Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему закипает вода в расширительном бачке отопления?

Если в системе мало воды, либо она закипела.

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 7

1 Тема от Василий Петрович 2015-01-09 12:55:48

  • Василий Петрович
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2015-01-06
  • Сообщений: 12
Тема: Если в системе мало воды, либо она закипела.

Я хочу разобраться с особенностями системы отопления на твёрдом топливе. Как она может закипеть, это если сильно много топить? И какие последствия закипания воды в системе, как понять что она кипит? Как на отопление влияет количество воды, если её мало, то меньше тепло, или система быстрей закипит? И последний вопрос — как часто необходимо доливать в систему воду?

2 Ответ от www 2015-01-10 10:53:42

  • www
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2015-01-08
  • Сообщений: 29
Re: Если в системе мало воды, либо она закипела.

Принцип работы системы отопления на твердом топливе и на газе одинаковый. Закипеть может, естественно, если сильно топить. Для того чтобы следить за температурой воды и чтобы она не закипела в отопительном котле должен присутствовать градусник, показывающий температуру воды. Вода, как известно, закипает при 100 градусах. Соответственно не стоит разогревать котел до этой температуры, лучше прогреть и выдерживать температуру меньше 90 градусов — даже при 80 градусах, при правильной конструкции отопительной системы в доме должно быть уже жарко.

3 Ответ от Dima 2015-01-11 06:55:11

  • Dima
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2015-01-07
  • Сообщений: 6
Re: Если в системе мало воды, либо она закипела.

Закипание воды в системе дело обычное, достаточно топить хорошим антрацитом и без меры, закипание произойдет. В качественных системах стоят термостат с датчиком температуры и аварийный клапан. В системах попроще — градусник. Эти приборы покажут температуру и выше критических 95-98 градусов не заходить, от образовавшегося пара под высоким давлением трубы котла или системы «там где тонко» может разорвать.

4 Ответ от Dima 2015-01-11 06:58:40

  • Dima
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2015-01-07
  • Сообщений: 6
Re: Если в системе мало воды, либо она закипела.

Закипание воды в системе дело обычное, достаточно топить хорошим антрацитом и без меры, закипание произойдет. В качественных системах стоят термостат с датчиком температуры и аварийный клапан. В системах попроще — градусник. Эти приборы покажут температуру и выше критических 95-98 градусов не заходить, от образовавшегося пара под высоким давлением трубы котла или системы «там где тонко» может разорвать.

5 Ответ от andnumber1 2015-01-11 10:31:15

  • andnumber1
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2015-01-11
  • Сообщений: 14
Re: Если в системе мало воды, либо она закипела.

В моем случае, в организации отопительного узла были использованы трубы маленького диаметра, что усложнило процесс отопления помещений. В случае перегрева, который имел место был сработал специальный клапан установленный в небольшом отдалении от котла. Клапан представляет собой резервуар с пробкой и при закипании и возрастании давления в системе происходит срыв пробки. Клапан многоразовый, поэму спасет от перегрева еще много раз.

6 Ответ от r400 2015-01-14 14:40:24

  • r400
  • Участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2015-01-08
  • Сообщений: 34
Re: Если в системе мало воды, либо она закипела.

Уважаемый Василий Петрович, любая система может закипеть (если она не автоматизирована), без разницы на каком она топливе.
А вот последствия закипания могут быть разные, это уже зависит из чего смонтирована у Вас система.
Можно врезать термометр в систему и следить за температурой.
У меня в системе установлен расширительный бачок и по уровню воды в нем я определяю сколько нужно долить воды в систему.

7 Ответ от milyukha 2018-07-01 13:03:08

  • milyukha
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2018-07-01
  • Сообщений: 9
Re: Если в системе мало воды, либо она закипела.

В нас твердопаливний котел, а система термоконтролю вийшла з ладу. Треба розрізняти причини закипання. Якщо в системі мало води, то переривається кругообіг, тому вода легко закипить, бо в трубах топки не відбувається заміна гарячої води на холоду. В нас, щоб запобігти цьому, влаштовано додаткове коло. Тобто в трубі на виході з котла на висоті 1,5 метра йде відгалуження і через резервуар — труба 20 см і висотою 1 метр — врізається в нижню трубу. Це — як додатковий обігрів ванної. І навіть коли води для обігу по всій системі мало, в котлі вода не застоюється. Якщо ж вода в системі закипає через перегрів, то пар скидається через розширювач і нічого ніде не рве. Хоч звук — неприємний.

В чем преимущества открытой системы отопления? Схема установки и принцип работы

Основное отличие открытых или гравитационных систем (ОС) от закрытых состоит в том, что в ОС теплоноситель сообщается с окружающим воздухом в открытом расширительном баке.

Теплоноситель находится в системе под атмосферным давлением, избыточное давление отсутствует.

Описание системы отопления открытого типа: что это такое

Отопительный контур ОС состоит из котла, расположенного в самой нижней точке здания – подвале или приямке.

От котла отходит вертикальный стояк подачи теплоносителя в верхнюю точку здания (чердак или мансарду), где расположен расширительный бак (РБ).

От РБ по верху здания отходят горизонтальные трубы с небольшим уклоном к вертикальным стоякам, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам.

От приборов отопления по низу помещения отходит магистраль обратки также с небольшим уклоном в сторону котла.

Принцип работы

Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинного вертикального кольца. Одна сторона кольца – с горячей водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона – с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность горячего теплоносителя меньше, чем холодного – от нагревания вода расширяется.

Следовательно, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в горячей ветке.

По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться к уравновешиванию давлений – к переходу из холодной ветки в горячую.

Так как контур — это такое замкнутое кольцо, происходит циркуляция или самотёк теплоносителя.

В ОС из физического принципа циркуляции следуют три конструктивные особенности системы:

  • Стояк подачи максимально утепляется по всей высоте.
  • Котёл находится как можно ниже последнего радиатора.
  • В контуре имеется ёмкость для выхода избыточного объёма нагретого теплоносителя – расширительный бак (для обеспечения пониженной плотности и низкого давления водяного столба в нагретой ветке).

С естественной циркуляцией

Теплоноситель при естественной циркуляции движется под действием циркуляционного напора Pн (в мм. водного столба):

Pн=H x (pхол — pгор).

  • Н – перепад высот между котлом и последним радиатором, м;
  • pхол — плотность воды в холодном стояке обратки, кг/м³;
  • pгор — плотность воды в горячем стояке подачи, кг/м³.

Во время циркуляции по контуру теплоноситель тратит часть давления на преодоление гидравлического сопротивления труб, радиаторов, запорной арматуры. Поэтому при проектировании ОС выбирают материалы с низким гидравлическим сопротивлением, чтобы они в сумме не превышали расчётный напор (не запирали систему).

Важно! В теплоносителе ОС присутствует воздух, который подмешивается в расширительном бачке. Для удаления воздуха трубы делают с наклоном не менее 3–5 мм на п. м. трубы.

С циркуляцией от насоса

Для увеличения естественного напора в контур ОС включают циркуляционный насос.

Существует два места врезки насоса в существующую ОС:

  1. На трубе обратки перед котлом. Расширительный бачок при этом переподключают к трубе обратки перед насосом (в зоне всасывания).
  2. На верхней подающей трубе сразу после точки подключения расширительного бачка.

Справка! Место врезки насоса оборудуют байпасом с лепестковым обратным клапаном.

Однотрубная

Однотрубная система с естественной циркуляцией делается только с верхней раздачей теплоносителя.

Все радиаторы в стояке однотрубной ОС соединяются последовательно – выход одной батареи подключается ко входу другой.

  • Малое количество труб.
  • Простота монтажа.
  • Несбалансированность системы – верхние батареи горячие, нижние – холодные. Для выравнивания температурного режима нижние радиаторы устанавливают с большим количеством секций.
  • Невозможность проведения терморегуляции из-за высокого сопротивления регулирующих кранов.

Двухтрубная

Двухтрубная система характеризуется тем, что к каждому радиатору подходят две трубы: одна доставляет горячий теплоноситель от стояка подачи, другая отводит охлаждённую воду в стояк обратки.

Плюсы двухтрубной системы:

  • Сбалансированность всех батарей по температуре.
  • Радиатор можно заменить без отключения котла.
  • Увеличенный расход труб.
  • Трудоёмкость монтажа.

С верхней подачей

Горячая вода подаётся от котла вверх по вертикальному стояку на чердак или под крышу, откуда разводится по лежакам к вертикальным радиаторным веткам (как однотрубным, так и двухтрубным). Пройдя радиаторы, охлаждённый теплоноситель собирается в обратку и поступает в котёл.

С нижней подачей

При нижней подаче нагретый теплоноситель поступает в радиаторные ветки снизу вверх. Трубопроводы подачи и обратки прокладываются рядом друг с другом на уровне пола.

Внимание! Такая система не загромождает помещение обилием труб, но требует установки кранов Маевского на каждый радиатор для выпуска воздуха.

  • Простота монтажа.
  • Долговечность.
  • Для циркуляции не требуется электроэнергия.
  • Система саморегулирующаяся – скорость теплоносителя зависит от температуры в комнатах.
  • Подходит не для всех помещений – нужен чердак, где ставится расширительный бак и прокладываются горизонтальные трубы.
  • Требует как можно более низкого расположения котла – в приямке или подвале.
  • Медленный нагрев при запуске.
  • Непрезентабельный внешний вид (железные трубы большого диаметра, чугунные радиаторы).
  • Малый радиус действия – не более 30 метров от котла.
  • Невозможность использования антифриза из-за ядовитости испаряемых паров.

Монтаж открытой системы отопления: фото

Перед монтажом необходимо выполнить расчёт радиаторов, гидравлический расчёт циркуляционного напора, разработать монтажную схему, составить перечень материалов и комплектующих.

Фото 1. Отопительный газовый котел стального цвета напольного типа, установленный в помещении со всем оборудованием.

ОС состоит из следующих элементов:

  • Отопительный котёл – газовый или твердотопливный.
  • Трубы.
  • Расширительный бак.
  • Радиаторы.
  • Арматура (краны, обвязка котла, клапаны).
  • Циркуляционный насос (опционально).

Фото 2. Циркуляционный насос, врезанный в трубы, повышает эффективность работы всей отопительной системы.

  • Уклон труб горизонтальных лежаков подачи и обратки — не менее 3–5 ммна погонный метр.
  • Используют трубы диаметром не менее 30 мм.
  • Объем расширительного бака 15% от общего объёма теплоносителя.

Фото 3. Расширительный бачок, выполненный из металла, монтированный под потолком чердачного помещения частного дома.

Схема

На схеме, выполненной в удобном масштабе на листе миллиметровой бумаги, должны быть указаны:

  • Габариты помещений, где проходят трубы ОС.
  • Схема расположения труб.
  • Места размещения радиаторов, котла (с обеспечением необходимого перепада высоты между котлом и радиаторами), расширительного бачка, трубной арматуры.
  • Размеры заготовок труб.
  • Элементы крепежа труб к элементам здания.
  1. Подготовить комплект необходимого инструмента (в зависимости от выбранного материала труб).
  2. Выполнить монтаж котла и котельного оборудования согласно руководству по эксплуатации котла.
  3. Изготовить расширительный бак, установить его на чердаке.
  4. Выполнить монтаж вертикального стояка.
  5. Установить радиаторы в комнатах.
  6. Произвести окончательный монтаж труб, соединяющих все элементы системы.
  7. Выполнить теплоизоляцию расширительного бака.
  8. Заполнить систему.
  9. Проверить систему на герметичность.
  10. Произвести пробный запуск.

Расширительный бачок для ОС

В качестве расширительного бака (РБ) может служить любая открытая самодельная металлическая ёмкость или фляга с требуемым объёмом не менее 15% от общего объёма теплоносителя в системе.

РБ выполняет следующие функции:

  • Служит буферной ёмкостью для размещения излишков теплоносителя, которые возникают из-за расширения жидкости при нагреве в котле.
  • Обеспечивает атмосферное давление в системе.
  • Является элементом, через который систему покидают пузырьки воздуха. Всплытие пузырьков воздуха обеспечивается уклоном труб.

Рекомендации по монтажу:

  • Монтаж вертикального стояка от котла следует выполнять из стальной трубы диаметром 40–50 мм.
  • Размер остальных труб – чем больше, тем лучше (меньше гидравлическое сопротивление).
  • Лучше всего использовать чугунные радиаторы.
  • Стараться минимизировать количество поворотов труб и запорно-регулирующей арматуры.
  • Применять только полнопроходные шаровые краны.

Особенности установки в частном доме

Перед работой следует убедиться в том, что конструкция дома отвечает требованиям самотечной системы:

  • Небольшая площадь (не более 150 м²).
  • Наличие чердака.
  • Возможность низкой установки котла по отношению к последнему радиатору.

Что делать, если в баке быстро закипает вода?

Если обнаружено, что вода закипает быстро, нужно как можно быстрее выполнить весь комплекс действий по аварийной остановке котла (перечисленных в инструкции по эксплуатации), чтобы избежать разрушения оборудования.

Затем надо разобраться с причинами.

Если вода закипела при первом запуске котла, то необходимо проверить гидравлический расчёт и правильность выбора и монтажа всех элементов.

Читать еще:  Почему падает или повышается давление в закрытой системе отопления

Если вода закипает спустя какое-то время после нормальной работы, то нужно проверить следующие параметры:

  • уровень теплоносителя в системе (необходимость подпитки);
  • работоспособность котла;
  • нормальную работу обратного клапана (при наличии насоса с байпасом);
  • нормальную работу расширительного бака.

Полезное видео

В видео представлено, как работает обычная однотрубная отопительная система с естественной циркуляцией.

Дёшево, надёжно и практично

ОС проста в эксплуатации и дешева в монтаже.

Для осуществления циркуляции в самотечной системе нужно знать принцип её действия и иметь точный гидравлический расчёт всех элементов, для чего рекомендуется обратиться к специалистам.

Закипает и стреляет расширительный бак

Закипает и стреляет расширительный бак вся схема парового в одну ленту расширительный выше котла на метр. Наталья

Убедительная просьба к вам, Наталья, и ко всем нашим читателям, которые прочтут этот пост: не пожалейте пару-тройку минут вашего времени, чтобы внятно изложить свой вопрос и предоставить достаточную для оценки ситуации экспертом информацию. Только в этом случае мы сможем дать вам полезный совет. А гадать, что именно вы имели в виду и о каком оборудовании речь — малополезное для всех занятие.

  1. «…схема парового». Вы уверены, что у вас паровое отопление? Мы очень сильно сомневаемся, ведь паровые системы остались только в крупных промышленных котельных, а вы, скорее всего, хозяйка частного дома с индивидуальным отоплением. К тому же в паровой котельной бак не должен располагаться в метре от котла. Может быть, отопление водяное? В трубах-то жидкая вода или антифриз? Или всё-таки пар?
  2. «…схема …в одну ленту». Мы специально привлекли людей с буйной фантазией, но даже они не смогли предположить, как можно собрать отопление в ленту, хоть одну, хоть множество. Это что-то из области кройки и шитья, но никак не про инженерное оборудование зданий.
  3. «…закипает и стреляет расширительный бак». Что значит «закипает»? Наливаете кипяточек и завариваете чай? А «стреляет» чем, патронами калибра 7,62 мм или китайскими петардами? Может быть, срабатывает группа безопасности, если бак герметичный? Или горячую воду выбрасывает через перелив, если бак открытый? Хотя, если открытый — метр от котла — нереально мало.

Справа — мембранный расширительный бак, слева — группа безопасности. При аварийном повышении температуры и давления в системе клапан сбрасывает часть жидкости. Есть у вас такие штуки?

Для начала: на какую из картинок больше похож ваш бак — на ту, что слева или ту, что справа?

Если описывать врачу симптомы болезни таким образом, он никогда не сможет поставить правильный диагноз. А ведь вы ставите нам аналогичную задачу, найти причину «хвори». Но у врача перед нами есть преимущество, он хотя бы знает анатомию, она более-менее одинакова у всех людей. А мы теряемся в догадках, кого нужно «лечить», комара или слона. Ведь неизвестно, что за оборудование у вас установлено, как собрана схема и что за «лента» греет дом.

Уж простите, Наталья, но ничего конкретного на так сформулированный вопрос ответить мы не можем. Причин загадочному «закипанию-стрелянию» может быть множество: несоответствие объёма бака параметрам системы, неисправность насоса, засорение магистралей, неправильная эксплуатация котла, неисправность термодатчиков, слишком высокая отметка установки котла или низкая расширительного бака и множество других, все перечислять слишком долго. Если потрудитесь конкретизировать вопрос, постараемся ответить настолько предметно, насколько это возможно сделать заочно.

Замена расширительного бака в настенном газовом котле Navien своими руками: инструкция с фото

Определяем неисправность котла и готовимся к ремонту

Прежде всего, убедитесь, что расширительный бак вашего котла неисправен. Сделать это довольно просто. При заполнении его водой, давление в системе очень сильно меняется. От минимального давления, при неработающем котле, до 3 Бар, при нагреве. Нередко, при этом, срабатывает предохранительный клапан. Для полной уверенности нужно отключить бак от системы, слить с него воду и проверить давление в нем.

Если давление меньше 1 Бар, то сначала подкачайте до нужного давления, а через некоторое время снова проверьте. Попробуйте стравить воздух через ниппель. Если оттуда пошла вода, то бак подлежит замене. Если нет, то нужно проверить ниппель, возможно дело в нем.

Для замены расширителя нам понадобится крестовая отвертка длинной не меньше 200 мм. Отвертка короче не подойдет, так как доступ к одному винту очень затруднительный. Так же неплохо иметь под рукой пассатижи. А если хотите совсем быстро произвести ремонт, то позаботьтесь заранее о ремонтном комплекте прокладок на фильтр и сливную заглушку. Есть очень большая вероятность, что при снятии они потекут.

Меняем расширитель котла Navien

Перед тем, как приступить к ремонту газового котла Navien перекройте все краны. Подвод воды, краны на отопление, газовый кран. Обязательно отключите газовый котел от электричества.

Для ремонта необходимо снять переднюю крышку. Крестовой отверткой открутите два винта в нижней части котла NAVIEN.

Затем снимите сверху две защелки.

Снятие передней крышки газового котла Navien.

Переднюю крышку можно снять. Сбросьте давление при помощи предохранительного клапана. Теперь слейте из расширителя воду. Для этого снизу снимаем сливную пробку и водяной фильтр.

Сливная пробка и водяной фильтр котла.

Чтобы снять пробку, поверните ее против часовой стрелки на половину оборота и потяните вниз. Не забудьте подставить емкость для слива воды. Чтобы снять фильтр, вытаскиваем металлическую скобу и тянем фильтр вниз. Ждем некоторое время, чтобы вся вода из расширительного бачка слилась. На это может потребоваться до получаса времени.

Открутите манометр, чтобы облегчить доступ к баку.

Теперь отсоедините расширительный бак от системы. Для этого снимите резиновый шланг, расположенный снизу.

Снимаем расширительный бак настенного газового котла Navien.

Для снятия хомута используйте пассатижи. Теперь открутите три винта, которые крепят расширитель к корпусу.

И аккуратно снимите его.

Берем новый бак, предварительно проверяем давление в нем, при необходимости, подкачиваем автомобильным насосом.

Проверяем целостность нового расширительного бака котла Navien.

И устанавливаем его на место.

Новый расширитель газового котла Navien установлен.

Теперь подсоединяем к нему шланг. Если новый расширительный бак у настенного котла такой же, то вам повезло. А если штуцер смещен в сторону, то обязательно проверьте, не пережат ли шланг. В нашем случае, у старого бака отверстие находилось спереди, а у нового по центру. Пришлось укоротить шланг на 1 сантиметр, дабы избежать перегиба.

Теперь нужно поставить на место фильтр и сливную пробку. Заполняем систему водой, открыв краны. Запитайте котел до нужного давления вентилем снизу котла. Если из фильтра или слива подтекает вода, то желательно заменить резиновые прокладки. Если же их нет под рукой, то можно под них намотать ленту ФУМ.

Теперь надеваем крышку и включаем котел. Через некоторое время воздух автоматически сбросится, и настенный газовый котел Navien будет работать в нормальном режиме.

Статьи по теме:

Представлена информация о циркуляционном насосе Wilo MTSL 15/5 HE-2. Рассмотрим назначение устройства, его принцип действия, причины неисправности.

Описаны возможные причины и способы устранения перегрева теплоносителя в двухконтурных, автоматических и полуавтоматических газовых котлов отопления.

Рассмотрен принцип работы, показаны основные признаки и причины неисправности, способы диагностики и ремонта вентилятора (дымососа) газового котла.

Сегодня поговорим о твердотопливных котлах длительного горения, пиролизных и пеллетных котлах, попробуем разобраться, так ли они хороши. Что это.

В статье представлены реальные причины, методика устранения такой неисправности газового котла как отсутствие пламени. Рассматриваются бытовые котлы с.

Что делать, если в котле закипела вода

Если вода в системе отопления при движении через все радиаторы не успевает остыть до тех пор, пока достигнет котла, это приводит к его закипанию. Что делать, если вода в котле закипела? Ниже определим причины закипания, а также, что нужно сделать, чтобы решить проблему и не допустить ее повторения.

Чаще всего подобная неисправность наблюдается в твердотопливных котлах длительного горения. Что делать, если закипел котел ? Прежде всего нужно определить, на каком этапе в системе произошло закипание:

  1. Сразу после завершения монтажа и первого запуска. Возможная причина, почему закипает котел — неправильное подключение элементов, неточности при прокладке труб.
  2. После того, как какое-то время система работала исправно. Причина — неисправность циркуляционного насоса или попадание воздуха в систему.

Как снизить температуру в котле?

Конструкция котла предусматривает возможное закипание воды, однако долгое время при таких условиях он функционировать не сможет. Если закипел котел , что делать пошагово:

  • перевести терморегулятор на 0;
  • дождаться прекращения горения в топке (для ускорения можно вынуть угли из камеры сгорания, засыпать золой, песком);
  • открыть очистные отверстия с камерой сгорания.

Все это позволит котлу быстрее остыть. Если система смонтирована изначально правильно, ничего страшного не произойдет, поэтому паниковать не стоит.

Важно! В некоторых котлах меры предосторожности при кипении теплоносителя не предусмотрены, при этом система герметична, и такая ситуация может стать причиной аварии. Известно, когда котлы взрывались под давлением образовавшегося внутри пара.

Если кипит котел отопления , в котором отсутствуют автоматические защитные каналы для спуска давления, необходимо на радиаторе открыть воздушный клапан. Таким образом удастся предупредить порчу элементов системы и соединений труб из-за высокого давления.

После определения, почему закипает твердотопливный котел , необходимо устранить неисправность. До этого эксплуатировать его нельзя. Что делать, если котел закипел ? Восстановить работу системы можно следующими способами:

  1. Корректная настройка циркуляционного насоса.
  2. Остановка насоса и за счет этого ускорение перемещения теплоносителя.
  3. Восстановление нормальной проходимости воды на всех участках системы.
  4. Монтаж теплового аккумулятора (ТА).
  5. Обнаружение и устранение возможных источников завоздушенности.
  6. Установка новых батарей или дополнительных секций радиаторов.

Зная, что делать, если котел закипел , удастся предупредить аварийные ситуации и предотвратить выход оборудования из строя. Но есть и действия, которые в такой ситуации недопустимы. Нельзя заполнять систему холодной водой и заливать котел. Это может привести к взрыву.

Теплоаккумулятор для защиты от закипания котла

Пользователи, которые хотя бы однажды столкнулись с такой проблемой, интересуются: что делать, чтобы котел не закипел снова? Оптимальным решением становится установка ТА в отопительную систему. Это не только предупредит неприятности в виде вскипания теплоносителя, но и уменьшит частоту дозагрузки топлива.

Как это работает? При монтаже теплоаккумулятора в гидравлическом контуре увеличивается общее количество воды. А чтобы подогреть около 2000 л воды, даже самому мощному оборудованию потребуется немало времени.

Циркуляционный насос системы отопления требует постоянной подачи электроэнергии для своей работы. Даже кратковременное отключение электричества может стать причиной того, почему кипит котел , если ТА не установлен. В аварийной ситуации резервуар с жидкостью возьмет на себя избыток тепла и тем самым предупредит закипание.

Кроме того, теплоаккумулятор накапливает тепловую энергию, уменьшая расход топлива и увеличивая период между топками. ТА — это комплексное решение, которое сделает эксплуатацию твердотопливного котла безопасной, комфортной и более экономичной.

Видео на тему «Почему кипит вода в твердотопливном котле»

Почему вода кипит в котле отопления

[contents]

Существует несколько причин того, почему вода кипит в котле отопления. К примеру, закипание часто является следствием того, что жидкость греется в котле быстрее, чем тепловая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

  • неправильной установки системы;
  • того, что нет циркуляции (либо ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
  • слишком большой мощностью прибора по сравнению с батареями;
  • низкого количества воды в магистрали.

Низкая скорость циркуляции

Так, если теплоноситель циркулирует слишком медленно, то теплоноситель не будет в полной мере передавать полученное тепло и, как следствие, вода в котле закипит. Это относится только к тем системам, в которых естественная циркуляция жидкости, а угол наклона или диаметр труб подобран неправильно.

Обратите внимание! В системах с принудительной циркуляцией это бывает исключительно в тех случаях, когда мощность насоса слишком низкая или же он вовсе вышел из строя.

Мало теплоносителя

Если в системе слишком мало воды или образовались воздушные пробки, то это также может стать причиной того, почему вода кипит в отопительном котле. Если есть расширительный бак, то нужно попросту добавить воды. В остальных же случаях достаточно стравить воздух (если отсутствует автоматический клапан, разумеется).

Для повышения интенсивности циркуляции следует переоборудовать отопительную систему, а лучше, если есть возможность, поставить циркуляционный насос. В таком случае даже при неправильном наклоне труб вода будет должным образом циркулировать.

Высокая мощность котла

В случае если мощность прибора выше теплоотдачи магистрали, это также может привести к закипанию воды. Особенно если система регулировку воздухоподачи сломана или отсутствует вовсе. Здесь есть несколько вариантов решения проблемы:

  • поставить автоматическую систему регулировки;
  • поставить аналогичную, но полуавтоматическую;
  • поменять котел (если тот сделан своими руками);
  • нарастить количество батарей;
  • повысить их мощность.

Обратите внимание! Кроме того, вы можете врезать в магистраль бойлер косвенного нагрева – это прибор будет «впитывать» в себя некоторую часть энергии из системы для подогрева воды и послужит при этом своего рода теплоаккумулятором.

Проблема с циркуляцией

Если у вас есть циркуляционный насос, но система работает нестабильно, то проблема может крыться в нем. Для проверки работоспособности приложите руку к батарее – если ощущаете легкую вибрацию, значит, насос работает нормально, если нет – выполните следующие действия.

  1. Проверьте и зачистите электроконтакты.
  2. Проверьте детали насоса на предмет износа и наличия известковых отложений (если используется обычная водопроводная вода).
  3. Наконец, можно выключить насос, открутить пробку и с предельной осторожностью провернуть вал. На некоторое время это должно помочь. Для удаления отложений можно использовать лимонную кислоту.

Надеемся, теперь вы знаете, почему закипает вода в котле. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, советуем посмотреть тематический видеоролик, а более детально о котлах можете узнать тут – http://formulatepla.com.ua/7-kotly-dlitelnogo-goreniya.

Видео – Уход за котлом отопления

Вода в системах водяного отопления

В системах водяного отопления вода используется для передачи тепла от его генератора к потребителю.
Наиболее важными свойствами воды являются:
• теплоемкость;
• изменение объема при нагреве и при охлаждении;
• характеристики кипения при изменении внешнего давления;
• кавитация.
Рассмотрим данные физические свойства воды.

Удельная теплоемкость

Важным свойством любого теплоносителя является его теплоемкость. Если выразить ее через массу и разность температур теплоносителя, то получится удельная теплоемкость. Она обозначается буквой c и имеет размерность кДж/(кг • K) Удельная теплоемкость — это количество тепла, которое необходимо передать 1 кг вещества (например, воды), чтобы нагреть его на 1 °C. И наоборот, вещество отдает такое же количество энергии при охлаждении. Среднее значение удельной теплоемкости воды в диапазоне между 0 °C и 100 °C составляет:
c = 4,19 кДж/(кг • K) или c = 1,16 Втч/(кг • K)
Количество поглощаемого или выделяемого тепла Q, выраженное в Дж или кДж, зависит от массы m, выраженной в кг, удельной теплоемкости c и разности температур, выраженной в K.

Увеличение и уменьшение объема

Изменение объема воды

Все природные материалы расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Единственным исключением из этого правила является вода. Это уникальное ее свойство называется аномалией воды. Вода имеет наибольшую плотность при +4 °C, при которой 1 дм3 = 1 л имеет массу 1 кг.

Если вода нагревается или охлаждается относительно этой точки, ее объем увеличивается, что означает уменьшение плотности, т. е. вода становится легче. Это можно отчетливо наблюдать на примере резервуара с точкой перелива. В резервуаре находится ровно 1000 см3 воды с температурой +4 °C. При нагревании воды некоторое количество выльется из резервуара в мерную емкость. Если нагреть воду до 90 °C, в мерную емкость выльется ровно 35,95 см3, что соответствует 34,7 г. Вода также расширяется при ее охлаждении ниже +4 °C.

Благодаря этой аномалии воды у рек и озер зимой замерзает именно верхний слой. По той же причине лед плавает на поверхности и весеннее солнце может его растопить. Этого бы не происходило, если бы лед был тяжелее воды и опускался на дно.

Резервуар с точкой перелива

Однако, такое свойство расширяться может быть опасным. Например, автомобильные двигатели и водяные насосы могут лопнуть, если вода в них замерзнет. Во избежание этого в воду добавляются присадки, препятствующие ее замерзанию. В системах отопления часто используются гликоли; соотношение воды и гликоля см. в спецификации производителя.

Характеристики кипения воды

Если воду нагревать в открытой емкости, она закипит при температуре 100 °C. Если измерять температуру кипящей воды, окажется, что она остается равной 100 °C пока не испарится последняя капля. Таким образом, постоянное потребление тепла используется для полного испарения воды, т. е. изменения ее агрегатного состояния.

Эта энергия также называется латентной (скрытой) теплотой. Если подача тепла продолжается, температура образовавшегося пара снова начнет подниматься.

Изменение агрегатного состояния при повышении температуры

Описанный процесс приведен при давлении воздуха 101,3 кПа у поверхности воды. При любом другом давлении воздуха точка кипения воды сдвигается от 100 °C.

Если бы мы повторили описанный эксперимент на высоте 3000 м — например, на Цугшпитце, самой высокой вершине Германии — мы бы обнаружили, что вода там закипает уже при 90 °C. Причиной такого поведения является понижение атмосферного давления с высотой.

Температура кипения воды как функция давления

Чем ниже давление на поверхности воды, тем ниже будет температура кипения. И наоборот, температура кипения будет выше при повышении давления на поверхности воды. Это свойство используется, например, в скороварках.

График показывает зависимость температуры кипения воды от давления. Давление в системах отопления намеренно повышается. Это помогает предотвратить образование пузырьков газа в критических рабочих режимах, а также предотвращает попадание наружного воздуха в систему.

Расширение воды при нагревании и защита от избыточного давления

Системы водяного отопления работают при температурах воды до 90 °C. Обычно система заполняется водой при температуре 15 °C, которая затем расширяется при нагревании. Нельзя допустить, чтобы это увеличение объема привело к возникновению избыточного давления и переливу жидкости.

Система отопления со встроенным предохранительным клапаном

Когда отопление отключается в летний период, объем воды возвращается к первоначальному значению. Таким образом, для обеспечения беспрепятственного расширения воды необходимо установить достаточно большой бак.

Старые системы отопления имели открытые расширительные баки. Они всегда располагались выше самого высокого участка трубопровода. При повышении температуры в системе, что приводило к расширению воды, уровень в баке также повышался. При снижении температуры он, соответственно, понижался.

Современные системы отопления используют мембранные расширительные баки (МРБ). При повышении давления в системе нельзя допускать увеличения давления в трубопроводах и других элементах системы выше предельного значения.

Поэтому обязательным условием для каждой системы отопления является наличие предохранительного клапана.

При повышении давления сверх нормы предохранительный клапан должен открываться и стравливать лишний объем воды, который не может вместить расширительный бак. Тем не менее, в тщательно спроектированной и обслуживаемой системе такое критическое состояние никогда не должно возникать.

Компенсация изменения объема воды в системе отопления:

Все эти рассуждения не учитывают тот факт, что циркуляционный насос еще больше увеличивает давление в системе. Взаимосвязь между максимальной температурой воды, выбранным насосом, размером расширительного бака и давлением срабатывания предохранительного клапана должна быть установлена самым тщательным образом. Случайный выбор элементов системы — даже на основании их стоимости — в данном случае неприемлем.

Мембранный расширительный бак поставляется заполненным азотом. Начальное давление в расширительном мембранном баке должно быть отрегулировано в зависимости от системы отопления. Расширяющаяся вода из системы отопления поступает в бак и сжимает газовую камеру через диафрагму. Газы могут сжиматься, а жидкости — нет.

Давление

Определение давления
Давление — это статическое давление жидкостей и газов, измеренное в сосудах, трубопроводах относительно атмосферного давления (Па, мбар, бар).

Статическое давление
Статическое давление — это давление неподвижной жидкости.
Статическое давление = уровень выше соответствующей точки измерения + начальное давление в расширительном баке.

Динамическое давление
Динамическое давление — это давление движущегося потока жидкости. Давление нагнетания насоса Это давление на выходе центробежного насоса во время его работы.

Перепад давления
Давление, развиваемое центробежным насосом для преодоления общего сопротивления системы. Оно измеряется между входом и выходом центробежного насоса.

Рабочее давление
Давление, имеющееся в системе при работе насоса. Допустимое рабочее давление Максимальное значение рабочего давления, допускаемого из условий безопасности работы насоса и системы.

Кавитация

Кавитация — это образование пузырьков газа в результате появления локального давления ниже давления парообразования перекачиваемой жидкости на входе рабочего колеса. Это приводит к снижению производительности (напора) и КПД и вызывает шумы и разрушение материала внутренних деталей насоса. Из-за схлопывания пузырьков воздуха в областях с более высоким давлением (например, на выходе рабочего колеса) микроскопические взрывы вызывают скачки давления, которые могут повредить или разрушить гидравлическую систему. Первым признаком этого служит шум в рабочем колесе и его эрозия.

Важным параметром центробежного насоса является NPSH (высота столба жидкости над всасывающим патрубком насоса). Он определяет минимальное давление на входе насоса, требуемое данным типом насоса для работы без кавитации, т. е. дополнительное давление, необходимое для предотвращения появления пузырьков. На значение NPSH влияют тип рабочего колеса и частота вращения насоса. Внешними факторами, влияющими на данный параметр, являются температура жидкости, атмосферное давление.

Предотвращение кавитации
Чтобы избежать кавитации, жидкость должна поступать на вход центробежного насоса при определенной минимальной высоте всасывания, которая зависит от температуры и атмосферного давления.
Другими способами предотвращения кавитации являются:
• Повышение статического давления
• Понижение температуры жидкости (снижение давления парообразования PD)
• Выбор насоса с меньшим значением постоянного гидростатического напора (минимальная высота всасывания, NPSH)
Специалисты фирмы «Агроводком» с удовольствием помогут вам определиться с оптимальным выбором насоса. Обращайтесь!

Форум BAXI

Крупнейший профессиональный форум BAXI в России

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Благодарности
  • 16.04.2021 — Конференция перенесена в отдельный поддомен. Теперь мы по адресу forum.baxi.ru.
  • 15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Закипает вода в системе отопления

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 06 ноя 2015, 15:40

Закипает вода в системе отопления

Сообщение стройгазсервис » 06 ноя 2015, 16:09

Закипает вода в системе отопления

Сообщение RADAR » 06 ноя 2015, 18:25

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 07 ноя 2015, 21:14

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 07 ноя 2015, 21:26

Закипает вода в системе отопления

Сообщение RADAR » 07 ноя 2015, 22:54

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 08 ноя 2015, 21:29

Закипает вода в системе отопления

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2015, 21:45

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 08 ноя 2015, 23:08

Закипает вода в системе отопления

Сообщение RADAR » 08 ноя 2015, 23:37

Закипает вода в системе отопления

Сообщение BAXI-Ural » 08 ноя 2015, 23:49

Закипает вода в системе отопления

Сообщение Фатима » 09 ноя 2015, 00:17

Закипает вода в системе отопления

Сообщение RADAR » 09 ноя 2015, 00:46

Закипает вода в системе отопления

Сообщение a_no_name » 09 ноя 2015, 02:21

Закипает вода в системе отопления

Сообщение garry » 09 ноя 2015, 09:00

Датчик настроен на полкило. Откуда вы взяли 1,5?

мне теперь каждый раз с насосом плясать перед запуском
Если систему криво собрали и будет утечка — да, бегать с насосом.
И да. Причем тут антифриз? Нельзя было воды насосом надавить в систему?

смысл теряется. :okdoc:

Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
Буду признателен, если кто-то из понимающих объяснит, почему у автора темы проблема со скачками давления решилась после того как он прочистил шток трехходового картриджа.

Кипит тосол

    138 6 117k
    263 5 275k

Почему кипит тосол? Такая ситуация может возникнуть по самым разным причинам, например, произошла разгерметизация крышки расширительного бачка системы охлаждения, возникла неисправность термостата, снизился уровень охлаждающей жидкости, был залит плохой тосол, вышел из строя вентилятора охлаждения или датчик температуры. Основное, что должен помнить водитель машины, у которой кипит антифриз, — дальнейшее движение невозможно! Несоблюдение этого правила может привести к полному выходу двигателя из строя, что чревато дорогостоящими и сложными ремонтами. Однако устранить причины кипения тосола на самом деле не так сложно, и порой под силу даже начинающему автовладельцу.

Причины закипания и их решение

Для начала детально разберем все причины, из-за которых закипает тосол.

    Неисправный термостат. Основная задача этого устройства заключается в том, чтобы не подавать охлаждающую жидкость к радиатору, пока двигатель не наберет определенную рабочую температуру (обычно это +85°С), то есть переводить ее на так называемый “большой круг”. Однако если агрегат не включится вовремя и не осуществит циркуляцию охлаждающей жидкости по системе, то она быстро нагреется в “малом круге” вместе с двигателем и попросту закипит, поскольку не будет успевать охлаждаться.

Разъеденная тосолом помпа

Чтобы восстановить работоспособность системы охлаждения, и впредь не допускать ситуации, когда быстро закипает тосол или антифриз, необходимо выполнить ревизию перечисленных выше узлов. Перечислим, в какой последовательности необходимо проверять указанные узлы в соответствии с тем, с какой вероятностью и частотой они выходят из строя.

  1. Расширительный бачок и его крышка. Особенно это актуально для случаев, если закипел антифриз в расширительном бачке, и из-под него идет пар. Лучше заменить крышку с клапаном целиком.
  2. Термостат. Этот узел нужно проверять, если при включенном двигателе радиатор холодный, а тосол кипит. Также термостат имеет смысл проверить после замены охлаждающей жидкости, если она тут же закипела.
  3. Вентилятор охлаждения. Он нечасто выходит из строя, однако проверить имеет смысл. Как правило, проблемы возникают в отпавших контактах или пробое изоляции обмоток статора и/или ротора.
  4. Датчик температуры. Устройство достаточно надежное, однако на старых машинах иногда выходит из строя. Собственно он то и управляет работой вентилятора на радиаторе
  5. Центробежный насос (помпа). Здесь аналогично предыдущему пункту..
  6. Радиатор охлаждения. Необходимо внимательно осмотреть его на предмет повреждений и возможных утечек охлаждающей жидкости. Если он течет (это будет сопровождаться ситуацией, когда уходит антифриз), то необходимо его демонтировать и запаять. В крайнем случае менять на новый. Можно же просто почистить, если он очень засорен. Для внешней чистки его лучше снять. А внутренняя чистка происходит вместе со всей системой охлаждения (без демонтажа).
  7. Проверить уровень антифриза в системе. Он может вытечь из поврежденной системы, а оставшийся объем не выдержать тепловой нагрузки и закипеть. Если используется некачественная жидкость с низкой температурой кипения, то ее нужно заменить полностью. В противном случае можно просто долить антифриз.
  8. Проверить, подходит ли залитый антифриз для текущей машины. В случае, если имело место смешивание двух марок охлаждающей жидкости, то убедиться, что совместимы между собой.
  9. Проверить работу предохранительно-спускового клапана. Проверить работу клапана на крышке можно с помощью полиэтилена.
  10. Проверить качество залитого антифриза. Это можно сделать несколькими методами, используя как профессиональное оборудование, так и подручные средства, имеющиеся в гараже или дома.

Плохой тосол смерть мотору

Температура кипения и замерзания охлаждающей жидкости зависит от состава. Последствие заливки плохого (поддельного) тосола — закипание и разрушение двигателя. Узнайте признаки и методы проверки дабы определить что он плохой
Подробнее

Как правило, нужно выполнить лишь один из перечисленных пунктов. Однако в сложных ситуациях возможен выход из строя нескольких перечисленных узлов.

Зачастую закипание происходит при движении машины на пониженной передаче при работе двигателя на высоких оборотах, например, при длительной езде в горах или в городских пробках в летнюю жару. Ситуация усугубляется, если включен кондиционер, поскольку он дает дополнительную нагрузку на систему охлаждения, в частности, на основной радиатор. Поэтому перед поездкой в горы обязательно проверьте состояние системы охлаждения двигателя, в том числе уровень антифриза в ней. При необходимости долейте его или замените.

Нередко причиной закипания антифриза может стать образование воздушной пробки в системе охлаждения. Симптомами ее образования являются проблемы в работе термостата, утечка антифриза, проблемы с помпой и печкой салона. Поэтому если хотя бы одна из перечисленных проблем есть на вашей машине, то рекомендуется исправить ситуацию, поскольку ее игнорирование может спровоцировать и закипание мотора.

Некоторых водителей интересует вопрос о том, почему кипит антифриз после остановки? Тут возможны несколько вариантов. Первый — при стоящей машине с запущенным двигателем. Значит, это просто совпадение, и вам повезло, что вы обнаружили возникновение ситуации, когда закипел тосол не в движении, а на дороге или в гараже. В этом случае сразу же глушите двигатель и устанавливайте машину на ручной тормоз. О дальнейших действиях поговорим чуть позже.

Низкий уровень антифриза

Другой вариант заключается в том, что дым (пар) продолжает идти из-под капота уже после того, как вы обнаружили закипание и остановились у обочины. Необходимо понимать, что большинство жидкостей, и антифриз не исключение, обладает высокой теплоудельностью. А это означает, что нагревается и охлаждается он достаточно долго. Поэтому на лицо ситуация, когда вы наблюдаете кипящую охлаждающую жидкость, которая через некоторое время после остановки двигателя перестанет испаряться.

Существуют экзотические варианты, когда бурлит в расширительном бачке после того как двигатель заглушен. Например, описанная далее ситуация актуальна для машины Chrysler Stratus. Заключается она в том, что после глушения двигателя предохранительно-спусковой клапан радиатора сбрасывает давление в расширительный бачок. И возникает эффект, что там все кипит. Многие автолюбители принимают такой процесс как пробитие прокладки ГБЦ и спешат поменять ее. Однако спешить не нужно, а вместо этого имеет смысл внимательно изучить схему системы охлаждения конкретного автомобиля.

Какие последствия когда антифриз закипел

Последствия того, что закипел антифриз, зависят от того, насколько перегрелся двигатель. А это, в свою очередь зависит от марки машины (мощности двигателя и массы корпуса), конструкции мотора, а также времени между тем как непосредственно произошло закипание двигателя и его остановкой (моментом, когда он выключился и начал остывать). Условно разделим возможные последствия на три степени — легкую, среднюю и тяжелую.

Так, при легком перегреве двигателя (до 10 минут) возможно незначительное оплавление поршней двигателя. При этом они незначительно могут изменить свою геометрию. В большинстве случаев эта ситуация не является критической, разве что в случае, если с геометрией и до этого были проблемы. Если вовремя заметить закипание тосола и предпринять соответствующие меры, о которых пойдет речь далее, то достаточно устранить причину поломки и все будет в порядке.

Средний случай перегрева наступает приблизительно через 20 минут после того, как закипел тосол или антифриз. Так, возможны следующие типы поломок:

  • искривление корпуса головки блока цилиндров (актуально при достижении температуры двигателя +120 градусов и выше);
  • на ГБЦ могут появиться трещины (как микротрещины, так и трещины, видные человеческому глазу);
  • расплавление или прогорание прокладки блока цилиндров;
  • выход из строя (обычно полное разрушение) межкольцевых перегородок, стоящих на двигательных поршнях;
  • сальники начнут пропускать моторное масло, и оно может как вытекать наружу, так и смешиваться с закипевшим антифризом.

Уже перечисленных поломок достаточно для того, чтобы представить масштаб трагедии, которая может приключиться с автомобилем в случае, если закипел тосол. Все это чревато выполнением капитального ремонта движка.

Расширительный бачок с крышкой

Однако если водитель по каким-либо причинам проигнорировал закипание и продолжает ехать дальше, то наступает так называемая критическая «волна разрушений». В очень редких случаях мотор может попросту взорваться, то есть полностью лопнуть и выйти из строя, однако такое случается нечасто. Как правило, разрушения происходят в следующей последовательности:

  1. Оплавление и сгорание поршней двигателя.
  2. В процессе упомянутого оплавления расплавленный металл попадает на стенки цилиндров, тем самым затрудняя ход поршней. В конечном итоге поршень также разрушается.
  3. Зачастую после выхода из строя поршней машина попросту глохнет и останавливается. Однако если этого не происходит, то начинаются проблемы с моторным маслом.
  4. Из-за того, что масло также набирает критическую температуру, оно теряет свои эксплуатационные свойства, из-за чего под удар ставятся все трущиеся детали двигателя.
  5. Обычно мелкие детали оплавляются, и в жидком виде они прилипают к коленчатому валу, что естественным образом затрудняет его вращение.
  6. После этого начинают вылетать клапанные гнезда. Это приводит к тому, что под воздействием хотя бы одного поршня коленчатый вал попросту ломается, или, в крайнем случае, выгибается.
  7. Сломанный вал может легко пробить одну из стенок блока цилиндров, а это уже равносильно полному выходу двигателя из строя, и что самое интересное, восстановлению такой мотор уже вряд ли подлежит.

Очевидно, что последствия закипания тосола в системе охлаждения могут быть весьма печальными как для автомобиля, так и для его владельца. Соответственно, необходимо поддерживать охлаждающую систему в порядке, регулярно следить за уровнем антифриза, а при необходимости доливать его до нормального уровня. А в случае, когда закипание все же произошло, то нужно среагировать как можно быстрее, и предпринять действия по устранению неполадки.

Что делать если кипит антифриз

Что делать если закипел двигатель

Однако самым интересным и интересующим водителей вопросом является следующий — что делать, если закипел антифриз/тосол в дороге или на стоянке. Первое, о чем необходимо помнить — не паниковать, то есть держать ситуацию под контролем! Желательно как можно раньше обратить внимание на то, что система охлаждения частично вышла из строя. Это можно сделать как с помощью приборов на панели, так и визуально по выходящему из-под капота пару. Чем раньше вы предпримите соответствующие действия — тем больше вероятность отделаться недорогим ремонтом.

Существует несложный алгоритм, который должен знать каждый автолюбитель, даже тот, который ни разу не сталкивался с подобной ситуацией. Состоит он из следующих шагов:

  1. Перейти на нейтральную скорость и сбросить обороты двигателя до уровня холостых.
  2. Продолжить движение, и не сбрасывать резко скорость. Встречный воздух будет максимально обдувать двигатель для его охлаждения.
  3. Еще на ходу включить печку салона, на максимально возможную температуру. Причем делать это нужно независимо от поры года, то есть, при необходимости даже в летний зной. Данная процедура делается с тем, чтобы максимально отвести тепло от радиатора и он еще на скорости без нагрузки максимально остыл.
  4. Катиться нужно максимально долго, до полной остановки (если дело происходит летом, то желательно найти место остановки где-нибудь в тени, без попадания прямых солнечных лучей). После двигатель нужно заглушить. При этом зажигание необходимо оставить включенным для того, чтобы дать печке поработать еще минут 5…10. После этого выключить и зажигание.
  5. Открыть капот с тем, чтобы дать максимальный доступ природного воздуха в подкапотное пространство.Не трогая никакие детали двигателя руками (сейчас они имеют чрезвычайно высокую температуру) подождать определенное время. Летом это около 40…50 минут, зимой — около 20. Зависит от погодных условий и времени, пока машина «кипела».
  6. Вызвать эвакуатор или машину, которая отбуксирует автомобиль на СТО или к хорошему мастеру с соответствующим диагностическим оборудованием.

Алгоритм действий несложный, и с ним может справиться даже малоопытный водитель. Главное, вовремя заметить сам процесс закипания антифриза. И желательно всегда иметь в багажнике небольшой запас охлаждающей жидкости (аналогичную или совместимую с используемой на данный момент), как и моторного масла. Много места канистра не занимает, а может пригодиться в критический момент.

Чего нельзя делать, когда кипит двигатель

Существует ряд строгих правил, ограничивающих действие водителя во время возникновения ситуации, когда кипит антифриз в радиаторе, расширительном бачке или другом элементе системы охлаждения. Эти правила призваны обезопасить человеческое здоровье от нанесения ему тяжелых травм, так и от того, чтобы минимизировать материальные потери, которые могут возникнуть в описанной ситуации.

  1. Не нагружать двигатель (не газовать, а вместо этого нужно максимально сбросить обороты до значения холостых, обычно в районе 1000 об/мин).
  2. Резко не останавливаться и глушить мотор, думая что двигатель перестанет кипеть, наоборот все только усугубится.
  3. Не прикасаться к раскаленным деталям подкапотного пространства!
  4. Пока идет пар из-под крышки расширительного бачка или другого узла и пока бурлит тосол в системе категорически нельзя открывать крышку расширительного бачка! Делать это можно лишь по прошествии указанного выше времени.
  5. Нельзя поливать двигатель холодной водой! Нужно дождаться, чтобы мотор остыл самостоятельно.
  6. После остывания двигателя и доливания нового антифриза нельзя ехать после достижения температуры более +90 градусов.

Соблюдение этих несложных правил обеспечит безопасность водителя, а также минимизирует степень поломки и, следовательно, возможные материальные затраты.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector