Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой пеной лучше запенивать пластиковые окна?

Как правильно запенить пластиковое окно

Сейчас уже никого не удивишь таким явлением, как пластиковые окна. Из разряда чего-то необычного и очень дорого они перешли в общедоступную и необходимую составляющую любого помещения

Устанавливаю пластиковые окна повсеместно. Ценовая политика тоже изменилась в более доступную по цене, но наряду с этим монтаж окон забирает значительную часть из ее составляющей. Поэтому многие потребители задумываются над тем смогут ли они самостоятельно поставить окно в своем жилище.

Монтаж пластиковых окон в квартире хоть и не очень сложный процесс, но требует определенных навыков, знаний и умений, а также подразумевает использование пенных полиуретановых утеплителей. Надо заметить, что технология по использованию этих утеплителей предназначена только в тех местах, где зимой температура опускается до минусовых температур, так как именно этот способ обеспечивает наилучшую теплоизоляцию.

Некоторые подразумевают, что использование пены при установке пластикового окна – это способ избежать огрех при монтаже, однако это не так. Сама по себе пена обусловлена низкой теплопроводностью, и, следовательно, за счет этого слоя теплоизоляция в два раза выше. Но следует отметить, что такой эффект достигается если технология выполнена правильно.

На качество шва, сделанного пеной, влияют различные факторы. Например, влажность воздуха, качество пены и температура баллона с пеной, а также температура самой поверхности стены. После того как проведена обработка шва пеной, он должен высохнуть и оставаться однородным с мелкими порами. Когда пена застыла окончательно, она не должна крошиться, когда на нее надавливаешь. При надавливании пена должна быть мягкой на ощупь и принимать первоначальный вид.

Первоначально какую бы пену не предпочел потребитель надо учитывать тот момент, что она мало расширяется, но в процессе высыхания происходит обратный эффект, пена расширяется примерно в два раза. Если шов запенить недостаточно, то окно может начать промерзать либо перекосятся откосы.

При самостоятельном монтаже пластиковых окон лучше использовать профессиональную пену. Перед тем как начать запенивание лучше увлажнить стены и оконный проем, это нужно для того чтобы улучшить сцепление пены с поверхностью. К тому же этот способ помогает образованию мелкопористой структуры пены.

Если зазор между стеной о окном достаточно велик, то пека в таком случае наносится несколькими слоями. Это делается для того, чтобы слишком толстый слой пены не вывалился из шва при воздействии собственного веса и прошествии времени. Каждый слой лучше наносить с интервалом в 10 минут.

К нюансам запенивания окна можно отнести и такой момент, как учитывание времени года при котором происходит данный процесс. Выбор пены зависит от времени года. Так некоторые из видов пены предназначены для минусовых температур, а другие можно использовать только при положительных значениях.

Если учитывать все вышеприведенные правила, то можно самостоятельно произвести запенивание окна из пластикового профиля.

Как решить проблему, когда дует из пластиковых окон

В период наступления холодов всяческим образом хочется сохранить тепло. Решить эту задачу невозможно, когда дует из пластиковых окон. Какую бы герметичность и надежность не обещали производители, на практике эти условия выполняются не всегда. Что делать? К этой проблеме приводит множество факторов, выявив которые можно минимизировать теплопотери пластиковых конструкций.

Изначально необходимо решить, почему образуются холодные потоки воздуха у окна. Смещение воздушных границ может происходить из-за разницы температур – это лишь единственный следственный фактор. Определить данную причину поможет восковая свеча: ее поджигают и проносят по периметру створок, пламя свечи покажет, в каком месте сквозит.

Место стыка основной рамы с откосами – еще одна уязвимая точка. Оно может давать о себе знать, если монтаж окон бы произведен неправильно. С дефектами установки, как правило, приходится разбираться самостоятельно, так как гарантийный срок проходит быстро.

Профилактика пластиковых окон

Эффективный срок службы оконных конструкций зависит и от того, как вы будет соблюдать правила эксплуатации. А для этого есть основные рекомендации:

  • заказывать установку и сами окна нужно в одной компании, чтобы не оказаться «между двух огней»;
  • у вас есть возможность проконтролировать процесс установки, начиная от тщательной обработки монтажной пеной и заканчивая ровностью расположения оконной конструкции;
  • не стоит искушаться на дешевые материалы, которые имеют сомнительную долговечность и надежность;
  • должный уход окнам нужно обеспечивать постоянно: мыть их от грязи, иначе уплотнитель забивается и теряет свои свойства; закрывать аккуратно и без резких движений, смазывать механизмы;
  • меняя фурнитуру, выбирать исключительно высокое качество;
  • все работы по ремонту доверять специалистам, будь они сложные (связанные с разборкой) или простые (переустановка уплотнителя, фурнитуры).

Сквозит из окон: причины

Данная проблема порождается обычно из-за:

  • брака, который идет с заводских условий;
  • использования пластика или фурнитуры невысокого качества;
  • монтажные ошибки.

То есть, работоспособность окна зависит и от правильно подобранной фурнитуры и не только:

  • плохое качество уплотнителя;
  • неплотное прилегание створок;
  • нарушение целостности пластика;
  • не предусмотрено утепление откосов;
  • возникновение зазоров в области подоконника.

Часто сквозняк по всей площади окна может возникать в случае неплотного прилегания створок к раме. При такой проблеме существующая оконная система нуждается в регулировке – цапы створок фиксируют в максимальном положении в направлении часовой стрелки. Сделать это самостоятельно можно с помощью отвертки или плоскогубцев. Некоторые оконные конструкции имеют автоматическую систему настройки, чтобы пользователь мог легко менять летний режим на другой.

Появление сквозняков можно устранить и другим образом:

  • если сквозит из-под подоконника, значит, причина в его негерметичности (пространство нужно заполнять не только монтажной пеной, а и заштукатуривать);
  • если наблюдается выдувание из откосов, то проблема возникла вследствие разрыхления монтажного шва – чтобы устранить ее следует демонтировать откосы и запенить все заново по периметру;
  • о браке всей конструкции говорит сквозняк из стыка рамы – в данном случае стоит обработать щели снаружи, используя герметик, равнодушный к холоду и морозу;
  • если сквозит со стороны петель, то, скорее всего, стоит обратить внимание на незаполненные крепежные отверстия;
  • может возникать сквозняк и в местах, где есть уплотнитель, который со временем ссыхается – решается это легко путем замены уплотнителя, который подбирают исходя из профиля окна;
  • в точках, где рама соединяется с подоконником, также могут возникать проблемы сквозняков, которые решать нужно своевременно (монтажная пена зашпаклевывается заранее, чтобы конструкция не оседала);
  • дует между рамой и прилегающей стеной, то это следствие экономии материалов (нужно проводить лучше обработку швов или переустанавливать окно).

Прежде чем решать проблему устранения продувания, необходимо точно выявить источник: подоконник, уплотнители, откосы и прочее. Систему также нужно отрегулировать, чтобы холодный воздух не поступал с улицы. Стоит учитывать и то, что в течение 5-10 лет монтажная пена становится хрупкой, в результате чего продувания с откосов не избежать (окно нужно будет запенить вновь).

Пластиковые оконные конструкции сами по себе не приносят проблем, если они правильно выбраны и установлены, поэтому еще до момента их монтажа следует принять все нужные меры. Убрать неприятности на задний план поможет качественная оконная конструкция, включающая прочный и надежный ПВХ-профиль, долговечную фурнитуру и эластичный уплотнитель. В рыночном сегменте стоит выбирать производителей, которые успели себя хорошо зарекомендовать.

Стоит проследить за качеством монтажа – его должны выполнять действительно хорошие специалисты с гарантией должного сервиса. От владельца дома или квартиры требуется соблюдение всех необходимых правил эксплуатации (фурнитуру нужно вовремя смазывать и контролировать эластичность уплотнителя). Если есть возможность, то нужно принять меры по утеплению подоконника, чтобы не ждать, пока проблема сквозняков посетит и вас. Герметиком обрабатывают аккуратно вдоль швов между пластиковой конструкцией и стенной плоскостью.

Монтажную пену нужно защищать и от воздействия влаги – подходит для этих целей силикон или пароизоляционная стенка. Если стена не будет постоянно страдать от перепадов процента влаги, то будет защищена и от плесени, и от грибков. При условии того, что вы вовремя будете устранять неполадки с пластиковыми окнами, то глобальных проблем их продувания не нужно будет решать. Наслаждаться теплом в своем доме возможно даже в морозные и ветреные дни, когда вы уверены в том, что хорошее качество окон дополнено профессиональной установкой.

Проблема с пластиковыми окнами обычно выявляется в период холодов, когда максимально хочется сберечь тепло. В некоторых случаях для решения проблемы сквозняков приходится принимать кардинальные решения, вплоть до переустановки конструкции. Чем дольше затягивается решение вопроса, тем больше усугубляется ситуация.

Не стоит спешить с выводами и жалеть о том, что вы поменяли деревянные окна на пластиковые конструкции, впервые столкнувшись с данной проблемой. В каждом отдельном случае к проблеме продувания нужно подходить не критично и решать ее с учетом индивидуальных особенностей.

Как выбрать монтажную пену

Монтажная пена – продукт универсальный и востребованный, без нее немыслим ни один ремонт. Отличить качественный товар от некачественного непросто. Попробуем разобраться в некоторых тонкостях разных видов монтажной пены, чтобы выбрать подходящий и не переплатить за рекламные ходы производителей.

Монтажная пена или герметик

Монтажная пена относится к классу герметиков, но с рядом оговорок. Обычно пеной (она же пенополиуретан в застывшем виде) заделывают стыки и швы шириной от 3 см. Для меньших пустот лучше подойдет любой из видов строительных герметиков.

В Европе, где на двухкамерные пластиковые окна смотрят как на дикость, пену практически не используют, все стыки проходят герметиком. Проблема теплоизоляции остро там не стоит.

Другой момент – пена не годится для заделки внешних швов. Монтажная пена под солнцем меняет структуру, темнеет, крошится. На окнах со стороны фасада ее в обязательном порядке нужно шпатлевать или штукатурить.

В остальном это универсальный изоляционный материал, который отлично подходит при монтажных работах:

  • установка входных и межкомнатных дверей;
  • пластиковых окон;
  • прокладка труб канализации в квартире.

При наличии нужных навыков с помощью монтажной пены получится даже нарастить любую конструкцию. Допустим, при установке дверей в комнату можно обойтись без доборов: аккуратно запенить пространство и через 3-4 часа пройтись краской или оштукатурить.

Профессиональная или бытовая монтажная пена

Для тех, кто выбирает монтажную пену впервые, главный вопрос: бытовой баллончик с трубочкой или профессиональная пена с пистолетом – что лучше? Бытует мнение, что бытовая пена подходит для чернового, разового ремонта (нужно заделать зияющие пустоты в окнах, поставить одну дверь). Все верно, но это далеко не полный список отличий.

Бытовой баллончик с трубкой – это однокомпонентная монтажная пена. В нее входит полимер, катализаторы, усилители адгезии, то есть способности надежно прилипать к поверхности материала, разные огнеупорные и морозостойкие добавки (зависит, от ответственности производителя) и газы.

Что происходит, когда вы встряхиваете баллончик с пеной (не менее 30 секунд) и начинаете распылять на подготовленную поверхность? Полимер вступает в химическую реакцию с воздухом, увеличивается в объеме и затвердевает. Не нужно заделывать сразу большие объемы, есть риск, что пена не успеет застыть. Обычно работают отрезками по 10-15 см.

Профессиональный баллон, как правило, большего объема (от 750 мл), тяжелее. В нем два активных вещества до поры хранятся раздельно. Взаимодействие между ними при смешивании происходит автоматически, без участия влаги и кислорода.

Обычно початый бытовой баллон с трубочкой долго не хранится, состав в нем быстро затвердевает. Профессиональную монтажную пену можно использовать в несколько приемов. Хранится такой баллон с надетым пистолетом, у которого закрыто сопло.

Бытовая пенаПрофессиональная пена
Готовность к работеМожно использовать сразу после покупки.Необходимо приобрести монтажный пистолет.
Область примененияЕдиничные монтажные работы, заделка щелей, не требующие особой аккуратности.Комплексные работы по капитальному ремонту, где нужна точность нанесения.
Фасовкаот 300 млот 750 мл
Выход пеныЗависит от производителя: чем больше газов, тем меньше пены. Стандартно пены выходит в 4-5 раз больше объема баллона.Выходит практически весь состав, объем пены превышает объем флакона примерно в 15-20 раз.
Расширение пеныПри отвердевании может увеличиться в объеме до 100%.Фактически отсутствует.
Усадка5-7%до 3%

Даже для бытовых работ, несмотря на разницу в цене, выгоднее может оказаться профессиональная монтажная пена и пистолет к ней. Сэкономив, вы столкнетесь с большим расходом пены, необходимостью регулировать выход, неровными швами, лишней работой по обрезке застывших кусков.

Как правильно читать этикетку на монтажной пене

Безответственные производители часто пользуются тем, что бытовую монтажную пену берут новички для работ на раз, поэтому пренебрегают качеством и количеством (забивают флакон большим, чем необходимо объемом газа).

При любом раскладе, стоит выбирать известную на рынке марку, про которую можно найти отзывы. Так вы получите выход соответствующий заявленному, правильную структуру, плотность пены, хорошую адгезию (склееваемость). Любые известные бренды рано или поздно начинают подделывать, поэтому важно не только, какую купить монтажную пену, но и где. Не уверены, что перед вами не подделка, — требуйте сертификат.

На что еще стоит обращать внимание при выборе монтажной пены

На этикетке обычно указан выход пены. О некоторых тонкостях в этом вопросе мы уже упомянули. Не нужно доверять маркетинговым изыскам производителей, которые пишут на баллонах, что выход пены увеличен или составляет до 65 литров, к примеру.

Вся реклама разбивается об арифметику. На долю самого полимера в баллоне приходится не больше 75% объема. В лучшем случае его можно умножить на 20.

На этикетке указывают температурный режим применения:

  • летняя пена — от +5 до +35 С;
  • зимняя пена — от –10 до –35 С;
  • всесезонная пена — от –10 до +35 С.

Нюанс в том, что монтажная пена не работает при температуре воздуха ниже ̶ 10º, даже если на ней написано, что она «зимняя». Выход пены существенно снижается пропорционально падению градусов. Если очень нужно, попробуйте предварительно разогреть баллон до комнатной температуры в воде (кстати, это и при работе в тепле улучшает клейкость пены).

Обязательно смотрите на срок годности. При длительном хранении реакция состава происходит внутри самого флакона.

Иногда производители пишут на этикетке пористость пены, показатель усадки после затвердевания и уровень расширения на выходе. Особого внимания уделять этим данным нет смысла. Многое зависит от качества материала. На практике даже у двух баллонов из одной партии эти показатели могут немного разниться.

Несколько слов по поводу огнезащитных добавок, если в составе вам попадется любое соединение с бромом (гексабромциклододекан, например), знайте, что эти добавки во всем мире признаны сегодня токсичными.

Хорошей пеной легко и приятно работать, от некачественной – одни огорчения. Поэтому подходите к выбору монтажной пены с умом.

Установка пластиковых окон

Глубина установки

Установку рамы пластикового окна рекомендуют делать на глубину в 1/3 стены. То есть если стена толщиной 30 см, то середина рамы придётся на отметку 10 см от внешней плоскости стены и 20 см от внутренней. Считается, что если раму закрепить ближе к внешней стороне, то она зимой окажется в зоне промерзания стены и из-за этого на внутренней стороне рамы может появиться конденсат или даже изморозь.

Это правило условно, особенно если стена утепляется снаружи минеральной ватой или пенопластом. В этом случае точка нуля оказывается в утеплителе и раму можно закрепить ближе к наружной стороне. Такое смещение позволит выиграть 5-10 см ширины подоконника.

Читать еще:  Как клеить витражную пленку на окно

Монтаж рамы

Пластиковые окна важно поставить строго вертикально. И тот и другой уклон будут тянуть открывающуюся часть рамы в какую-либо сторону. Ещё хуже ситуация станет, если рама перекосится на крепёжных элементах. То есть, например, правая часть станет ровно, а левая окажется слегка наклонённой вперёд или назад. В этом случае окно будет плохо закрываться, либо заклинивать. В какой-то мере можно подправить ситуацию регулировками, присутствующими в фурнитуре окна, но лучше на это не надеяться, а внимательно следить за вертикальностью во время установки и контролировать её по обеим сторонам рамы.

Снизу и с боков под раму подкладываются деревянные брусочки, которыми и регулируется горизонтальность низа рамы. После крепления окна к стенам щель запенивается.

После запенивания окно собирается — то есть ставятся на место стеклопакеты и навешиваются открывающиеся створки. Это нужно сделать сразу, чтобы при застывании пены раму не выгнуло.

Далее приводится подкрашенная схема из ГОСТ Р 52749-2007.


1 — подоконная доска; 2 — пенный утеплитель; 3 — пароизоляционная лента; 4 — гибкая анкерная пластина; 5 — опорная колодка под подоконную доску; 6 — штукатурный раствор; 7 — дюбель со стопорным шурупом; 8 — вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 — водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 — шумопоглощающая прокладка; 11 — слив; 12 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 — тонкий слой герметика
Отлив крепится к подрамнику шурупами. На схеме такой шуруп дорисован красным


Крепление отлива.

Любопытно, но в схеме по ГОСТ под отливом пустое пространство. Это пространство, тем не менее, заполняют монтажной пеной из соображений звукоизоляции. Если этого не сделать, то капли дождя попадающие на жесть будут звенеть намного громче.

Пространство под отливом заполняется пеной после прикручивания жести к раме. Под эту жестянку полезно подложить пару брусочков, с тем, чтобы её выровнять. Отлив после этого приподымается и в полость задувается монтажная пена.


Чтобы расширяясь, пена не подняла отлив, сверху ложится груз

Так же как и отлив, подоконник прижат к установочному профилю, но напрямую прикрутить его не получится. Если позволяет пространство снизу, то подоконник можно прижать г-образными скобами. Сначала такие скобы прикручиваются снизу к подоконнику, а потом, при установке вторыми шурупами притягиваются к установочному профилю.

Собственно это прижатие важно только на время застывания монтажной пены. Впоследствии, застыв, пена надёжно фиксирует эту пластиковую доску.

Тем не менее, если подоконник широкий только на пену рассчитывать не стоит. Недаром на схеме из ГОСТа снизу подложен деревянный брус. Дело в том, что если на подоконник сядет или станет человек, то пластиковая доска прогнется, и застывшая пена под ней примнётся. Как вариант иногда предлагают подоконник вообще садить на раствор, а не на пену.

Прижать эту пластиковую доску на время застывания пены можно при помощи стула со спинкой. Сначала всё подрезается и выравнивается. Подоконник устанавливается с небольшим наклоном, чтобы вода, попав на него, стекала на пол, а не стояла лужей и не сочилась под раму. Полости под пластиковой доской заполняются монтажной пеной. Прикладывается сам подоконник. Затем к нему придвигается стул и прижимается спинкой к пластику так, чтобы задние ножки зависли в воздухе. В результате стул своей спинкой упирается в подоконник, как бы вися на нём. Далее седушку надо нагрузить грузом – часть веса груза ляжет на спинку, и она будет задавливать подоконник под окно. Сверху пластик подоконника тоже нагружается, что бы пеной его не задрало.


Прижатие подоконника во время монтажа

Не уверен, что такой способ монтажа единственный и самый правильный, скорее именно такое решение пришло в голову в этой ситуации.

В установке отливов и подоконников важно, чтобы конденсат и дождевая влага не попадали в стену – по сути это основная причина загнивания брёвен под окнами. Поэтому все примыкания этих элементов к раме желательно промазать клеем или герметиком.

Какой пеной лучше запенивать пластиковые окна?

Практический каждый потребитель рассматривает окно как единую конструкцию со стеной, не особо вникая в то, как это окно сделано, из чего оно состоит и каким образом закреплено в проеме. Выбирая окно – выбирают профиль, фурнитуру, завод-изготовитель, не учитывая того, что неграмотный монтаж даже самое качественное окно сделает непригодным для эксплуатации.

Однако для профессионалов такой подход недопустим. Ведь правильный монт аж окон в проемы – это залог длительной, комфортной и безопасной эксплуатации конструкций. И на этом этапе подводных камней не меньше, чем при изготовлении окон.

Как показывает практика, даже профессиональные монтажники часто пренебрегают основными правилами и грубо нарушают технологию монтажа, что приводит в лучшем случае к вызову сервисной службы для устранения нарушений на месте, а в худшем – к переделке конструкций и повторной их установке.

Монтаж можно разделить на условные этапы, причем каждый из них имеет свои «сюрпризы», которые стоит учитывать.

Итак, первым этапом монтажа после удаления/демонтажа старого окна является подготовка проема. Проем должен быть очищен от строительного и прочего мусора, остатков старой теплоизоляции и других загрязнений, в том числе снега и льда, если монтаж производится зимой. Поверхности проема должны быть ровными, н е осыпаться и не иметь значительных повреждений, полостей и прочих дефектов. При необходимости поверхности нужно восстановить с помощью укрепляющих растворов, цементно-песчаных или других строительных смесей, предназначенных для наружных отделочных работ. Если стены дома изготовлены из мягких и сыпучих материалов (ракушечника, самана и т.д.), а также имеют полости в виде воздушной прослойки для теплоизоляции, необходимо изготовить и установить в проем стен «черновую» или «обсадную» раму. Она укрепит поверхности проема, закроет полости и обеспечит надежное закрепление конструкции в проеме. Результатом этого этапа работ должны быть ровная, чистая и прочная поверхность проема.

Несоответствие проема одному или нескольким из этих признаков является первым сигналом о том, что монтаж производится неверно.

Стоит отдельно обсудить особенности монтажа окон в стены из деревянного сруба. В связи с тем, что срубы дают усадку, окна своими вертикальными элементами рамы должны быть закреплены в специальной обсадной раме (обсадном брусе). Сам обсадной брус должен быть закреплен в стене таким образом, чтобы он имел возможность двигаться вверх-вниз, но не мог выпасть наружу или внутрь помещения. Обычно его размещают в вертикальном пазу, вырезанном в торцах бревен. Иногда в торцах бревен изготавливают вертикальный прямоугольный выступ, а паз прорезают в самом брусе, делая его подобием буквы «П», и надевают брус пазом на выступ стены. Поэтому, если проем в стене из сруба выглядит как плоские торцы бревен, – такой монтаж можно считать неверным.

Если на этом этапе допущены ошибки, то возможны следующие проблемы: отсутствие герметичности и продувание/подмокание в зоне примыкания конструкции к проему, разрушение монтажного шва в процессе эксплуатации, деформация конструкций, с последующим затиранием открывающихся элементов и разрушением стеклопакетов (касается срубов).

Вторым этапом монтажа является размещение окна непосредственно в проеме. Окно должно быть установлено на опорные подкладки в углах коробок и в зоне вертикальных стоек (импостов). Его следует выставить таким образом, чтобы отклонение от вертикали и горизонтали не превышало определенных параметров, указанных в соответствующих нормативных документах.

Опорные подкладки устанавливаются под нижней частью окна в «глухих» (не имеющих открывающихся элементов) конструкциях. Если конструкция имеет открывающуюся створку, подкладки должны быть установлены на вертикальных частях рамы снизу (у нижней петли створки) и сверху (напротив верхней петли на противоположной от петли стороне рамы окна), т. е. диагонально по отношению к первой вертикальной опорной подкладке.

Несущие опорные подкладки должны быть выполнены из материала, который воспринимает и переносит нагрузки, действующие на окна или двери, в стеновые конструкции. Это могут быть подложки из твердых пород древесины, из твердого полиэтилена или другого пластика, однако никак не из пенопласта или полых обрезков пластиковых подоконников, стальной армировки и т. д.

Как вспомогательное средство фиксации окна в проеме перед его окончательным закреплением могут быть применены дополнительные распорные подкладки или клинья. Вспомогательные клинья и подкладки, используемые при устройстве окон или дверей, должны обязательно быть удалены после механического закрепления к стенам коробок окон. Глубина размещения окна в проеме должна быть такой, чтобы оно не оказалось в «холодной» внешней зоне стены, промерзающей в зимнее время.

Окно должно быть установлено в существующую четверть проема стены, а при ее отсутствии –

должно быть углублено не менее, чем на 5 см от наружной плоскости стены. Если стена имеет дополнительный внешний утепляющий слой – непосредственно за этим слоем, если утепляющий слой внутри стены – в плоскости этого слоя. При этом надо учитывать и такой момент, что чрезмерное смещение окна в «теплую» зону стены также недопустимо, т.к. в этом случае промерзает стена.

Окно устанавливается таким образом, чтобы зазоры между вертикальными элементами рамы окна и проемом стены были равномерными, зазор под нижней горизонтальной частью рамы окна должен иметь достаточную глубину для установки подоконника.

Нарушение этих правил приводит, как правило, к проседанию конструкций в проеме, появлению щелей и зазоров между рамой и откосом, заклиниванию и затиранию створок в перекошенных окнах и дверях, появлению конденсата и наледи в холодное время года с последующим образованием плесени на откосах.

Третий, и самый важный этап монтажа, это закрепление окон в проемах.

Для выполнения окнами и дверями своих функций на протяжении всего срока эксплуатации все нагрузки, действующие на них (ветровые, эксплуатационные, от собственного веса), должны равномерно передаваться на строительную стеновую конструкцию через крепежные элементы.

Крепежными элементами для светопрозрачных ограждающих конструкций могут служить монтажные пластины, строительные дюбели, монтажные рамные саморезы, строительные шурупы — саморезы. Не допускается забивание гвоздей в конструкции окон для крепления их в проемах. Крепление окон в проемах с помощью только монтажной пены или любых других клеящих средств без механической фиксации категорически недопустимо! Любые рассказы о том, что «пеной разопрет и будет стоять то окно, никуда не денется», «сколько лет ставим только на пену, – и еще ничего не выпало, и никто не жаловался», «вот попробуйте сами вырвать окно, поставленное на пену», и подобные им – свидетельство низкой квалификации монтажников. Монтажная пена не является конструкционным материалом и не может в достаточной мере переносить эксплуатационные нагрузки с окон на стеновые конструкции без саморазрушения, она для этого просто не предназначена. Пена может служить только для заделки швов в качестве тепло- и шумоизолирующего заполнителя.

Крепежные элементы должны быть правильно расположены по периметру окна и их количество должно быть достаточным. Расстояние между крепежными элементами не должно превышать 70 см для ПВХ окна и 80 см для алюминиевого или деревянного окна. Расстояние от внутреннего угла рамы или от импоста до ближайшего крепежа должно равняться 150 мм. Монтажные пластины, толщина которых должна составлять не менее 1,5 мм, в отличие от анкеров, дюбелей и шурупов, должны быть предварительно закреплены на стороне оконной рамы, прилегающей к поверхности проема, еще до установки конструкций окон и дверей непосредственно в проем. К стене каждую монтажную пластину крепят с помощью двух шурупов или дюбелей диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм. Глубина анкеровки дюбелей и саморезов в стеновой материал проема должна быть не менее 3 см. После установки крепежных механических элементов необходимо удалить вспомогательные клинья (только не опорные колодки — подкладки!). Еще раз следует выполнить проверку по вертикали и горизонтали блоков, проверить диагонали блоков. Последнее – весьма обязательное условие, так как пренебрежение проверкой диагоналей в конструкциях с открывающимися элементами чревато неправильной работой как самих оконных механизмов (фурнитуры), так и всей конструкции в целом.

Также следует проверить эксплуатационные функции окон и дверей – открывание и закрывание – после навешивания створок или полотен.

Одним из методов проверки вертикальности установки оконных или дверных рам является проверка на самозакрывание и самооткрывание створок: створку следует открыть на произвольный угол относительно рамы, отпустить и наблюдать, не будет ли она сама закрываться или открываться шире. В правильно установленном окне створка должна оставаться в покое и не двигаться самостоятельно. Конечно, во время этой проверки необходимо учитывать возможность ошибки, вызванной сквозняком, ветром или упругостью уплотнителя при малых углах открывания (створка может двигаться не под действием собственного веса и в результате отсутствия вертикальности установленной рамы, а под воздействием сквозняка или отталкиваться уплотнителем). После проверки следует снять эти элементы конструкций, чтобы они не мешали проводить дальнейшие изоляционные работы.

Отдельно хочу акцентировать внимание на типовых ошибках при выполнении крепления окон и дверей.

При креплении на монтажные пластины первая ошибка, которую делают монтажники, – это использование пластин недостаточной толщины. Вторая – недостаточное количество пластин. Часто практикуемая схема установки выглядит следующим образом: по две пластины по вертикальным элементам рамы, одна-две пластины сверху и полное отсутствие крепежа по нижнему горизонтальному элементу. Такой монтаж при правильном позиционировании в проеме конструкции, применении качественной монтажной пены и равномерном заполнении швов иногда может достаточно длительное время не давать о себе знать. Но чаще огрехи такой установки проявляются сразу: это деформация вертикальных и горизонтальных элементов рамы, разрушение стеклопакетов, провисание конструкций в проемах, отказы фурнитуры и затирание створок.

При установке на анкерные дюбели и на рамные саморезы типовой ошибкой может быть упомянутое ранее недостаточное количество крепежных элементов, а также неправильное завинчивание крепежа, приводящее к появлению так называемого «пуза» – растягиванию конструкции в сторону стен. Эта проблема характерна именно при использовании анкеров, т. к. рамные саморезы своей резьбой входят в зацепление с армированием рам и со стеной, тем самым препятствуя растягиванию конструкций.

Четвертым этапом монтажа является заделка швов. Заделка монтажного шва должна обеспечить теплоизоляцию узла примыкания оконной рамы к стеновому материалу проема, достаточный уровень звукоизоляции, воздухо- и паронепроницаемости, а также гидроизоляции. Кроме того, она должна иметь достаточную упругую деформационную способность для того, чтобы обеспечивать герметичность шва на достаточном уровне под воздействием суточных и сезонных температурных деформаций окна и проема. Заделка монтажного шва включает три слоя изоляции. Внешний слой должен выдерживать все атмосферные и температурные внешние воздействия, быть устойчивым к инсоляции, в том числе и в ультрафиолетовом диапазоне, иметь гидроизоляционные свойства и в то же время не препятствовать свободному испарению влаги изнутри наружу. Средний – основной слой изоляции – должен обеспечивать теплоизоляцию, звукоизоляцию и воздухонепроницаемость шву. Внутренний слой должен обеспечивать пароизоляцию и препятствовать проникновению водяного пара из воздуха внутри помещения к монтажному шву. Начинают заделку монтажного шва с изготовления среднего основного слоя. Обычно средний слой шва создают, заполняя зазор между рамой окна и поверхностью проема полиуретановой однокомпонентной пеной. Перед заполнением зазора пеной поверхности должны быть очищены от пыли и грязи, а также смочены водой из пульверизатора. На поверхности проема не должно быть льда и снега. Пена при заполнении шва и после наполнения не должна выходить наружу шва, в ее слое не должно быть пустот и сквозных отверстий. Обрезать остатки пены можно не ранее чем через сутки после заполнения шва. Внешний и внутренний изоляционные слои шва производят после полного затвердевания пены среднего слоя. Внешний слой изоляции изготавливают из любого материала, соответствующего требованиям к свойствам и устойчивости конечного продукта. Это могут быть как специальные смеси СТИЗ, так и другие материалы с аналогичными свойствами. От прямого солнечного облучения можно закрыть пену среднего слоя любыми нащельниками или наличником. Внешний слой изоляции монтажного шва может быть выполнен с помощью предварительно сжатых уплотнительных лент ПСУЛ или специальных комбинированных лент, в таком случае эти ленты наклеиваются на раму окна заранее, до размещения окна в проеме. Особое внимание следует уделить изготовлению наружного слоя изоляции под нижним обрезом окна. Для этого существуют специальные гидроизоляционные паропрозрачные ленты. Внутренний слой изоляции производится также либо из специальных смесей СТИЗ, либо из пароизоляционных лент, главное – соблюсти принцип: внутренний шов должен быть более плотным к водяному пару, чем внешний.

Читать еще:  Как снять пластиковое окно ( стеклопакет ) и его створку; инструкция

Казалось бы, здесь напечатаны простые, всем известные правила. Однако представленные фотографии демонстрируют, как часто монтажники пренебрегают правилами, и к чему это приводит.

Правильный монтаж светопрозрачных конструкций

Насладиться всеми преимуществами новых пластиковых окон можно только в том случае, если их изготовить и смонтировать с соблюдением всех правил. Некачественный монтаж вызывает множество проблем: сквозняки, проникновение звуковс улицы в помещение, трудности при открывании створки и тому подобное, а в итоге лишь испорченные нервы. Лучше конечно предоставить установку окон специалистам, либо самому тщательно изучить все нюансы монтажа.

    Когда лучше производить установку . Заниматься заменой окон желательно в весенний или осенний период, когда нет сильного холода, жары или перепадов температур. Работы по монтажу производятся при наличии сухой погоды, поскольку дождь крайне затруднит установку, а ливень может быть опасен. В зимнее время монтаж окон возможен, если температура воздуха не опустилась, ниже чем минус пять градусов. Кроме того, в жилом помещении замена окон зимой принесет неудобство жильцам.

  • Крепим отлив. Отлив подгоняется в соответствии с размерами проема. Низ рамы проклеивается специальной лентой, не пропускающей пар. Принцип ее использования – защита шва между стенкой и низом рамы. Поверх ленты и по краю проема наносится монтажная пена с герметичными и звукопоглощающими свойствами. Отлив заводится в специальный паз и закрепляется.
  • Заделка швов. Монтажной пеной производится задувка шва, оставшегося между проемом и рамой в следующей последовательности: левая сторона, правая сторона, вверх. Пена для монтажа не имеет расширяющего эффекта, поэтому при заполнении щелей особо не раздуется. Спустя несколько минут после просыхания и расширения пены, по ГОСТу ее следует проклеить второй частью ленты с утепляющими свойствами.
  • Устанавливаем створки и стеклопакеты. Стеклопакеты устанавливаются с использованием специальных подкладок. Их фиксация производится установкой штапика в паз. После установки створки необходимо ее правильно отрегулировать относительно вертикали и горизонтали во избежание трудностей при открывании.
  • Установка подоконника. Производится запенивание нижнего шва с последующим наклеиванием ленты, обладающей пароизоляционными свойствами. Подоконник укладывается на деревянные колодки длиной не менее 100мм. Проверяется плотность прижима подоконника к оконной раме и его наклон (не более 5 градусов) в сторону комнаты. Если подоконник держится плотно, то снизу его можно запенить расширяющейся пеной. Законченный вид установленному окну придаст отделка откосов, выполняющая декоративную функцию, а также повышающая тепло и звукоизоляцию окна.
  • Для правильного монтажа изделий рекомендуем использовать ленты марки Липлент (завод «Стройполимер»)

    Также советуем ознакомиться с данным видеоуроком об использовании монтажной пены

    Надеемся что наши советы помогут Вам правильно произвести монтаж оконных конструкций, а также проконтролировать установку, производимую строительной компанией.

    Установка подоконника и запенивание зазоров

    Подготовка подоконника

    Подоконник, готовый к установке, должен иметь примерно такую же форму, как у изображённого на следующем рисунке (выделен жёлтым цветом):

    Как видно, по бокам подоконник имеет так называемые «уши», которыми упирается в стену. Ширина ушей должна соответствовать ширине опанелки будущих откосов, точнее, уши должны быть чуть больше опанелки (обычно хватает 50 мм). Край подоконника с ушами (передний край) является нависающей частью, выступающей от стены. Эта часть не должна быть излишне широкой (достаточно 30-50 мм), и главное — не должна более чем на половину перекрывать батарею отопления, чтобы не препятствовать притоку к окну тёплого воздуха, исходящего от батареи. Для панельного дома оптимальным по ширине обычно является подоконник на 250 мм (иногда на 300 мм), но если Вы купили его с запасом по ширине (точнее сказать, по глубине), то лишнюю часть можно обрезать с задней стороны — имеется в виду край, которым подоконник стыкуется с окном. Линию отреза желательно наметить так, чтобы она прошла немного (5-10 мм) позади одного из вертикальных рёбер жёсткости, расположенных внутри подоконника, (см. на рисунке: зелёный пунктир — правильная линия отреза, красный пунктир — неправильная).

    Это нужно для того, чтобы край подоконника не сминался при установке и плотно пристыковался снизу к оконной раме. Всё дело в способе стыковки подоконника с окном: задним краем он заводится под окно (примерно на 10 мм) и жёстко подпирается снизу деревянными или пластиковыми клиньями, а также слоем пены. Если край подоконника окажется без ребра жёсткости, верхняя сторона его не сможет сохранить ровную плоскую форму в месте стыка (прогнётся внутрь).

    Чтобы правильно выпилить подоконник, делаем несколько замеров:

  • определяем длину заднего края подоконника (A1-A2), исходя из ширины проёма рядом с окном;
  • определяем длину подоконника у края проёма (B1-B2);
  • определяем расстояние от окна до края стены (d1 и d2).

    Подоконник, чтобы его удобнее было устанавливать, вырезается не впритык к стенкам проёма, а немного уже: на 20-30 мм меньше ширины проёма у линии окна и на 10-20 мм меньше у переднего края проёма. Главное тут — не сделать его чересчур узким, чтобы позже откосы (пластиковые или гипсовые) при установке могли упереться нижним краем именно в подоконник, а не в щель между подоконником и проёмом.

    Исходя из величины B1-B2 вычисляем общую длину подоконника C1-C2: просто прибавляем с каждой стороны по 50 мм на уши.

    Размеры d1 и d2 получаем, прибавляя к расстоянию от окна до края стены 10 мм, — для той части подоконника, которая зайдёт под окно.

    Используя полученные размеры, чертим на подоконной доске разметку заготовки, но не выпиливаем сразу. Обратите внимание на следующий момент: наша заготовка расчерчена, скажем так, для идеальной ситуации, когда центр окна внизу совпадает с центром проёма, т.е. боковые зазоры слева и справа от окна внизу абсолютно одинаковы. На практике такая ситуация — редкий случай. Обычно окно оказывается немного смещённым от центра проёма вправо или влево, и, если вырезать подоконник так, как мы его разметили, то он встанет по центру проёма, но не по центру окна. Ассиметричность станет особенно заметна, когда Вы будете делать откосы: установив боковые панели, как положено, с одинаковым разворотом, Вы увидите, что уши подоконника неодинаково выступают за края опанелки откоса. Это не страшно, если после установки откосов будет возможность прямо по месту аккуратно отпилить край более длинного уха подоконника. Будет хуже, если более короткое ухо окажется слишком коротким — его уже не нарастишь. Поэтому лучше сейчас, пока не поздно, немного скорректировать разметку.

    Итак, мы имеем подоконник, размеченный по принципу симметрии примерно так:

    Сравниваем боковые зазоры в самом низу окна и вычисляем разницу. Предположим, что слева зазор равен 25 мм, а справа — 45 мм. Значит разница между ними составляет 20 мм. Остаётся поделить эту разницу пополам и мы получаем число 10. Назовём его «h«. Вот именно на 10 мм нам и предстоит сдвинуть пару линий на нашей заготовке, а именно: на 10 мм сместятся две боковые линии (на следующем рисунке показаны зелёным пунктиром), причём в ту сторону, где боковой зазор больше (в данном случае — вправо).

    В итоге окончательная разметка подоконника примет следующий вид:

    Конечно, если Вы располагаете куском подоконника достаточно большой длины, то можете позволить себе более лёгкое решение проблемы: просто выпилить заготовку с длинными ушами (с запасом) и обрезать их потом по месту до нужной длины. Чаще же приходится иметь дело с «полторашками» — заготовками подоконника длиной 1,5 метра, что обусловлено рациональностью раскроя исходных 6-метровых заготовок именно такими кусками. А «полторашки» как раз едва (без запаса) хватает на 2-створчатое окно, поэтому-то здесь и расписана такая «математика». Вырезанный по сделанной нами разметке подоконник встанет в проём симметрично относительно стенок проёма, а передний край подоконника встанет при этом симметрично относительно самого окна, т.е. их середины совпадут, и уши относительно окна будут выступать одинаково.

    Итак, выпиливаем лобзиком заготовку подоконника. Если по каким-то причинам на нём не оказалось защитной плёнки, обязательно подкладываем что-нибудь под площадку лобзика (ткань, плёнку, бумагу), чтобы не поцарапать поверхность подоконника. После этого вырезаем торцевые заглушки на уши подоконника: просто одеваем заготовку заглушки на ухо подоконника и отпиливаем ровно по заднему краю уха. Позже заглушки можно будет приклеить, но сделать это лучше в самом конце — после установки откосов.

    Установка подоконника

    Приступаем к установке подоконника. Для этого сначала тщательно выметаем из под окна весь мусор и слегка увлажняем поверхность проёма внизу с помощью распылителя. Если монтажный шов решено сделать с пароизоляцией, то отрезаем кусок пароизоляционной ленты по ширине проёма с небольшим припуском. Этот кусок будет установлен внизу рамы. Лента имеет 2 клеящих слоя, закрытых полосками бумаги. Узким слоем лента крепится к оконной раме, широким — к стенке проёма.

    В первую очередь приклеиваем ленту к раме, но только не на самый край, а чуть глубже, оставив край рамы свободным, чтобы было куда подсунуть подоконник (см. рисунок). Второй край ленты пока оставляем свободным: он приклеивается к поверхности проёма сразу после запенивания, поэтому следующий шаг — запенивание монтажного зазора под окном.

    Запенивание — ответственная операция, от качества которой напрямую зависит результат всей проделанной работы, а именно: будет ли окно промерзать зимой или нет. Чтобы исключить промерзание окна через монтажный шов, пену следует укладывать послойно (слой на слой) не слишком толстыми, 20-30 мм толщиной, полосками, подпирающими друг друга, без разрывов и пустот. Желательно визуально контролировать качество заполнения зазора пеной. Не следует надеяться, что случайно оставленные пустоты пена сама заполнит при расширении. Лучше не допускать пропусков совсем. Если зазор имеет большие размеры (50 мм и более), свежая пена в первые же 5 — 10 минут может осесть под действием собственного веса. В таком случае лучше запенивать в два этапа: сначала заполняем шов наполовину (от четверти до середины профиля), ждём минут 10 — 15 и, убедившись что пена надёжно приклеилась к окну и поверхности проёма, пеним оставшееся пространство. Учитывая, что пена будет при высыхании расширяться, зазор запениваем не до самого края рамы, а на 3/4 или даже на 2/3 объёма, в зависимости от свойств выбранной пены (проверяется заранее тестовым пропениванием какого-нибудь зазора, схожего по толщине с оконным). Более подробно о работе с пеной написано на этом же сайте в статье «Запениваем правильно».

    После запенивания освобождаем от защитной бумажной полоски второй край пароизоляционной ленты и приклеиваем её к проёму прямо под краем окна (см. предыдущий рисунок) без натягивания, чтобы лента потом могла расправиться при расширении пены.

    Теперь пришло время установить подоконник. Для этого сначала снимаем защитную плёнку внизу рамы и оттираем пыль и грязь от нижнего края окна чистой белой тряпочкой (марлей), смоченной очистителем «Cosmofen-10«. Вдоль края окна выставляем несколько опорных колодок — деревянных брусочков, толщину каждого из которых надо ювелирно подобрать так, чтобы уложенный на них подоконник плотно (без зазора) вошёл под нижний край окна. Для 2-створчатого окна достаточно будет 5 колодок, установленных под задний край подоконника (вдоль рамы), и 3 — 4 колодок, установленных под передний край подоконника — вдоль края стены (сейчас под передний край достаточно положить 1 — 2 бруска для временной опоры). Подбирать толщину брусков (раскалывать их) удобно с помощью ножа и молотка. Сейчас пригодится обрезок подоконника, оставшийся при выпиливании заготовки, который послужит шаблоном, подставляемым в зазор между рамой и брусками.

    Чтобы нос подоконника из-за неровно лежащих брусков не задрало кверху и поверхность подоконника не получилась горбатой, их (бруски) надо постараться установить строго в горизонтальной плоскости или, что надёжней, с небольшим наклоном от окна к помещению, как показано на следующем рисунке.

    После установки брусков запениваем пространство между ними слоем пены в виде сплошной полосы небольшой ширины (миллиметров 40-60) и высотой равной или чуть больше высоты брусков, но не более уровня нижнего края рамы. Не следует накладывать много пены, чтобы не испачкать окно и подоконник. Было бы не лишним утеплить всю поверхность проёма под подоконником пенопластом или изовером, но если высота зазора под подоконником не позволяет воспользоваться указанными материалами, то можно хотя бы покрыть поверхность нетолстым сплошным слоем пены (толстый слой опасен тем, что при высыхании изогнёт подоконник дугой или приподнимет его край, сбив с горизонтального уровня).

    Аккуратно укладываем подоконник на бруски и заводим под окно, предварительно сняв защитную плёнку с заднего края. По расчётам, как только уши подоконника упрутся в стену, задний край его окажется утопленным под окно примерно на 10 мм, а передний край встанет параллельно плоскости окна, что можно легко проверить рулеткой. Теперь остаётся выставить передний край по уровню, т.е. подставить под него 3-4 опорных бруска, 2 из которых — по углам. Бруски следует подобрать такой толщины, чтобы подоконник встал горизонтально или, что предпочтительней, с небольшим наклоном в сторону помещения (2-3 мм ниже горизонтального уровня у переднего края). Проследите, чтобы сам край подоконника стоял горизонтально — параллельно краю окна.

    Подоконник можно считать установленным. Правда, нужно ещё пропенить зазор под его передним краем, а также зазоры с торцов, но это лучше сделать чуть позже, когда будут заделаны верхний и боковые зазоры окна. А пока равномерно загружаем подоконник тяжестями: в переводе на 3-литровые банки с водой (традиционный груз) — 5-6 штук вдоль переднего края, т.е. не менее 15 кг. Данная мера — способ противодействия расширяющейся под подоконником пене, способной уже через полчаса сбить его с установленного уровня и даже выгнуть дугой. Тяжести можно будет снять не ранее, чем через сутки.

    Запенивание зазоров

    Нам осталось запенить только верхний и боковые зазоры. Здесь принцип тот же: обклеиваем раму по контуру пароизоляцией и увлажняем поверхность проёма (равномерно опрыскиваем, прибивая пыль, без образования потёков и капель воды). Ленту раскраиваем тремя кусками, полностью перекрывающими монтажный зазор с нахлёстом друг на друга по углам. Узкой клеящей полосой приклеиваем ленту к окну — вдоль края с торца. Со второй половины бумажную полоску не снимаем, пока не будет запенен монтажный шов. Зазоры пропениваем, как уже говорилось, примерно на 3/4 объёма, не оставляя пустот. Особенно обращаем внимание на качество запенивания шва около четвертей: небольшая полость в пене, идущая с улицы к середине профиля или к анкеру, может стать скрытой причиной промерзания окна зимой — мостиком холода.

    Читать еще:  Цены на утепление окон

    Запененный шов запечатываем пароизоляцией, стараясь не натягивать ленту, чтобы оставить ей возможность расправиться позже при расширении пены.

    Остаётся запенить зазоры между торцами подоконника и стенками проёма, а также зазор под подоконником. Запенивая этот зазор, попутно накладываем под подоконник пену небольшими порциями (лепёшками, поперечными полосками): обязательно под края (слева и справа) и в нескольких местах по всей длине с интервалом 10-15 см. После высыхания это будут дополнительные подпорки для подоконника, защищающие его от прогибания. Заполнять пеной полностью всё пространство под подоконником не надо: как уже говорилось, расширяющаяся в замкнутом пространстве пена имеет большую силу и наверняка выдавит подоконник вверх, несмотря на установленные тяжести.

    Особенности применения монтажной пены в зимний период

    В качестве примера приведем такие цифры:

  • при +23 °С: объем пены: 42-45 л, время обработки: 1,5 часа,
  • при 0 °С: объем пены: 32-35 л, время обработки: 3-6 часов,
  • при –10 °С: объем пены: 20-22 л, время обработки: 5-9 часов.

    Следует помнить: во время затвердения пены происходит интенсивное поглощение влаги из воздуха, а в зимнее время, когда включены обогревательные приборы, влажность, как правило, понижена. Для успешного применения монтажной пены в таких условиях воздух в помещении следует слегка увлажнить. Оптимальная температура обрабатываемой поверхности — от +10°С до +30 °С.

    Уменьшение объема пены имеет свою положительную сторону: оно увеличивает плотность пены, делает ее структуру более однородной. Хранение баллона с пеной при низких температурах сопряжено с риском потери количества и имеет свои особенности. Из-за повышения вязкости пена имеет свойство оставаться на стенках баллона, а в случае горизонтального расположения баллона, она может забить его клапан.
    Для получения хорошего результата баллон с монтажной пеной необходимо тщательно встряхивать. И более дорогие, полновесные баллоны следует встряхивать на протяжении более длительного промежутка времени, так как в “тяжелых” баллонах гораздо больше продукта, а не газов и, следовательно, свободного пространства внутри баллона меньше.

    Необходимо, чтобы баллон с пеной был выдержан перед работой при температуре выше +15 °С около суток (или при +25 °С не менее 3-4 часов). Оптимальной температурой баллона для максимального выхода пены считается +23 °С. Перед применением его необходимо хорошо встряхнуть. Ни в коем случае нельзя нагревать баллон с пеной на открытом огне, обогревателями, горелками до температуры выше +50 °С из-за риска взрыва. Нужно помнить, что баллон находится под давлением.

    Причины, которые могут вызвать замедленный или ограниченный выход монтажной пены из баллона

  • Холодный баллон в результате часть вязкого продукта остается на стенках баллона, а остальная выходит медленно.
  • “Залипание” клапана, которое может быть вызвано:
    — неоднородным прогревом содержимого баллона, когда возле стенок продукт прогрелся и “хлюпает”, а в основной массе остается достаточно густым.
    — нарушением теплового режима (сильный нагрев) в баллоне ускоряются процессы старения предполимера и могут образовываться локальные сгустки, которые в свою очередь приводят к “залипанию” клапана.
    — нарушение условий хранения, (на боку или вверх ногами) когда густой продукт долго соприкасается с клапаном.
    В этом случае рекомендуется, держа баллон вертикально клапаном вверх, выпустить небольшое количество газа и если газ пробил проходы клапана нужно хорошо раструсить баллон.
  • Потеря значительной части вытесняющего и/или растворяющего газа может произойти в результате перегрева баллона, из-за повышения давления, при неправильной эксплуатации баллона (применение клапаном вверх), в результате длительного хранения, при бракованном или некачественном клапане.

    В зимний период рекомендуется придерживаться следующих правил применения монтажной пены:
    1. Выдержать баллон в теплом месте.
    2. В помещении, где будет применяться монтажная пена необходимо заблаговременно отключить тепловую пушку или поставить открытую емкость с водой на обогреватель.
    3. Хорошо подготовить поверхность (очистить от пыли, снега, льда, инея).
    4. Щели толщиной более 5 см рекомендуется закрыть со стороны улицы пенопластом, картоном или другим похожим материалом.
    5. Увлажнить поверхность избегая скопления воды или образования льда, инея.
    6. Тщательно взболтать баллон с пеной.
    7. Выдуть пену в необходимом количестве (на 1/3 щели для адаптерного варианта и на 2/3 для варианта под пистолет).
    8. Увлажнить пену избегая скопления воды или образования льда, инея.
    9. Спустя не менее 24 часов обрезать пену и обязательно защитить ее герметиком, штукатуркой или хотя бы краской.

    Следует помнить, что, покупая монтажную пену, потребитель платит не за баллон или то с какой скоростью выходит из него пена, а за ее свойства. Но даже хорошую пену все равно надо защищать, так как полиуретановая пена очень гигроскопичный материал и имеет свойство конденсировать влагу из окружающего пространства. На холоде вода замерзает. При замерзании расширяется (таковы свойства льда). При расширении разрушаются ячейки пены. Пена с разрушенными ячейками теряет свои потребительские качества и просто начинает рассыпаться. Поэтому качественная защита пены является надежной гарантией ее многолетней службы, а правильное применение позволит достичь хорошего результата, даже в самых сложных условиях.

    Как проверить качество монтажа во время установки окна

    Правильный монтаж окна является продолжением качества самой оконной конструкции. Какое бы дорогое, или наоборот, дешевое окно Вы ни устанавливали, без правильного его монтажа в проем это будет не окно, а ежедневная проблема.

    Что касается непосредственно оконной конструкции, изготовленной на фабрике, с которой Вы подписали договор купли – продажи. Менеджер –продавец, скорее всего рассказал про нее очень подробно. Какой профиль, его размеры, количество камер, марка фурнитуры, характеристики стеклопакета и прочее. Товар, что называется лицом. Тут главное понимать одну вещь – до тех пор, пока эта конструкция не будет установлена в оконный проем Вашей квартиры, — для Вас это полуфабрикат, а вот для фирмы-продавца уже готовая и оплаченная продукция. Поэтому особое внимание обращайте на то, каким образом и с использованием каких материалов будет производится монтаж окна и что об этом прописано в договоре.

    Лучше всего, если там указано, что монтаж производится в соответствии с ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». В этом документе отражена оптимальная технология монтажа, в случае соблюдения которой Вам гарантирована 20-летняя эксплуатация оконной конструкции.

    Для правильной установки окна и соблюдения требований по монтажу окна по ГОСТ, у мастера должны быть следующие материалы:

    • Анкерные пластины, или дюбели – для крепления оконной конструкции;
    • Клинья и рихтовочные подкладки, которые будут служить опорой для оконной рамы в процессе монтажа и последующей эксплуатации;
    • Монтажная пена для создания основного контура герметизации и утепления;
    • Пароизоляционные ленты для защиты монтажной пены от влаги со стороны помещения;
    • ПСУЛы и гидроизоляционные ленты для защиты монтажной пены со стороны улицы.

    Подробную информацию о необходимости и технологии применения этих продуктов для правильной установки пластиковых окон в соответствии с ГОСТ на монтаж окон смотри здесь.

    Надо отметить, что без крепежных элементов и монтажной пены окно установить невозможно, а вот без остальных материалов можно. И это будет как раз та самая некачественная установка, благодаря которой через несколько лет Вы рискуете встретиться с монтажниками вновь – только уже для переустановки своего окна.

    Проверяйте качество монтажа окна в процессе его проведения!

    Обратите внимание на крайне важную часть установки пластикового окна (или любого другого) — отделку внутренних и внешних откосов. Как правило, работы по отделке внутреннего откоса подробно оговариваются в договоре, который Вы заключаете с фирмой – установщиком. А вот по отделке внешнего откоса так происходит не всегда. Причина проста – он снаружи, вы его не видите, и когда подписываете договор на установку оконной конструкции, не всегда думаете об этом.

    Однако, если в соответствии Вашим договором установка окна в проем будет осуществляться в соответствии с ГОСТ 30971-2012 с использованием лент ПСУЛ, за наружный откос можете не переживать, поскольку ПСУЛ, кроме технологических функций выполняет еще и декоративную – закрывает монтажный шов ровной полосой серого цвета. Более того, даже если наружная часть оконного проема у Вас разрушена или ее разрушили монтажники при демонтаже старого окна, чтобы установить ПСУЛ, им придется ее отремонтировать. В разрушенный оконный проем ПСУЛ установить физически не возможно – ему будет не во что упереться.

    Если же в договоре на монтаж окна нет упоминания об использовании лент ПСУЛ, желательно заранее поинтересоваться у исполнителей работ о том, как будет финишно отделан наружный контур оконной конструкции.

    Итак, как же проверять качество монтажа в процессе и после.

    1. На всякий случай убедитесь, что монтажники используют анкерные пластины или шурупы. Редко, но бывает обратное. Порой отдельные специалисты считают достаточным закрепить оконную конструкцию на клинья и запенить. Утверждая, что высохшая пена сама будет держать раму без какого либо другого крепежа. Это совсем не так. Назначение пены только в утеплении и герметизации. На окно действуют сильные ветровые нагрузки, а пена – мягкий материал, как пенопласт – вряд ли долго удержит.

    2. Обратите внимание на размер самой оконной конструкции. Она должна свободно войти в проем, а между стеной и оконной коробкой должен остаться монтажный зазор (щель) по всему периметру для ПВХ белого цвета с размером окна до 2-х метров 20-60мм. Это место, куда должна быть помещена монтажная пена. Если зазор будет меньше, то в процессе термического расширения оконной конструкции, она может быть повреждена, а если больше – снижается прочность ее крепления в проеме, а также уменьшается ее световой проем. Самое ужасное в этой ситуации, что старое окно уже демонтировано и фактически Вы не можете вернуть такую «ошибку замера» обратно. По закону можете, а вот по факту – вряд ли будете готовы остаться с открытым оконным проемом хотя бы на пару дней.

    Поэтому вставлять придется в любом случае. Если же рама плохо входит в проем и монтажники прикладывают большие усилия, чтобы пометить ее туда – будьте внимательны. Выясните размеры своей оконной конструкции, померьте оставшиеся зазоры между конструкцией и стеной. После этого найдите в интернете коэффициент теплового расширения пвх профиля, из которого сделано окно. Например, при изменении температуры на каждые 20 градусов один метр белого ПВХ профиля может удлиняться на 1,5мм (для диапазона -30 — +30гр получится 4,5мм). Если с обеих сторон Вашего окна расстояние до стены меньше, оконная конструкция, расширяясь, будет упираться в стену и разрушать не только монтажный шов, но и саму себя. Утеплитель будет раздавлен и его эластичности не будет достаточно чтобы зимой, не оторваться к примеру от стены и в этом месте не образовалось прямое продувание шва.

    Что делать в такой ситуации посоветовать сложно. Если стены сделаны из пеноблока – выход простой – спилить часть стены. А вот если из бетона (например, панельный дом), — лучше отправить оконную конструкцию обратно и пережить пару дней, затянув оконный проем полиэтиленом, чем дождаться разрушения конструкции и проходить весь путь с заменой окна по новой.

    3. Если с размерами все хорошо, крепежные элементы установлены, убедитесь, что монтажники применяют материалы для монтажа окна по ГОСТ. Все они – ПСУЛы, паро и гидроизоляционные ленты приклеиваются к оконной конструкции, или стеновому проему до установки самого окна в проем — перед тем, как использовать монтажную пену. В итоге после окончания монтажа окна самой монтажной пены Вы не должны видеть ни изнутри помещения, ни с наружи. Особое внимание обратите на наружный отлив – под ним должна находится диффузионная гидроизоляционная лента. (а уже только под ней – монтажная пена)

    4. Не поленитесь выглянуть наружу и посмотреть, как установлена лента ПСУЛ. Если все правильно, то следов монтажной пены быть не должно. Если монтажная пена вышла наружу и Вы ее там наблюдаете, окно поставлено не по ГОСТ и в нарушение условий Вашего договора с оконной компанией (если, конечно, там был такой пункт). Если же ПСУЛ все таки был установлен, но монтажная пена все равно вышла наружу в отдельных местах – это нарушение технологии использования ленты. Либо был применен неправильный размер продукта, либо плохо подготовлена оконная четверть. Правильно подобранный и установленный ПСУЛ всегда должен удерживать еще не застывшую монтажную пену внутри оконного шва.

    Далее для окончательной проверки качества установленного Вам окна, обратите внимание:

    • как совмещаются створки окна и рамы. Они не должны задевать друг о друга в процессе отрывания – закрывания окна. Откройте и закройте окно, делайте это очень медленно и прислушивайтесь. Если будет касание этих частей – Вам гарантирован очень быстрый износ фурнитуры и (или) повреждение уплотнителя и потеря герметичности окна;
    • установлено ли окно по уровню. Это необходимо, чтобы створка окна не закрывалась (не открывалась) самостоятельно. Чтобы проверить, приоткройте окно и оставьте в свободном состоянии. Если все правильно, створка должна остаться на месте;
    • мы уже говорили, что именно нужно проверить под отливом. Сам отлив просто должен быть надежно закреплен, иначе его может оторвать сильный ветер;
    • самое простое – подоконник. Он должен просто радовать Ваш глаз. Хорошо, если подоконник будет иметь небольшой угол наклона в сторону помещения, тогда случайно попавшая туда вода стечет тоже в сторону помещения, а не под оконную раму;
    • не забудьте попросить монтажников удалить с тыльной стороны окна защитную пленку, со временем она все сильнее приклеивается к профилю и в какой-то момент удалить ее станет практически невозможно.

    Если то, что мы писали про правильную установку окна, было сделано, а проверка качества монтажа не выявила недостатков Вашего нового окна, можете быть уверены – оно Вас не подведет.

    Однако, раз в несколько лет окну рекомендуется уход.

    Существуют специальные наборы для такого ухода. Как правило, они состоят из:

    • средства для восстановления эластичности уплотнителей – достаточно просто протереть им все резиновые уплотнители;
    • средства для смазки фурнитуры – это специальное масло с удобным дозатором. Масло надо нанести на все трущиеся металлические части;
    • средства для ухода за ПВХ. Оно отлично удаляет различные загрязнения на Вашей оконной раме.

    Часто такие наборы презентует своим клиентам сама оконная компания. Однако, если подарка Вы не получили, поищите в интернете, выбор огромный и стоят они совсем не дорого.

    Будем очень рады, если эта информация оказалась для Вас полезной. Если все же остались вопросы, Вы можете задать их по электронной почте .

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector