Bktp-omsk.ru

Делаем сами
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ройки из металлического уголка

Устройство обсады в деревянном доме

Пластиковые окна в деревянном доме — вид изнутри

Проем окна в срубе под пластиковое окно — вид снаружи

Содержание

  • Как правильно ставится оконная коробка
  • Компенсационные зазоры в проёме и обсаде
  • Изготовление окосячки «в колоду»
  • Обсада «в шип»
  • Монтаж на закладной брус
  • Изготовление обсады
  • Шиповка оконных и дверных проёмов
  • Черновая и чистовая обсада
  • Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Как правильно ставится оконная коробка

Из-за способности древесины реагировать на атмосферные колебания, постоянно меняются размеры и кривизна брёвен. При возведении домов и бань из бревен плотники разработали особые подвижные конструкции. Они компенсируют смещение торцов, к которым крепят оконные и дверные коробки в доме. Используются исконно русские названия подвижного соединения – окосячка или обсада. Широкое распространение получили три способа установки. Они приведены в таблице:

КонструкцияОсобенностиПрименение
П-образнаяв колодуПодходитдля всех типов деревянных домовКакчистовая или черновая с последующей отделкой
Т-образнаяв шипПростотаизготовленияДлявсех типов проёмов
Закладной,или черепной брусПростаяв изготовлении, но недостаточно прочная конструкцияВлёгких срубах

Из рисунков понятно, что такое обсада в деревянном доме и как она работает:

Схема обсады в деревянном доме

Чтобы выбрать конструкцию коробок для своих окон и двери, надо изучить чертежи и фото всех трёх типов.

Компенсационные зазоры в проёме и обсаде

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выдерживает большие нагрузки. Сверху на коробку давит вес стены и кровли. Рассчитать предел прочности трудно, обсады в деревянном доме делают с запасом. Ширина проёма чуть меньше, чем по чертежу. Окосячка в срубе компенсирует постепенное усыхание дерева. Без фиксированных соединений деревянные детали смещаются друг относительно друга. Расширение и сжатие из-за колебаний температуры и влажности не приводит к образованию трещин.

Между вершником и верхом проёма в срубе оставляют зазор не менее 5 см. Раньше его заполняли мхом или паклей. Сейчас применяют минеральную вату и другие волокнистые негорючие утеплители. Проседая, брёвна давят на волокна.

Они не препятствуют медленному скольжению вниз шипа окосячки в пазу. Утеплитель постепенно уплотняется. Вершник и бревно находят оптимальное положение и так стоят до ста лет. Притолока в дверном проёме тоже должна иметь нижний и верхний зазор, иначе поведёт дверную коробку.

Важно!

Нельзя заполнять зазор над вершником монтажной пеной. Она отвердевает и крошится под нагрузкой. Образовавшуюся щель не видно за наличником. В неё тепло уходит на улицу.

Монтаж обсады окон в деревянном доме, верхний зазор

Установка окна в обсаду в срубе

Изготовление окосячки в колоду

Этот способ применялся повсеместно до появления бензопил. Паз делают в боковине обсады. Ответный шип выпиливают в торцах бревен проёма. Плотникам было проще стесать лишне дерево по бокам от выступа.

Такая окосячка препятствует смещению брёвен в горизонтальных направлениях. Сам шип очень прочный, потому что волокна древесины расположены перпендикулярно направлению действия боковых нагрузок.

Между шипом и пазом прокладываю тканый утеплитель. Выбор материалов большой, но профессионалы предпочитают использовать натуральное льноволокно. Оно выпускается широкими лентами, с которыми удобно работать при установке окон в деревянном доме. Льноволокно выполняет функции уплотнителя, потому что шип должен плотно сидеть в пазу.

Обсада «в шип»

Конструкция получила распространение, потому что бензопилой не трудно выпилить паз в проеме под окосячку в торцах брёвен. На боковине находится ответная часть. Заготовка для боковин имеет Т- образное сечение. Выступающий шип плотно вгоняют в паз.

Монтаж на закладной брус

Брус 50х50 мм в сечении называют черепным. При постройке его использую для монтажа полов и крыши. Его ставят в оконные и дверные проёмы в торцы брёвен или бруса, чтобы предотвратить их смещение. Боковые бруски называются ройки. К ним крепят на саморезы доски обсадной коробки.

Соединение хорошо держит нагрузки, но не всегда долговечно, потому что соединение не является цельным. Металлические саморезы сокращают срок службы ройки и всей окосячки. Ели под обсаду проникает влага, саморезы могут ржаветь. Ройки в брусовом доме сразу ставятся на утеплитель, к ним можно крепить чистовую окосячку. Деформация бруса незначительная.

Производство и установка обсады в любой сруб под размеры

Оконная коробка для деревянного дома и бани

Изготовление обсады

Все конструкции окосячек упрочняют проёмы, способствуют равномерной осадке без перекосов. Боковины, или стойки, вершник и подоконник лучше купить у проверенной компании, которая имеет собственное производство. Это погонаж со стандартизованными размерами. Основной параметр – ширина. Профилированную доску выпускают размерами от 100 мм до 400 мм, для разной толщины сруба. Подоконник может выступать за край стены внутри дома.

  • Обсады делают из массива дерева или клеёные. В основном используют сосну и ель. Изделия не требуют дополнительной обработки, кроме пропитки огнебиозащитными составами.
  • Боковины замеряют и отпиливают по месту. Поперечные детали обсады, вершник и подоконник, являются поперечными распорами. Они препятствуют выпадению шипа боковин из паза при высыхании древесины. Боковое соединение «в замок» оформляется двумя способами:
  • Выпиливают Т- образный шип на торцах вершника и подоконника. Концы боковин оформляют П-образно. Соединение должно быть без зазоров, для этого следят за соблюдением размеров.
  • Шип выступает на торцах окосячки. Ответная П-образная часть делается на поперечных деталях.

На некоторых видео из сети на тему «как ставится окосячка в деревянном доме» рабочий вгоняет саморез в вершник, чтобы зафиксировать боковины. Этого делать не рекомендуется. Соединения обсады должны быть прочными, но подвижными, иначе она не выполняет свою функцию компенсации смещений. Если ставят саморез из обычной стали вместо нержавеющей, он подвергается коррозии, от нагрузок увеличивается отверстие, саморез расшатывается, и окно перекашивает.

Шиповка оконных и дверных проёмов

Готовый дом из сруба (коробку) нельзя оставлять без проветривания. Поэтому прорезают хотя бы один поём для доступа воздуха. Размеры проёма берут с учетом толщины обсады. Проём размечают так, чтобы вырез заходил в целые брёвна не менее чем на треть диаметра. Если рассечь любой венец, нарушится жёсткость всей конструкции.

  • На торцах прорезают вертикальные пазы, вбивают ройки. На время усадки сруба они не позволяют смещаться брёвнам, разрезанным на две части проёмами. Вверх и вниз торцов выемок ройка должна обязательно заходить.
  • После усадки дома вырезают проёмы под все окна. Выемка пазов под боковые шипы называется шиповкой. Сначала намечают вертикальные линии на торцах. Бензопилой делают запилы, удаляют оставшуюся между ними древесину.
  • Рабочие могут пользоваться бензопилой, снимая дерево внутри паза под углом. Излишки удаляют топором. Если вертикальные запилы получились слишком глубокие, паз выбирают не на всю глубину, а только под размеры ройки.
  • Для выравнивания паза берут стамески.

Как сделать паз в точный размер? Хорошо оснащённые бригады строителей используют специальную фрезу для шиповки. В гладкую выемку сразу ставят чистовую окосячку «в шип».

Черновая и чистовая обсада

Чистовая обсада или окосячка «в четверть». Она имеет выборку по внешнему краю доски. В этот контур ставят оконную раму. Окно находится на уровне внешней стены. Его не надо дополнительно отделывать откосами. Ставятся отливы на окна и крепят наличники, чтобы защитить стыки от проникновения влаги.

Между рамой и окосячкой оставляют зазор 1-2 мм. Иногда строители его запенивают. Профессионалы используют полотно из утеплителя как более долговечное.

Для изготовления чистовой окосячки берут массив. Клеёную доску собирают из качественных ламелей. Поверхности шлифуют. Поэтому внутри оконную коробку не надо отделывать. Клеёную профилированную доску для боковин иногда называют еврообсада.

Доска окосячки имеет ровную поверхность, готовую под покраску. Дополнительные декоративные откосы не нужны. Подоконник сразу ставят нужной ширины и формы. Достаточно закрыть щели наличником, и окно готово.

Черновая обсада обычно делается из не профилированной доски низкого качества. Её ставят в нежилых вспомогательных строениях, где не требуется эстетичный вид. Боковины крепят на ройки саморезами. Иногда даже не ставят низ, а зазор между оконной коробкой и рамой просто запенивают.

Чтобы сделать окосячку в бревенчатом доме прочной, надо соблюдать последовательность сборки. Сначала устанавливают подоконник. Затем одну из боковин вбивают в паз и замковое соединение. Стыкуют вторую боковину и вершник, вбивают шип. Для того, чтобы вставить вершник на место, иногда делают дополнительные запилы. Устройство черновой обсады проще. Оконную коробку полностью собирают, затем в проёме крепят на саморезы к закладным брускам.

Окосячка в срубе, прокладка утеплителя

Чистовая обсада-окосячка оконного проема с прокладкой утеплителя

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

  • Сквозь профиль на саморезы;
  • На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Деревянные дома выглядят красиво и стильно в любое время года. Дома из профилированного бруса — практичное решение, которое подходит для проживания как летом, так и зимой. Брусовые дома имеют массу преимуществ, которые сохраняются даже спустя 20 лет эксплуатации. От соблюдения технологии строительства зависит долговечность здания, а также его геометрическая целостность. Ройки — малозаметная часть брусового дом, которая оказывает существенное влияние на сохранение геометрии строения.

Что такое ройки и зачем они нужны

Ройка — небольшой брус, который устанавливается в дверные и оконные проемы для усиления и предотвращения деформации. Дома из бруса даже при использовании древесины принудительной сушки дают небольшую усадку, что может привести к появлению трещин в окнах, перекосу дверей и другим проблемам. Усадка домов происходит практически незаметно, поэтому заранее сложно предугадать, в какой момент и насколько дом осядет. Своевременно принятые меры позволяют минимизировать негативное влияние усадки на все конструктивные элементы.

Ройки обычно изготавливают из бруса сечением 50х50 мм — такого размера вполне хватает для предотвращения сдвигов и деформации дверных и оконных конструкций. В зависимости от характеристик бруса и степени его влажности ройка делается меньше на 50-120 мм, чем дверной либо оконный проем. Если ройка будет установлена некорректной длины, то произойдет деформация стены и последующие нарушение целостности окон или дверей. Категорически запрещается возводить дом из профилированного бруса без монтажа роек.

Еще одним преимуществом установки ройки является предотвращение изменения конфигурации свободного края бруса. Если концы бруса остаются незафиксированными в течение пары месяцев, начинается их деформация, которая впоследствии может привести к разрушению дома.

Как изготавливают ройки

К материалу ройки относятся предельно внимательно, так как при усадке дома балки в итоге будут опираться на нее. В первую очередь выбирается порода дерева — здесь не используют мягкие сорта древесины. Чаще всего в качестве сырья для роек берут древесину пород:

  • береза;
  • ясень.

Ройки могут в некоторых случаях изготавливаться из того же материала, что и сам дом, то есть из хвойных пород древесины. Использование идентичных кусков древесины позволяет с высокой точностью сделать конструкцию максимально добротной и долговечной. Распил в условиях небольшой мастерской позволит сделать элемент максимально гладким и тем самым улучшить его вхождение в паз.

Также обращают внимание на способ сушки пиломатериала. Использовать брус естественной сушки крайне нежелательно, так как он может дать существенную усадку. Лучше всего использовать древесину принудительной сушки с процентом влажности около двадцати.

Особенности монтажа

На первый взгляд может показаться, что установка роек — простая задача, но это далеко не так. Важно правильно рассчитать расстояние, которое должно оставаться сверху ройки, а также сделать отверстие под нее. Ройка обязательно должна устанавливаться четко по центру торцов бруса. Распиловка под брус должна выполняться максимально аккуратно, чтобы не повредить древесину. Отверстие сверху ройки категорически нельзя заливать пеной или любыми другими материалами, которые могут повлиять на равномерность усадки дома. В конечном итоге брус сверху дверного проема обязательно должен лечь на упор, который сформирован из торца ройки. Для расчета пространства сверху ройки лучше привлекать специалистов, которые имеют большой опыт в возведении брусовых домов.

Как происходит монтаж роек

Расположение роек в первую очередь зависит от толщины бруса, из которого изготовлены стены. Если толщина наружных стен обычно бывает 15-25 см, то внутренние стены делаются преимущественно из тоньшей ширины древесины. Отверстия под ройки должны выпиливаться четко посередине. Если толщина стены — 25 см, то ройка будет располагаться на расстоянии 10 см от края бруса.

Первым этапом выпиливаются оконные и дверные проемы согласно проекту. Их размеры оговариваются заранее. Важно, чтобы проемы имели точную геометрическую форму, так как малейшее отклонение может привести к последующей деформации конструкций. Далее выпиливается паз согласно ширине ройки, но при этом его длина должна несколько превышать размер элемента. Ширина ройки обязательно должна совпадать с пазом, так как при неплотном прилегании деталь частично либо полностью потеряет свою функциональность. Паз необходимо зачистить и обработать.

Следующим этапом идет установка ройки в заранее подготовленный паз. Ройка должна доставать до низа проема, а сверху иметь несколько сантиметров свободного пространства. Ройка должна входить в паз с небольшим усилием для максимально плотного прилегания. После установки роек выполняется монтаж непосредственно дверных или оконных конструкций. Сверху также оставляют небольшое пространство, которое позволит усесться дому из бруса без нарушения целостности конструкции. Оставшееся пространство можно заполнить утеплителем, после чего окна и двери зашивают наличниками. Наличники позволяют не только скрыть оставшееся пространство, но также сделать интерьер завершенным и подчеркнуть атмосферу и дизайн комнаты.

В процессе усадки дома из бруса наличники подлежат небольшой деформации. Недостаток хоть и существенно влияет на интерьер комнаты, но при этом его легко исправить. Самым простым способом решения проблемы деформированных наличников является подпиливание обналички в видоизмененных местах. Если изначально дом был построен из бруса естественной сушки, то в течение 3-4 лет после завершения строительства потребуется регулярно проверять состояние наличников и периодически их подпиливать.

Хочу продолжить тему установки роек в дома и бани из бруса. Сегодня был на объекте где наша компания строит баню из бруса естественной влажности, так вот этому клиенту мы строили дом года полтора назад, дом под усадку, на фото дом темно коричневый, а баня еще не покрашена. Когда мы строили ему дом, то от роек в окна и двери заказчик отказался принципиально, но по прошествии времени он признал что свою ошибку. Именно сейчас через год начались проблемы с проемами, наши ребята когда на улице была непогода занялись исправлением выдавленных проемов и вставкой роек, но уже не деревянных а металлических. Еще скажу что это сейчас делать гораздо труднее чем в момент строительства, приходилось сверлить стены рядом с проемами и выравнивать стену швеллером при помощи болтов, потом пропиливание и вставка трубы профилированной как минимум 50мм шириной. На фото представлено ниже.

Если б заказчик не противился и согласился поставить ройки сразу, то не было бы таких трудностей в будущем, и баню которую мы ему строим также без отделки уже делаем с ройками не металлическими а деревянными, так как на начальном этапе металла не требуется, но не помешает запас прочности. Замечу как писал в предыдущей статье про ройки, они довольно толстые минимум 50х50мм.

Еще хочу сказать, что дом и баня собираются на пружинный узел и в принципе щелей в доме который отстоял полтора года нет между брусом. Но об этом отдельный разговор в других моих публикациях.

Заключение, если вам строят дом или вы сами трудитесь, то не пожалейте трудов и средств на ройки, в идеале металлические, а если строительная компания отказывается это делать или просит за это деньги, то стоит призадуматься. Это явные вещи которые должны делаться обязательно, хочет заказчик этого или нет.

Ройки

Строительство деревянных домов приобретает все большую популярность. Все больше людей выбирают экологическое жилье и перебираются загород. Обо всех преимуществах деревянного дома написано множество статей, и все они справедливы. Недостатки не так многочисленны и, скорее, даже не недостатки, а особенности эксплуатации и возведения.

Ни для кого не секрет, что дереву, природному строительному материалу, свойственно усыхать. Дом из дерева или клееного бруса должен устоятся. Эти процессы занимают от нескольких месяцев до нескольких лет. В результате усыхания и усадки меняется геометрия постройки. Конечно, наиболее чувствительными к изменению размеров и форм элементами являются конструкции дверей и окон. Только точное выставление уровней и зазоров обеспечивают нормальное открытие/закрытие, отсутствие щелей и сквозняков.

Читать еще:  Ручной труборез для металлических труб

Для современных технологий строительства усадка и усыхание деревянного дома не вызывают проблем, связанных с окнами и дверьми. При правильном возведении постройки из дерева , а именно в процессе подготовки оконных и дверных проемов, используют «ройки» — технологический элемент, который предотвращает изменение размеров проема.

После того, как проем прорублен, брусья в торце образуют ничем не закрепленный край, который в процессе усадки может отклоняться от вертикальной оси, деформировать проем, приводить, даже, к выпадению окон или дверей. Для того, чтобы избежать подобных осложнений, в торцах брусьев, образующих проем, делают распиловку (вертикальный паз ). Именно в него и вставляются ройк и. Их изготавливают из деревянного бруска квадратного сечения или из металлического уголка.

Особенности монтажа ройки

Установка роек требует соблюдения некоторых правил:

  • Ройка должна точно соответствовать подготовленному пазу.
  • Монтаж плотный, но без жесткой фиксации.
  • Короб ка дверей или оконная рама крепится только к ройке.
  • Верхний край ройки должен быть на 10-20 см. короче проема.

Для установки ройки очень важно соблюдение именно последнего правила. Нижни й край должен жестко упираться в пол, если это двери, или в нижний горизонтальный брус проема окна. В тоже время, верхний край ройки обязательно должен быть короче вертикального пропила, в который она вставляется. Соблюдение этого условия обеспечивает возможность нормальной усадки без деформации проема.

Человеку, который решился на строительство деревянного дома , нужно быть крайне внимательным к выбору подрядчика (строительной компании ). Некоторые из них забывают даже просто упомянуть о том, что существует технология шиповки дверных и оконных проемов ройками. Другие, предлагают банальное качество деревянного дом а, как дополнительную опцию. — «Мы построим для Вас отличный деревянный дом, но если вы хотите, чтобы он был качественным, заплатите нам еще».

В надежной строительной компании, такой как наша, шиповка окон и дверей ройками — не опция, а технологическая норма строительства, обеспечивающая качество и долговечность дверей и окон в вашем доме.

Возможна деформация дверных или оконных проёмов. Это происходит по нескольким причинам:

  • Высокая влажность древесины, использующейся для возведения конструкции.
  • Экстремальная усадка постройки.
  • Серьезное отступление от технологии строительства.
  • Ошибочно подобранный сорт древесины.

Полностью нивелировать искривление проёмов или свести их к минимуму вполне возможно. Нужно применять для строительных работ древесину, прошедшую специальную обработку, включая сушку, и монтировать ройки.

Назначение роек

Ройкой считается простой деревянный брусочек, как правило, имеющий квадратное сечение. Его монтируют в торец проёма непосредственно перед установкой дверей или окон. Если пренебречь данной процедурой, то проёмы могут значительно деформироваться или перекоситься.

В ненастную и дождливую погоду древесина способна активно впитывать влагу и увеличиваться в размерах, а в солнечные дни, уменьшаться. Спустя время проём становится слабее, поэтому если не использовать ройки, то оконная конструкция или дверная коробка будет болтаться исключительно на крепеже.

Изготовление и подготовка: хитрости и тонкости

Для изготовления рокйи необходимо выбирать исключительно качественную, хорошо просушенную древесину. Ширина и длина данного элемента должна максимально соответствовала размеру пропила, в который будет монтироваться. Идеальная длина обычно составляет на 5-7 см меньше высоты самого проёма. Благодаря данной разнице обеспечивается прочный упор, призванный защитить проём от деформации.

Монтаж

  1. При помощи бензопилы нужно выпилить в стене отверстие для дверной рамы или оконной конструкции. Его обязательно обрабатывают специальными составами.
  2. Необходимо осуществить продольный распил во внутренней части проёма. Позаботьтесь, чтобы его глубина точно соответствовала толщине ройки. А длиной распил обычно на 5-12 см больше её.
  3. Теперь можно приступать к монтажу роек, после чего заняться установкой дверей и окон.

Между ройкой и верхней частью проёма формируется зазор шириной 5-7 см, в который укладывают утеплитель (например, паклю или льноволокно). Они не только сохраняют эластичность в течение продолжительного периода времени, но и способствуют предотвращению проседания постройки. Категорически запрещается заполнять зазоры строительной пеной. Она способна склеить брёвна и нарушить естественный процесс усадки конструкции.

Заключение

Если задумали возвести надёжный и комфортный дом, то не пренебрегайте процедурой монтажа роек. Кажется, что это примитивный кусочек бруска, но его функциональность сложно переоценить. Только в этом случае можно не волноваться, что дверные или оконные проёмы в доме деформируются. Тем более, что вся процедура не занимает иного времени.

Философские школы в Древнем Китае: конфуцианство и даосизм Введение Пеpвые попытки человека осмыслить окpужающий миp — живую и неживую пpиpоду, космическое пpостpанство, наконец, самого себя.
Философия древнего китая

Прайс-лист на дополнительные работы (строительство домов и бань из профили­рованного бруса)

Дом 6*6 — 12000 р

Материал для выполнения работ включён в стоимость — Антисептик 45 литров готового раствора «Сенеж» или 5 литров концентрата «Неомид 440»

Стоимость обработки проф. бруса антисептиком рассчитывается индивидуально.

Материал для выполнения работ включён в стоимость — Антисептик «Неомид 440» (бесцветный).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Сборка сруба из проф. бруса 90×140мм со сверловкой, включена в базовую комплектацию

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Сборка сруба из проф. бруса 140×140мм и 190×140мм со сборкой на нагеля, включена в базовую комплектацию

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Сборка углов и длинных стен в шип-паз включена в базовую комплектацию

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Подкровельная гидроизоляция включена в базовую комплектацию. Материал для выполнения работ также включён в стоимость — Изеспан D 2 или аналоги

Уголком металлическим 50×50мм —1000р за проём.
Из доски 100×40 мм — 2000р за проём.

Стоимость 1 200 р за погонный метр строения.
Стоимость с утеплителем (пенопласт 50 мм): 1600 р за погонный метр строения.

Терраса 6×2м —5000р.

Материал для выполнения работ включён в стоимость. При заказе печи кирпичная кладка всегда! Вид кладки из огнеупорного кирпича «жёлтого цвета» применяется для проектов из бруса 190×140 мм.

Дровяная печь, рекомендуемая для объема парного помещения от 6 до 14 м³

Цена печи с установкой и комплектом труб 53 000 руб (дверца без стекла с самоохлаждаемой ручкой)
Цена печи с установкой и комплектом труб 60 000 руб (дверца с панорамным жаростойким стеклом и самоохлаждаемой ручкой)

Элементы и детали банной печи «Ермак 12» выполнены из жаропрочной нержавеющей стали. На печи установлена металлическая перенавешиваемая стеклянная дверца с охлаждаемой ручкой. Выносной бак. Теплообменник встраиваемый в топку. Может монтироваться на левую или правую сторону. Предназначен для нагрева воды в выносном баке за счет естественной циркуляции и удобен, когда бак для горячей воды необходимо разместить в смежном помещении (например, в моечное отделение бани)

ТопливоДрова
Объем парильного помещения6-12 м 3
Глубина520 мм
Ширина425 мм
Высота690 мм
Масса41 кг
Масса закладываемых камней35 кг
Диаметр дымохода115 мм

Цена печи с установкой и комплектом труб 57 000 руб (дверца без стекла с самоохлаждаемой ручкой)
Цена печи с установкой и комплектом труб 64 000 руб (дверца с панорамным жаростойким стеклом и самоохлаждаемой ручкой)

Дровяная печь, рекомендуемая для объема бани от 8 до 18 м³

В моделях «Ермак 16» топка и система газоходов изготовлены из жаростойкой нержавеющей стали толщиной 3 мм с содержанием хрома до 17% и температурой окалинообразования 900 °C. Перенавешиваемая, дверка топки с самоохлаждаемой ручкой или регулируемый тоннель (125. 225 мм) с панорамным жаростойким стеклом.

ТопливоДрова
Объем парильного помещения8-16 м 3
Глубина500 мм
Ширина460 мм
Высота760 мм
Масса49 кг
Масса закладываемых камней45 кг
Диаметр дымохода115 мм

Цена печи с установкой и комплектом труб 65 000 руб (дверца без стекла с самоохлаждаемой ручкой)
Цена печи с установкой и комплектом труб 70 000 руб (дверца с панорамным жаростойким стеклом и самоохлаждаемой ручкой)

Дровяная печь, рекомендуемая для объема бани от 15 до 30 м³

Надежность печи обеспечивается сочетанием оптимальных конструктивных решений и применяемыми материалами. В печах моделей «Ермак 20» свод топки выполнен из стали толщиной 6мм, а для изготовления корпуса и системы газоходов применена сталь 3-4 мм, футерованная до 5 мм в местах наибольших термических нагрузок.

ТопливоДрова
Объем парильного помещения15-30 м 3
Глубина550 мм
Ширина460 мм
Высота760 мм
Масса54 кг
Масса закладываемых камней60 кг
Диаметр дымохода115 мм

Цена печи с установкой и комплектом труб 56 000 руб (дверца с панорамным жаростойким стеклом и самоохлаждаемой ручкой)

Печь-каменка сеточного типа.

Сочетает оригинальный дизайн и функционал (FT). Мощный и мягкий источник для получения тепла, пара, нагрева воды в небольшой русской бане или финской сауне с объемом парной от 8-16 м3

Изменяемая функциональность
Свод топки из стали6 мм
Глубина топки до500 мм
Регулируемый тоннель
Панорамное жаростойкое стекло50-150мм
Колосникчугунный
Вместительная каменкаоткрытая, вентилируемая
Каменка с большой массой камней
Расположение дымоходацентральное
Отверстие для чисткигазоходов

Дровяная печь рекомендуемая для дачного дома

Цена печи с установкой и комплектом труб 61 000 руб (Основание — кирпичная кладка. Два защитных экрана с подложкой из базальта 6 мм на стену).

Модель рекомендуемая для объема отапливаемого помещения до 150 м3.

Топка вмещает солидную охапку крупно наколотых дров, не требуя лишний раз подкинуть поленья. Печь способна быстро нагреть пространство помещения и долго поддерживать комфортную температуру. В основу конструкции заложен объединенный принцип работы колпаковой печи и газогенератора: дымовые газы из камеры горения попадают в ее верхнюю часть, образуя некий тепловой колпак, где отразившись, газы растекаются и попадая в камеру дожига.

Камера дожига отделена от топки съемным отсекателем, который воспринимает на себя основные температурные нагрузки.

Кожух-конвектор обеспечивает конвекционный принцип нагрева помещения за счет создания направленного потока горячего. Он способствует быстрому прохождению воздуха вдоль разогретых стенок печи. Более холодный воздух забирается с уровня пола и направляется вверх, где обеспечивается его распределение и эффективный нагрев.

Шибер — позволяет регулировать тепловые потоки в различных режимах работы печи: розжига, длительного горения, приготовления и разогрева пищи.

Чугунная варочная поверхность позволяет разместить несколько единиц посуды, а зольник-совок позволяет почистить печь, не прекращая процесса готовки.

Чугунная дверца с жаростойким стеклом — позволяет наблюдать за огнём в печи создавая эффект камина.

Дымоход через кровлю!

Дровяная печь рекомендуемая для дачного дома.

Цена печи с установкой и комплектом труб 61 000 руб (Основание — кирпичная кладка. Два защитных экрана с подложкой из базальта 6 мм на стену)

  • Режим длительного горения (до 6 часов).
  • Топка большой ёмкости, обеспечивающая полное сгорание топлива.
  • Система направленной конвекции и мягкого инфракрасного излучения.
  • Вертикальная дверка с жаростойким стеклом SHOTT ROBAX (функция «чистое стекло»).
  • Тонкая регулировка процессом горения.
  • Большая площадь теплопередачи.
  • Варочная поверхность с конфоркой.
  • Функция дистанционного нагрева воды (теплообменник — опция).
  • Зольник-совок увеличенной ёмкости.
  • Варочная поверхность с конфоркой позволяет разместить посуду для разогрева и приготовления пищи.
  • Высокую эффективность печи для длительного обогрева помещения до 100 м³.
  • Надежность, функциональность и универсальность.
  • Дымоход через кровлю!

Стоимость покраски рассчитывается для каждого проекта индивидуально.

Материал для выполнения работ включён в стоимость — Краска пинотэкс или аналоги 20 литров (основного цвета) и 3 литра для выделения.

Без ГСМ — 5000 руб
C ГСМ — 15000 руб

Стоимость — 16000 руб

1.5×1.5 — 12000 руб
1×1.2 — 8000 руб

1000×1200мм — 6000р за шт

От 3510р — 1 шт.

Стоимость механического монтажа для Центрального округа России:
1. Пробное завинчивание — 6 000р, часть этой суммы (в зависимости от отдаленности объекта идет в зачет при заключении договора (обычно половина суммы до 100 км от МКАД).
2. Доставка свай на монтаж (до 30 шт): 2000р + 35р с 1 км от МКАД.
3. Сваи 2.5м 108мм «под ключ» (закручивание свай, заливка внутрь смесью пескоцемента, приварка оголовка 200×200, прокраска швов): 3 510р.
Сваи 3.0м108 мм — 3 955р.

Стоимость механического монтажа для Северо-Западного округа России:
1.Пробное бурение (геология, выезд специалиста на объект) — 2000 руб. ( до 100 км от КАД). Если грунт песок, глина, супесь то не обязательно. Если много камня или бутовая плита (к примеру Гатчинский, Ломоносовский районы, местами), то нужно. Если сильно заводненный участок (болото), то необходимо для понимания длины свай.
2. Доставка свай и др. материалов, (механизмов) до 100 км. бесплатно. Более 100 км. 1 км.- 30 руб. от КАД.
3. Сваи 2.5м 108мм «под ключ» (закручивание свай, заливка внутрь смесью пескоцемента, приварка оголовка 200×200, прокраска швов) — 3 600р. Сваи 3,0м108 мм — 3 900р.

Внимание. Монтаж спец. техникой

Диаметр ствола108 мм
Толщина ствола4 мм
Толщина лопасти5 мм
Шаг лопасти110 мм
Длинаот 1 м до 12 м
МатериалСталь 3СП5
ПокрытиеHEMPADUR MASTIC 45880/45881
Вертикальная нагрузка на сваюдо 6 т
Технические условияТУ № 5817-001-18070952-2015
Сертификат соответствия№ РОСС RU. АГ99юН04513

HEMPADUR MASTIC 45880/45881 — двухкомпонентная, отверждаемая полиамидным аддуктом, высокоструктурированная эпоксидная краска с высоким содержанием нелетучих веществ. Имеет французский, испанский, датский, сингапурский, малазийский и индонезийский Сертификаты экспертизы образца ЕС. HEMPADUR MASTIC 45881 соответствует спецификации Aramco APCS 1, APCS 12, APCS 26 и 26Т.

Ряд ключевых технологических решений, применяемых при строительстве домов из бруса

Ряд ключевых технологических решений, применяемых при строительстве домов из бруса

В брусовых срубах используются отличающиеся друг от друга разновидности рубки углов. Один из наиболее распространенных типов рубки, применяемый при закладке дома или же бани – угол в половину бруса. Именно он отражается в стоимости стандартизированных проектов. Сруб образуется удалением с углов бруса либо нижней, либо верхней половины толщины массива. В итоге формируется очень надежное и долговечное соединение с аккуратным и презентабельным внешним видом. Оптимальны соотношения затрачиваемого труда и полученного результата. Единственным условием, которое следует обязательно соблюдать при сборке сруба типа «угол в лапу», тщательное его конопачение и зашивка со стороны улицы либо вагонкой, либо обрезной доской.

Что такое ройки и зачем они нужны

Ройка – небольшой брус, который устанавливается в дверные и оконные проемы для усиления и предотвращения деформации. Дома из бруса даже при использовании древесины принудительной сушки дают небольшую усадку, что может привести к появлению трещин в окнах, перекосу дверей и другим проблемам. Усадка домов происходит практически незаметно, поэтому заранее сложно предугадать, в какой момент и насколько дом осядет. Своевременно принятые меры позволяют минимизировать негативное влияние усадки на все конструктивные элементы.

Ройки обычно изготавливают из бруса сечением 50х50 мм – такого размера вполне хватает для предотвращения сдвигов и деформации дверных и оконных конструкций. В зависимости от характеристик бруса и степени его влажности ройка делается меньше на 50-120 мм, чем дверной либо оконный проем. Если ройка будет установлена некорректной длины, то произойдет деформация стены и последующие нарушение целостности окон или дверей. Категорически запрещается возводить дом из профилированного бруса без монтажа роек.

Еще одним преимуществом установки ройки является предотвращение изменения конфигурации свободного края бруса. Если концы бруса остаются незафиксированными в течение пары месяцев, начинается их деформация, которая впоследствии может привести к разрушению дома.

Ключевые достоинства стального уголка

Чтобы изготовить перемычки, используются железобетонные монолитные или сборные заготовки. Однако для изготовления некоторых сооружений рекомендуется использование именно стальных изделий, в том числе, и угловой прокат.

Среди основных достоинств применения металлопродукции следует отметить:

  • простоту и скорость установки;
  • возможность продолжения кладки кирпичной или блочной стены непосредственно после монтажа перемычки;
  • высокие показатели прочности и долговечности с условием правильного подбора, исходя из эксплуатационных особенностей здания.

Ройки – залог прямых стен в вашем доме

Для начала обратите внимание на гарантийные обязательства и пункты договора с компанией-застройщиком. Обычно там прописана гарантия на целостность стеновых конструкций. Если это так, не слушайте приехавших рабочих, предлагающих улучшить конструкцию с помощью обсадных брусков, а то, дескать «стены поведет».

При подобной попытке вымогательства звоните в головной офис компании, в которой заказывали возведение дома или бани. Сообщите, что при изменении геометрии стен вы обратитесь по поводу гарантийного обслуживания, и застройщик будет обязан устранить недочеты. Этот способ подойдет только в случае, если в договоре действительно прописана ответственность за целостность конструкции.

Основные ошибки при изготовлении и установке роек

  • Изготовление бруска из непросушенной древесины. Это приводит к тому, что ройка усаживается вместе со стенами зданиями. Значит, она не препятствует деформации конструкции.
  • Отсутствие зазора в пазе для усадки. Ройка будет мешать деформации деревянных стен, на брус будет оказываться сильное давление.
  • Нельзя заполнять пространство в пазе над бруском монтажной пеной. Она проникает даже в мелкие щели, прочно склеивая деревянные элементы строения. Это станет способствовать нарушению процесса усадки дома.

Несмотря на кажущуюся простоту, ройка – серьёзный конструкционный элемент деревянного дома. Она позволяет не допустить механического воздействия на оконные и дверные конструкции. В результате они остаются неповреждёнными, их не требуется менять из-за того, что они перекосились, преждевременно вышли из строя. Поэтому не стоит отказываться от установки роек в проёмы для окон и дверей. Тем более что их монтаж не требует существенных финансовых и временных затрат.

Основные факторы, определяющие скорость и степень усадки

Теоретически усадка здания из бруса должна соответствовать нормативным значениям, указанным в ГОСТе 6782.1-75. Но на практике эти данные не используются потому, что на процесс влияет значительное количество факторов внешнего характера, регламентации не поддающихся:

  • Вид применяемого бруса:
    • обрезной,
    • клеёный,
    • профилированный.
  • Сечение бруса.
  • Степень влажности материала.
  • Габариты возводимого объекта.
  • Техника строительства сруба (вид нагелей, тип угловых соединений и т. п.).
  • Вид древесины, из которой произведены пиломатериалы.
  • Сезон строительства.
Читать еще:  Глава 6

Специалисты отмечают два этапа потери влаги:

Интенсивный, продолжающийся до трёх месяцев с момента возведения сруба.

Постепенный – может занимать до 12 месяцев.

Для примера рассмотрим подробнее несколько из перечисленных факторов.

Теплый угол: значимость, технология выполнения и хитрости строителей

Теплый угол – это способ крепления брусьев при строительстве деревянного дома. Его преимущества:

  • Исключает вероятность появления щелей;
  • Не продувает и пропускает холод в помещение;
  • Прост в выполнении и отнимает времени не больше, чем другие методы.

Кроме этого способа, практикуются еще и «стык-в-стык», в полдерева и ласточкин хвост. По преимуществам у них во всем выигрывает теплый угол и любой нормальный заказчик для своего дома выберет именного его. И вот начинается самое интересное. Нет, находчивые строители не будут отговаривать вас от такого выбора. Они сделают лучше(для себя) – назовут вам кругленькую сумму. А что делать, если дом хочется получить по-настоящему теплым? Отказывайтесь от таких доброжелателей! Добросовестные строители никогда не станут брать за это дополнительную плату – это и без того их работа и ее вы точно успеете оплатить. Правда, по справедливости и лишних переплат.

Для оформления цоколя, оконных и дверных проёмов

Чтобы дверные, оконные проёмы и цоколь выглядели эстетично и завершённо, рекомендуем использовать для их оформления следующие планки.

Планка отлива цоколя

Где устанавливают: над верхней кромкой цоколя.

Внешний вид, размер: визуально напоминает небольшую «полку», которую монтируют под наклоном относительно стены здания. Одна кромка планки загнута кверху (когда планку фиксируют, в эту часть вкручивают саморезы), а другая ― наклонена вниз (похожа на узкий «козырёк» с завальцованной кромкой).

Ширина самой широкой части планки ― 50 мм, «козырька» ― 20 мм. Длина планки ― 2000 мм.

Функции: отводит воду от цоколя и отмостки здания, предотвращает размытие фундамента.

Планка отлива

Где устанавливают: в нижней части оконного проёма (на отливе). Этот элемент фиксируют на оконной раме, вкручивая саморезы 4,2х16 (19) мм с пресс-шайбой в верхнюю узкую часть планки.

Внешний вид, размер: внешне напоминает планку отлива цоколя, отличается только размерами.

Ширина самой широкой части планки и «козырька» ― 50х20, 150х30, 180х30, 210х30, 240х30 мм. Длина планки ― 2000 мм.

Функции: планка отлива необходима для защиты подконструкции и несущей стены от осадков ― она отводит воду от оконного проёма. Также она выполняет декоративную функцию ― при оформлении оконных проёмов планку отлива используют в качестве внешнего подоконника.

Планка аквилона малая

Где устанавливают: в местах боковых и верхних примыканий откосов к оконной раме. Планку аквилона малую фиксируют на раме с помощью саморезов 4,2х16 (19) мм с пресс-шайбой (их вкручивают в самую узкую часть планки).

Внешний вид, размер: похожа на «уголок» с «прищепкой». Ширина узкой (крепёжной) части планки ― 20 мм, широкой ― 35 мм. Длина планки ― 2000, 3000 мм.

Функции: с помощью малой планки аквилона можно выровнять края оконных откосов. Место примыкания откоса к оконной раме будет выглядеть, как единое целое. Также планку применяют для фиксации откосов ― в качестве «прищепки», в которую вставляют откос (роль откоса может выполнять планка карнизного свеса).

Планка карнизного свеса простая

Где устанавливают: на боковых и верхних частях оконных и дверных проёмов.

Внешний вид, размер: простая планка карнизного свеса представляет собой Г-образный элемент. Размеры боковых сторон планки ― 200х30 мм, 250х30 мм, 180х30 мм. Длина ― 2000, 3000 мм.

Функции: планки карнизного свеса выполняют защитно-декоративную функцию. Их используют в качестве откосов при оформлении дверных и оконных проёмов. Планки защищают несущую стену и подконструкцию от попадания влаги. Также дверные и оконные проёмы, оформленные с помощью этих планок, смотрятся аккуратно и эстетично.

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

  • Сквозь профиль на саморезы;
  • На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Дом в полтора этажа из бруса 9 на 9 «Холмистое» с эркером и верандой

  • ВКонтакте
  • Одноклассники
  • Facebook
  • Whatsapp
  • Двускатная

оставьте заявку на строительство дома или бани через сайт
и вы получите:

Комплектация «Под усадку Брус 145х145 мм»

Комплектация «Под усадку Брус 195х145 мм»

Комплектация «Под ключ Брус 145х145 мм»

Комплектация «Под ключ Брус 195х145 мм»

Комплектация «Премиум Брус 145х145 мм»

Комплектация «Премиум Брус 195х145 мм»

  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Доборы
  • Водостоки
  • Карниз
  • Цоколь

Дом в полтора этажа из «Холмистое» – изящный и безопасный объект, дополненный эркером и верандой. В доме приятно проживать на протяжении всего года, также он подходит для сезонного отдыха. Удобная планировка обеспечивает комфортное размещение взрослых людей, детей и гостей.

Внешний вид

Экстерьер дома понравится тем, кто любит уединение. Чередование маленьких и больших окон обеспечивает шикарный вид на окрестности, а также большое количество солнечного света. Плавная скатная крыша обнимает верхнюю часть здания, одна часть фасада украшена фигурным эркером. Дом идеально сочетается с лиственными деревьями, а также может быть окружен дополнительными постройками: бани, беседки, гаражи, детские площадки, зоны с мангалом.

Внутренняя планировка

Владельцы дома с улицы попадают в прихожую, площадь которой позволяет обустроить систему хранения вещей. За прихожей следует холл, объединяющий все помещения первого этажа. Доступна просторная и светлая гостиная, в которой можно установить мягкий уголок, технику и даже обустроить небольшую рабочую локацию, используя элементы зонирования. Предусмотрены совмещенный санузел, кухня, в которой можно обустроить столовую, а также кладовка для хранения различных мелочей. На втором этаже уютно расположился просторных холл, три непроходных спальни, а также санузел.

Недорогие проекты домов и бань – предложения компании «Дома из Пестова»

Наша компания создает проекты домов и бань, а также осуществляет строительство под ключ и техническое сопровождение. Клиенты высоко оценивают нашу работу, ведь объекты, созданные экспертами «Дома из Пестова», имеют срок эксплуатации свыше 50 лет. Мы внедряем современные технические и архитектурные решения, осуществляем контроль качества и используем лучшие материалы. Закажите консультацию, связавшись с нами по телефону: 8-800-333-0477!

Самостоятельная установка пластиковых окон на железный уголок вместо окосячки

Есть хороший и надёжный вариант с самостоятельной установкой окон без деревянной окосячки. По непонятной мне причине, компания, у которой я купил окна, отказалась ставить окна на железные уголки, требуя деревянную окосячку, и ссылаясь на СНИПы (для деревянного домостроения — СНИПы, ха-ха). Причем на буржуйский сайтах этот способ (на уголках) вполне себе имеется. Поэтому для тех, кому неохота тратить дополнительно по 3к+ на окосячку, для тех, кому неохота выпиливать лишние 40 сантиметров дома и заморачиваться с деревянными толстенными пазами — предлагаю вариант, опробованный на себе лично.

Проем в доме почти под размер окна, ничего лишнего + стальная уверенность

Что нам понадобится:

  • Самое главное — рукастый помощник. Одному никак.
  • Цепная пила (лучше с коротким полотном)
  • Хороший уровень (дешевые уровни из фольги и картона лучше сразу выкинуть в помойку и осквернить мочой напоследок)
  • Шурупы-глухари с шестигранной головой (длина шурупа подбирается под толщину рамы + 2 см (больше тоже можно, всё равно потом торчащие куски глухарей отпилятся).
  • Сверло по металлу под диаметр глухарей (под резьбу глухаря, т.е. если глухарь 6мм, то сверло нужно 5,5) и длиной = толщина рамы + толщина уголка + запас для удобного сверления в 3-5 см
  • Сверло по металлу с диаметром = диаметру глухаря, или чуть больше.
  • Дрель/шуроповерт для сверления и закручивания глухарей с соответствующей шестигранной головой.
  • Пистолет для пены.
  • Хорошая (это важно!) монтажная пена, с небольшим коэффициентом расширения. Баллончики с пластиковыми соплами и чудовищным коэффициентом расширения идут в соседи к плохим уровням с тем же ритуалом прощания.
  • Нож для срезания пены, и болгарка с правильным диском для срезания торчащих концов глухарей.
  • Лом типа «фомка» для отжимания вколоченных уголков.
  • Весь прочий инструмент для разных неожиданных мелочей, включая молоток, отвертки, трещотки (могут пригодиться для особо упорных глухарей).

Первым делом — выпиливаем проёмы под нужный размер + 2 см с боков и сверху оставляем запас в зависимости от предполагаемой усадки дома (тоже с запасом).

Потом — размечаем с уровнем место паза для уголка в оконном проёме.

У меня окна планировались вровень со стеной, поэтому от внешнего края дома я отступил на ширину уголка.

Далее пропиливаем паз. Пилим только по бокам. Вверху и внизу уголки ставить не будем, никаких пазов/пропилов сверху-снизу делать не надо. Пилим с запасом, с учетом усадки бревен. Длина уголка = высоте пластиковой рамы. Пропил делаем с запасом, во всю высоту проёма.

Никакой фрезой там не подлезть, поэтому только цепная пила (бензо- или электро- совершенно неважно, но чем короче у пилы полотно, тем будет удобнее, главное получить глубину в размер уголка сверху до низу, без скруглений).

Делаем пропил по разметке. Есть тонкость в верхнем углу. Лучше сначала запилиться вверху на всю глубину, а потом спокойно тянуть пилу вниз легким проходом (то есть не на всю нужную глубину), чем сначала провести разметочную линию по всему проёму с последующим углублением верхнего угла. Если сразу не пропилить вверху на полную, то потом крайне неудобно там допиливать — пила вырывается, цепляет верхнюю балку, норовит треснуть по башке…

Лично мне очень пригодилась сплошная маска на всё лицо (которая как маска сварщика, только прозрачная) — видно что пилить, и ничего не летит в лицо, не запотевает, дышится отлично.

Я правша, поэтому правые пропилы давались особенно тяжело. Но и в такую кривотень всё вошло как надо.

В пропилы заколачиваем уголки. И по уровню контролируем что напилилось:

Стена дома немного ушла, но уголок стоит ровно

Оконный проём готов, переходим к пластиковым окнам. Поскольку сразу взять и воткнуть готовое окно в проем нельзя, то нам надо добраться до рамы. Снять то, что открывается, вытащить стеклопакет из тех мест, которые не должны открываться.

В зависимости от марки-модели способы раздевания рам могут отличаться, но только мелкими деталями. В любом случае стеклопакет на глухой части крепится уплотнителями, которые идут с завода недозабитыми уплотнителями.

Если окна не требуют совершенного внешнего вида, то можно отколупать их широкой отверткой/шпателем/ножиком и т.п. Для феншуя же есть специальные пластиковые штуки (не знаю как они называются, но те, у кого они есть — те точно знают как вытащить уплотнитель, а остальные ставят окна для себя и им пофиг на крохотные следы отвертки на пластике).

После того, как все уплотнители были вытащены, обращаем внимание на хитрые пластиковые штуки, которые находятся внизу и по бокам стеклопакета:

Это пластиковые проставки с разной толщиной, и желательно запомнить где какой был.

Продолжаем раздевать раму, и вытаскиваем открывающуюся часть окна. Для этого из верхней петли извлекаем верхний штырь (скинув все пластиковые накладки с петель). У разных производителей он извлекается по-разному, у меня он вытаскивается пальцами, при нажатии на 2 подпружиненные металлические кнопки-фиксаторы:

После того, как верхняя петля уже не держит, распашную часть открываем и вытаскиваем на себя. В нижней петле штырь наклоняется, так что спокойно снимаем окно вверх.

Получилась голая рама, в которой тоже может быть один ньюанс. В моём случае окна приехали под бетонный дом, поэтому нижнюю часть рамы пришлось подвергнуть тюнингу болгаркой. Обычно для деревянных проёмов в нижней части окон идёт пластиковый паз под пену. А нам его пришлось делать на месте:

Верхнюю часть отпиливаем, а ту что под ней — оставляем

Тут подготовка заканчивается и пора звать помощника.

Выпиленный кусок запениваем:

И устанавливаем на специально предусмотренный шип профилированного бруса, идеально подходящий для свежевыпиленного и запененного куска рамы.

Если вдруг такого удобного направляющего шипа бруса в проёме нет, то его нужно сделать — это важный элемент крепления рамы, и герметизации (можно прибить и/или посадить на герметик деревянную направляющую, выставив соосность к стене дома, которая будет с небольшим усилием входить в оконный паз).

Выставляем по уровню окно, прижимаем его уголками с боков — ломиком, топором, руками вытаскиваем уголок из пропиленного паза в стене и прижимаем к раме.

Опять выставляем по уровню. Между стеной дома и оттопыренным уголком не помешает засунуть дощечку-клин. Если при сверлении уголок уедет обратно в стену (а он обязательно уедет) — придется сверлить ещё раз, будет большая дырка (нет, не отверстие, а именно дырка), в которой будет болтаться шуруп… Так что ничего не болтается, помощник крепко держит раму и не отвлекается на попить/покурить/землетрясение/ядерная война и т.п — стоит как статуя. Сверлим сначала в нижней части. Отступить 5-10 сантимов от низа вполне достаточно для первичной фиксации пациента.

Сверлом под резьбу глухаря (5,5 мм) просверливаем раму, алюминиевую вставку в раму, уголок. Сверлом 6-6,5-7 мм сверлим только раму, до уголка. Можно вторым сверлом и не сверлить, но тогда резьба глухаря слизывается рамой, а в уголок шурупу уже вкручиваться нечем. Или нужны очень высококачественные глухари (а не как мне достались).

Вкручиваем глухарь, но не до конца! Только, что б схватился.

Дальше точно так же ставится верхний глухарь (сверились по уровню, зафиксировали помощником, просверлили одним сверлом, вторым сверлом, пальцами вкрутили, посмотрели уровень, если всё нормально — подтянули.

Важный момент — вертикаль контролировать в 2 плоскостях — параллельно стене дома и перпендикулярно. Если в раме несколько секций, то контролируем ещё и промежуточные(центральные) стойки.

Если окно перекосило в плоскости стены (оно захотело стать ромбиком), то это решается либо затягиваением/ослаблением глухаря в соответствующем углу, либо при помощи молотка. Можно фигачить по глухарям — они сдвигают уголки в нужную сторону без повреждения рамы. Но по глухарям лучше молотить через проставку — промазать по раме не очень здорово. И глухари должы быть ослаблены, не надо фигачить по затянутым.

Ровно установленная рама, жестко зафиксированная на 4 (можно и больше) глухарях. Торчащие концы шурупов надо будет отпилить — если они войдут в бревна, и те начнут садиться, то раму немного переколбасит. Но пилить — после пены!

Запениваем изнутри, пеним щель между уголком и рамой:

Хороший пено-пистолет с регулировкой подачи будет особенно в тему. Теперь у меня такой есть, но этот шов был сделан пистолетом попроще

Когда засохнет пена можно будет вставлять пакеты (не потеряли ещё пластиковые заглушки, проставки не перепутались?), вешать окна, крутить фурнитуру, заталкивать наверх утеплитель. Сверху пенить не надо.

И только после этого — отпиливаем торчащие глухари, к стене дома под уголком запихиваем джут-ленту и только тогда пеним снаружи, и дальше по настроению — наличники, подоконники и так далее.

Обсада для двери в брусовой стене 90 мм

Здравствуйте уважаемый Семёныч! Осенью собрали дом из проф. бруса 140 мм * 140 мм с внутренними перегородками 90 мм, пришло время делать проёмы и обсаду. С наружными стенами вопросов нет, а вот на счёт стен 90 мм ширины проблема.

Вариант первый. Делать Т-образную колоду с шипом 30 мм, а в стене паз 30 + мм. Берут сомнения в прочности конструкции. Вариант второй. П-образная боковая стойка из более толстого бруса (допустим 140 или 120 мм) с пазом 40 — 45 мм, а в стене соответственно шип.

Встаёт вопрос эстетики, как всё это будет выглядеть. И слышал про металлический уголок вместо закладного бруска (делается в стене вертикальный пропил уголок, прикреплённый к доске, вставляется в паз). Как будет дерево контактировать с металлом (дом сезонный). Подскажите, как лучше сделать? Может, есть другие варианты?

Алексей, Москва.

Привет, Алексей из Москвы!

Могу лишь высказывать свое мнение и рассказать о применяемых нами вариантах, у других строителей это может быть и отличительным от нашего.

Чаще всего предпочитают делать обсадные элементы дверных и оконных блоков соответствующие толщинам стен. То есть при толщине стен 140 мм и обсада делается шириной 140 мм. При толщине стен 90 мм — обсада 90 мм.

Читать еще:  Как соединить металлический профиль между собой?

Некоторые клиенты опасаются, что более тонкие внутренние стены не соответствуют ширине обсадных колод и считают, что лучше сделать их более широкими, в том числе и по вашему варианту (120-140 мм).

Тогда во избежание больших зазоров между тыльными поверхностями наличников дверей и окон и поверхностями стен эти наличники делают с выборкой в «четверть».

То есть тыльная сторона наличников частично, примерно на половину ширины наличника, выбирается (чаще всего по заказу в столярной мастерской, хотя и самому такое можно сделать с помощью электрорубанка, выставив его с помощью входящей в комплект к нему рейки) таким образом, что две поверхности наличника прилегают и к обсаде и к стене. Но крепят наличники только к обсаде, а не к стене, чтобы они не мешали усадке стен сруба.

/Полагаю, что внятно поясняю — при взгляде с торца на наличник та его часть, что прилегает к обсаде будет тоньше. а та, что к стене — толще./

При этом предпочтение в большинстве случаев отдается варианту, когда колода делается с пазом, а стена имеет шип. Что диктуется более простой технологией изготовления. Ведь колода может быть изготовлена в стационарной мастерской и шип в ней выбирается на соответствующем деревообрабатывающем станке путем фрезерования.

А на стене самого сруба шип элементарно делается с помощью циркулярки (реже цепной пилы). Тогда не надо «уродоваться» ручным фрезером и долбить верх и низ проемов стамесками, так как здесь фрезер не может дойти до крайних точек.

К вариантам комбинированной конструкции с использованием металлических уголков, о которых вы говорите, прибегают крайне редко. Металл и древесина не совсем совместимы. Одно дело — крепеж в виде гвоздей и саморезов, без них сейчас не обходятся, совсем другое — более массивные элементы в виде уголков, швеллеров и т.п.

Но если пойдете на подобный вариант, то места стыков металла и древесины следует хорошо покрыть соответствующими составами. Металл — грунтом, дерево антисептиком. Тогда при теоретически возможном конденсате (все таки дом сезонного проживания) не будет неприятных сюрпризов.

Ройки из металлического уголка

Печь — шашлычница дачная ПМЧ-1

Цена от: 8520 руб за шт.

Печь чугунная ПОВ-57

Цена от: 8890 руб за шт.

Печь — шашлычница дачная ПМЧ-2

Цена от: 12400 руб за шт.

Цена от: 35000 руб за шт.

Печь Банная «Дятловы горы»

Цена от: 44800 руб за шт.

Лёгкая кирпичная печь в металлическом корпусе ПКО-15

Цена от: 45400 руб за шт.

Круглая отопительная печь в металлическом корпусе ПКО-40

Цена от: 56800 руб за шт.

Круглая отопительная печь в металлическом корпусе ПКО-20

Цена от: 57200 руб за шт.

Печь банная круглая «Русская баня» в кирпичной облицовке

Цена от: 63500 руб за шт.

Круглая отопительная печь в металлическом корпусе ПКО-30

Цена от: 67800 руб за шт.

Печь «ПКО-30» в кирпичной облицовке

Цена от: 75100 руб за шт.

Теплоемкая кирпичная отопительная печь КИВ-30

Цена от: 76800 руб за шт.

Кирпичная печь «Нижегородская»

Цена от: 87900 руб за шт.

Кирпичная банная печь с закрытой каменкой с облицовкой

Цена от: 92100 руб за шт.

Цена от: 95000 руб за шт.

Цена от: 150000 руб за шт.

Печь камин серии КИВ с духовкой

Цена от: 156200 руб за шт.

Печь банная с обращённым пламенем «Малиновые камни»

Цена от: 168900 руб за шт.

Печи для бани, дома в Нижнем Новгороде

Печи дачные — неотъемлемая часть загородной жизни. Для бани, сауны, камина, обогрева дома, просто красивой декорации. В нашем магазине “Карасев строй НН” представлены различные виды печи. Можно выбрать ту, которая вам необходима.

Выбирая источник отопления, необходимо учесть целый ряд факторов. И связано это, прежде всего с тем, что на рынке представлено множество моделей отопительных приборов, и определиться с моделью можно только в том случае, если вы точно знаете, что ищете. В нашем интернет-магазине представлен широкий ассортимент печей, можно выбрать. Если не можете определиться с моделью печки, можете задавать вопросы нашему менеджеру, они вас сориентируют. Компания “Карасев строй НН” занимается производством и продажей строительного материала, который так нужен в строительстве. Мы работаем только с натуральными материалами. Мы заботится о своих клиентам, мы находим подход к каждому, а для постоянных клиентов, есть интересные условия сотрудничества. Больше информации можно узнать у менеджера по продажам.Обратите внимание, что работая с нашей компанией, вы получаете качественный сервис и материалы по выгодным ценам.

Мы работаем в городах:

  • Арзамас
  • Ардатовский район
  • Арзамасский район
  • Арманиха
  • Алешково
  • Афанасьево
  • Балахна
  • Балахнинский район
  • Баркино
  • Березовка
  • Безводное
  • Богородск
  • Богородский район
  • Богоявление
  • Большеболдинский район
  • Большемурашкинский район
  • Бор
  • Борисово-Покровское
  • Большое Козино
  • Большое Мурашкино
  • Бутурлинский район
  • Бурцево
  • Бугры
  • Буревестник
  • Ближнее Борисово
  • Вад
  • Вадский район
  • Варнавинский район
  • Вачский район
  • Вача
  • Великий Враг
  • Ветлуга
  • Ветчак
  • Ветлужский район
  • Вознесенский район
  • Володарск
  • Володарский район
  • Волчихинский Майдан
  • Воротынский район
  • Ворсма
  • Воскресенский район
  • Владыкино
  • Выболово
  • Выкса
  • Высоково
  • Выползово
  • Вязовка
  • Гагинский район
  • Горбатов
  • Городец
  • Городецкий район
  • Гороховец
  • Гремячки
  • Гремячая Поляна
  • Дальнеконстантиновский район
  • Дальнее Константиново
  • Дзержинск
  • Дивеевский район
  • Доскино
  • Дубрава
  • Елховка
  • Ефимьево
  • Ждановский
  • Желнино
  • Заволжье
  • Запрудное
  • Зеленый Город
  • Зиняки
  • Зубаниха
  • Игумново
  • Инютино
  • Кадницы
  • Каменки
  • Килилей
  • Киселиха
  • Княгинино
  • Княгининский район
  • Ковернинский район
  • Комсомольский
  • Краснобаковский район
  • Краснооктябрьский район
  • Кременки
  • Крутой Майдан
  • Криуша
  • Кстово
  • Кстовский район
  • Кудьма
  • Кужутки
  • Кулебаки
  • Кусаковка
  • Кудрешки
  • Куликово
  • Кузнецово
  • Кожевенное
  • Красный Кирпичник
  • Крутая
  • Лакша
  • Линда
  • Лукоянов
  • Лукояновский район
  • Лукино
  • Лысково
  • Лысковский район
  • Малая Поляна
  • Малое Козино
  • Михальчиково
  • Мокрое
  • Навашино
  • Неклюдово
  • Нижний Новгород
  • Нижегородец
  • Новая Владимировка
  • Новинки
  • Окский
  • Опалиха
  • Осинки
  • Павлово
  • Павловский район
  • Первомайск
  • Перевоз
  • Перевозский район
  • Пильнинский район
  • Поляны
  • Починковский район
  • Приозерный
  • Работки
  • Решетиха
  • Рекшино
  • Ройка
  • Румстиха
  • Семёнов
  • Сергач
  • Селекция
  • Сергачский район
  • Сеченовский район
  • Слободское
  • Сосновский район
  • Спасский район
  • Старое Кстово
  • Смолино
  • Сартаково
  • Сан-сити
  • Суроватиха
  • Сысоевка
  • Тарасиха
  • Теряево
  • Толоконцево
  • Тонкинский район
  • Тоншаевский район
  • Уренский район
  • Урень
  • Хмелева Поляна
  • Чкаловск
  • Чернуха
  • Чешская деревня
  • Чиченино
  • Шава
  • Шарангский район
  • Шатковский район
  • Шахунья
  • Шолокша
  • Шпалозавод
  • Шумилово
  • Юловка
  • Главная
  • О компании
  • Каталог
  • Примеры работ
  • Акции
  • Отзывы
  • Кредит
  • Рассрочка
  • Новости
  • Прайс-лист
  • Прайс опт
  • Доставка
  • Контакты
  • Каталог
    • Сайдинг

АвтоМОЛЛ:
Суздальская 70
зелёный павильон 1Г, пом 9,10.
оранжевый павильон 4А, пом 1,10.

Как построить каркасный дом своими руками

Содержание статьи:

  1. Материалы и инструменты;
  2. Подготовительные работы;
  3. Подготовка участка;
  4. Разметка дома;
  5. Фундамент каркасного дома;
  6. Установка свай;
  7. Обвязка;
  8. Устройство чернового пола;
  9. Стены каркасного дома;
  10. Монтаж стен;
  11. Внутренние перегородки;
  12. Крыша;
  13. Внешняя отделка;
  14. Утепление дома;
  15. Внутренняя отделка.

Каркасная технология строительства дома одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться своими руками, то стоимость готового жилища становится минимальной!

Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.

Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.

1. Материалы и инструменты

Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить каркасный дом, можно назвать относительно скромным.

Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.

Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.

2. Подготовительные работы

Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.

3. Подготовка участка

Перед тем, как построить каркасный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.

Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.

Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.

4. Разметка дома

Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.

Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

5. Фундамент каркасного дома

Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.

Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.

Преимущества:

  1. Нет необходимости использовать специальную технику;
  2. Простой монтаж;
  3. Сжатые сроки строительства;
  4. Широкий ассортимент свай;
  5. Хорошая несущая способность;
  6. Низкая цена;
  7. Возведение фундамента возможно круглый год.

Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.

Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.

Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.

6. Установка свай

Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.

Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.

После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.

Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.

Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.

Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.

7. Обвязка

Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.

Этапы работ:

  • Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.
  • Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.
  • Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.
  • Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.
  • Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

8. Устройство чернового пола

Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.

Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.

Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.

Этапы монтажа лаг:

  • Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.
  • Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.
  • Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.
  • Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.
  • Затем укладывается гидроизоляция.
  • Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.
  • На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

9. Стены каркасного дома

Сборка стен

Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.

Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.

Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.

Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.

Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.

Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.

10. Монтаж стен

Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.

Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней.

Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.

Таким же образом выставляете все остальные стены.

Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.

Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.

Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.

Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.

11. Внутренние перегородки

Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.

Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.

Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.

Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.

Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.

12. Крыша

Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:

  • Односкатная;
  • Двухскатная;
  • Четырехскатная;
  • Четырехскатная полускатная;
  • Многоскатная;
  • Многощиповая;
  • Мансардная.

13. Внешняя отделка

Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.

Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.

Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.

После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.

14. Утепление дома

Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.

Важные моменты в процессе утепления дома:

  • Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.
  • Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.
  • Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.
  • Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

15. Внутренняя отделка

Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.

Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:

  • Вагонка деревянная;
  • Пластиковая вагонка;
  • Декоративный камень;
  • Блок-хаус;
  • Покраска или покрытие лаком;
  • Гипсокартон.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector