Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли утеплять саморезы в пластиковое окно?

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками

Содержание статьи

  1. Материалы и инструменты
  2. Подготовительные работы
  3. Основные работы
  4. Видео — инструкция

Надеюсь никто не будет спорить, что с момента появления на строительном рынке, пластиковые окна зарекомендовали себя только с положительной стороны, хотя есть несколько неприятных моментов, но все – же. Именно из – за отличных эксплуатационных качеств и простоты монтажа все больше и больше домовладельцев отдают предпочтение именно им. ПВХ — окна можно без проблем установить в любой оконный проем, но при монтаже в деревянном доме нужно учитывать ряд нюансов, без которых вся ваша работа пойдет “насмарку”. Далее по статье будем рассматривать, что это за нюансы и разберем все этапы установки окон своими руками.

Материалы и инструмент

Для выполнения поставленной задачи нам кроме ПВХ — окон понадобятся следующие материалы:

МатериалХарактеристикиНазначение
Брус150*100Монтаж обсада
Доска50*100Монтаж обсада
ЛьноватинУтепление боковых сторон обсада
Качественный утеплительУтепление теплового зазора сверху обсада
Тепло-гидроизоляционная лентаГидроизоляция теплового зазора
Оцинкованные саморезыКрепление обсада
Шурупы по бетонуНагель MRSКрепление ПВХ — окна
ПодкладкиПластиковыеМонтаж окна
ГерметикЗаделка швов
Монтажная пенаЗаделка зазора между рамой и обсадом

Из инструментов подготовим это:

  • Перфоратор, дрель, шуруповерт;
  • Пила цепная, пила обыкновенная, болгарка;
  • Молоток и резиновый молоток;
  • Нож малярный, нож обыкновенный, пласкогубцы, мебельный степлер, отвертка;
  • Строительный уровень, рулетка;
  • Пистолет для монтажной пены.

Подготовительные работы

1. Производим демонтаж старых окон (если были), проверяем есть ли окосячка или как ее еще называют обсада и в каком она состоянии (обсада важнейший элемент оконного проема в деревянном доме и поэтому этот этап очень и очень важен). Если окосячка имеется, и она в нормальном состоянии – вам повезло, вы избавились от массы работ, если же ее нет или она в плачевном состоянии, то ниже читайте как произвести ее монтаж.

2. Проверяем проем на дефекты, такие как гниль, сколы и устраняем их.

3. Обрабатываем проем спец составом, предназначенным для дерева, коих в строительных магазинах масса и переходим к основным работам.

Инструкция по установке ПВХ — окон

Шаг 1: Как я писал выше окосячка играет, пожалуй, ключевую роль в поставленной нами задаче по монтажу пластиковых окон. Но обо всем по порядку, обсад это такой элемент конструкции, который предотвращает деформацию окон в процессе усадки деревянного дома и поэтому его монтаж обязателен.

Существует несколько модификаций данной конструкции, а именно:

1. Обсада в “закладной брусок”;
2. Обсада в «колоду»;
3. Обсада в «шип монолит»;
4. «Чистовая» обсадная коробка.

Чаще всего применяют последние два варианта, мы тоже не будем изобретать велосипед и сделаем обсад «шип монолит».

Первое: Зная размеры будущего окна, размечаем и выпиливаем соответствующий проем.

Совет: Сверху оконный проем выпиливаем на 5 – 10см выше чем будет установлена окосячка. Делается это для того что – бы обеспечить тепловой зазор.

Второе: Производим разметку будущего паза, обычно его делают размером в пять сантиметров. После нанесения разметки, цепной пилой выбираем паз.

Третье: Обрабатываем боковые брусья. На первом этапе у нас должен получиться т – образный брус “шип монолит”, После выпиливания данной фигуры, нам остается сделать ложе для вершика, то есть верхней перемычки, выглядит все это так.

Совет: Если предполагается отделывать дом снаружи, то покупаем черновой материал, если же дом снаружи дополнительно не отделывается, то используем чистовой материал на базе клееного бруса.

Четвертое: Обрабатываем оконный проем и все элементы окосячки спец средством, защищающим дерево от гниения и прочих неприятностей. На этом же этапе необходимо сделать теплоизоляцию между стеной дома и окосячкой для этой цели лучше всего использовать льноватин.

Пятое: Производим монтаж боковых элементов обсада, затем вымеряем и обрезаем доску для верхней планки (вершика). Верхнюю планку нужно вырезать, так что – бы она входила в паз боковых брусков с небольшим усилием. После установки всех элементов, закрепляем их к стенам дома с помощью саморезов.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Шестое: Утепляем тепловой зазор, оставленный сверху обсада, сделать это лучше всего с помощью качественного утеплителя, установленного, как с внешней стороны окна, так и с внутренней. Затем, утеплитель в обязательном порядке гидро — и пароизолируется специально предназначенной для таких целей лентой, такая лента имеет самоклеящуюся полосу, но для более надежного крепления лучше пройтись по ней мебельным степлером.

Из всего что я описал выше должно получиться следующее:

Важно: Никогда для изоляции теплового зазора не используйте монтажную пену, так как после застывания она привратиться в очень твердую субстанцию которая будет передавать все нагрузки связанные с усадкой дома, окнам и окосячка перестанет выполнять свои функции.

Шаг 2: Переходим непосредственно к установке пластикового окна в деревянном доме, этот шаг, как и предыдущие разобьем на несколько этапов.

1. Вынимаем стеклопакет из рамы окна. Начинаем с открывающейся створки, вставляем ручку в паз и перемещаем ее в положение открыто, створку открывать не нужно. Убираем шток верхней петли, открываем створку и снимаем ее с нижней петли.

2. С «глухой» створки снимаем боковые штапики, для этого тонким предметом, например, ножом отгибаем штапики в сторону стеклопакета и обратно, они должны от щелкнуться и убираем их. После, как все штапики будут сняты одеваем перчатки, так как края стеклопакета очень острые и осторожно вынимаем стеклопакет.

Совет: Во избежание выпадения стеклопакета сначала убираем боковые штапики и только потом нижние и верхние.

3. Высверливаем в раме отверстия под крепеж. Для этой цели используем сверло 6*70 или длиннее. Отверстия под крепеж высверливаем на расстоянии 15см от углов и импостов рамы и не больше 70см друг от друга.

4. Примеряем подготовленную оконную раму, предварительно подложив под углы и импост пластиковые подкладки. Затем выравниваем оконную коробку с помощью тех же подкладок и строительного уровня, прикладывая его в места крепления штапиков и устанавливаем где нужно подкладки. Следите за тем что – бы верхняя часть рамы не уперлась в обсад. Зазор в верхней части должен быть не менее 1см.

5. После того как рама будет выровнена и необходимые клинья расставлены переходим к сверлению стен. В одиночку с такой задачей не справиться, потому, как одному человеку придется сверлить, а другому держать оконный короб и уровнем смотреть что – бы не сбилась вертикальность окна. Для начала высверливаем по два отверстия сверху и снизу короба, вставляем в них шурупы, для крепления мы будем использовать шурупы по бетону (нагель MRS), закручиваем их, но не до конца, так – как может потребоваться регулировка бокового отклонения оконного короба. После выставления окна по уровню затягиваем все шурупы.

Совет: Шурупы затягивать сильно не надо, так как вы можете сбить вертикальность окна. Достаточно будет слегка утопить головку шурупа в пластик.

6. Запениваем щели между рамой окна и обсадом. Через пятнадцать минут, как только пена наберет жесткости можно вставлять стеклопакеты и произвести чистовую отделку оконного проема. Чистовую отделку в рамках данной статьи затрагивать не будем, так как эта тема очень обширна.

Как сделать откосы для пласиковых окон читайте тут.

На этом установку пластиковых окон в деревянном доме можно считать законченной, удачных вам работ!

Видео по теме «Установка пластиковых окон в деревянном доме»:

Можно Ли Вкручивать Саморезы В Пластиковые Окна

Современный рынок строй крепежей предлагает покупателем широкий выбор шурупов – настолько нужных при любом ремонте изделий. Но отзывы об этих «маленьких помощниках» не всегда прельщающие.

Все дело в том, что домашние мастера часто не знают, как верно вкрутить шуруп и как вообщем его хорошо избрать.

Оглавление

Виды саморезов

Можно выделить два главных типа шурупов, используемых при самостоятельном ремонте – для дерева и универсальные. Основное их отличие в шаге резьбы – «винты» для дерева характеризуются огромным шагом (более редчайшее нанесение витков резьбы).

Существует неверное мировоззрение, что универсальные детали также неплохи для древесной породы, фанеры и ДСП, как и спец. Утепление пола на балконе можно ли использовать а другие — в холодном виде. Нет, естественно, вкрутить их в данные материалы труда не составит, но вот, как отменно они там будут держаться – большой вопрос. Дело в том, что «сырье», в которое «погружается» шуруп, должно накрепко пролечь в канавках резьбы, а структура древесной породы не дозволит ей отменно расположиться в узких «бороздках» универсального шурупа.

Инструменты для закручивания саморезов

Крепежи могут владеть шляпками различных размеров и разными по форме и размеру ложбинками в их. Потому перед тем, как вкрутить шуруп, удостоверьтесь, что в вашем арсенале находится отвертка либо шуроповерт с подходящей насадкой. А вообщем насадок для соответственных инструментов лучше иметь, как говорится, по максимуму. Плюс, следует создавать регулярную их подмену, так как износа приспособлений в процессе использования не избежать.

Направьте внимание! Лучшие насадки те, которые сделаны из инструментальной стали с упрочняющими добавками. Какие пластиковые окна лучше. Какие пластиковые окна лучше и тишины в доме. Пластиковые окна в леруа мерлен например,для дачи можно купить и в леруа,без. Не останавливайте собственный выбор на первом попавшемся наборе, по другому через пару дней насыщенной работы для вас придется отчаливать за новым.

Если в ваших планах заворачивание одного-двух шурупов в нетвердую поверхность, то можно поработать отверткой. Если же больше – без шуруповерта не обойтись. Закручивание крепежей с помощью отвертки – операция не такая уж обычная, как может показаться на 1-ый взор, и просит определенной сноровки. А шуруповерт сделает все стремительно и отменно.

Общая технология вворачивания саморезов

При помощи шила сделайте маленькое углубление в месте, отведенном под шуруп. Считается, что пластиковые окна необходимо мыть всего пару раз в год. Чтобы не повредить рамы и стекла, нужно осторожно подойти к выбору чистящих средств и знать, чем лучше и как правильно. Установите изделие «на позицию». Аккуратными, но уверенными движениями поворачивайте деталь до того времени, пока она хорошо не углубится и не закрепится в материале. После чего усилие можно прирастить. Поближе к концу «процесса» скорость нужно вновь понизить – чтоб не разрушить шуруп.

Как вкручивать саморезы в разные материалы?

Многие мужчины не зная, как вкрутить саморез в бетон, портят достаточное количество обретенных деталей. На самом же деле все достаточно легко: в бетон шурупы «интегрируются» с помощью дюбелей – крепких пластмассовых «трубочек». Поначалу в материале делается отверстие, туда устанавливается дюбель, который и «принимает» в себя крепежное изделие.

Стоит знать! Народные умельцы рекомендуют перед установкой смазывать дюбеля клеем. Оконные ручки с замком. Ручки на окна с замком можно установить практически на любое пластиковое окно, в замен уже имеющейся ручки. Это, по их воззрению, упрочняет соединения.

Где можно сверлить пластиковые окна.

На данном видео показаны фрагменты в которых люди для разных своих целях сверят пластиковые окна, кто устан.

Установка горизонтальных жалюзи на пластиковые окна

В данном видео мы постарались описать основные моменты установки горизонтальных жалюзи на пластиковые окна.

Сверлить отверстия в бетоне следует исключительно с помощью перфоратора – даже ударная дрель может не выдержать, что уж говорить об обычной. Купить пластиковые окна в рассрочку без. Саморезы подойдут как по дереву, так и универсальные.

В данные среды саморезы вкручиваются точно так же, как и в бетон. Установка пластиковых окон в подъездах запорожья. Сделайте свой подъезд уютным – закажите пластиковые окна в подъезд в компании харвест индустриалес. Единственное, для работы с плиткой лучше брать обычную дрель, поскольку она может расколоться от чрезмерной мощи перфоратора.

Медь, бронза, алюминий

Измерьте диаметр стержня крепежного изделия без учета резьбы. Данную манипуляцию нужно выполнять штангенциркулем. Установите заостренные губки перпендикулярно саморезу и зажмите изделие таким образом, чтобы они полностью проникли в канавку резьбы; определите диаметр. Сверлом с диаметром на миллиметр-полтора меньшим полученного значения сделайте отверстие в материале. Закрутите саморез в отверстие – и работа выполнена. Детали применяйте с универсальной резьбой.

Обратите внимание! До того, как «продырявить» основную конструкцию, рекомендуется проверить сверло на небольшом ненужном кусочке аналогичного материала. Просверлите отверстие и попытайтесь закрутить туда изделие. Сверло считается верно подобранным, если саморез проходит в отверстие достаточно туго, но не заклинивается. В том случае, если шурупу не удается «пробиться», следует поработать более толстым сверлом. Пластиковые окна для дачи в новосибирске – купить. Слишком же легкое закручивание детали символизирует о том, что нужно взять сверло потоньше – иначе саморез в любой момент может выскочить.

Читать еще:  Установка пластиковых откосов своими руками: варианты и способы монтажа

Отверстие в материале должно быть равным или немного превышать диаметр стержня без резьбы. Потеют пластиковые окна и в для начала потребуется проклеить по периметру стекла. Можно ли в баню ставить пластиковые окна. С рядом твердых металлов саморезы справиться не смогут – в частности, вкрутить данные крепежные изделия в чугун практически нереально.

Далеко не каждая пластмасса готова принять в себя саморез, поэтому убедиться перед началом работ, что материал точно подходит, будет не лишним. Технология вворачивания самореза в пластмассу такая же, как и для мягких металлов – меди, алюминия, бронзы. Рекомендуемые изделия – с резьбой по дереву.

Древесина, ДВП и ДСП

Не знаете, как в доску вкрутить саморез? Поверьте, нет ничего проще. Основное правило – использовать только саморезы по дереву. Для твердых сортов древесины, тонких досок, ДСП, ДВП предварительное просверливание отверстия под изделие обязательно, поскольку существует риск раскола материала саморезом. Для толстых досок из мягкой древесины без этой манипуляции можно обойтись.

Если вы работаете:

  • с древесиной твердых сортов — выбирайте сверло с диаметром равным диаметру стержня самореза (естественно, без резьбы);
  • с ДВП – на 1 миллиметр меньше;
  • с ДСП или мягкой древесиной – на 2-3 миллиметра меньше.

Наметьте на листе точки карандашом. Оптимальный шаг между саморезами – до 70 сантиметров в зависимости от предполагаемых нагрузок на конструкцию. Если используете шуруповерт, начинать вкручивать изделие можно на максимальной скорости. После того, как саморез войдет в поверхность на ½ рекомендуется постепенно снижать скорость до минимальной. Пластиковые окна (пвх) в рассрочку в спб. Заказать пластиковые окна в томске, а также возможность выплаты без участия банка. При закручивании обычной отверткой все движения должны быть плавными. Очень важно правильно докрутить саморез – в идеале он должен оказаться на 1 миллиметр ниже уровня картона, не гипса! Это позволит обеспечить максимальную прочность будущей конструкции. Если вы вдруг не соблюли технологию и прорвали картон, «злополучное» место нужно зашпатлевать, а новую крепежную деталь разместить на расстоянии 5-9 сантиметров от него.

Тип саморезов для гипсокартона нужно выбирать в зависимости от использованного при устройстве обрешетки материала. Для металлокаркаса требуются саморезы универсальные или по металлу, для деревянной обрешетки – изделия по дереву.

Как правильно закрутить выкрученный саморез?

Выкрученную деталь повторно закручивать нужно точно так, как она стояла раньше. Очень важно, чтобы саморез вошел в ту же бороздку, под тем же углом. Если изделие «начертит» себе «новый путь», надежность крепления будет существенно снижена. Как добиться попадания в уже существующую выемку? Просто вставьте деталь в отверстие, и поворачивайте ее вручную без давления. Сегодня пластиковые двери и окна можно увидеть повсюду регулировка своими руками анна. Как только все встанет «на свои места», вы это почувствуете – процесс пойдет «как по маслу». Применимы ли пластиковые окна в бане, можно ли ставить их в парилке бани, отзывы тех, кто поставил пластиковые окна в баню, а также подробный разбор материала пвх, конструкций, механизмов. На туго идущий саморез давить не нужно, следует просто его извлечь и повторить попытку. Небольшое усилие потребуется только в самом конце вкручивания.

Теперь вы знаете, как вкрутить саморез в гипсокартон, бетон, кирпич, древесину и металлы правильно и что делать в случае «рабочих заминок».

Как отремонтировать окно ПВХ самостоятельно

Содержание:

  1. Замена ручки у окна
  2. Установка ограничителя открывания
  3. Замена оконного уплотнителя
  4. Как снять/установить створку окна
  5. Как заменить стеклопакет
  6. Как заменить стекла в стеклопакете
  7. Устранение блокировок
  8. Не проворачивается ручка
  9. Створка висит только на нижней петле

Замена ручки у окна

Уровень сложности работ: низкий

Время выполнения специалистом: 3 минуты

Стоимость услуги в компании «Динал»: 400 р.+ стоимость ручки

Ручку окна мы ежедневно крутим, тянем и поворачиваем. Поэтому в рейтинге мелкого ремонта ее замена стоит на верхних строчках. Где-то не рассчитали нажим при закрывании окна, и треснуло основание. Или от времени пластик на ручке пожелтел. А если в доме появился ребенок, заботливый родитель задумается об установке ручки с замком для безопасности. Причин для замены много. Справиться с этой задачей можно самостоятельно.

Для замены ручки окна понадобится крестовая отвертка.

Если при поломке ручка выпала из отверстия в раме, постарайтесь вставить ее обратно. Дальше действуйте по инструкции:

  • поверните ручку на 90 градусов;
  • потяните пластиковую планку основания ручки на себя и поверните ее на 90 градусов.

Под планкой находится два винта.

  • открутите винты и вытащите ручку;
  • новую ручку поверните под углом 90 градусов, чтобы получить доступ к нижнему винту;
  • вставьте ручку в основание и аккуратно закрутите винты.

Когда будете покупать новую ручку–убедитесь, что длина стрежня у нее такая же как у старой ручки.

Установка ограничителя открывания

Уровень сложности работ: низкий

Время выполнения специалистом: 5 минут

Установка такого ограничителя актуальна для окон, где не предусмотрено откидывания верхней части створки на режим проветривания. С помощью ограничителя можно фиксировать открытие створки на расстояние от 1 до 10 см. Окно фиксируется и не захлопнется от сквозняка. Девайс состоит из двух элементов: пластиковой гребенки и накладки фиксатора.

Установить ограничитель довольно просто:

  • Отметьте карандашом место крепления гребенки. Центр основания ручки и центр основания гребенки на раме должны быть на одном уровне.
  • Прикрутите гребенку на саморезы.

Почему мы не советуем нашим клиентам использовать ограничители открывания?

  1. Не экологично для городских квартир: пыль и шум беспрепятственно проникают в помещение.
  2. Не безопасно.
  3. Блокиратор легко снимается, маленькие дети могут открыть окно и выпасть.
  4. С внешней стороны, через открытую створку окна, блокиратор можно сдернуть с фиксатора и проникнуть в квартиру.

Специалисты компании «Динал» напоминают, лучшее решение для проветривания помещения-приточная вентиляция.

Замена оконного уплотнителя

Уровень сложности работ: средний

Время выполнения специалистом: 10-15 минут

Стоимость услуги в компании «Динал»: 150 р./метр

Вы заметили, что ваше окно потеряло прежнюю герметичность. Шум с улицы, пыль, запахи, влага и холодный воздух стали проникать в квартиру при закрытой створке окна. Это первый сигнал, что появились проблемы с уплотнителем. Возможно, он просто выбился из специальных пазов или створка окна недостаточно прижата к профилю рамы. Про способы устранения этой проблемы мы уже рассказывали в статье «как отрегулировать окно самостоятельно» .

Если регулировка не помогла, скорее всего уплотнитель пора менять. Он мог потерять свою эластичность, со временем усохнуть из-за неправильного ухода или просто порваться.

В дешевых окнах производители устанавливают экструдированный уплотнитель впаянный в пластик рамы и створки. Единственный вариант его замены–аккуратно срезать старый и установить вместо него новый резиновый или фетровый. Перед этой манипуляцией нужно убедиться, что профильная система имеет специальные пазы для вставки уплотнителя. Лучше проконсультироваться перед самостоятельной заменой со специалистом.

Чтобы заменить фетровый и резиновый уплотнитель, действуйте по инструкции:

  • выдерните из паза на створке и раме окна старый уплотнитель;
  • протрите паз сухой тканевой салфеткой;
  • аккуратно вставьте по всему контуру новый уплотнитель;
  • проверьте, чтобы резинка точно огибала углы окна и не была перетянута;
  • отрежьте лишний уплотнитель;
  • стык уплотнителя расположите вверху рамы;
  • края стыка вклейте, чтобы не образовалась щель.

Запомните, нет универсального уплотнителя. Для каждой профильной системы нужен свой. Чтобы не ошибиться с выбором нужного уплотнителя, при покупке лучше взять с собой кусочек старого для примера.

Помните, несколько раз в год, после мытья окон, нужно смазывать резиновый уплотнитель силиконовой смазкой. Это продлит срок его службы.

Как снять/установить створку окна

Уровень сложности работ: средний

Время выполнения специалистом: от 2-х до 15 минут

Стоимость услуги в компании «Динал»: от 300 р.

Если вам потребовалось снять створку окна для ремонта створки или фурнитуры, мы советуем обратиться за помощью к мастеру. Это трудоемкий процесс, который требует определенной сноровки. Вес некоторых створок может достигать до 100 кг. Не имея опыта, человек может легко травмировать себя или повредить механизм фурнитуры, расколоть створку, не удержав ее в руках.

Для замены створки мастеру потребуется плоская отвертка и спрей WD-40. Со временем петли могут окислиться, поэтому перед манипуляцией, особенно в старых окнах, лучше обработать фурнитуру.

  • с верхней петли снимается защитный колпачок;
  • с помощью отвертки внизу петли отжимаются два зацепа на фурнитуре (Winkhaus) ;
  • из петли вытаскивается штифт.

Теперь створка держится всего на одной петле и нужно быть готовым к тому, что она может вывалиться!

  • аккуратно открываем окно;
  • тянем створку на себя и вверх, чтобы снять ее со штифта нижней петли.

Для того чтобы вставить створку на место, действуют в обратном порядке:

  • угол нижней створки устанавливают на штифт нижней петли;
  • совмещают элементы верхней петли на раме и створке;
  • вставляют штифт и фиксируют его в петле.

Как заменить стеклопакет

Уровень сложности работ: высокий

Время выполнения специалистом: 10 минут

Стоимость услуги в компании «Динал»: от 400 р.

Да, мы расскажем в этой статье как заменить стеклопакет, но считаем, что такой ремонт должны выполнять только высококвалифицированные мастера! Случаи, когда, прочитав статью в интернете, клиенты сами берутся за такую работу и повреждают окно еще больше – в нашей практике не редкость. Поэтому изучайте, но помните, безопасно делать эту манипуляцию может только профессионал.

Для работы потребуется жесткий шпатель, специальная пластиковая лопатка для стеклопакета и киянка.

Мастер снимает штапики по бокам стеклопакета. Для этого шпатель вставляют в углубление между рамой и штапиком. Раскачивающими движениями из стороны в сторону отсоединяют штапик от основного профиля. Аналогичным образом снимаются верхний и нижний штапики.

С помощью лопатки мастер вытаскивает рихтовочные пластины, которые удерживают стеклопакет в раме. На этом этапе нужно быть особенно аккуратным, чем меньше пластин остается в раме, тем слабее зафиксировано стекло в проеме окна.

После того как все рихтовочные пластины удалены, окно открывают на проветривание. Створка наклоняется. Одной рукой поддерживают стеклопакет, другой его подталкивают с обратной стороны окна и аккуратно вытаскивают.

Заранее нужно положить на пол специальные подставки. Бетонная/ керамическая поверхность пола может повредить стекла.

Вставляется стеклопакет в обратной последовательности. Сначала его устанавливают по углам нижней рамы. Аккуратно вводят стеклопакет внутрь проема окна. Закрывают створку и возвращают рихтовочные пластины на места. Чтобы стекло не выпало во время работы с пластинами, его нужно прижать, с одной стороны, штапиком.

Когда все пластины встали на своим места, мастер с помощью небольшой киянки вбивает сначала верхние и нижние штапики, потом боковые. Перед началом работы важно проверить чтобы поверхность киянки была абсолютно чистой. Даже мелкие фрагменты и частицы строительной пыли могут повредить пластик или стекло.

Как заменить стекла в стеклопакете

Уровень сложности работ: очень высокий

Стекла в стеклопакете меняют крайне редко и только в условиях производства. Специалисты берутся за такую работу в случае, если в составе стеклопакета установлено очень дорогое и редкое стекло. Процесс практически ювелирный и травмоопасный для человека. Чтобы отделить треснувшее стекло от основного стеклопакета используется тонкий острый нож. Руку мастера вовремя работы защищает специальная перчатка-кольчуга. Даже если удалось без повреждений отделить испорченное стекло и заменить его новым, никто не даст гарантии, что стеклопакет после такого ремонта сохранил свои первоначальные характеристики и герметичность. При замене стекла частицы пыли могут навсегда остаться внутри стеклопакета. Поэтому, если треснуло стекло-меняйте стеклопакет целиком.

Устранение блокировок

Уровень сложности работ: низкий/средний

Время выполнения специалистом: от 1 – до 15 минут (зависит от причины поломки)

Стоимость услуги в компании «Динал»: от 300 р.

Иногда фурнитура окна дает сбои. Окно может перестать закрываться. Это довольно распространённая проблема. Скорее всего, сработал блокиратор окна. Этот элемент фурнитуры расположен на торце створки рядом с ручкой. Форма блокиратора может быть разной, зависит от производителя фурнитуры. На примере показан блокиратор в виде металлического язычка. Нажмите на блокиратор и поставьте его вертикально. Теперь ручка легко повернется.

Не проворачивается ручка

Если стала плохо поворачиваться ручка-первым делом проверьте фурнитуру и геометрию створки.

Откройте створку и поверните ручку. Если сложностей в холостом режиме с поворотом ручки не возникло, значит запорные элементы при закрытии створки не становятся на свои места. Сложности с поворотом ручки скорее всего возникли по этой причине. Способ устранения поломки-регулировка створки. Читайте подробную инструкцию о том, решить проблему в нашей статье «Регулировка окна самостоятельно».

Помните, фурнитура пластикового окна требует правильного обслуживания. Пыль и отсутствие смазки может стать причиной заклинивания ручки. Используйте для смазывания механизмов спрей WD-40. После нанесения смазки несколько раз проверните ручку чтобы смазка равномерно распределилась по элементам движущимся элементам фурнитуры.

Створка висит только на нижней петле

  • Уровень сложности работ: низкий
  • Время выполнения специалистом: 1 минута
  • Стоимость услуги в компании «Динал»: бесплатная консультация по телефону

Наверное, каждый пользователь пластикового окна хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда створка окна в открытом положении повисала на нижней петле. Тем, кто столкнулся с этим впервые кажется, что это серьезная поломка. На самом деле это не так. Скорее всего, при открывании окна вы повернули ручку дважды: на проветривание и на открытие створки.

Читать еще:  Что нужно, чтобы осуществить подключение газового котла к источнику газа

Действуйте по инструкции:

  • прижмите верхний край окна к раме;
  • переведите блокиратор на торце створки в вертикальное положение;
  • поверните ручку под углом 90 градусов.
  • закройте окно и проверьте корректно ли срабатывает фурнитура.

Мы постарались описать самые часто встречающиеся проблемы. Помните, если вы не уверены в том, что можете справиться с поломкой самостоятельно, звоните в наш сервисный отдел.

Тел. (383) 233-85-85

За помощь в подготовке материала благодарим руководителя отдела сервиса компании «Динал», Ивана Дедюхина.

Можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна

Комплектующие, из которых состоит оконная конструкция, можно разделить на три группы – профиль, стеклопакет, фурнитура. Когда необходимо вкрутить саморез или просверлить пластиковое окно, речь, очевидно, идет о металлопластиковом профиле.

Практически только в этом случае вмешательство не повлияет на целостность, функциональность, технические параметры изделия. Однако сначала стоит узнать, где можно сверлить и как это лучше сделать.

Выбор места и способа в зависимости от ситуации

Самый распространенный случай, когда данное мероприятие действительно необходимо, – монтаж пластиковых или иных декоративных откосов, поскольку стартовый ПВХ-профиль, с фиксации которого начинается их установка, иначе не закрепишь. Чаще всего здесь предполагается работа с периметром рамы – областью, удаленной от стеклопакета. Поэтому вероятный вред, причиненный ошибочными действиями, минимален, хотя устранить дефекты будет практически невозможно.

Крепеж для данной процедуры выбирают мелкий – 10–13 мм в длину и 2–3 мм в сечении. Лучше всего подходят так называемые клопы ¬¬¬– заостренные шурупы с компактной шляпкой под биту PZ-1 или PH-1. Популярные оцинкованные саморезы по металлу с прессшайбой тоже подойдут, но их шляпка часто оказывается слишком большой. Вкручивая же более длинные шурупы, можно упереться в металлический каркас рамы. Это иногда приводит к отслоению и серьезному повреждению пластика. Даже если саморез беспрепятственно прошел сквозь металл, ненужные отверстия станут лишним очагом распространения коррозии.

На заметку: коррозии подвержены все металлы, кроме золота и элементов платиновой группы.

Саморезами к оконному профилю также могут прикручиваться пластиковые углы, закрывающие монтажную пену снаружи.

Жалюзи и декоры

Конструкцией декоративных и функциональных элементов (крючков, рейлингов, рулонных штор, жалюзи и пр.) часто предусмотрен полностью безопасный монтаж. Элементы крепежа здесь прикрепляются посредством легко удаляемого клея либо двустороннего скотча или надеваются на откидную раму. В противном случае стоит учитывать следующие рекомендации:

  • Весьма нежелательны саморезы длиннее 13 мм и толще 3 мм.
  • Нельзя сверлить штапик, замковые пазы или гребни, а также точки, находящиеся под нагрузкой (например, места фиксации петель). Если же складывается ситуация, что без этого никак не обойтись, отступите от краев хотя бы 5 мм. Используйте только тонкие и короткие саморезы – 1–1,5 мм в сечении и 4–6 мм длиной.
  • Если нужно вкрутить крепеж в какую-либо деталь фурнитуры, сначала просверлите ее сверлом по металлу соответствующего диаметра.
  • Прежде чем затягивать или нагружать шурупы, вкрученные в штапик, фурнитуру, замковые пазы или гребни, убедитесь, что исключен контакт металла со стеклом, а все механизмы функционируют, как раньше.

В некоторых случаях требуется просверлить пластиковое окно насквозь, например, во время укладки кабеля или с целью более надежного крепления рамы. Сверлят его обычным сверлом по металлу соответствующего диаметра. Опытный мастер легко вкрутит длинный мощный саморез и без предварительного сверления, но, не имея соответствующего опыта, лучше этого не делать.

ТОП-10 ошибок при монтаже пластиковых окон

Неправильная установка пластиковых окон может привести к утечке тепла, проникновению в здание нежелательных воздушных потоков и ускоренному разрушение оконных рам. Портал ОКНА МЕДИА представляет 10 ошибок, которые чаще всего делают монтажники.


Многие подрядчики устанавливают окна так, как это делалось несколько лет назад, без использования соответствующих изоляционных материалов и современных технологий. Устанавливают оконный блок, применяют пену и фиксируют раму без дополнительных аксессуаров для защиты от влаги, полагая это излишним. Установка производится часто слишком быстро и небрежно, поэтому в результате пластиковые окна слабо прикреплены к стене, а монтажная пена не защищает от влаги. Каких ошибок следует избегать во время установки пластиковых окон?

Неправильно выбран размер окна

Такая ошибка является следствием неправильного замера оконного проёма и такие окна вообще не должны быть установлены: если они слишком большие, не поместится слой изоляции, если слишком малы, они будут выглядеть неприглядно. В обоих случаях правильная установка невозможна, а со временем начнётся продувание и проникновение влаги через такие пластиковые окна.

Ненадлежащая очистка поверхности

Это происходит как при замене старых окон на новые, так и при монтаже пластиковых окон в новостройках. Свободные фрагменты незатвердевшего раствора, мусор, пыль или остатки старого уплотнителя способствуют тому, что пена плохо связывается с подложкой. Загрязнения впитывают влагу и воду, которая может таким образом проникнуть внутрь дома. Они могут также стать причиной возникновения продувания.

Неправильная установка ПВХ окна с точки зрения термоизоляции стен

Эта ошибка будет способствовать созданию мостиков холода на стыке стена — оконная рама. В однослойной стене окно должно быть расположено в середине стены, в стене трехслойной — в плоскости теплоизоляции, а в стене двухслойной – на самом краю в непосредственной близости от изоляции или выходить за её пределы.

Некачественное осаждение пластикового окна в стене

Чрезмерное примыкание оконной рамы к наличнику или откосу сделает невозможным надлежащее выполнение уплотнения в этих местах. Если вдобавок место стыка рамы ПВХ окна и стены оштукатурено, то, по прошествии некоторого времени, в этом месте будут возникать трещины в результате сжатия и растяжения оконной рамы из-за теплового расширения материала. Через образовавшиеся щели в конечном итоге начнёт проникать влага, что приведёт к отсыреванию слоя утепления стен.

Ошибкой также является слишком большое расстояние от окна до откоса. Это приводит к чрезмерной нагрузке на дюбели или анкеры, создавая риск деформации и смещения пластикового окна под влиянием внешних нагрузок. Максимальный размер зазора между рамой и проёмом должен составлять 3-4 см (снизу немного больше, если устанавливается подоконный профиль). Правильное расстояние рамы от наличника составляет примерно 1,5 сантиметра.

Закупорено дренажное отверстие профиля в окнах ПВХ

Это способствует уничтожению рамы и снижению герметичности пластиковых окон. Такая ситуация может возникнуть при замене старых окон на новые, если отлив расположен выше, чем внутренний подоконник. В этом случае используют системы дополнительных профилей и подбирают окна к уже существующему широкому наличнику.

Отсутствие подоконной планки

Будет мешать уплотнению стыка внешнего подоконника и оконной рамы и может привести к проникновению воды под оконную раму и увлажнению стены, а в последствии даже и к коррозии дюбелей. Подоконная планка должна быть немного уже, чем рама, что позволит установить внешний подоконник под оконной рамой.

Недостаточное крепление пластикового окна к стене

Использование слишком малого числа анкеров или дюбелей может вызвать изменения в положении окна из-за давления ветра, резкого открытия, удлинения или укорочения профиля рамы под воздействием критических температур. Вся рама может деформироваться, а штукатурка вокруг окна начинает трескать. Начнутся трудности с открытием и закрытием, продувание и конденсация.

Осаждение окна без поддерживающих клиньев или размещение их в несоответствующих местах

Если оконная рама расположена непосредственно на стене или слое утепления, то её движения могут привести к растрескиванию штукатурки и деформации конструкции окна. Через щели в помещение будет попадать влага и холодный воздух.

Недостаточное заполнение стыков монтажной пеной

Это единственный изоляционный материал, которым заполняется пространство между пластиковым окном и стеной, поэтому её отсутствие приведет к образованию тепловых мостиков. Монтажную пену следует применять аккуратно, чтобы пространство между откосом и рамой было плотно заполнено.

Отказ от использования пароизоляционной ленты на внутренней и паропроницаемой ленты на внешней стороне

Это вызывает постепенное ухудшение теплоизоляции, тем быстрее, чем больше влаги образуется в комнате и чем хуже ПВХ окно защищено от попадания влаги извне (например, нет наличника). Пластиковые окна будут быстро изнашиваться и потребуют замены. Чтобы свойства изоляционного материала не ухудшились с течением времени, необходимо защитить его с внутренней стороны – пароизоляционным материалом, а с внешней – паропроницаемым слоем. Предпочтительно использовать соответствующие ленты или пленки, в широком ассортименте имеющиеся на российском рынке.

Знание наиболее распространённых ошибок при монтаже окон может пригодиться, как тем, кто решился установить пластиковые окна самостоятельно, так и тем, кто доверил это оконной компании. Во втором случае заказчик имеет возможность проследить за тем, чтобы новые окна ПВХ были установлены правильно. Аналогичный подход в большинстве случаев верен и при установке деревянных евроокон или алюминиевых окон.

Система монтажа окна в утеплитель, специальные монтажные системы с регулируемыми монтажными опорами

В 21 веке стало очевидным что строительство новых зданий а также реконструкция раннее возведённых зданий должно соответствовать современным возросшим стандартам энергоэффективности и энергосбережения в строительстве. Чтобы дом мог соответствовать возросшим требованиям энергосбережения в строящемся новом здании или реконструированном старом, нужно свести потери тепла к минимуму. Этого можно достичь утеплением стен и кровли здания дополнительными слоями теплоизоляции. Это позволит удерживать тепло внутри и обезопасить дом от проникновения холода снаружи. Особое внимание при теплоизоляции нового или реконструкции старого здания следует уделить так называемым «мостикам холода» — окнам дверям.
В энергоэффективных зданиях с трёхслойными стенами окна монтируются за основной стеной в слое теплоизоляции. Установка окон в зоне утеплителя обеспечивает очень хорошее распределение Изотерм в стене, лучшее освещение комнаты так как окно вынесено ближе к наружной поверхности трёхслойной стены. Такое положение окна обеспечивает правильный монтаж по. нормам RAL, перенося нагрузки статические и динамические от оконного блока на стену оконного проёма.
Направление изотерм, при установке оконного блока в зоне утеплителя вся стена имеет температуру, близкую к комнатной, это предотвращает эффект холодного угла, что делает невозможным появления влаги в изоляционном материале стены и образования конденсата. Тепловой баланс вокруг окна также улучшается.

Многие монтажники окон считают, что дюбеля дают большую стабильность конструкции, чем анкерные консоли. Тем не менее, не следует использовать дюбели для крепления нижней части рам и порогов. Открытые камеры профилей рам трудно защитить от проникновения дождевой воды или влаги. Благодаря анкерным консолям производства немецкой компании KNELSEN пластиковые окна могут быть установлены без нарушения целостности рамы. Поэтому они являются более эстетичными, поскольку при использовании дюбелей нужно просверлить отверстия в оконной раме. С другой стороны, монтаж окна с помощью анкеров более трудоемкий. Анкеры должны быть привинчены к профилю саморезами, а в стены должны быть закреплены двух точках крепления так, чтобы не могли изменить своё положение. Регулируемые анкерные консоли KNELSEN используются для «тёплого» монтажа окон, когда рама должна быть смонтирована за линию поверхности стены в зону утеплителя. Анкерные консоли закрепляются на подоконнике, покрытом выравнивающим слоем. Когда стена выполнена из пористого или перфорированного материала, нужно использовать дополнительные монтажные кронштейны для обеспечения стабильности оконной конструкции. Поддерживающие консоли применяемые при технологии «теплого» монтажа и позволяют расположить окно за поверхностью наружной стены, чтобы оно находилось в зоне утепления. Консоли прикрепляются к стене вокруг окна или чуть ниже окна. Система выноса окна в зону утеплителя KNELSEN состоит из консолей различной длины (позволяющих производить монтаж окна в зону утеплителя с выносом от 10 мм до 160 мм) с дополнительными элементами крепежа — анкерные дюбели, анкерные пластины, уголки, угловые стойки опорные и усиливающие элементы. Одинарная консоль состоит из плоского или U- образного профиля , прикрученного болтами к стене и регулируемой по высоте опорной угловой или плоской площадки, на которую опирается окно. Точки крепления должны быть установлены на расстоянии 10-15 см от углов окна, а также неподвижных импостов с шагом максимум 70 см (для окна из ПВХ профиля).

Как выбрать крепеж для пластикового окна?

Фиксация пластиковых окон в проеме выполняется при помощи крепежа и монтажной пены. Подобрать пену несложно, и в этом вопросе можно следовать личному опыту или рекомендациям продавца. Что же касается крепежа, то здесь все не так просто. Ассортимент крепежных элементов впечатляет разнообразием, в котором легко потеряться неподготовленному потребителю. О том, как выбрать крепеж и с его помощью установить окно, пойдет речь в этой статье.

  1. Выбор крепежа для окон
  2. От чего зависит выбор крепежа?
  3. Крепеж для ПВХ конструкций
  4. Анкера
  5. Шурупы
  6. Анкерные пластины
  7. Чем крепить пластиковые окна?
  8. В деревянном или каркасном доме
  9. В бетон
  10. К кирпичной стене
  11. К газобетону
  12. К металлоконструкциям
Читать еще:  Сварочный полуавтомат своими руками

Выбор крепежа для окон

Крепежные элементы, используемые при монтаже ПВХ конструкций, должны отвечать следующим требованиям:

  • Обеспечение жесткой фиксации пластикового окна в проеме, с учетом ветровых и ударных нагрузок. Учет воздействия ветра особенно актуален при установке блоков на верхних этажах зданий. Ударные нагрузки на конструкцию наиболее существенны в крупногабаритных открывающихся системах.
  • Компенсация температурных нагрузок, возникающих в следствии сезонных изменений. Например, зимой профиль прогибается внутрь помещения (1-2 мм на метр погонный), следовательно, крепление должно позволять смещение конструкции на эту величину.

Важно! В соответствии с ГОСТом (30971-02) нельзя рассчитывать на монтажную пену как на крепеж (ее функция исключительно герметизация). Горизонтальные нагрузки на крепление также недопустимы – блок фиксируется в проеме при помощи прокладочных материалов (расклинивается). По сути, крепеж должен удерживать конструкцию перпендикулярно ее плоскости (не дать окну выпасть).

От чего зависит выбор крепежа?

При выборе крепления в первую очередь смотрят из чего сделан проем, в которых планируется устанавливать пластиковое окно. Проемы сооружают из кирпича, бетона, декоративного камня, дерева, металла, шлакоблока, ракушняка или легких пористых материалов (пенобетон, газобетон и прочие).

Второй немаловажный фактор – тип сооружения и технические особенности установки. Из ПВХ профиля монтируют балконы, лоджии, входные двери, прихожие и окна.

Крепеж для ПВХ конструкций

Пластиковые конструкции устанавливают с применением анкеров, саморезов (в некоторых случаях с дюбелями) или анкерных пластин.

Анкера

Данный вид крепления представлен в двух вариантах: классический анкер и анкер для пустотелых материалов.

  • Классический анкер. Состоит из наружной оцинкованной гильзы, винта под крестовую отвертку и втулки. Принцип действия заключается в следующем: изначально винт и часть накрученной на него втулки находятся внутри гильзы, которая при вращении винта в определенном направлении расширяется, фиксируя таким образом анкер в посадочном месте. Обычный анкер отлично подходит для крепления в плотных материалах (кирпич, бетон, шлакоблок).
  • Для пустотелых материалов. В целом такой анкер схож с классическим – различия в конструкции гильзы и втулки, которая теперь не расширяет гильзу, а деформирует, сдавливая по оси (деформация возможна благодаря специальным прорезям). Часть анкера при закручивании значительно увеличивается в диаметре, что позволяет его фиксировать в рыхлой среде. В плотных материалах такой крепеж тоже держится отлично.

Длина дюбелей варьируется от 70 мм до 202 мм. Размер, подходящий для установки, подбирают исходя из толщины оконного профиля (60мм), монтажного зазора между рамой и проемом (стандарт 2 см), и материала, из которого проем изготовлен. В кирпич или бетон достаточно захода 5-6 см, следовательно, в обычной ситуации понадобится анкер 152мм.

Установка подоконника на ПВХ окна

Если на этапе монтажа окна вы сэкономили на установке подоконника, и в какой-то момент решили поместить его на законное место, вам понадобится инструкция по установке. От правильности установки зависит прочность подоконника, наличие конденсата, промерзания, плесени. ПВХ-панели являются наиболее часто используемыми и дают несколько преимуществ при монтаже:

  • ПВХ-панели можно резать и подгонять под любые формы, в то время как камень или акрил имеют неизменные размеры, заданные на производстве.
  • Материал абсолютно непроницаем для воды и пара. Он не набирает влагу, ему не страшны нарушения вентиляции, как дереву.
  • Легко установить даже новичку.
  • Теплоизолирует, не приводит к лишним теплопотерям.
  • Не имеет пор, в которые могут проникнуть микроорганизмы.

Свойства пластикового подоконника существенно влияют на длительность его срока службы. Покупать и устанавливать подоконники на пластиковые окна нужно с умом, обращая внимание на качество изделия. Проверьте их сертификат — содержание ПВХ от 50-60%, количество мела менее 5%, ребра жесткости не тоньше 12мм, но не более 35мм, толщина не менее 20мм. Наиболее прочными считаются модели производства Германии и России.

Правильный монтаж начинается с правильного замера. Глубина выбирается клиентом самостоятельно в зависимости от площади помещения и поставленных задач. Чем большие нагрузки планируются на подоконник, тем короче он должен быть. Стандартная глубина варьируется от 20 до 50см. Замеряя глубину, прибавляйте 15мм для захода под раму и 50мм для вылета.

При замере ширины потребуются два показателя — ширина внутри проема и ширина «ушей», которые за него выступают. Они необходимы как для закрепления откосов, так и для компенсации температурного расширения.

Установка подоконника на пластиковые окна производится в 10см или более от радиатора, вылет перекрывает батарею на две трети или более, панель наклонена внутри помещения как минимум на 1 градус.

Как выполнить установку

Установку подоконника на окна ПВХ выполняют после окон, но до откосов. Если откосы уже будут установлены, придется выполнить в них пазы, в которые войдет доска.

Как правильно установить подоконник:

  • Если монтаж происходит в момент установки окна, работа начинается с монтажного шва, который встраивается при помощи монтажной пены. Если шов более 8см, его нужно запенивать постепенно, сделав интервалы между подходами в 6-7 минут. Полная жесткость будет достигнута в срок около 20 минут. После застывания на него наносится лента для пароизоляции.
  • Если окно было установлено ранее, по бокам проема придется устраивать пазы. В зависимости от размера выступов потребуется выбрать от 10 до 60мм. Для работы потребуется электроинструмент. На время работы электроинструмента во избежание повреждения искрами стеклопакеты закрываются картонкой.
  • В подставочный профиль вкручиваются саморезы, на которые будет опираться конструкция (они в профессиональной среде называются опорными). Расстояние от нижней кромки составляет около 18мм.
  • Если расстояние под окном получилось больше 40мм, нужно будет его уменьшить при помощи штукатурки. Если проигнорировать этот момент, такой толстый слой пены не сможет полимеризоваться в правильном режиме, и его теплоизоляция понизится.
  • Очистить поверхность, в идеале используя пылесос. Прогрунтовать бетон для увеличения адгезии (если грунтовка попала на стеклопакет, немедленно удалить).
  • Подогнать приобретенную доску по рассчитанным размерным показателям (не забудьте про уменьшение размеров на 1см от требуемых, поскольку доска при колебании температур будет незначительно менять размеры).
  • Сделать опорные точки. Шаг опор составляет 50-60см. Чтобы в процессе наложения доски они не сдвинулись, можно использовать саморезы.
  • Вставить доску в профиль, выровнять при помощи уровня, оставив уклон в сторону комнаты для стока воды (на доску глубиной 20см — 2-3мм, 40см — 4-6мм и т.д.).
  • Нанести пену в пространство под окном и придавить панель грузом, чтобы пена при расширении ее не поднимала.
  • Смонтировать заглушки.
  • Герметизировать щели.

Начинать пользоваться пластиковым подоконником можно примерно через 12 часов после монтажа.

Дополнительные советы

Чтобы читатель мог лучше понять, как правильно ставить подоконник, мы подготовили несколько дополнительных секретов. Эти советы можно получить от профессионалов, которые занимаются установкой пластиковых окон несколько лет.

Если подоконник полностью накрывает батареи отопления, это может привести к образованию конденсата, запотеванию, появлению плесени. Чтобы этого избежать, нужно выполнить при помощи электроинструмента отверстие по всей ширине, а затем прикрыть его решеткой.

Глубина накладывает определенные ограничения. Например, если подоконник слишком глубокий, он может быть довольно хрупким. Если вы хотите активно использовать широкую доску как стол или диван для сидения, придется его усилить. Самый простой способ так сделать — выложить стенки по бокам от радиатора.

Пластиковая доска должна быть приспособлена к нагрузкам от 30 кг на 1кв.м., а крепление на пластиковое окно – к нагрузкам до 100 кг, например, для того чтобы владелец мог опереться при мытье окон без угрозы жизни. Именно поэтому устройство опорных точек является необходимым. В качестве них могут использоваться куски древесины или пластиковые клинья.

Подоконник на лоджии

Здесь мы расскажем про так называемый испанский метод, который экономит время монтажника на 75%. Он заключается в том, что сначала устанавливается подоконник, а потом крепятся направляющие. В раму вставляются саморезы 51 мм (отступ от края подставочного профиля не менее 3 мм). Между саморезами и рамой ставится доска. Далее она прикрепляется к окну под углом при помощи саморезов 71 мм.

На его нижнюю часть крепится верхняя направляющая из бруса (тоже фиксируется саморезами 51 мм). Далее крепится нижняя направляющая, предварительно выровненная при помощи уровня, также на саморезы. К полученным двум рейкам крепятся вертикальные направляющие. Обратите внимание, что при монтаже верхней и нижней направляющий надо сделать отступ в 8 мм от края подоконника, чтобы между верхней направляющей и загнутым краем доски вошла обшивочная панель.

После этого нужно окончательно ставить подоконник:

  • доска выравнивается угольником (наклон 2-3 градуса по направлению к комнате);
  • саморезы 71 мм заворачиваются;
  • средняя направляющая крепится к вертикальным планкам.

Этот простой способ помогает правильно поставить подоконную доску, не тратя много сил и времени. Для работы потребуются некоторый опыт, знания и инструменты, поэтому в случае отсутствия уверенности ставить подоконные доски лучше через проверенные компании.

Утепление балкона своими руками

Большинство граждан стремится использовать каждый сантиметр жилой площади. Один из способов беспрепятственно расширить полезное пространство – оборудовать на балконе кабинет, комнату отдыха или подобное функциональное помещение. Для этого балкон необходимо утеплить.

Установка окон

При остеклении балкона важно обращать внимание на парапет. Если он достаточно мощный и может выдержать усиленную оконную конструкцию, можно устанавливать новую раму на него. Если же нет – необходимо укрепить балкон дополнительным парапетом.

Сложно отразить весь наш опыт и качество наших услуг на сайте. Каждый случай индивидуален, поэтому не тратьте время на поиски, лучше задайте ваш вопрос напрямую!

Сориентируем по услугам, срокам и ценам по телефону – оставьте ваш номер ниже по кнопке “Заказать звонок”.

Для самостоятельного утепления балкона подойдут различные типы окон с:

  1. Двухкамерными или трехкамерными стеклопакетами
  2. Створками распашного типа
  3. Расширительными профилями сверху и по бокам для монтажа утеплителя.

Обработка щелей

После установки оконных рам необходимо заделать оставшиеся щели. В противном случае балкон останется холодным и подверженным сквознякам.

Для заделки щелей можно использовать герметики и полиуретаны. Они надежно запломбируют любые щели и исключат проникновение холодного воздуха снаружи.

Выбор утеплителя

Выбор материала для утепления балкона зависит от конкретных климатических условий. Если для места проживания характерна длительная и холодная зима, необходимо утеплять балкон по всему периметру – парапет, стены, потолок, пол.

Основной критерий отбора теплоизоляционного материала – теплопроводность. Если данный показатель очень высок, утеплитель не будет удерживать тепло.

Чаще всего для обеспечения теплоизоляции используется экструдированный пенополистирол. Среди его основных характеристик:

  1. Небольшая теплопроводность
  2. Малая толщина, благодаря чему обеспечивается минимальная потеря свободного пространства на балконе.
  3. Легкость
  4. Прочность. Утеплитель не рассыпается, но его можно легко разрезать ножом.

Если для вас является критичным вопрос цены, можно ограничиться установкой пенопластовых листов.

Монтаж утеплителя

Пенополистирол или пенопласт можно крепить любым доступным способом. Среди основных:

  1. Наклеивание. Достаточно промазать обе соединяемые поверхности клеем и приложить друг к другу. Основное требование – в состав клеящей массы не должен входить толуол.
  2. Крепление при помощи дюбелей и саморезов. Крепежи вкручиваются по всему периметру. На каждый квадратный метр в среднем устанавливается около 10 саморезов.

Независимо от выбранного способа крепления, все оставшиеся швы обрабатываются монтажной пеной, не содержащей толуол.

Процесс укладки утеплителя проходит поэтапно.

  1. На пол укладывается слой гидроизоляции. После этого пол выравнивается, гидроизолируются нижние части стен и парапета.
  2. Укладывается утеплитель. Он крепится к основанию любым доступным способом. Возникновения плесени и грибка можно избежать, используя в процессе утепления пароизоляционный скотч. Это лучший способ обеспечить качество работ при самостоятельном утеплении.
  3. Монтаж армированной сетки и полимербетона. Это завершающая работа по утеплению пола, после чего можно приступать к обработке стен и потолка.
  4. Для отделки потолка и стен существует очень простое решение. Достаточно закрепить подходящим способом (клеем либо саморезами) утепляющий материал и выполнить обшивку поверхностей влагостойким гипсокартонном. На балконе можно также установить подвесной потолок, который спрячет проводку и другие коммуникации.
  5. Очень важно уложить слой пароизоляционного материала. Качественная пароизоляция позволит избежать появления конденсата и преждевременного износа конструкции. В идеале, пароизоляционный слой должен укладываться перед теплоизоляцией.

Отделка и оформление

Внешняя отделка балконов, особенно на высоких этажах, обычно выполняется профессионалами. Внутреннюю отделку на собственном балконе каждый может выполнить самостоятельно.

Для внутренней обшивки балконов можно использовать любой декоративно-отделочный материал. Оптимально – обшить стены влагостойким гипсокартонном, окрашиваемым в любой подходящий цвет. Кроме этого можно обшивать вагонкой из дерева или пластика, МДФ и другими материалами.

Дополнительный обогрев балкона

Следует учесть, что выполненные работы по утеплению балкона могут лишь воспрепятствовать утечкам тепла наружу. Для обеспечения комфортного микроклимата в помещении потребуется дополнительный источник обогрева. В этом качестве можно использовать радиатор, сплит-систему с настройкой «на тепло», тепловентиляторы. Можно поставить на балконе стационарную батарею или установить современную систему теплого пола. Выбор каждый владелец делает в соответствии со своими пожеланиями и финансовыми возможностями.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector