шпатлёвок:

    • углы внешние и внутренние;
    • примыкания стен у потолков и полов;
    • выступающие части любых конструкций (арки, короба, прочие конструкции).

    Все эти места (канты) должны соответствовать задуманному дизайну. Прямое должно быть прямым, овальное – овальным. Прежний штукатур-маляр добивался приемлемого качества практически голыми руками. Но современные аксессуары упрощают и ускоряют процесс.

    Фактически, все они представляют собой уголок перфорированный для штукатурки. Разновидностей его всего две – прямой и арочный, а подвидов – гораздо больше. Применяются они почти везде, где используются штукатурные смеси со шпатлевкой.

    Прямой угол.

    Прямой перфоугол бывает для внутренних углов и для внешних. Он может быть разной ширины, а также алюминиевым, оцинкованным или пластмассовым (из поливинилхлорида). В целом, разницы нет. Не скажешь, что какой-то лучше или хуже. Но оцинкованный угол более жёсткий, чем другие. Особенно тот, что пошире. Поэтому его удобно применять в качестве штукатурного маяка.

    Совет: Для разрезания угла используйте хорошие, острые ножницы по металлу, так как гнутые края будут здорово мешать. С другой стороны, пластмассовые изделия отлично режутся обычным канцелярским ножом. Если под рукой нет ни ножа, ни ножниц, ни болгарки, то перфоугол можно просто переломить. Неровные края легко выпрямляются пассатижами, молотком или просто пальцами.

    Любой прямой уголок для штукатурки углов представляет собой V-образный профиль. Его стороны (полочки) имеют множество отверстий по всей своей плоскости – перфорацию. Вершина угла выделяется, то есть торчит относительно полочек, примерно, на 1 мм. Причем у внутренних углов она торчит вовнутрь, а у внешних – наружу. Перфорация нужна для надежного крепления, вершина – как направляющая для шпателя.

    Совет: Для того чтобы нарезать десяток перфоуглов одинаковой длины, можно сложить их один в один, затем, отмерив рулеткой, отрезать всю пачку, скажем, болгаркой. А штуки 2 – 3 прорежут ножницы по металлу.

    Предназначение перфорированного уголка и способы его установки

    В зависимости от поставленной задачи, установка данного отделочного аксессуара производится двумя способами: на кривой угол и на выровненный.

    Уголок – маячок.

    В первом случае изделие будет служить штукатурным маяком. Для его монтажа на базовый угол наносят штукатурную смесь. С гипсовой штукатуркой, кстати, удобнее работать, чем с цементной. Наносить ее следует не по всей длине канта, а этакими лепешками – для удобства регулировки угла по плоскости и уровню. Производят эту регулировку с помощью строительного уровня и штукатурного правила.

    Совет: Если в гипсовую штукатурку добавить горсть цемента или любой цементной смеси, штукатурный маяк схватится за считанные минуты. Можно сразу продолжить работу. Там, где пересекаются перпендикулярные плоскости, накладываемые уголки желательно зарезать под 45 градусов, чтобы избежать нахлеста.

    Нужно отметить, что внутренний перфоугол крайне неудобно применять в качестве маяка для штукатурки. Он подходит только для того, чтобы подчеркнуть прямоту окантовки.

    В проходных местах, где внешние углы могут подвергаться механическим нагрузкам интенсивнее, рекомендуется устанавливать уголок с сеткой под штукатурку. Стеклотканевая штукатурная сетка, прочно соединенная с пластиковым или металлическим уголком, служит средством армирования угла.

    Эта разновидность перфорированного угла применяется именно как маячок. Ведь сетку практически невозможно спрятать под слой финишной шпаклевки, так как поверх нее необходимо нанести около 5 мм штукатурки

    Совет: Желая армировать обычный перфоугол, можно обклеить его полочки сеткой – серпянкой, с захватом стены. Также для этой цели отлично подойдут полоски флизелина либо стеклохолста. В качестве клея подойдет та же шпатлевка.

    Уголок – защитная накладка.


    Если же стена, вместе со всеми своими углами, уже качественно оштукатурена, то назначением перфорированного уголка станет защита угла от механических повреждений и подчеркивание прямой линии.

    Технология его монтажа, в основном, аналогична первому варианту. Только слой применяемого раствора должен быть минимален, консистенция смеси – более жидкая.

    Для достижения данной цели отлично подходит уголок под штукатурку пластиковый либо алюминиевый. К тому же, его совсем не обязательно крепить при помощи штукатурной смеси или шпаклёвки. Ведь основание уже прямое, это значит, что уголок должен прижиматься к базе вплотную, обхватывая её.

    Такой монтаж возможен посредством мелких саморезов, гвоздей либо скоб для степлера. Нужно лишь проследить за тем, чтобы сам угол и его полочки не деформировались в процессе.

    Совет: Зачастую, торчащие саморезы и гвозди мешают шпатлевать своими шляпками. Во избежание этого, после схватывания уголка их можно удалить.

    Кроме того, монтаж перфоугла с минимальным слоем раствора необходим, как правило, при отделке конструкций из ГКЛ. Конечно при условии, что они собраны более-менее качественно.

    В этом случае отлично подойдёт самоклеющийся перфоугол – имеющий на внутренних сторонах полочек полоски клея, который приводится в действие обычной водой. Если же возникла необходимость в стыковке углов, производить ее нужно, используя одинаковые материалы: пластиковые соединяются с пластиковыми и т.д.

    Дело в том, что различные уголки под штукатурку могут отличаться габаритами, что скажется во время финишной отделки.

    Штукатурка откосов.


    Откосы на окнах, дверях и прочих проемах – это особо ответственные места, так как смотрящий туда человек автоматически сравнивает их с окном или дверью. То есть – с прямыми линиями. Это значит, что никакие отклонения недопустимы – отклонения от линий окна или двери. Что касается соответствия уровню, то окна запросто могут быть слегка завалены.

    Поэтому штукатурят откосы в основном по уровню. При этом рекомендуется использовать уголок для штукатурки откосов. И, опять-таки, в качестве штукатурного маяка. Если откосы были смонтированы из ГВЛ или ГКЛ, причем не очень качественно, то перфоугол поможет устранить все недостатки.

    Кстати, перед тем, как монтировать на откосы ГКЛ или сэндвич-панели, базовый кирпичный откос, по технологии, необходимо покрыть штукатуркой. Установленный при этом перфорированный уголок поможет правильно выставить лист гипсокартона.

    Арочный уголок.

    С отделкой прямых углов все понятно. Каким же образом доводят до идеала различные арки, многоуровневые потолки и прочие фигурные конструкции? Ведь ни штукатурное правило, ни строительный уровень, ни, даже, прямой перфоугол тут не помогут.

    Для этой цели используется несколько видоизмененный уголок перфорированный для штукатурки – арочный. Во-первых, такой угол всегда пластиковый. Во-вторых, одна из его полочек нарезана поперек, лепестками. Такое решение позволяет этому аксессуару быть настолько гибким, что он может повторять форму практически любых плавных изгибов.

    Совет: При установке арочных углов под штукатурку нужно помнить о том, что уровнем или правилом их не отрегулируешь. Это делается исключительно визуально, на глазок. Хорошим подспорьем будет помощь другого человека и хорошее освещение. Перед установкой уголка его необходимо немного сжать, чтобы лепестки не торчали из штукатурки.

    Арочный уголок, в зависимости от производителя, может быть жестким и мягким. Жесткий, чаще всего, более дорогой. Зато, при отделке масштабных конструкций с плавными формами он незаменим.

    Читать еще:  Толщина утеплителя для мансарды

    Дело в том, что его стремление выпрямиться обеспечивает идеальную округлость линий и отсутствие «угловатостей». Но попытки использовать такой уголок на мелких элементах декора, с крутыми изгибами, приведут к его переломам, исправить которые не представляется возможным.

    Мягкий же арочный перфоугол под штукатурку позволяет отделывать более крутые повороты, например, арки с малым радиусом окружности и другие закругления. Однако отсутствие жесткости в профиле такого уголка грозит появлением бугров да впадин на обрабатываемых линиях. Во избежание появления данной проблемы, рекомендуется монтировать мягкие арочные уголки с помощью штукатурной смеси.

    При таком способе крепления, во-первых, остается шанс исправить визуальные недостатки во время оштукатуривания. Во-вторых, саморезы и прочие элементы крепежа не будут тянуть линии изгибов на себя. Чтобы арочные уголки выглядели более плавными, их следует монтировать немного внатяжку.

    Уголки – экономия или растрата?

    Такой аксессуар, как уголок для штукатурки откосов или любой иной перфоугол, имеет невысокую стоимость: цена обычного алюминиевого перфугла составляет всего около 40 рублей. Пластиковый стоит примерно так же. Оцинкованный – чуть дороже, рублей 60. Но вот жесткий арочный или прямой армированный уголки можно купить, примерно, по 150-200 рублей.

    А если, изначально, речь идет об отделке целого дома, то уголков этих придется заказать не один десяток. Стыковка их не всегда уместна, поэтому в отходы может уйти довольно много. Соответственно, расходы будут немалые.

    Но та защита для угла, что дает описываемое приспособление, тоже стоит немало. Не говоря уж об ускорении процесса нанесения штукатурки или визуальном эффекте. Кроме того, заменяя уголками штукатурные маячки, на этом реально сэкономить.

    Совет: Многие, далекие от отделочных работ, люди путают перфорированный угол с обычным отделочным уголком. Главное их отличие в том, что второй вариант – это исключительно элемент финишной отделки. Если встал вопрос, чем крепить пластиковый уголок к декоративной штукатурке, решается он с помощью жидких гвоздей. Кстати отделочные углы тоже бывают разные.

    Затевая масштабный ремонт, обязательно нужно предполагать закупку перфорированных углов. Попытка обойтись без них однозначно вылезет боком. А какие уголки приобретать, лучше решать мастеру, это ведь он гарантирует качество.

    Как сделать металлическую дверь из уголка своими руками

    Металлическая дверь заводского производства – достаточно дорогое изделие, поэтому многие стараются изготовить своими руками конструкцию из стального листа и уголка или профильной трубы. Каркас из уголка сварить легче, благодаря толщине его полки 3-5 мм. Толщина стенки профильной трубы – примерно 1,5 мм, что может вызвать определенные трудности у мастеров, не имеющих большого опыта сварочных работ.

    Изготовление чертежа

    Перед тем как своими рукамисварить железную дверь из уголка и листа, необходимо изготовить чертеж.При его построении учитывайте следующие моменты:

      Если высота двери превышает 2 м, то рекомендуется верх проема зашить металлическим листом. Если ширина – более 1,5 м, то необходимо зашить часть проема сбоку.

    Элитный вариант для широких дверных проемов – 2 неподвижных остекленных блока по бокам.

  • Наружная рама должна быть меньше дверного проема на 10 мм по периметру. С наружной стороны этот зазор закроется полкой уголка, а с внутренней – зальется монтажной пеной.
  • Между наружной рамой и каркасом полотна оставляют зазор по периметру – 5 мм.
  • Нахлест листа на наружную раму должен составлять 10 мм. Учитывая зазор 5 мм, лист должен выступать за наружные контуры рамки на 15 мм.
  • Приобретение материалов

    В большинстве случаев для этой цели используют:

    • уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
    • уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
    • стальная полоса шириной 30-40мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
    • лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
    • металлические навесы;
    • ручка;
    • замок;
    • для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.

    Совет! Если вы приобретаете стальной прокат на металлобазе, желательно сразу заказать металлообработку. Вам раскроят лист и уголок на специализированном оборудовании строго по размерам, что в дальнейшем значительно облегчит сборочно-монтажные работы.

    Этапы монтажа

    Сборочные работы осуществляют не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.

    Этапы сборки стальной двери с каркасом из уголков

    • Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
    • Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
    • Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
    • Проваривают швы полностью.
    • После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.

  • Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
  • Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
  • Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
  • Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.
  • Приварка навесов

    Для монтажа стальной двери с каркасом из уголка традиционно используются навесы, именуемые «папа-мама».

    Для простоты открывания и закрывания двери внутрь таких навесов вставляют шарик от подшипника.

    Основные правила приварки навесов:

    • Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
    • Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
    • Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.

    Финишные мероприятия

    Замок врезают в вертикальный отрезок каркаса, обрамляющего полотно. Высота его расположения – от 1 м от уровня земли.

    Панель замка прикладывают к уголку, намечают ее расположение и по контуру болгаркой вырезают отверстие. На места прикручивания панели наваривают усиливающие пластинки.

    На пластинки наносят места расположения крепежа замка. Центры отверстий кернят, просверливают, нарезают резьбу. Замок полностью монтируют после окрашивания двери.На требуемой высоте высверливают отверстие для дверного «глазка».

    К наружной раме приваривают пластины – 6-10 шт., – с помощью которых анкерами прикрепляют внешнюю раму к откосам. После окрашивания элементов двери монтируют замок и «глазок». Вместо окрашивания дверь можно обшить натуральной или искусственной кожей.

    Дополнительные мероприятия по утеплению двери

    Для утепления двери вырезают панели теплоизоляционного материала (пенопласта, пенополистирола) по размерам ячеек между ребрами жесткости. Заполняют ими пустые пространства. Декоративную обшивку изготавливают из фанеры или другого листового материала – ламинированных или пластиковых панелей.

    Поэтапный план строительства гаража из металла своими руками

    В гараже можно не только хранить или ремонтировать свой автомобиль. Многие из нас оборудуют в гаражах нечто вроде склада, в котором хранился бы, к примеру, садовый инвентарь. Также в гаражах нередко устраивают своеобразные клубы единомышленников, в которых обсуждается то или иное событие. В статье мы рассмотрим, как сделать металлический гараж своими руками, но сначала давайте поговорим о том, какие бывают гаражи.

    Виды гаражей

    Существует два типа гаражей:

    1. Металлический, который мы и будем строить.
    2. Капитальный.

    Капитальный отличается тем, что его сооружают на глубоком фундаменте, а при строительстве используют бетон и шлакоблок. Но и металлический гараж сможет ничем ему не уступать, если подойти к работе со всей ответственностью. А вот стоить он при этом будет существенно дешевле. Более того, гараж из металла имеет один значительный плюс, в особенности в больших городах — его монтаж/демонтаж происходит очень быстро, что сможет пригодиться нам при каких-либо непредвиденных обстоятельствах. А вот хозяевам капитальных гаражей в этом плане очень не повезло.

    Этапы строительства металлического гаража своими руками

    Первый этап. Размеры.

    Естественно, вначале необходимо определиться с размерами конструкции. Существуют определенные стандарты для конструкций подобного типа:

    1. Длина 6 метров.
    2. Высота — 2. метра.
    3. И ширина — 4 метра.

    Также необходимо позаботиться о размерах въезда: 2 метра в высоту и 2.5 в ширину отлично подойдут практически для всех моделей легковушек, а также для большей части микроавтобусов.

    Второй этап. Фундамент.

    Далее мы, основываясь на полученных размерах, должны соорудить фундамент гаража. Ввиду незначительного веса конструкции можно использовать ленточный фундамент, имеющий небольшую глубину. При желании можно также установить бетонную плиту, которая вместе с тем будет служить нам полом.

    Третий этап. Каркас.

    В целом, каркас — это основа любой конструкции, в том числе и гаража. Идеально для этой цели подойдет уголок, желательно металлический, — так мы повысим прочность конструкции. Размеры такого уголка — примерно 35 на 3 миллиметра. Итак, для граней мы используем углы, но при этом помним и о дополнительном укреплении. Для этого мы приблизительно через каждый метр устанавливаем ребра жесткости, которые придают дополнительную жесткость по диагонали.

    В процессе изготовления металлических гаражей широко применяются уголки, но нередко прибегают и к профильным трубам. Более того, подобная конструкция будет более прочной, поскольку нагрузка, выдерживаемая трубами из стали, значительно больше, нежели в случае с уголками.

    Четвертый этап. Стены.

    Для стен нам понадобятся металлические листы, которые мы прикрепим к каркасу посредством дуговой сварки или болтов. Если это будет второй способ, то болты лучше подбирать анодированные. На каждой жесткости, листы следует крепить в нескольких точках, для придания гаражу большей устойчивости. Кроме того, стены на торцах желательно сделать монолитными.

    Обшивку нужно укладывать внахлест — это сведет к минимуму возможность попадания воды внутрь помещения.

    Идем дальше. Места стыков необходимо замазать заранее подготовленным герметиком. При этом есть возможность «переборщить» с герметизацией, что тоже нежелательно: это плохо скажется на людях, находящихся внутри ввиду плохой вентиляции. Но если вы запланировали в гараже специальные отверстия для вентиляции, то герметик можно не жалеть!

    Пятый этап. Ворота.

    Для ворот, в принципе, как и для калитки, мы будем использовать все те же металлические уголки. При этом схема работы практически та же, что и в случае с базовой конструкцией.

    Шестой этап. Крыша.

    В нашем случае крыша будет «коньковой», то есть, мы сделаем ее с двухсторонним скатом, а не плоскую. Данный способ имеет свои преимущества. Во-первых, это предотвратит скапливание осадков и, соответственно, преждевременную коррозию. Во-вторых, внутри гаража это позволит соорудить дополнительные ниши, в которых можно что-нибудь хранить. В техническом плане такая крыша сооружается с использованием небольших металлических конструкций.

    Видео по строительству металлического гаража

    Также при строительстве крыши особое внимание следует уделить используемому металлопрокату. Указанные ранее габариты специально подбираются для того, чтобы все скаты крыши представляли собой цельный лист. Так мы сможем избежать ненужных стыков. Именно поэтому если у вас есть возможность и определенное количество денег, то для покрытия гаража используйте все же цельные металлические листы. Касательно самого конька, то он должен быть оцинкованным.

    Для того чтобы обшить гараж снаружи, в большинстве случаев применяют профнастил. Так наш металлический гараж внешне будет выглядеть гораздо привлекательнее, чем, к примеру, листовая сталь. Кроме того, он не будет нуждаться в покраске, ведь профнастил продается оцинкованным.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector