Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая резьба на биметаллических радиаторах отопления?

Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Радиаторы отопления можно назвать самым известным оборудованием, так как практически каждый человек сталкивался с ним. Однако не все понимают, что необходимо для установки такого на первый взгляд простого прибора и как работают его составляющие элементы. В частности речь идет пробке радиатора, про которую, скорее всего, знают не многие.

Основные элементы для монтажа радиатора

В большинстве случаев радиаторы продают в собранном виде, для работы прибор необходимо только зафиксировать на стене и подключить к системе отопления. Однако помимо этого потребуется приобрести дополнительные приспособления. К ним относится следующее:

  • Проходная пробка для чугунного радиатора в количестве не менее 2 штук. Приспособление имеет отверстия с обеих сторон, в которых нарезана резьба.
  • Заглушки, вкручивающиеся в корпус радиатора для предотвращения утечки теплоносителя.
  • Краны Маевского для спуска воздуха из отопительного прибора.
  • Приспособления для установки радиаторов, это могут быть металлические анкеры или специальные кронштейны.

Количество секций радиатора определяется потребностью в тепловой энергии, поэтому длина прибора отопления наращивается или укорачивается.

Современные специализированные магазины предлагают радиаторы и полный комплект приспособлений для их установки. Это позволяет подобрать элементы одного цвета в соответствии с цветом отопительного прибора. Кроме того в этом случае имеется возможность подобрать максимально совместимые материалы. К примеру, если батарея сделана из чугуна, то и пробки должны быть чугунными. Не рекомендуется использовать пробку для чугунного радиатора на медных приборах отопления.

Из-за высокого риска возникновения эффекта гальванической коррозии очень важно учитывать сочетание материалов. Кроме того отдельные металлы склонны к образованию гальванической пары, в этом случае чугунная пробка для радиатора становится катодом, а материал, из которого изготовлена труба, превращается в анод. В результате срок службы отопительного прибора существенно сокращается.

Правила выбора и монтажа пробок

Самым простым элементом, используемым при установке и сборке радиаторов, можно назвать алюминиевую пробку для радиаторов отопления. Но даже простейшее приспособление требует особого внимания, в противном случае при эксплуатации могут возникнуть большие проблемы.

Процесс установки радиаторной пробки нельзя назвать сложным, так как практически все они производятся одного типа, различными могут быть размеры или тип резьбы. Работают такие приспособления также по одному принципу.

Выбирая пробку для радиатора, важно учесть следующие моменты:

  • Материалы радиатора и пробки должны обязательно сочетаться.
  • Резьба пробки должна иметь определенный тип. Например, для установки с левой стороны батареи рекомендуется использовать левостороннюю резьбу, а с правой стороны устанавливается пробка радиатора отопления с правой резьбой.
  • Отверстие в радиаторе может перекрываться глухой или проходной пробкой.
  • Приспособление должно иметь эстетичный вид и соответствовать по цвету с отопительным прибором.
  • Большое значение имеет диаметр резьбы в чугунной батарее на входе и выходе, пробки могут использоваться в качестве переходных элементов.

Чаще всего батарея укомплектовывается следующими приспособлениями:

  • Пробки проходные для радиаторов в количестве 4 штук.
  • Кронштейны для установки отопительного прибора и пластиковые анкеры для установки самих крепежных элементов. Для радиатора стандартных размеров требуется по 2 кронштейна и анкера.
  • Заглушка и кран Маевского. Иногда второй элемент заменяют еще одной заглушкой.

По принципу действия пробки делятся на два вида. В первом случае они просто перекрывают путь теплоносителю, другими словами выполняют функцию заглушки. Второй вид является переходником с одного диаметра на другой. В этом случае пробка с одной стороны имеет внешнюю резьбу, с другой стороны – внутреннюю.

Процесс установки пробки

Прежде чем установить пробку для алюминиевого радиатора, следует надежно зафиксировать отопительный прибор на стене.

В целом можно придерживаться следующей инструкции:

  • Вначале выполняют сборку отдельных секций в единый прибор отопления, количество секций подбирается индивидуально для каждого случая. При соединении элементов пользуются ФУМ лентой, позволяющей достичь максимальной герметичности.
  • Далее выбирают место, где будет располагаться радиатор, чаще всего их устанавливают под окном. При этом очень важно придерживаться рекомендованных расстояний от стены, пола и подоконника.
  • Затем в стене делают отверстия с помощью специальных инструментов, забивают в них пластиковые анкеры и вкручивают металлические кронштейны. На них навешивают радиатор.

  • Теперь можно устанавливать пробки для биметаллических радиаторов, тем более что сложности в этом процессе нет. Их корпус выполнен в форме шестигранника, это позволяет использовать для закручивания любой ключ. Не следует сильно затягивать пробку, чтобы не повредить резьбу или корпус. В процессе закручивания может образоваться невидимая микротрещина, в которую может протекать вода под давлением. Кроме этого ремонт батарей в зимнее время никому не доставляет удовольствия.
  • После того как пробки будут установлены, можно подключать входящий и выходящий трубопровод. Параллельно устанавливают кран Маевского в верхнее отверстие радиатора, а заглушкой закрывают нижнее отверстие. Стоит отметить, что приспособление для спуска воздуха стоит недорого, а эффективность отопления повышается в значительной степени. Чтобы воздух легче выходил из системы, приборы отопления устанавливают с небольшим уклоном, в несколько градусов.
  • Проводят тестирование отопительных приборов и мест соединений. Для этой цели в систему наливают жидкость и осматривают проблемные места.

Общие рекомендации

Опытные мастера и профессионалы рекомендуют принять во внимание следующие моменты:

  • При использовании пробки чугунной радиаторной на отопительных приборах следует проявлять осторожность. Дело в том, что чугун легко поддается сжатию, но считается довольно хрупким материалом. Поэтому даже слабое механическое воздействие или удар о твердую поверхность может стать причиной образования микротрещин. Что касается стальных изделий, то они в этом плане более надежны.

  • При изучении материалов по сборке и установке отопительных приборов встречаются рекомендации по использованию обычной краски для более герметичных соединений. В какой-то степени эти утверждения верны, однако следует учесть, что такие соединения имеют не очень привлекательный внешний вид, а при их разборке можно столкнуться с определенными трудностями. Важно понимать, современные отопительные приборы и их дополнительные приспособления не требуют окрашивания.

Выбрать и установить радиаторные пробки не сложно, но необходимо подойти к этому процессу достаточно ответственно. Очень важно подобрать сочетающиеся материалы, правильно определить тип резьбы и размеры пробки, а также ее назначение. Соблюдая рекомендации профессиональных мастеров, можно избежать множества проблем в процессе эксплуатации отопительной системы, включая батареи и радиаторы.

САН САМЫЧ

  • Главная
  • О сайте.
  • О себе.

Левая или правая резьба.

Забавно наблюдать, как в специализированном магазине на мою просьбу дать мне футорку для радиаторов с левой резьбой, продавец начинает крутить и вглядываться в несчастную футорку, пытаясь определить направление её резьбы. И нередко дает не то, что я просил.

Мне кажется, что ошибиться здесь невозможно. Но этот сайт не для профессионалов, а потому раскрою небольшой секрет: как определять направление резьбы?
Возьмите футорку (или что там у вас) в руку, началом резьбы (фаской) вверх. Найдите по резьбе самое её начало, т.н. начало нити, определите, куда направлен «хвост». Если вправо, значит резьба правая, если влево – левая. Как видите, все просто, и ничего не надо крутить.
Те же правила действуют для радиаторов. Т.е. если поставить радиатор лицевой стороной к себе и правильно его сориентировать по вертикали (низ на полу, верх – вверху), то справа у радиатора будет правая резьба, а слева – левая. И только с чугунными (нашими) радиаторами можно запутаться, потому что у них нет лицевой стороны, и не всегда возможно определить верх и низ.
Теперь, я думаю, и Вы никогда не ошибетесь.

К сожалению, эта статья уникальна..

Отзывов (3) на «Левая или правая резьба.»

СПОСИБО . СТАВИЛ ПОМНИЛ ПРОШЛО 8 ЛЕТ ЗАБЫЛ СПОСИБО

то справа у радиатора будет правая резьба, а слева – лева
Неверно. вчера узнал что на биметалическом радиаторе разная резьба. хотел две соединить а оказалось у них разное направление.! и это точно !

Правильно, Александр. Если поставить два радиатора рядом, то у одного из них в месте соединения будет правая резьба, а у другого — левая. И чтобы их соединить, нужно либо брать специальный нипель для радиаторов, у которого так же разнонаправленная резьба, с одной стороны правая, с другой — левая. Либо уходить от разной резьбы с помощью радиаторных футорок. Тогда резьба везде будет правая, и радиаторы можно будет соединить с помощью сгонов или американок. Либо переворачивайте радиаторы: ставьте один «лицом», другой ж…тылом, задом…:).

Ваш отзыв

Рубрики

  • Дом. (31)
    • Водопровод. (18)
    • Канализация. (6)
    • Отопление. (7)
  • ИДЕЯ. (1)
  • Источники воды. (4)
  • Квартира. (8)
    • Водопровод. (4)
    • Канализация. (4)
  • Насосы. (14)
  • Фильтры (1)
  • Хитрости сантехника (14)
  • Кто ищет, тот всегда найдет.

    Все новости, спешите в гости к нам.

    Новое на сайте
    • Динамический уровень скважины
    • Параметры скважины. Начало…
    • Какой длины может быть всасывающая линия
    • Как проверить насос на стенде.
    • Тайны сухого хода бытовых насосов
    Свежие отзывы
    • Senovad: Здравствуйте, Павел. Вы все делаете правильно, но. Вы упу.
    • Павел: Добрый день! Есть вихровой поверхносный насос Sprut QB 70, н.
    • Senovad: Здравствуйте, Ярослав. Что Вам сказать. Не нужно бояться.
    • Ярослав: Здравствуйте. Читал ваши статьи и очень хочу совета от вас, .
    • Senovad: Приветствую, Сергей. Подъезд к скважине вряд ли нужен. Если.
    О сайте

    Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.

    Какая резьба на биметаллических радиаторах отопления?

    Уплотнения футорки на радиаторе отопления – вопрос, актуальный и при установке нового оборудования, и при срочной замене соединения, давшего протечку. Чтобы смонтировать систему качественно и уберечь жилье от затопления на ближайшие 20 лет, необходимо со всей ответственностью подойти к выбору герметика. Давайте разберемся, что предлагает рынок сантехники для уплотнения резьбовых соединений в радиаторах отопления.

    Что уплотняем?

    Футорка или резьбовой фитинг — это соединительный элемент между батареей и трубами отопления. Именно футорка, несмотря на свой незначительный внешний вид, является ключевым звеном в системе отопления дома или квартиры. От того, как вы уплотните резьбовое соединение с футоркой, будет зависеть комфорт и безопасность вашего жилья.

    Футорка представляет собой гайку или втулку с внешней и наружной резьбой для соединения с трубами разного диаметра.

    Когда уплотняем?

    Обычно футорки продаются вместе с прокладками — резиновыми, бумажными, паронитовыми, силиконовыми. По идее, прокладки должны помочь уплотнить резьбу и защитить от протечек. На деле же они практически бесполезны. Так, сделать уплотнение с силиконовой прокладкой под силу только профессионалу. При закручивании этот материал норовит «выйти» из резьбы и приходится несколько раз раскручивать и собирать соединение заново. Резиновые прокладки работают до первого скачка давления, они довольно часто рвутся и, как следствие, пропускают воду.

    Наш совет — избавьтесь от прокладок, что идут в комплекте с футоркой, и замените их на более сильное «средство». Предупрежден – значит вооружен. Сделайте соединение сразу и на века.

    Чем уплотняем?

    Для герметизации футорки батареи на рынке представлены материалы разных поколений. До сих пор самым распространенным считается лен. Льняная подмотка – классика жанра, и это первое, что вам могут посоветовать в магазине сантехники. Но не спешите очаровываться низкой ценой. Соединение с льняной паклей — прошлый век. И не только потому что сегодня рынок предлагает куда более цивилизованные инструменты. Изменилась сама система. Если раньше давление в трубах достигало максимальных 8 атмосфер и соединениям на льне нечего было бояться, то в современных многоэтажках при опрессовке труб давление достигает 16 атмосфер. Разве можно здесь говорить о защите? Лен, к тому же, требует дополнительной пропитки в виде краски или специального состава (свинцового сурика на олифе, например). Краску, что крепко держала паклю в советские годы, уже не найти, да и свинцовый сурик не продается на каждом углу.

    Лен – натуральный материал, который внутри резьбы разбухает, гниет и провоцирует образование коррозии. Менять соединение на пакле придется каждый 2-3 года.

    Еще один вариант из прошлого – фум-лента. Работать с ней проще, чем с льняной прядью, но на этом все плюсы заканчиваются. Во-первых, фум-лента имеет особенность рваться при намотке и крошиться при засыхании. А это значит, что протечки 100% не избежать. Во-вторых, фум-лента если и подходит, то только для систем подачи и отведения холодной воды. Разнонаправленных нагрузок, очевидных для систем отопления, этот материал не выдерживает. В-третьих, фум-лента капризна и требует идеального состояния резьбы при намотке. Речь не только о чистоте, но и конструкции самой футорки. Если производитель нанес насечки небрежно, то лента очень быстро порвется и не успеет прослужить даже пару недель.

    Для долговечного уплотнения футорки батареи обратите внимание на современные герметики — анаэробные гели и сантехнические нити. Гарантия от протечек в течение 20 лет — серьезная заявка на победу и доверие потребителей.

    Анаэробные гели – это герметики нового поколения, которые наносятся легко, заполняют полностью резьбу и образуют внутри сверхпрочное соединение. Подходят для уплотнения резьбовых и фланцевых металлических соединений в системах отопления, включая отопительные антифризы, водопровода, канализации и даже питьевой воды.

    Технология нанесения

    Если с льном и фум-лентой без проблем работает только опытный мастер, то нанести анаэробный герметик и уплотнить футорку сможет и самый обычный потребитель, дилетант. А ведь это важно, если речь идет о ликвидации неожиданной протечки.

    Анаэробные гели выпускают в удобном тюбике с кисточкой. Гель наносят прямо из тюбика на резьбу — для этого предусмотрено узкое горлышко — и равномерно распределяют. Вязкий гель не течет и не скатывается. Затем соединение закручивают, не прилагая усилий, а излишки геля или убирают, или переносят кисточкой на следующую резьбу. Время ожидания полимеризации геля займет от 5 до 20 минут.

    Читать еще:  Зачем нужен байпас в системе отопления

    Важно, что при необходимости соединение можно демонтировать в любой момент, независимо от того, когда оно было собрано. При демонтаже гель распадается на фракции разных размеров – от крошки до мелких гранул. Их достаточно убрать, резьбу очистить и собрать заново.

    Анаэробные гели герметики:

    • защищают резьбу от коррозии
    • не дают усадки и расширения
    • устойчивы к механическим воздействиям, перепадам давления и температур

    Сантехническая нить, в отличие от анаэробных гелей, подходит и для пластиковых труб. Работать начинает мгновенно, без ожидания полимеризации.

    Наматывают нить крест-накрест по резьбе, начиная с первого витка. По краям слои делают тоньше, в середине – толще. Это нужно для легкой сборки соединения. Количество витков зависит от диаметра трубы. Максимальная цифра – 15 витков для ДУ 30. Учитывая длину нити в 50 метров, можно смело говорить о экономичном расходе материала. Одной катушки для периодических домашних работ хватит на несколько лет.

    Преимущества сантехнической подмотки для труб

    • мгновенная герметизация
    • в составе нет растительных компонентов, продукт полностью синтетический
    • возможно применение на мокрой и грязной резьбе
    • работает в диапазоне от -60 до +120 °C

    При подготовке к отопительному сезону, при замене радиатора или после устранения протечки задумайтесь о выборе качественного герметика. Анаэробные гели СантехМастер Гель и подмотка для труб Рекорд гарантированно прослужат в течение нескольких десятилетий и защитят квартиру или коттедж от аварийных ситуаций и незапланированного дорогостоящего ремонта.

    Если Вам необходимо выполнить данную работу качественно и без особых затрат, выбирайте современные герметики. Их Вы можете купить напрямую от производителя на нашем сайте.

    Как и какой выбрать радиатор отопления для квартиры и частного дома

    При строительстве дома или во время ремонта в квартире часто встает вопрос о том какие «батареи» лучше.

    Вот вы заходите в магазин, проходите в отдел где стоят радиаторы отопления и у вас начинают разбегаться глаза.

    В голове стоит вопрос: «Какой радиатор выбрать?». Давайте ответим на этот вопрос!

    Стоит начать с того, что в квартиру и частный дом или коттедж нужны разные радиаторы.

    Для квартиры нужны биметаллические радиаторы, они специально предназначены для систем центрального отопления, а для частного дома подойдут алюминиевые радиаторы. Рассмотрим их подробнее.

    Биметаллические радиаторы для отопления дома

    Биметаллические радиаторы — радиаторы которые состоят из двух металлов: стали и алюминия.

    Сталь заключена внутри секций в виде трубок — коллекторов, а снаружи секция отлита из алюминия.

    Такая конструкция исключает контакт алюминиевого сплава с теплоносителем, это актуально для центральных систем отопления, где качество теплоносителя нам неизвестно.

    Вода, которая бежит по трубам в центральных системах, может содержать всяческие едкие примеси, кроме того давление в этих системах может резко меняться.

    Выбор биметаллических радиаторов

    Теперь давайте поговорим как выбрать такие приборы отопления.

    Ассортимент сейчас очень велик, есть итальянские, российские, китайские и другие более редкие.

    Скажу сразу, что качество от страны производителя зависит меньше чем от цены! Хороший радиатор не может стоить дешево.

    При выборе радиатора рекомендую взять его в руки и ощутить его вес — он должен быть тяжелым!

    Внешний вид должен радовать глаз: ровное литьё без заусенцев, лакокрасочное покрытие без потеков и раковин, резьба не должна быть залита толстым слоем краски.

    Обязательно прочитайте паспорт изделия — в нем будут расписаны его технические параметры.

    Лично от себя посоветую брать итальянские или российские радиаторы — вероятность что они потекут гораздо меньше, чем у китайских.

    Но если бюджет не позволяет брать европейского производителя, то можно выбрать и из китайских.

    Главное не берите совсем дешевые, они вряд ли будут надежными.

    Монолитные радиаторы

    Еще одной разновидностью биметаллических радиаторов являются монолитные радиаторы они дороже секционных, но обладают большей надежностью и могут стоять в системах с экзотическими теплоносителями — маслом, паром или антифризами.

    Рабочее давление в таких радиаторах достигает 100 атмосфер. Разрушить давлением такой радиатор просто нереально.

    Единственное слабое место монолита это резьба — нужно аккуратно закручивать вентиля и пробки, чтобы не сорвать резьбу.

    Если это произойдет, то радиатор скорее всего нужно будет выбросить, а стоит он дорого.

    Алюминиевые радиаторы для отопления дома

    Эти радиаторы отлиты целиком из алюминия и внутри них нет сердечника из стали.

    Они, как уже говорилось в начале статьи, предназначены для установки в частных домах и коттеджах, либо там где есть тепловые узлы, которые отвязывают систему отопления объекта от центрального отопления.

    Выбор алюминиевых радиаторов

    Теперь рассмотрим вопрос о том как выбрать алюминиевый радиатор сокращенно АР.

    АР состоит из секций, скрученных между собой стальными ниппелями (так же, как и «биметалл»), стыки между секциями уплотняются прокладками — они могут быть паронитовыми или силиконовыми.

    Секции можно прикручивать или откручивать при помощи специального ключа — это удобно, если вам необходим какой-нибудь нестандартный набор секций например 17 или 22.

    Давайте подумаем: на что нужно обратить внимание при выборе алюминиевого радиатора?

    Тут все так же как и в предыдущем случае — будем внимательно и придирчиво осматривать внешний вид на предмет неровностей, сколов, неравномерного нанесения краски и дефектов резьбы.

    Знаю, что это очень скучно, но рекомендую все-таки прочитать паспорт изделия — это не повредит, поверьте мне!

    Кроме того обратите внимание на низ секций — там расположены карманы для оседания частиц (см. рисунок).

    Строение алюминиевого радиатора

    На карманах есть шов — он должен быть ровным без шлака и хорошо прокрашен, если это так, то радиатор по этому шву не побежит.

    Стыки между секциями так же должны быть прокрашены.

    Если при осмотре вы нашли стыки, которые не прокрашены или прокладка отличается по цвету от остальных, то это означает, что радиатор был скручен не на заводе и переупакован.

    Часто поставщики таким образом решают проблему брака, скручивая из двух «битых» радиаторов один «небитый».

    Такой радиатор может стоять не хуже других, но все же я бы взял другой от греха подальше!

    Технические характеристики радиаторов отопления

    Первая характеристика, про которую спрашивает покупатель — теплоотдача радиатора или номинальный тепловой поток.

    Этот параметр безусловно самый важный для нас с вами. Исходя из него, выбирается количество секций необходимое для отопления данного помещения.

    Если не делать расчета тепловых потерь, то рассчитать количество секций можно по правилу 1 кВт мощности на 10 кв. метров площади помещения.

    Это правило работает при высоте потолков не выше 3 метров и нормальной теплоизоляции.

    В случае если у вас угловая квартира или крайний этаж (первый или последний) можно подстраховаться и взять на пару секций больше.

    Теплоотдача алюминиевых радиаторов

    Теплоотдача алюминия выше, но он химически активный металл, который подвержен коррозии, кроме того он мягкий и легко повреждается механически.

    Скажем проще, в наших центральных системах отопления вода идет не кристально чистая — в ней может присутствовать абразив, который будет нарушать оксидную пленку АР на внутренней поверхности.

    Это все ведет к быстрому «старению» таких приборов отопления на городских системах.

    Теплоотдача биметаллических радиаторов

    Теплоотдача биметаллического радиатора на одной секцию будет примерно 190 Вт, тогда как АР даст 200-220 Вт с одной секции.

    Разница не столь велика, и при этом биметаллический прибор лишен всех самых опасных недостатков своего алюминиевого собрата.

    Разве что по цене он дороже порой ощутимо, но экономить на нем не стоит!

    Мой личный совет — экономьте на кафеле, обоях, ламинате, линолеуме, но не на радиаторах — экономия тут может обернуться большими проблемами.

    Межосевое расстояние радиаторов

    Второй важной характеристикой при выборе является межосевое расстояние радиатора. Чем оно больше, тем больше тепловой поток одной секции.

    Самое распространенное значение этого параметра равно 500 мм, еще есть 350 и 200 мм — они используются в случае низких подоконников.

    Маленькие секции дают меньше тепла и поэтому их нужно больше для обогрева той же площади.

    Последний параметр, который мы рассмотрим — рабочее давление радиаторов. Это давление, при котором радиатор может функционировать весь срок службы.

    Чаще всего в паспортах его пишут равным 20 атмосфер. Для монолитных приборов отопления рабочее давление может достигать 100 атмосфер — это объясняется тем, что в них нет стыков герметизированных прокладками.

    Паспортные величины не всегда соответствуют действительности, особенно если вы покупаете китайские радиаторы.

    Лично я видел как «китайцы» с паспортным давлением 20 атм начинали течь по всем стыкам при 10!

    Это объясняется плохой затяжкой стыков и низким качеством прокладок, поэтому в квартиру их лучше не ставить, а для частного дома с давлением в системе 3 атмосферы и меньше и они могут вполне подойти.

    Биметаллические радиаторы отопления: виды, размеры

    Определить тип радиатора, подходящего конкретно для той или иной системы отопления, не зная его основных характеристик, достаточно сложно. Существуют приборы, устанавливаемые в частных домах, имеющих автономную систему отопления, а также радиаторы, установка которых возможна только в городской квартире.

    Биметаллические радиаторы отопления — виды, технические характеристики

    Если сравнить алюминиевые радиаторы с биметаллическими, то вторые выгодно отличаются от первых по своим техническим характеристикам. Несмотря на все свои положительные качества, алюминиевые приборы имеют ряд серьёзных недостатков, не позволяющих их использование в многоэтажных жилых домах. Биметаллические аналоги вполне способны справиться со всеми техническими ограничениями, связанными с установкой в городских квартирах, подключённых к центральной сети отопления.

    Устройство биметаллических приборов

    По внешнему виду биметаллический радиатор никак не отличается от алюминиевого, ведь оба сделаны из одного и того же металла. Весь «секрет» во внутреннем устройстве батареи.

    Биметаллический радиатор имеет внутренние вставки из нержавеющей стали, которые обеспечивают надёжную защиту алюминия от вредного воздействия всяческих примесей, содержащихся в воде. Именно благодаря встроенным стальным секциям, внешний корпус биметаллического прибора напрямую не контактирует с теплоносителем. Помимо этого, сталь более устойчива к разрушительному воздействию кислот и щелочей, которые в огромных количествах присутствуют в центральных системах отопления, и не вступает в химическое взаимодействие с медными элементами городских коммуникаций (трубы, теплообменники и пр.).

    Использование стальных вставок для прохождения воды обеспечивает также и другие полезные свойства биметаллических приборов отопления:

    • Долговечность. Благодаря тому, что внутренние стальные полости устойчивы к разрушению и коррозии, производитель может устанавливать достаточно продолжительный срок службы прибора — до 20 лет.
    • Прочность. Корпус изделия может выдержать давление до 30–40 атмосфер. Такой радиатор отопления не боится даже самых сильных гидроударов.
    • Экономичность. Суженые каналы подачи воды обеспечивают оптимальное сочетание тепловой инертности устройства и расхода энергоресурсов на обогрев.

    Добавив сюда все положительные качества, перешедшие от алюминиевых аналогов, таких как компактность, высокая теплоотдача и презентабельный внешний вид, можно с определённостью утверждать, что на сегодняшний день биметаллические устройства являются наилучшим вариантом отопления многоэтажных домов.

    Радиатор отопления: размеры

    При выборе биметаллического прибора отопления, большое значение имеют размеры изделия.

    В целях создания тепловой завесы холодному воздуху, проникающему через стекло, отопительные устройства обычно устанавливаются под окном. Следовательно, прибор должен легко поместиться в нишу под подоконником и обеспечить необходимый уровень теплоотдачи.

    По высоте все биметаллические радиаторы имеют стандартные показатели. Расстояние между вертикальными каналами различается в зависимости от модификации устройства и составляет 200 мм, 350 мм и 500 мм.

    Однако следует отметить, что расстояние между вертикальными каналами — это ещё не полная высота прибора, а всего лишь размер отрезка между центрами выходного и входного коллекторов. Реальная высота устройства определяется так: межосевое расстояние + 80 мм. Так, к примеру, радиатор с маркировкой 500 займёт около 580 мм, а 350-я модель — примерно 420 мм. Ширина устройства определяется количеством секций.

    Количество секций для всех типов отопительных приборов рассчитывается одинаково.

    Согласно техническим требованиям, предъявляемым к отоплению жилых домов в средней полосе страны, мощность равная 1 кВт предназначена для обогрева 10 кв. метра площади.

    Производителем обычно указывается значение мощности одной секции для каждой батареи. Зная значение тепловой отдачи секции, можно рассчитать количество требуемых элементов по формуле:

    N = S*100/Q, где Q — мощность одной секции, S — площадь помещения и N — искомое количество.

    Большинство моделей биметаллических радиаторов имеют стандартную ширину секции — 80 мм, таким образом, мощность обычной секции 500 мм составляет около 180 Вт. В соответствии с этим и определяется общее количество секций. Так, например, для отопления комнаты площадью 20 м2, понадобится 12 секций, ширина такой батареи будет около 1 м.

    Особенности конструкции

    Как уже было сказано ранее, биметаллический радиатор отличается от алюминиевого тем, что внутри него расположены стальные вкладки, которые защищают корпус от коррозии.

    Такие вкладки могут устанавливаться в различных частях прибора:

    • Простые модели (псевдо- или полубиметаллические) имеют стальную сердцевину только в вертикальных каналах, поэтому прочность и степень защиты такого прибора всё же недостаточна.
    • Модели подороже располагают цельным стальным каркасом, который заливается алюминием под давлением. Именно такие отопительные приборы рекомендуется устанавливать в многоквартирных домах.

    Типы конструкции

    • Монолитный. Радиатор состоит из неразборных стальных патрубков. Имеет постоянное количество секций, изменить которое нельзя. Основной характеристикой литого радиатора является повышенная надёжность. Прибор рекомендован к применению в системах, где наблюдаются частые скачки давления.
    • Разборный. Количество секций определяется самостоятельно, в зависимости от площади помещения. Секции соединяются между собой металлическими патрубками, имеющими резьбу.

    Выбор той или иной конструкции зависит от типа отопительной системы. Так, для автономного отопления лучше приобрести разборную модель, для городской квартиры — литую.

    Читать еще:  Применение предохранительного клапана для системы отопления

    Ёмкость

    Наличие стальных вставок внутри прибора способствует уменьшению ёмкости секции. С одной стороны, это неплохо: снижается количество тепловой инертности и самого теплоносителя, что позволяет значительно экономить электроэнергию и обеспечивает комфортное управление. Но с другой стороны — слишком зауженные каналы подачи воды быстро засоряются всяческим мусором, неизбежно присутствующим в современных сетях центрального отопления.

    Ёмкость секции определяется расстоянием между вертикальными каналами.

    Для устройства с расстоянием 500 м — ёмкость 0,2-0,3 л;

    для батареи 350 мм — 0,15-0,2 л;

    для 200 мм — 0,1-0,16 л.

    Как вы уже заметили, вместимость биметаллических радиаторов действительно небольшая. К примеру, популярный прибор фирмы RIFAR, шириной 80мм и высотой — 350 мм вмещает в себя всего 1,6л. Несмотря на это, радиатор способен обогреть помещение площадью до 14 кв. м. Правда, вес устройства достигает 14 кг, так как биметаллический радиатор в 1,5-2 раза тяжелее алюминиевых.

    Рекомендации по выбору радиатора

    Биметаллическая батарея отопления лучше подойдёт для городской квартиры. Если вы обладатель частного дома, в котором имеется собственный котёл отопления, лучше приобрести алюминиевый радиатор.

    Выбирая биметаллический пробор, необходимо обращать внимание на следующие параметры:

    • Размер. Высота радиатора определяется межосевым расстоянием, а ширина — количеством секций. Так, для стандартного подоконника, высота которого 80 см используется модель 500, а если всё же прибор не помещается в нишу, подойдёт 350-я. В помещениях нестандартного вида используются радиаторы отопления дизайнерской работы, имеющие необычный внешний вид и оригинальные размеры.
    • Мощность. Оптимальная мощность прибора рассчитывается очень просто: для обогрева 10 кв. м. помещения затрачивается 1 кВт энергии. Исходя из этих показателей определяется количество секций.
    • Толщина стенок. Толщина алюминиевого покрытия должна быть не более 1,5 мм, а стальной трубки — менее 1,8 мм. Радиаторы, соответствующие этим показателям имеет минимальную теплопотерю.
    • Рабочее давление. Прибор должен выдерживать нагрузку не менее 15 атмосфер. В городских отопительных системах давление обычно не превышает 12 атм.
    • Метод изготовления. Лучше выбирать радиаторы, изготовленные по технологии литья под давлением. Приборы, состоящие из 2 частей, соединённых между собой сварным швом, менее надёжны в использовании.
    • Цена. Стоимость биметаллического прибора отопления во многом зависит от его марки, формы и габаритов. На сегодняшний день большой популярностью у потребителя пользуются радиаторы компаний Rifar (Россия), Oasis (Германия), Radiatori и Global (Италия).

    Итак, рассчитав количество радиаторов, необходимое число входящих в них секций и установив нужную мощность прибора, можно приступать к монтажу системы отопления.

    Следует помнить, что тепловой баланс в помещении напрямую зависит от габаритов прибора. Так, если ширина радиатора небольшая, следует увеличить его высоту или количество секций.

    Необходимо учитывать, что даже самый дорогой, качественный и подходящий именно для вашей системы отопления биметаллический радиатор должен быть установлен с соблюдением всех правил монтажа. Только так он сможет сохранить свои положительные качества и обеспечить максимальную теплоотдачу при минимальных затратах на электроэнергию.

    Правильная установка биметаллических радиаторов отопления в жилых домах и квартирах

    В большинстве регионов нашей планеты с умеренным, континентальным и холодным климатом, наиболее эффективными методами обогрева жилых домов и коммерческих зданий, считаются автономные или централизованные системы водяного отопления. В качестве теплоносителя в них, как правило, используется обычная вода, либо незамерзающая жидкость, которая циркулирует между нагревательным котлом и комнатными теплообменниками, в роли которых выступают бытовые радиаторы отопления.

    Современный радиатор отопления в интерьере жилой квартиры.

    Самостоятельный монтаж бытовой системы отопления

    В настоящее время существует большое количество всевозможных бытовых отопительных приборов, изготовленных из различных материалов с применением передовых технологий, поэтому далее в этой статье будут подробно рассмотрены основные эксплуатационные качества биметаллических комнатных радиаторов, предназначенных для обогрева жилых квартир и частных домов с автономной или централизованной системой отопления.

    Также, для домашних мастеров здесь будет предложена подробная инструкция, в которой представлено пошаговое описание технологии самостоятельного монтажа и подключения биметаллических радиаторов к бытовой системе отопления.

    Установка таких радиаторов оправдана только в сетях с высоким давлением.

    Конструктивные особенности биметаллических радиаторов

    Все биметаллические бытовые радиаторы отопления изготавливаются из двух различных видов металла, и в большинстве случаев представляют собой композитную схему, в которой внутренние магистральные коллекторы и вертикальные теплопроводные каналы изготавливаются из стали, а наружное покрытие и боковое оребрение изготавливается из цветных металлов, обладающих высокой теплопроводностью.

    Секция в разрезе

    Еще одна характерная особенность биметаллических изделий заключается в том, что их внутренние каналы имеют меньшее сечение, по сравнению с привычной чугунной батареей, поэтому при одинаковом давлении и скорости потока, полная смена всего объема теплоносителя в них происходит быстрее, благодаря чему они имеют более высокую теплоотдачу.

    Внутреннее устройство биметаллических секций.

    Обратите внимание!
    При нагревании и остывании биметаллических элементов, в определенный момент могут быть слышны характерные негромкие щелчки.
    При этом следует знать, что они возникают за счет разницы коэффициентов линейного расширения различных металлов, поэтому считаются нормальным явлением.

    Преимущества и недостатки

    Основным недостатком всех биметаллических радиаторов, по сравнению с чугунными батареями, является их достаточно высокая цена, которая обусловлена высокой стоимостью цветных металлов, используемых для изготовления теплорассеивающих элементов бокового оребрения.

    В то же время, несмотря на высокую стоимость, все биметаллические изделия обладают рядом неоспоримых преимуществ, которые заключаются в следующем:

    1. Благодаря толстостенному водопроводному коллектору и вертикальным теплопроводным каналам, изготовленным из стали, такие радиаторы являются очень надежными, поскольку не деформируются под воздействием высокой температуры, хорошо противостоят гидродинамическим нагрузкам, потому что рассчитаны на давление воды в системе до 52 кг/см².
    2. Конструкционная и трубная сталь в меньшей степени подвержена коррозии, чем алюминий, поэтому внутренние стенки труб практически не окисляются и не обрастают известковым налетом.

    Технические характеристики биметаллического отопительного прибора.

    1. Наружное алюминиевое оребрение обладает высокой теплопроводностью, и благодаря специально разработанному профилю поперечного сечения, имеет большую площадь наружной поверхности, поэтому такие детали обладают высокой теплоотдачей и хорошей теплорассеивающей способностью.
    2. Кроме всего прочего, изделия с алюминиевым оребрением значительно легче литых чугунных батарей, поэтому монтаж радиаторов отопления биметаллических можно выполнять самостоятельно, без посторонней помощи.
    3. Биметаллические радиаторы имеют длительный расчетный срок эксплуатации, а наружное декоративное покрытие порошковой полиэфирной эмалью придает им эстетичный внешний вид.

    Совет!
    При выборе окрашенного биметаллического радиатора следует отдавать предпочтение моделям светлого, а лучше всего белого цвета, поскольку светлая поверхность обладает наилучшей теплоизлучающей способностью.

    Сборка нагревательных секций

    Все виды бытовых радиаторов поступают в продажу в виде готовой батареи, собранной из нескольких секций нагревательных элементов.

    В зависимости от объема отапливаемого помещения, теплоизолирующей способности несущих стен здания, а также климатических особенностей конкретного региона, размеры, а соответственно тепловую мощность батареи в любой момент можно изменить, отсоединив или добавив к ней нужное количество секций.

    1. Нагревательные секции соединяются между собой при помощи специальных проходных гаек, на которых с одной стороны нарезана правосторонняя, а с другой стороны – левосторонняя наружная трубная резьба.

    На фото показан принцип соединения нагревательных секций при помощи проходной гайки с герметизирующей прокладкой.

    1. Каждая секция батареи имеет сквозное отверстие для прохода воды, в котором также, с одной стороны нарезана правосторонняя, а с другой стороны – левосторонняя резьба.

    Сквозное отверстие с резьбой

    1. Перед сборкой батареи нужно уложить смежные секции друг напротив друга, расположив их на ровной жесткой поверхности лицевой частью вниз.
    2. Подготовить две проходные гайки, одеть на них по одной герметизирующей прокладке, а затем от руки закрутить их в верхнее и нижнее отверстие одной из секций на 1-1,5 оборота, обращая внимание на правильное направление резьбы.
    3. Резьбовые отверстия водопроводного коллектора второй секции совместить с резьбовой частью проходных гаек, после чего, насколько возможно, завернуть их одновременно в обе секции от руки, не прилагая больших усилий.

    Установка шарового крана в проходную гайку

    1. Убедившись в соосности секций радиатора и в правильном направлении нарезки резьбы, попеременно, с равномерным усилием затянуть обе проходные гайки при помощи специального радиаторного ключа.

    Подсоединение радиатора к подающей трубе

    Совет!
    Современные радиаторы отопления имеют входные и выходные резьбовые отверстия с диаметром резьбы 1”, а подводящие трубы в доме могут иметь другой размер, например 1/2” или 3/4”.
    Для того чтобы состыковать их между собой, перед установкой нужно приобрести специальный монтажный комплект для имеющегося диаметра труб.

    Монтажный комплект для установки биметаллических радиаторов.

    Как правило, он состоит из двух или четырех стеновых кронштейнов с дюбелями по бетону или кирпичу, двух переходников с правосторонней резьбой, двух переходников с левосторонней резьбой, одной резьбовой заглушкой и одним клапаном для стравливания воздуха. Также отдельно следует приобрести шаровые краны и накидные гайки американки.

    Технологические особенности монтажа

    Самостоятельный монтаж биметаллических радиаторов отопления на стену выполняется с помощью штатных крепежных кронштейнов, а подключение к трубам системы отопления – при помощи специальной накидной гайки, так называемой американки.

    1. Перед монтажом новых радиаторов к действующей системе отопления, следует выполнить тщательную промывку старых коммуникаций для удаления мусора, ржавчины, а также солевых и известковых отложений с внутренней поверхности труб.
    2. На конце подводящих водопроводных труб системы отопления нарезать резьбу, на которую нужно навернуть латунные или бронзовые тройники.

    1. В прямые отводы тройников установить шаровые водопроводные краны, а Т-образные отводы подводящего и обратного патрубков соединить между собой отрезком трубы так, чтобы получился обводной трубопровод, или другими словами, байпас.
    2. Во входное и выходное отверстия радиатора установить переходники нужного размера, внутрь которых завернуть резьбовой патрубок гайки американки.

    1. После этого нужно закрепить радиатор на стене при помощи кронштейнов из монтажного комплекта, а затем подключить накидные гайки американок входного и выходного патрубков к шаровым кранам подводящей и обратной трубы системы отопления.

    Проверка с помощью уровня

    1. В глухой торец верхнего коллектора каждого нагревательного прибора установить автоматический или ручной клапан для стравливания воздуха из системы, который еще по-другому называется кран Маевского.

    Установка клапана для стравливания воздуха.

    1. Для удобства использования, вместо верхнего крана можно своими руками установить механический термостат, который позволяет автоматически поддерживать заданную температуру радиатора отопления.

    С помощью термостата можно регулировать мощность обогрева

    1. По завершении монтажа, провести испытание системы при повышенном рабочем давлении, на предмет отсутствия протечек и нарушения герметичности резьбовых соединений.

    Готовый радиатор отопления в сборе с установленным байпасом и запорно-регулирующей арматурой.

    Совет!
    Для уплотнения всех резьбовых соединений рекомендуется использовать специальную фторопластовую уплотнительную ленту (ФУМ), которую нужно тонким слоем намотать на резьбу, начиная от торца трубы, по ходу витков резьбы.

    Заключение

    Напоследок следует отметить, что использование биметаллических радиаторов одинаково эффективно как в автономных, так и в централизованных системах отопления, однако в случае централизованного отопления жилой квартиры, для подключения биметаллических радиаторов можно использовать только стальные трубы, поскольку во время плановых испытаний, в централизованные тепловые сети может кратковременно подаваться очень высокое давление.

    Более подробную информацию можно получить, посмотрев видео в конце этой статьи, или изучив похожие материалы этого раздела на нашем сайте.

    Пробка радиатора: виды, монтаж, выбор обвязки

    Какими бывают радиаторные пробки? Как опознать изделие с левой или правой резьбой? Как работает пробка радиатора с автоматическим воздухоотводчиком? Чем герметизировать эти фитинги, и с какими элементами обвязки их соединять? Давайте разбираться.

    Комплект пробок и арматуры для подключения алюминиевого радиатора.

    Классификация

    Пробки для радиаторов отопления можно условно разделить на группы по нескольким признакам.

    Материал

    Как правило, он соответствует материалу радиатора:

    • Для чугунной батареи используется радиаторная чугунная пробка;
    • Для секционных стальных и биметаллических радиаторов приобретаются стальные трубные фитинги.

    Однако: для алюминиевых батарей за редким исключением используются не алюминиевые, а те же стальные изделия.
    Алюминиевую пробку слишком легко повредить при вкручивании и монтаже обвязки; в частности, нарезанную в алюминии резьбу диаметром 1/2 дюйма можно сорвать при совсем небольшом усилии.

    Стальной фитинг для алюминиевых и биметаллических батарей.

    Резьба

    Она может быть правой (вкручивается по часовой стрелке) и левой. Как правило, левая пробка для чугунного радиатора и произведенная в России стальная пробка для алюминиевых/стальных/биметаллических приборов маркируются буквой «Л».

    Если маркировка отсутствует, идентифицировать тип резьбы несложно: достаточно проследить одну ее нитку на протяжении пары витков.

    Функции

    С глухой пробкой все просто и ясно: ее единственная функция — заглушить резьбу концевой секции.

    Проходная радиаторная пробка служит для присоединения к отопительному прибору подводки и/или элементов обвязки. Фактически, она представляет собой переходник на резьбу меньшего диаметра. Резьба на секции зависит от материала отопительного прибора:

    Тип батареиРазмер резьбы
    ЧугуннаяДУ32 (1 1/4 дюйма)
    Алюминиевая, биметаллическаяДУ25 (1 дюйм)

    Диаметр присоединяемой к проходной пробке резьбы тоже может быть разным:

    Тип батареиРазмер резьбы
    ЧугуннаяДУ15, ДУ20, ДУ25
    Алюминиевая, биметаллическаяДУ15, ДУ20

    Чугунная пробка под подводку диаметром ДУ20.

    Любопытно: при подключении к чугунной батарее подводки диаметром 25 мм используется не рассверленная пробка, а обыкновенный чугунный переходник ДУ25-ДУ32.

    В некоторых случаях обвязка или подводка может использовать для подключения не проходные пробки, а непосредственно резьбу коллектора концевой секции.

    Когда это практикуется?

    • При подключении чугунных батарей в разрыв розлива в системе с естественной циркуляцией. Здесь важен максимальный диаметр розлива — он влияет на гидравлическое сопротивление контура; поэтому труба ДУ32 вкручивается непосредственно в секции.
    • При установке сварного промывочного крана. Эти изделия тоже, как правило, изготавливаются под размер резьбы самих секций.
    • При монтаже воздушника. Многие производители выпускают краны Маевского и автоматические воздухоотводчики под резьбы ДУ25.

    Пробка-воздушник

    На последнем пункте мы ненадолго остановимся. Что такое кран Маевского и для чего он нужен? Это несложное приспособление для стравливания воздуха из отопительного контура.

    Воздух может появиться там после сброса всего контура или его отдельных участков. Поскольку перепад давлений, обеспечивающий циркуляцию в системах ЦО и в гравитационных системах отопления, невелик — не более 2-3 метров — воздушная пробка способна полностью остановить циркуляцию.

    Читать еще:  Возможна ли пайка алюминиевых радиаторов отопления

    Кран Маевского устанавливается на радиатор в том случае, если его верхний коллектор является наивысшей точкой стояка или любого другого участка контура.

    Радиаторная чугунная проходная пробка с установленным в нее краном Маевского.

    Заметьте: в многоквартирных домах с нижним розливом краны Маевского часто выносятся на чердак вместе с перемычками между парными стояками.

    Кран Маевского хорош всем, кроме того, что требует внимания владельца: после сброса участка контура и его последующего запуска воздух нужно стравить сразу же. В противном случае остановка циркуляции может привести к разморозке участка контура.

    В автономной системе с этим проблем нет; а вот в многоквартирных домах, где жилищные службы не имеют возможности согласовать график ремонтов с жильцами верхних этажей, невозможность вовремя стравить воздух порой превращается в серьезную проблему.

    В таких случаях на выручку приходит автоматический воздухоотводчик — несложное механическое устройство, которое стравливает воздух в автоматическом режиме, сразу после заполнения контура водой.

    Автоматический воздушник установлен в резьбу концевой секции.

    Принцип работы пробки радиатора с автоматическим воздушником сильно напоминает устройство заливного клапана бачка унитаза:

    1. Когда система сброшена, поплавок в поплавковой камере находится в нижней позиции и удерживает запорный клапан открытым.
    2. Как только воздух вытесняется водой, поплавок вскрывает и перекрывает клапан.

    Цена пробки-автомата, разумеется, несколько выше, чем у крана Маевского под резьбу ДУ25 — примерно 500 рублей против 100 — 120.

    Обвязка

    Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

    Вот несколько типичных вариантов.

    • Пара шаровых кранов. Они позволяют полностью отключить прибор в случае ремонта или замены без сброса всего контура.

    Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

    • Дроссель и шаровый кран. Дроссель обеспечивает возможность ручной регулировки теплоотдачи.
    • Пара дросселей дает возможность выполнить базовую балансировку системы (ограничение проходимости ближних к котлу отопительных приборов) и регулировать теплоотдачу прибора в дальнейшем.
    • Наконец, дуэт дросселя с термоголовкой позволяет сделать регулировку теплоотдачи полностью автоматической: в помещении с приемлемой точностью будет поддерживаться заданная температура.

    Монтаж

    Как и чем закручивать пробки в радиаторах отопления при их монтаже? Каким образом герметизировать соединения? Инструкция зависит от материала пробки.

    В алюминиевые радиаторы фитинг вкручивается разводным или рожковым ключом. Герметичность обеспечивается штатной паронитовой или силиконовой прокладкой.

    Прокладка под пробкой хорошо видна на фото.

    Пробки для чугунных радиаторов отопления вкручиваются газовыми ключами №2 — 4.

    Порядок действий таков:

    1. Резьба наживляется — своими руками, без использования инструмента.
    2. В зазор между дном пробки и секцией укладывается по ходу трубной резьбы прядка сантехнического льна, пропитанного любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.
    3. Фитинг затягивается до выдавливания излишков пропитки.

    Заключение

    Надеемся, что наши несложные рекомендации помогут читателю в монтаже или ремонте собственного отопительного оборудования. Дополнительные материалы, как всегда, можно обнаружить в видео в этой статье. Успехов!

    Как определить резьбу на батареях отопления?

    Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня к вам вот такой вопрос: — как определить на батареях отопления, где левая, а где правая резьба? Чем они отличаются между собой? И можно ли это определить на батареях, когда пробка на чугунном радиаторе уже закручена?

    Материалы по теме

    У меня проблема с радиаторами отопления. Дом у нас уже старенький, радиаторы соответственно тоже. В конце апреля в доме отключили.

    На работе делаем ремонт в кабинете, на пол хотим положить ламинат, но проблема состоит в том что текут некоторые секции.

    Хочется установить полотенцесушитель в ванной комнате. В продаже имеются электрические и подключаемые в проток подачи горячей воды. У нас установлены.

    Комментарии пользователей:

    На всех батареях резьбы зеркальные, это сделано для удобства их установки, правая резьба будет находиться с права, а левая слева, они так расположены в не зависимости от того из чего изготовлена батарея из чугуна или метала.

    Действительно, правая резьба удобно расположена с правой стороны, а левая, соответственно, с левой. Но ещё на пробке, закрученной на вашей чугунной батарее, должна быть пометка- буква, соответствующая направлению резьбы: Л- левая резьба, П- правая резьба. Бывает, что пробка закрашена краской, тогда можно поскоблить и заметить букву. Таким образом можно определить направление резьбы.

    По поводу 2-х первых ответов: «Это чтоли такая договоренность между водопроводчиками земного шара, располагать батарею так, чтобы правая резьба была справа, а левая — слева. » У меня в квартире стоит батарея и на правом фланце выбита буква «Л». Кому верить?

    В большинстве случаев левая резьба на заглушках, а правая — на футорках.

    по клейму на секции радиатора… где клеймо — там правая резьба…, а может и наоборот , подзабыл немного.)))

    Сегодня разобрал старую чугунную батарею. Справой стороны, вверху, есть отлив в виде бонки. Со стороны бонки правая резьба.

    Метка л не всегда обозначает левую резьбу.У меня 40 футорок с маркеровкой л ,а на них правая резьба. как мне объяснили на заводе это отметка ,что это литьё..)Л)Я торгую сантехникой.Продаю людям футорки , а мне их возвращают …-Сантехник сказал не те,надо поменять на правые,а это левые..я им говорю это и есть правые…-сантехник сказал л левая)))сложно приходиться )не всегда сантехник Вася вешает батареи правильно,выпив немного недорогого алкоголя вполне возможно что он её и перевернёт..На каждом ребре есть различные пометки с правой стороны.

    я сантехникой занимаюсь 40 лет . )) …так вот — надо после вскрытия смотреть !! левая или правая . и только так . и через жо ..у ставят и плашмя ))) и под 45 градусов )) Одним словом — Россия матушка — с какой ноги встал — так и поставил )))

    …то есть взять молоток , разбить батарею и посмотреть какая где резьба .

    Пишут все, что хочешь! Ерунда полная! Завод-изготовитель никогда не выпускает «левые» пробки для чугунных батарей с отверстиями. Пробки с левой резьбой — заглушки! Все пробки, выпущенные заводом с отверстиями для подсоединения труб, имеют только правую резьбу!ОДНАКО, в процессе эксплуатации батарей отопления возникает потребность подсоединить радиатор с той стороны, где имеется заглушка (пробка с левой резьбой). В этом случае прибегают к помощи токаря или покупают ЗАГЛУШКУ с отверстием. Последнюю изготавливают кустарным способом с применением промышленного оборудования, т.е. в какой-то мастерской.И ЕЩЁ… Если в батарее имеется пробка, в торце которой видны следы сварки или другого вмешательства, то это пробка с правой резьбой, так как ранее она имела отверстие, которое впоследствии кто-то когда-то заглушил. Обычно это делают так: в отверстие пробки (с правой резьбой) вкручивают металлическую трубу нужного размера, вставляют в эту трубу отрезок металла необходимого диаметра и приваривают его к вкрученной ранее трубе. Последнюю операцию по заглушиванию пробки с правой резьбой делают по мере необходимости. С последнее время выпускаются специальные заглушки различного диаметра и резьбой, предназначенные для заглушивания пробок с правой резьбой.Если в батарее отопления имеется хоть одна пробка без отверстия и следов вмешательства (заводская пробка), то с этой стороны батареи резьба — левая. Соответственно, с противоположной стороны батареи — правая.)))С ув. Бывший.

    P.S. Дополнение к сообщению от 05.10.2016 10:47. В ГОСТе есть оговорка, что по требованию потребителя дополнительно поставляются глухие пробки с правой резьбой. Чтобы не ошибиться, пробуйте открутить пробку в ту или иную сторону, основательно (до обгорания краски) ПРЕДВАРИТЕЛЬНО прогрев резьбу паяльной лампой. Пробка обязательно начнет проворачиваться и по величине образовавшегося зазора можно определить направление резьбы. C ув. Бывший.)

    я сегодня только купил футорки с левой и правой резьбой и с отверстиями полдюйма…и я бы тоже хотел знать где у батареи правая сторона….

    совершенно верно говорит гость от 05.10.2016 10:47, заводские радиаторы идут с пробками с левой резьбой, а футорки с отверстиями 1/2″ резьба — правая !

    все написано интересно,но я ничего не понял. все равно придется бегать и искать магазин в котором могут обменять — это понял.

    На батарее есть отливки с той сторонв и левая

    Заметил определённую закономерность …… в секциях есть верх , а есть низ….верх маркируется какими нибудь символом похожим на букву ….. как бы отливка….. .она очень заметна …… и ребро верха если присмотрется больше чем ребро низа ……………….. Вот эта самая отливка в виде буквы — находится со стороны обратной резьбы (ПРАВОЙ ……..закручивается против часовой стрелки )

    На секциях есть отливка в виде буквы или символ. поставить батарею и эти символы должны быть с задней верхней части. вот так батарея стоит правильно и то есть с право резьба правая , а с лева левая.

    какой шаг резьбы у левой заглушки?

    Ну и чушь вы тут понаписывали

    У любого радиатора есть 4 отверстия с резьбой: 2 справа и 2 слева. Понятно если например слева вверху заглушка то у нее левая резьба судя по вашим разговорам. Тогда левая нижняя какая, а часто это футорка. Ведь не будут же делать левый верх с левой резьбой, а нижний левый с правой резьбой. Правая резьба — заворачиваем по часовой стрелке, а левая — против.

    Бывает что именно слева вверху устанавливают микровоздушник — тогда это уже футорка.

    Самый правильный ответ: отливка в батарее с левой стороны. Следовательно слева от отливки левая резьба, справой — правая

    Биметаллические радиаторы Global

    Итальянские биметаллические радиаторы Global

    С 1971 года Global (Италия) создает отопительные системы из алюминия и стали. Итальянские биметаллические радиаторы высоко ценят в странах Западной и Восточной Европы, СНГ и Азии. Качественные, энергоэффективные и стильные, эти радиаторы стоят своих денег и радуют владельцев комфортом в доме.

    Биметаллические батареи отопления — оптимальное решение для стандартной городской квартиры:

    • они стойко переносят перепады давления и гидравлические удары, свойственные централизованным системам;
    • имеют эстетичный внешний вид;
    • Являются полным биметалом , так как в конструкции присутствует единый стальной каркас в виде Н-образной закладной детали, с высокой коррозионной стойкостью.

    Global создает продуманные решения. В основе наших радиаторов — каналы (трубки 16х13 мм) из стали с высокой коррозионной стойкостью, по каналам проходит теплоноситель. Единый стальной каркас успешно выдерживает гидравлические удары. При изготовлении секции радиатора, единая Н-образная закладная деталь при штамповке заливается алюминием. Такая конструкция биметаллических радиаторов позволяет равномерно распределять тепло внутри помещения и совмещать таким устройствам преимущества алюминиевых и стальных. Алюминий хорошо проводит тепло, а сталь выдерживает высокое давление.

    Итальянские биметаллические радиаторы Global:

    • Не подвержены коррозии. С теплоносителем контактирует только сталь с антикоррозионными свойствами.
    • Отдают практически все тепло воздуху в помещении.
    • Быстро реагируют на изменение температуры теплоносителя.
    • Выдерживают значительные перепады давления. Рабочее давление — до 35 атмосфер.
    • Весят мало, выглядят — эстетично.

    Радиаторы Global (Италия) универсальны и отлично подходят квартирам с централизованным отоплением, в условиях которого они в полной мере раскрывают свои технические характеристики, благодаря стойкости к гидроударам и высокими показателями теплоотдачи. Регулировка температуры может производиться вручную, используя термостатическую арматуру.

    Как создают итальянские биметаллические батареи?

    Компания Global сертифицировала свою продукцию на территории России. Радиаторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311-2005 и ABOK 4.22-2006. С момента запуска на российском рынке прошло более 20 лет: батареи тестируют в НИИ Сантехники с 1995 года.

    Секрет отличного качества итальянских биметаллических батарей отопления — в технологиях. Компания использует следующие решения:

    • Двухэтапная покраска методом анафорез.
      • 1 этап: погружение в ванну и нанесение краски под разными потенциалами, далее производится обжиг в печи.
      • 2 этап: Напыление слоя на основе полиэстера, далее производится обжиг в печи.
    • Использование внутренней стальной конструкции. Теплоноситель циркулирует по трубкам из стали. Сталь передает тепло алюминиевому покрытию, которое обеспечивает высокую теплоотдачу. Такая конструкция гарантирует прочность радиатору.
    • Секционная система сборки. Для сборки используют ниппели. Секционная система сборки позволяет сделать радиатор любой секционности.
    • Тщательная проверка качества материалов и обработка готового изделия.

    Продукция проходит испытания как в итальянской лаборатории, так и непосредственно в России. Специально для российского рынка компания изменила технологии и выпустила радиаторы, способные прослужить долго при постоянном использовании, низком качестве теплоносителя, регулярных гидроударах.

    Характеристики и особенности установки

    Биметаллические радиаторы Global можно применять в любых отопительных системах при теплоносителе температурой до 110 градусов по Цельсию. Количество необходимых секций определяется в соответствие с тепловыми потерями помещения.

    Технические характеристики зависят от модели радиатора. Так, секция STYLE PLUS имеет следующие параметры:

    МодельВысота
    (мм)
    Длина
    (мм)
    Глубина
    (мм)
    Межосевое
    расстояние (мм)
    Размер
    резьбы
    Масса
    кг
    Ёмкость
    л
    ΔT 50°C
    Вт
    ΔT 50°C
    Ккал/час
    ΔT 70°C
    Вт
    ΔT 70°C
    Ккал/час
    Экспонента
    n
    Коэффициент
    Км
    Цена
    Style Plus 50057580955001″1,940,19114981881601,329200,627951160 руб.Где купить
    Style Plus 35042580953501″1,500,1786741421211,308260,517721150 руб.Где купить

    Максимальные показатели теплоотдачи возможны только при правильной установке.

    Гарантии Global

    Итальянские биметаллические радиаторы Global служат, как минимум, 25 лет — при правильном монтаже и применении. Компания предоставляет гарантию, действующую в течение первых 10 лет с момента покупки. Вы сможете воспользоваться ей в случае, если будут обнаружены проблемы, связанные с заводским браком. Системы отопления Global — разумный выбор для квартиры и любого другого жилого помещения. Легкие, надежные, удобные в установке и обслуживании, они подарят помещению комфортный микроклимат и сэкономят как место, так и деньги на отопление.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector