Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли отключать насос системы отопления?

Можно ли отключать насос системы отопления?

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Billy T. Joy » 12 апр 2019, 07:22

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Fatal Error » 12 апр 2019, 10:59

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Proctor Hydra » 12 апр 2019, 11:50

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Оликс » 22 май 2019, 19:33

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Rik0 » 22 май 2019, 19:36

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Proctor Hydra » 22 май 2019, 19:48

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Henkel » 22 май 2019, 22:28



Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Martian Doctor » 23 май 2019, 17:51

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение -=GadZZillA=- » 23 май 2019, 18:00




Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение СанТехНік » 23 май 2019, 18:14

Нужно ли отключать циркуляционный насос на лето?

  • Цитата

Сообщение Атомный Гагарин » 16 май 2021, 11:37

  • Версия для печати
  • Общий раздел
  • Новости
  • Наука и техника
  • Оружие
  • Паранормальные явления
  • Кино
  • Поиск фильмов
  • Поиск сериалов
  • Империя Кино
  • Музыка
  • Поиск музыки
  • Видеотека
  • Телерадио
  • Компьютерный форум — железо, гаджеты, мобильная связь
  • Решение компьютерных проблем и вопросов
  • Микропроцессоры
  • Материнские платы
  • Устройства хранения и переноса информации
  • Видеоадаптеры
  • Оперативная память
  • Axelerator
  • Периферия
  • Мобильные технологии
  • Ноутбуки и нетбуки
  • Операционные системы
  • Linux
  • Microsoft Windows
  • Apple MacOS
  • UNIX
  • Other Systems
  • Разное
  • Софтодром
  • Программное обеспечение
  • Решение проблем
  • Программирование
  • Games
  • Game not over!
  • REPAIR TO GAME
  • Игровая библиотека
  • Видеоигры
  • Системное администрирование
  • СЕТЬ
  • Беспроводные сети
  • Сетевое железо
  • Безопасность
  • Антивирусы
  • World Wide Web
  • Internet
  • Хостинг
  • Домен .УКР
  • Домен .РФ
  • Домены
  • По ту сторону браузера
  • Движки для сайтов и форумов
  • Инструментарий
  • Скриптотека
  • phpBB
  • W-Script
  • AVCMS
  • Веб-программирование
  • Раскрутка
  • Ваши разработки
  • Белый каталог сайтов
  • Компьютерная графика, фото, видео, аудио, верстка
  • Фотолаборатория
  • Галерея
  • Мир видео
  • Мир аудио
  • Лаборатория графики
  • Растровая графика
  • Векторная графика
  • 3d-графика
  • Верстка газет
  • Строительный форум
  • Стройдом
  • Магазины
  • Фотокаталог
  • Общестроительные материалы
  • Лаки и краски
  • Плитка. Отделка.
  • Напольные покрытия
  • Двери. Окна.
  • Обои. Фризы. Плинтуса.
  • Древесные материалы
  • Кровельные материалы
  • Электроинструмент. Электрические и ручные приборы.
  • Электрика, свет
  • Ручной инструмент
  • Бытовая техника
  • Санитарная техника. Отопление и кондиционирование.
  • Водопровод, канализация, запорная арматура
  • Отопление, радиаторы, котлы
  • Вентиляция
  • Сад. Огород.
  • Бытовая химия
  • Метизы
  • Доска объявлений
  • Автомобильный форум
  • Авто. Мото. Техника.
  • Ваше авто
  • Двигатель, трансмиссия
  • Ходовая часть
  • Под капотом
  • Автомобильная химия
  • Кузов
  • Салон
  • Portal
  • Флудильня
  • О проекте
  • Мусорка

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость

Можно ли отключать насос системы отопления?

Столкнулся с той же проблемой! Жаль до покупки не прочитал этот форум.
А теперь, собственно, сообщение:
В рекламе написано, что может работать в дополнение к твердотопливному котлу (ну или автономно, это понятно). У меня стоит твердотопливный котел Bullerian (Буду его сокращенно называть ТК). Датчик температуры на нем управляет через устройство управления насосом. Когда котел нагревается до 36 градусов (это я такую поставил, можно ставить от 5 до 90 градусов) включается насос, когда топливо прогорает и температура этого котла падает ниже 36 градусов, насос отключается. Ведь нет смысла гонять холодный теплоноситель. Так как твердотопливные котлы не «выключаются» при пропадании сети, то всегда существует опасность, что он перегреется без насоса. Из-за этого обычно на них стоит автоматически включаемое резервное питание.
Идея установки после ТК еще и электрического котла (ЭК) была в том, что он будет включаться только когда остывает (или не работает) ТК.
Пришлось придумывать как сделать реальное управление насосом, а не дополнительную розетку, как сделали производители.
Я поставил два дополни тельных реле на 230 В и подключил их к клеммам, которые подают напряжение на реле, управляющие ТЭНами. Если ЭК подключен к однофазной сети, то достаточно всего одного реле. При подключении к трехфазной сети включается или один или два ТЭНа. Т.е. на реле идут сигналы или при включении 1/3 мощности или 2/3 мощности или когда включены все ТЭНы. Управляемые контакты в моих реле включены параллельно, т.е. при включении любой мощность замыкаются контакты реле и насос начинает работать.
В моем случае реле просто замыкают контактную группу в блоке управления насосом, но можно их использовать и как выключатель насоса.напрямую.
Не в обиду ЭВАНовцам будет сказано, но есть большое подозрение, что производители или реально сами не используют свое оборудование в быту или же их проектировщики просто не до конца продумали систему управления насосом, назвав дополнительную розетку управлением насосом в рекламных целях)).
Да, у меня теперь насос включается только когда включаются ТЭНы, но это и надо. Пока идет нагрев теплоноситель циркулирует в системе. А как только достигается нужная температура, то в циркуляции отпадает необходимость. Опасения, что очень быстро нагреется теплоноситель и не успеет уйти из ЭК абсолютно беспочвенны — насос постоянно откачивает нагреваемый теплоноситель и подает на его место холодный, так что добавление на регуляторе температуры 2-3 градусов полностью решает эту проблему. А если учесть, что погрешность датчиков довольно большая, то это вообще не проблема.
Все что написал — не теория, проверено на практике и работает!
Очень хотелось бы, чтобы не только модератор прочитал это сообщение, а и те, кто занимается разработкой и доработкой котлов ЭВАН.

P.s. В целом же котлом очень доволен. 5-киловатник (NEXT-5) спокойно поддерживает на даче в 60 кв.м на 1/3 мощности температуру в комнатах на уровне +24 градуса (при температуре на улице +5 градусов, ниже пока не было возможности проверить).

Столкнулся с той же проблемой. Прочитал бы раньше, никогда бы не купил ЭТО! Позвонил сейчас работнику ихнему. такого наслушался. А сообщение про заиливание . оскара просит

Не понимаю, о чем думали разработчики, заставляя насос всё время работать. Только в России такое может быть. Ну ошиблись и ладно. надо же выпустить какую-нибудь релюшку, легко монтрующуюся на котел, исправляющую это недоразумение, так нет. пишут, что волнуются за заиливание, оказывается, системы отопления. Вот придумали-то. Оказывается тосол заиливается, если только циркуляционный насос не работает ПОСТОЯННО. Всё лето должен гонять тосол. Дмитрий Корсаков так пишет.

Сели бы, да выпустили релюшку. хоть на температуру носителя, хоть на питание на тены. что угодно. Так нет. чтоб не заиливалось, говорят. А в новых версиях уже так не крутит. так значит во всех новых версиях потребителю сделали хуже.. теперь все у всех заилится. Интересно, они пишут такие предупреждения в новых версиях? Что за заиливание Эван не несет ответсвенности?

Заказал реле температуры для охлаждающей нагрузки. Привяжу датчик температуры вплотную к корпусу с тэнами и поставлю диапазон работы выше 15 градусов и всё. Как только температура выше 15, будет насос работать. Опустится ниже. встанет.

Монтаж циркуляционного насоса.

Одной из важнейших задач, которые приходится решать проектировщикам автономных отопительных систем, является равномерное распределение тепла. Нередко случается, что при установке максимальной температуры обогрева на котле, радиаторы в дальних комнатах остаются едва теплыми, тогда как в ближних комнатах температура поднимается выше необходимого значения. В результате работа системы отопления нерациональна и неэффективна. Чаще всего, проблема неравномерного распределения тепла присуща циркуляционным системам, где теплоноситель циркулирует по трубам самотеком, под влиянием физических законов изменения плотности вещества при его нагреве. Чтобы улучшить циркуляцию жидкости, трубы в такой системе монтируются с небольшим наклоном. Такие циркуляционные системы применяются уже давно для отопления небольших, преимущественно одноэтажных домов с простой системой теплопроводов.

Одной из важнейших задач, которые приходится решать проектировщикам автономных отопительных систем, является равномерное распределение тепла. Нередко случается, что при установке максимальной температуры обогрева на котле, радиаторы в дальних комнатах остаются едва теплыми, тогда как в ближних комнатах температура поднимается выше необходимого значения. В результате работа системы отопления нерациональна и неэффективна. Чаще всего, проблема неравномерного распределения тепла присуща циркуляционным системам, где теплоноситель циркулирует по трубам самотеком, под влиянием физических законов изменения плотности вещества при его нагреве. Чтобы улучшить циркуляцию жидкости, трубы в такой системе монтируются с небольшим наклоном. Такие циркуляционные системы применяются уже давно для отопления небольших, преимущественно одноэтажных домов с простой системой теплопроводов.

В последнее время популярны частные дома большой площади, имеющие 3 этажа и более. Для обогрева таких домов недостаточно естественной циркуляции горячей воды. Чтобы преодолеть гидравлическое сопротивление трубопровода, необходим монтаж циркуляционного насоса в систему отопления для принудительной циркуляции теплоносителя. Это позволяет обеспечить равномерное распределение тепла во всем доме и предотвращает появление воздушных пробок в системе, которые часто являются причиной неэффективного обогрева. Однако система отопления выполняется так, чтобы при отключении насоса сохранялась возможность естественной циркуляции теплоносителя. Такая комбинированная система будет сохранять работоспособность даже при поломке циркуляционного насоса или при пропадании электропитания.

Чтобы определить, как правильно установить циркуляционный насос, и понять причины тех или иных требований к его монтажу, необходимо разобраться в принципе действия и особенностях конструкции этого оборудования. Циркуляционный насос – это прибор для перекачивания теплоносителя по трубам системы отопления. Он создает напор, необходимый для преодоления жидкостью гидравлического сопротивления элементов системы. Его конструкция состоит из электродвигателя переменного тока, состоящего из неподвижного статора и вращающегося ротора, на валу которого расположена крыльчатка. Этот механизм помещен в корпус, имеющий места для присоединения трубопровода. При вращении крыльчатки в воде, создается разница давлений на входе и выходе насоса. Это приводит к движению теплоносителя по трубам.

Типы циркуляционных насосов

Место установки и условия эксплуатации насоса зависят от его типа. Существует две основных разновидности циркуляционных наосов: «мокрые» и «сухие». В насосах сухого типа непосредственное соприкосновение с водой имеет только крыльчатка, которая отделена от двигателя системой герметичных прокладок. Такой тип насосов характеризуется большой мощностью и коэффициентом полезного действия. К его недостаткам можно отнести высокий уровень шума при работе.

Конструкция насосов с «мокрым» ротором предполагает непосредственный контакт с перекачиваемой жидкостью не только крыльчатки, но и ротора, что содействует смазке и охлаждению механизма. Хотя этот циркуляционный насос не может развивать такую же мощность, как насос «сухого» типа, однако он характеризуется бесшумностью в работе, что позволяет применять его внутри жилых помещений. Наиболее часто в бытовых автономных системах отопления применяется циркуляционный насос с «мокрым» ротором.

Где и как установить циркуляционный насос?

Под этим вопросом подразумевается выбор установки насоса на подающей или обратной ветви системы отопления. Отвечая на этот вопрос нужно учесть, что большинство современных насосов одинаково эффективно работают как на «подаче», так и на «обратке». В циркуляционных насосах «мокрого» типа перекачиваемая жидкость служит для охлаждения механизма. От температуры воды напрямую зависит эффективность охлаждения и долговечность самого насоса. Поэтому универсальным способом является установка насоса на обратной ветви, где уже охлажденная вода лучше справится с охлаждением двигателя.

Насос нельзя устанавливать перед расширительным бачком. В противном случае насос будет наполнять расширительный бачек, забирая воду из системы, что может привести к завоздушиванию. Учитывая эти особенности, циркуляционный насос желательно устанавливать на «обратке» после расширительного бачка и перед котлом. Устанавливая насос нужно обращать внимание на стрелку на корпусе прибора, указывающую направление перекачивания теплоносителя. Это позволит избежать включения насоса «навстречу» естественной циркуляции.

Устанавливая насос, следует помнить, что вал электродвигателя должен располагаться строго горизонтально. При любом отклонении от этой рекомендации очень вероятно появление воздушных пробок, которые оставят двигатель без достаточной смазки и охлаждения, что приведет к быстрому выходу из строя подшипников и замене всего насоса.

Установка дополнительного фильтра

В системе отопления, особенно прослужившей уже долгое время, в теплоносителе могут содержаться твердые частицы или ржавчина. Чтобы защитить механизм циркуляционного насоса от попадания в него сора, перед ним устанавливается фильтр, задерживающий посторонние примеси. Бочонок для сбора взвеси следует устанавливать таким образом, чтобы он не препятствовал циркуляции воды. В положении, когда он направлен вниз, его частичное заполнение не создаст помехи теплоносителю. Также следует учитывать рекомендуемое направление движения воды, указанное стрелкой на корпусе фильтра. Если этим правилом пренебречь, фильтр придется часто очищать.

Читать еще:  Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления

Циркуляция воды в случае отказа насоса

Циркуляционный насос зависит от электроснабжения. В случае его отключения, крыльчатка насоса становится препятствием для циркуляции теплоносителя. Поэтому возникает необходимость организовывать обходную магистраль, которую можно было бы подключать к системе в случае остановки или поломки насоса. Такая магистраль представляет собой небольшой участок трубопровода, который устанавливается параллельно насосу и отсекается с помощью вентиля или шарового крана. Эту магистраль принято называть байпасом. При монтаже насоса шаровые краны устанавливаются до и после него. Это позволяет гидравлически изолировать насос для его демонтажа с целью замены или ремонта. Также, схема с байпасом является более энергоэкономичной. При незначительном снижении температуры в помещении в межсезонье, систему можно запустить на естественную циркуляцию, без включения насоса, что позволяет экономить электроэнергию.

Порядок соединения элементов байпаса и магистральной ветви

Для монтажа циркуляционного насоса понадобятся следующие материалы:

  • 3 шаровых крана: 2 для установки на насосной ветви и 1 – на магистральной. Диаметр кранов подбирается с учетом диаметра магистральной трубы и патрубков насоса.
  • «американка» или сгон в качестве разъемного соединения. Необходимы в количестве 3 штук. Разъемные соединения насосного участка могут идти в комплекте с циркуляционным насосом.
  • Грязевый фильтр.
  • Соединительный ниппель, для перехода с внутренней на наружную резьбу.
  • Пакля, крепежные хомуты, унипак, гаечные ключи.

Для того чтобы правильно произвести монтаж циркуляционного насоса, необходимо соблюсти порядок соединения кранов, разъемных соединений и других элементов между собой. Как уже говорилось, участок отопительного трубопровода с насосом состоит из двух частей: собственно участка, на котором установлен насос и параллельного ему байпаса, или магистрального участка.

Магистральный участок состоит из шарового крана и разъемного соединения (сгона или «американки»). В разрыв трубы с одной стороны устанавливается кран с предварительно накрученной на него ответной частью разъемного соединения. Другая его часть накручивается на противоположную сторону разрыва трубы. После этого производится соединение и обжатие.

Насосный участок с обеих сторон отсекается запорной арматурой. Между шаровыми кранами перед насосом устанавливается грязевый фильтр. Присоединение к насосу производится посредством сгонов или «американок». Все резьбовые соединения рекомендуется уплотнять паклей, смазанной унипаком или обычной краской. При сборке важно следить, чтобы направление движения теплоносителя совпадало с направлением стрелок на корпусе приборов.

Очевидно, что монтаж циркуляционного насоса сложно выполнить, не имея навыков. Поскольку ошибки в монтаже системы отопления могут привести к протечке теплоносителя, выходу из строя оборудования и испорченному ремонту, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Мастера-сантехники нашей компании не только качественно выполнят работы по монтажу, но и помогут с выбором оборудования. Их опыт защитит вас от подделок, а результатом их работы вы сможете пользоваться долгие годы.

Насосы систем отопления: виды и способы монтажа циркуляционных насосов отопления

Вступление

Насосы отопления, усиливают циркуляцию теплоносителя и обеспечивают равномерный нагрев системы отопления. Если установить такой насос, то необходимость установки прибора под наклоном, что делается для улучшения циркуляции, просто напросто отпадает. Если дом в несколько этажей, то установив в нём такой насос можно значительно улучшить производительность системы отопления.

Насосы систем отопления — виды

Насосы, которые применяются, для отопительной системы бывают двух видов.

  • Насосы с сухим ротором;
  • Насосы с мокрым ротором.

В нашей статье мы рассмотри эти два вида более подробно, сделав обзор по элементам конструкции.

Насосы систем отопления с сухим ротором

Конструкция рассматриваемого агрегата устроена так, что перекачиваемая вода не имеет прямого контакта с двигателем. Именно поэтому считается, что он более безопасен. В конструкции насосной части имеются два кольца, которые совершают между собой вращательные движения. Насосная часть, в свою очередь отделяется от двигателя установленным уплотнением. При помощи перекачиваемой жидкости происходит смазывание механизмов насоса, тем самым предотвращая его износ. Кольца между собой плотно скреплены пружиной. Это позволяет регулировать прижимное усилие, если произошло истирание. Всё это способствует увеличению срока службы насоса, а также делает его более надёжным.

Чаще всего такой вид насоса, с сухим ротором, используют на промышленных предприятия, с большой объём воды.

Насос для дома

Для дома оптимальным вариантом, будет установка прибора прямоточного вида. Он соединён с трубопроводом и является его частью. Сама труба устанавливается непосредственно на фундамент. Если по каким либо причинам нет возможности установки трубы на фундамент, то насос следует монтировать на жёстком основании.

Повторюсь, насосы с сухим ротором используются в основном на производстве. Питание у них трехфазное, объем воды должен быть большой.

Для системы отопления коттеджа или загородного дома, оптимальным вариантом будет установка насоса систем отопления с мокрым ротором.

Насос отопления с мокрым ротором

В корпусе такого отопительного прибора располагается ротор, на котором зафиксирована крыльчатка. За счёт перемещения жидкости в системе отопления она выполняет вращательные движения. Через гильзу насоса постоянно циркулирует вода, охлаждая и смазывая тем самым все подшипники. Чтобы циркуляция жидкости была наиболее оптимальной прибор необходимо зафиксировать на горизонтальной поверхности трубопровода.

Коэффициент полезного действия отопительных насосов такого типа не превышает 50%. Если сравнивать с насосом с сухим ротором, то этот показатель меньше на 30%. Зато такие насосы имеют ряд преимуществ.

  • При работе он издаёт мало шума;
  • Цена на него невысокая;
  • У него маленький вес;
  • Он легко и просто устанавливается.

Такой прибор прослужит долгую службу, не требуя частого технического обслуживания.

Монтировать насос с мокрым ротором можно на любом из участков отопительной системы. Установку можно осуществить двумя способами.

Первый способ позволяет установку в самом трубопроводе,

второй способ установка в запасной линии.

Второй способ установки более распространён, т. к при аварийном отключении электричества все элементы системы отоплении продолжат свою работу.

Способ монтажа отопительного насоса

Подающая труба, которая находится вблизи выхода из котла отопления, является самым оптимальным вариантом для установки насоса. На трубопроводе, подающем теплоноситель, ставится запорный вентиль. Вентиль направляет теплоноситель по запасной трубе, где установлен циркуляционный насос.

В случае аварийного отключения электроэнергии или поломки насоса, вентиль открывается, и теплоноситель пускается по основной трубе теплопровода. Работа системы отопления не будет прервана, а будет осуществляться путём естественной циркуляции.

Если же, насос установить напрямую в подающий трубопровод, то в случае прекращения подачи электроэнергии, неработающий насос перекроет движение теплоносителя и система отопления перестанет работать.

Циркулирующий насос при отключении электричества

ответ на вашу проблему — бесперебойник Леотон. Электронный блок + акумулятор к нему — резерв электричества для насоса часов на 12-20. может и больше. Сам пользую и всем рекомендую. Надо будет — могу организовать с 5% скидкой.

Леотон давно уже не мастерская «сам склепал», а вполне серьезное, хоть и малосерийное производство, с гарантийным и сервисным обслуживанием, контролем качества и сертификацией продукции.

дополнительное гарантированное питание нужно, но извините, леотон это ужас, я его сначала купил, начал рассматривать и расстроился, а когда он меня в течение получаса подвел несколько раз я его сдал, ну не научились еще делать, китайский аналог гараздо интереснее.. купил я батарею емкостью 100Ач, на 18 часов хватило, а дальше включили электричество.

дополнительное гарантированное питание нужно, но извините, леотон это ужас, я его сначала купил, начал рассматривать и расстроился, а когда он меня в течение получаса подвел несколько раз я его сдал, ну не научились еще делать, китайский аналог гараздо интереснее.. купил я батарею емкостью 100Ач, на 18 часов хватило, а дальше включили электричество.

+1. Осенью 2006 года купил Леотон — испытывал его, отключая элетричество — срабатывал через раз. Поставил только ради котла.
На следующий день сдал его нафиг.
Потом на автоуа кто-то рассказывал, что его еще и правильно подключать нужно к котлу, хотя как там можно подключить неправильно — не понятно.

Если отключают электричество, насос не мешает течь водичке.

А если система не гравитационная , то, как тогда будет течь водичка.
Далеко она не потечет.

а что такое баспас для насоса

А если у Вас стальные трубы, почему систему было не сделать с самоцыркуляцией, или хоть один контур. Видел то что происходит ствердотопливными с пинудительной циркуляцией- ужас ()чем платим за естетику системы обогрева. Если система построена для принудиловки бойпас не поможет.

«Антип»
«Если система построена для принудиловки бойпас не поможет.»

Че уж Вы так категорично. Работают Т.Т котлы в закрытых системах. Например, как вариант, после котла змеевик охлаждения.

«Антип»
«Если система построена для принудиловки бойпас не поможет.»

Че уж Вы так категорично. Работают Т.Т котлы в закрытых системах. Например, как вариант, после котла змеевик охлаждения.

Я ж о принудительной циркуляции, особенно если в полу-там же никакого намека на гравитацию. Если у него расширительный бак не мембранный. То вода закипит ну и что. Это в замкнутой с мембраной через аварийно- сбросной пар выдавит всю воду и какой пластик нормально держит пар 130 грд при 2,5 атм.-сначала выгорает краска облицовки котла.Ну это слишком я замутил. Я видел как крыльчатка цирк. насоса от температуры превращалась в г. Контур с самоциркуляцией желательно, устройство для прекращения доступа воздуха в топку.

Как по-вашему, такое будет работать? Т.Т., котел, закрытая система, на подаче котла бачек со змеевиком. В бачек при определенной температуре поступает холодная вода, со сбросом в канализацию. Охлаждение подачи. Это и есть змеевик охлаждения. Если не ошибаюсь до 60 кВт, стоит 100 евро. Продается как изделие.

Как по-вашему, такое будет работать? Т.Т., котел, закрытая система, на подаче котла бачек со змеевиком. В бачек при определенной температуре поступает холодная вода, со сбросом в канализацию. Охлаждение подачи. Это и есть змеевик охлаждения. Если не ошибаюсь до 60 кВт, стоит 100 евро. Продается как изделие.

Безусловно. Токо жалко денег, может более рационально утилизировать в таких случаях ненужное тепло.По такому же принципу гидротеплоаккумулятор.А вооще вопрос надежного бесперебойника по электрике если система по принудиловке.У себя решил просто: простейшая электросхема с атомобильным акк. паралельный насос с армейской станции связи 12В пост. тока (система охлаждения какихто мощных ламп какихто гераторов . ). Все в пол, газ в ближайшее столетие не наблюдается . Но свет пока надежно.

Спасибо за разъяснение. Но я у себя за такую цепочку на ДОР — 32, 4-й год дергаю.
Система закрытая, стоит насос. А вот оплавленные лопасти насосов в подаче Т.Т., котлов я видел.

Господа, :):):) в любом мало-мальски приличном дровяном котле нынче есть термостат — такая головка типа как у батареи обычно в верхней части котла с рычажком держащим цепочку, которая идёт к крышке поддувала. Она вообще должна работать — её нужно регулировать однократно, то есть при температуре рубашки котла ближе к 80С рычажок опускается, поддувало прикрывается и дрова самозатухают до кондиции тления — и никакого вам перегрева 😀
Всё элементарно — ищите термостат — должен быть обязательно. Но с дровяным котлом вообще делают гравитационную систему, и иногда в неё ставят насос для лучшей циркуляции — у меня например при отключении электричесва насос практически не мешает циркуляции — мож лопасти внутри крутятся видать теплоноситель прёт. 😎

Та эта штука должна быть на всех Т.Т. котлах да токо не очень она надежна (герметичность). У пиролизных Т.Т. котлов процес организован по лучше.Тление не значит прекащение выделения тепла. А насос центробежный не кран или клапан. Тепловая инерционность процеса тоже штука гадкая.

Ну господа не знаю у меня на финском котле запирает насмерть — дрова сразу тухнут. Тление. ну что — тление ведь не горение к катастрофическому переизбытку тепла не приведёт. тем более у вас должна группа безопастности стоять — аварийный клапан — если закипит то он будет пар выпускать :rolleyes:
Я думаю вы сгущаете краски — нет большой проблемы.

Спасибо за разъяснение. Но я у себя за такую цепочку на ДОР — 32, 4-й год дергаю.
Вчера 18:02

И чего. не помогает?
Пожалуйста! :rolleyes:
Я всегда всем говорю — делайте гравитационку на стальных трубах и усё будет гуд! :rolleyes: А поналепят металопластик а потом думаю как им быть. скупой платит дважды. Тем более с дровяным котлом.

Читать еще:  Почему поднимается давление в системе отопления

Ну господа не знаю у меня на финском котле запирает насмерть — дрова сразу тухнут. Тление. ну что — тление ведь не горение к катастрофическому переизбытку тепла не приведёт. тем более у вас должна группа безопастности стоять — аварийный клапан — если закипит то он будет пар выпускать :rolleyes:
Я думаю вы сгущаете краски — нет большой проблемы.

И чего. не помогает?
Пожалуйста! :rolleyes:
Я всегда всем говорю — делайте гравитационку на стальных трубах и усё будет гуд! :rolleyes: А поналепят металопластик а потом думаю как им быть. скупой платит дважды. Тем более с дровяным котлом.

Про металлопластик, гравитационку все верно, краски не стоит сгущать. У Вас котел наверное пиролизка-там все гут. Но есть у других поддувала, зольники т.е. дверци топки не герметичны.Давление стравит блок безопасности, но температуру не понизит-температурная деформацыя. По работе два КАФовских пиролизных по 50 кВт так в г.. превратились, тяга в дымоходе по норме была. Прблема и ее решение- кто как хочет.

что такое гравитационная система , у меня от ТТ котла идут стальные трубы , дальше по стояку металопластик и разводка им же по полу , призапуске отопления идут периодические скачки температуры до 120 гр и до 4 атмосфер ( дальше не знаю , затушил котел ). Думаю причина может быть в циркуляционом насосе ( настолько тихий , что не слышно работает или нет ) . Скажите поможет ли в моем случае байпас ( вдруг электричество отключат ) или сразу бежать за Леотоном

Гравитационная система — это такая система, которая может работать без помощи циркуляционного насоса. То есть работает по принципу чем горячее теплоноситель, тем он выше поднимается, ну а холодный соответственно опускается. Короче говоря у Вас не такая. D
Какой котёл у ВАс. (марка-модель, мощность?) Сколько дров потребляет Ваш котёл в час?
Циркуляционник не должен работать громко. ) Можно проверить при помощи специального ключа я бы так сказал, основаного на принципе действия магнита. Т.е. на этом ключе есть магнитное колесо, и когда Вы прислоняете этот ключ к работающему насосу, колесо вращается. Можно ещё попробовать открутить эдакий винт на лицевой части циркуляциооника, и будет ясно работает насос или нет.
Байпас должен помочь при условии, что он правильно смонтирован и настроен. Ну а бесперебойник точно не помешает.:D

Cхема подключения циркуляционного насоса к электросети

Схема подключения циркуляционного насоса к электросети выглядит следующим образом

Обратите внимание , обязательно в схеме подключения насоса должен быть или дифференциальный автоматический выключатель (как на нашей схеме) или связка из защитного автоматического выключателя и УЗО (Устройство Защитного Отключения). Это требуется, в первую очередь, для защиты человека от поражения электрическим током, в случае неисправности насоса или неправлиьного подключения.

Как видите, в схеме нет ничего сложного, для работы бытовому циркуляционному насосу требуется фаза и ноль (рабочий ноль), а кроме того непременный элемент безопасности – заземление (защитный ноль) . Поэтому в клеммной коробке насоса находятся три контакта, с соответствующей маркировкой.

Подробная фото инструкция по подключению к циркуляционного насоса к электросети, по этой схеме — ЗДЕСЬ (ссылка откроется в новом окне).

Большинство циркуляционных насосов в системах отопления подключены по этой, стандартной схеме. Главным минусом которой, является то, что насосы приходится включать и выключать каждый раз вручную, поэтому зачастую их включают в начале отопительного сезона и выключают в конце. Недостатки такого способа подключюения , думаю, очевидны, лишний расход электроэнергии и уменьшение ресурса работы насоса.

Автоматизировать работу циркуляционного насоса в системе отопления, чтобы снизить затраты электроэнергии и увеличть общий срок службы насоса, можно подключив его через термостат.

При этом, термостатом измеряется температура именно теплоносителя и, если она низкая, циркуляционный насос не включается, чтобы не гонять по системе холодную воду зря (или другой теплоноситель), а когда температура теплоносителя у котла достигает требуемого уровня, запускается насос.

Схема подключения циркуляционного насоса через термостат выглядит следующим образом

Сама отопительная система на схеме примитивная, представлена для общего понимания работы термостата, но из нее видно, что на трубу отопления, у котла, устанавливается трубный термостат, измеряющий температуру трубы, и в зависимости от неё включает или выключает циркуляционный насос.

Так же, если вы не найдете специальный трубный термостат (как на схеме), можно использовать обычный, комнатный термостат , с выносным датчиком температуры, который закрепляется на трубе.

Другие схемы подключения циркуляционного насоса через термостат, например, для регулировки температуры в помещении, чаще всего использовать нельзя. И хотя кажется логичным отключать циркуляцию горячей воды (или другого теплоносителя) когда в помещении становится слишком жарко и наоборот включать, когда холодно, такой подход неверный. В этом случае термостат должен управлять котлом, включая и выключая его в случае необходимости, а не насосами, гоняющими теплоноситель по системе.

Схема подключение циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП)

Еще одна важная задача при создании системы отопления дома — это обеспечение её максимальной автономности и общей надежности работы .

Для энергонезависимых систем отопления, сердцем которых являются газовые или твердотопливные котлы, потребляющие мало электроэнергии, такое решение кроется в реализации схемы подключения циркуляционных насосов через источники бесперебойного питания .

При этом автономность системы повышается многократно. Знакомые многим отключения электроэнергии в частном секторе, которые как назло случаются самыми холодными, темными ночами и приводят к замораживанию и часто разрушению как системы отопления, так и всего дома, теперь вам практически не страшны.

Схема подключения циркуляционного насоса через источник бесперебойного питания (ИБП) выглядит следующим образом

Общий принцип подключения насоса через ИБП следующий , питание домашней сети подключается к бесперебойнику, а уже от него запитан циркуляционный насос и, в данном случае, газовый котел. Теперь, при отключении электричества, дом будет продолжать отапливаться в прежнем режиме столько времени, на сколько хватит аккумулятора в ИБП.

Источник бесперебойного питания подбирается в зависимости от установленного оборудования, его количества, потребляемой мощности и некоторых других факторов. В отопительных системах состоящих из большого количества потребителей электроэнергии или в системах, от которых требуется достаточно долгий срок автономной работы, допускается использовать как несколько ИБП сразу, так и один, но с дополнительными аккумуляторами в схеме, например, автомобильными.

Эту схему подключения через ИБП можно совместить со схемой подключения циркуляционого насоса через термостат, тогда система отопления дома будет наиболее эффективна.

А какие схемы подключения циркуляционных насосов используете вы, какие используете компоненты для автоматизации и автономности системы отопления с циркуляционными насосами, обязательно пишите в комментариях к статье. Так же задавайте вопросы по схемам подключения циркуляционных насосов, постараюсь оперативно всем отвечать!

Как встроить цирк насос чтобы при сбое питания отопление с естественной цирк-ей продолжало работать?

Самый простой вариант потребует сварочных работ.

Потребуется обратный клапан(внизу на рисунке) — чтобы насос не гонял жидкость по кругу, два крана, два соединения типа «американка»- для демонтажа насоса без слива воды из системы и самый обычный фильтр для защиты насоса от грязи.

Насос можно ставить и на обратку и на подачу — с включенным насосом температура воды в системе отопления не будет превышать 60-70 градусов.

Как показывает опыт — насос повышает эффективность системы и значительно экономит топливо. Для насоса можно установить самый простой источник бесперебойного питания, если часто происходят сбои в электропитании.

Вот этот пункт не совсем понятен, при сбое (отключении) питания отключится и циркуляционный насос, выход есть, купить к циркуляционному насосу ИПБ (источник бесперебойного питания) в этом случае он будет «молотить» и без электричества, но только определённое время.

В продаже есть готовые узлы (байпас с насосом, или только байпас, но можно изготовить и самостоятельно), купите его (байпас) и установите на обратку рядом с котлом.

Конечно можно спорить до бесконечности, единого мнения нет, но всё же на обратку лучше (личное имение), насос дольше проживёт.

Сам байпас устанавливается параллельно основному контуру (трубе), просто учитывайте что диаметр трубы байпаса должен быть меньше диаметра основной трубы отопления.

На байпасе обязательно должен быть обратный клапан,

А вообще все работы лучше начинать с промывки системы.

Установка циркуляционного насоса в систему отопления с ЕЦ.

Перед тем как выполнять реконструкцию (любую) или ремонт любой инженерной системы следует ответить на сакраментальный вопрос: «Для чего это нужно?». Или попросту выполнить анализ неисправностей и определить оптимальные методы их устранения. Без выполнения анализа, попытка ремонта (модернизации) системы с большой вероятностью приведёт к необоснованным и нерациональным тратам своих собственных ресурсов.

Для решения этой задачи необходимо чётко представлять алгоритм функционирования системы, и так:

Любая система отопления (с естественной циркуляцией в том числе) предназначена для передачи тепла вырабатываемого теплогенератором в обслуживаемые (отапливаемые) помещения.

Для того чтобы система могла отапливать помещения в её состав обязательно должны входить: теплогенератор (любой конструкции); отопители (радиаторы, конвекторы, фанкойлы и т.д.); трубопроводы с регулирующей арматурой; автоматика безопасности. Кроме того система должна быть заполнена теплоносителем качества определённого проектом.

Для того чтобы теплоноситель мог передавать тепло от теплогенератора к отопителям, в системе должно присутствовать устройство побуждающее его циркуляцию. Такими устройствами могут быть – насосы различных конструкций и теплогенераторы (водогрейные котлы). Системы отопления, в которых циркуляция теплоносителя осуществляется насосами, называются системами с принудительной циркуляцией. Системы отопления, в которых циркуляция теплоносителя осуществляется теплогенераторами, называются системами с естественной циркуляцией.

Понятно, что в системе отопления с принудительной циркуляцией теплоноситель перемещается, пока работает насос. С остановкой насоса (всех насосов) система отопления прекращает работу. Для того чтобы теплоноситель циркулировал по системе отопления за счёт теплогенератора необходимо чтобы центр нагрева, находился ниже центра охлаждения. Причём интенсивность циркуляции (расход) теплоносителя тем больше, чем больше мощность насоса (в системах с принудительной циркуляцией) и чем больше расстояние между центрами нагрева и охлаждения (в системах с ЕЦ). Подробнее о работе систем отопления с ЕЦ смотри здесь.

Принципиальное отличие систем с принудительной и естественной циркуляциями состоит в том, за счёт каких сил образуется перепад давлений Δр побуждающий циркуляцию. В первом случае Δр образуется работающим насосом. Во втором – Δр образуется за счёт разности гравитационных сил до и после теплогенератора. Понятно, что поскольку гравитационные силы действуют всегда, то и система отопления с ЕЦ работает до тех пор, пока теплогенератор нагревает теплоноситель. Именно эта особенность систем использующих силы гравитации делает совершенно бессмысленным встраивание в них циркуляционных насосов.

Из вашего вопроса не ясно чем вызвана необходимость встраивания циркуляционного насоса в существующую систему отопления. Если в результате «некорректной эксплуатации» системы отопления с ЕЦ произошло увеличение гидравлического сопротивления системы, сделавшего недостаточным Δр получаемого за счёт гравитационных сил, то необходимо не циркуляционные насосы встраивать, а отремонтировать тракт циркуляции, восстановив его проектные технические характеристики.

Любая система отопления проектируется исходя из условия баланса между генерируемой и потребляемой тепловой мощности.

В случае если ваша система отопления изначально спроектирована как система с принудительной циркуляцией теплоносителя, то встраивание ещё одного циркуляционного насоса не заставит её работать с использованием гравитационных сил.

В случае если ваша система отопления изначально спроектирована как система с естественной циркуляцией теплоносителя без дополнительного побудителя, то встраивание циркуляционного насоса никак не улучшит её технические характеристики.

И только если существующая система отопления спроектирована на использование Δр гравитации (в системе присутствует перепад высот h), и Δр цирк.насоса для побуждения циркуляции теплоносителя, то она будет оставаться работоспособной при отключении электропитания. Принципиальная схема такой системы отопления на рисунке ниже:

При этом необходимо учитывать, что снижение Δр неизбежно приведёт к уменьшению мощности системы отопления в целом, поскольку расход теплоносителя прямо пропорционален Δр.

На схеме (Рис.1) показан автоматический байпасный клапан, назначение которого пропуск теплоносителя при неработающем циркуляционном насосе. В нормальном положении (при работающем циркуляционном насосе) он закрыт. Открывается клапан автоматически при отключении электропитания насоса. Гидравлическое сопротивление байпасного клапана учитывается при расчёте гидравлического сопротивления циркуляционного контура системы.

Приближается «забор 5000 знаков» установленный проектом на длину ответа. Вместе с тем, думаю, что прочитав этот «огромный» набор слов вы сможете принять решение, «Как встроить цирк насос…». Появятся вопросы – задавайте в Л/С.

Читать еще:  Тонкая настройка системы отопления, доступная каждому: как подключить комнатный термостат к газовому котлу

Системы отопления. Какую выбрать?

В процессе строительства дома на определённом этапе встаёт вопрос о монтаже системы отопления. Конечно проще всего найти фирму, которая запроектирует и смонтирует систему отопления для вашего дома. При этом даст гарантию на свою работу. Если ваши финансовые возможности не позволяют это сделать, или вы хотите попробовать свои силы и сделать разводку отопления своими руками, прочитайте эту статью. Надеемся эта информация будет полезна и поможет Вам определиться в выборе.

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Если необходимо отопить небольшое помещение, состоящее из одной комнаты: гараж, небольшой цех, дачный домик, то монтируем самую простую однотрубную систему. Дешево и сердито!

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В небольшом частном доме, где есть возможность пустить трубу отопления по периметру, а количество отопительных приборов не более 8 – делаем «ленинградку».

Во всех остальных случаях советуем использовать двухтрубную систему. Там, где есть возможность пустить трубу по кругу – попутка, где нет – тупиковая система отопления.

Еще совет!

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Установка насоса в систему отопления: правила и хитрости

  • Солнечные коллекторы
  • Котлы
  • Трубы
  • Насосы
  • Системы управления
  • Системы отопления
  • Тепловые насосы

Установка насоса в систему отопления: правила и хитрости

На что обратить внимание при выборе циркуляционного насоса?
Основные параметры насоса: сила потока теплоносителя и гидравлическое сопротивление, которое преодолевается им при создании напора. Но не стоит брать «с запасом» — у слишком мощного насоса увеличится потребляемая мощность, шум и ускорится износ деталей. Оптимально, когда характеристики на 10-15% ниже требуемых параметров, при меньших значениях напор теплоносителя будет недостаточным. Во многих современных системах отопления температура в помещении управляется термостатическими кланами. При этом повышается гидравлическое сопротивление и давление в системе, которое вызывает шум. Решают эту проблему насосы со встроенной электроникой, автоматически регулируя перепады давления при изменениях количества воды.

Выбор места врезки насоса в систему
Правильная работа насоса возможно при правильном определении места его врезки в трубопровод. Насос должен заставлять воду циркулировать по системе отопления, обеспечивая быстрое продвижение воды от котла до всех батарей в доме. Самая популярная схема подключения насоса, которая используется на практике:

В автономных системах отопления обычно устанавливают герметичные насосы с «мокрым» ротором бездроссельного типа. Данные модели не нуждаются в дополнительной смазке деталей и замене прокладок. Эти функции выполняются теплоносителем. Вода, перекачиваемая насосом, еще и охлаждает его элементы, а также обеспечивает бесшумное функционирование оборудования. Корпус бездроссельного насоса изготавливается производителями из чугуна, а ротор – из стали или износостойкого пластика. Устройство, не нуждающееся в интенсивном обслуживании, способно работать в течение 20 и более лет.

Правила монтажа
В комплект любого насоса входит инструкция от производителя, в которой подробно расписано его устройство, принцип работы и конечно правила монтажа. При самостоятельной установке очень важно выбрать правильную позицию насоса относительно горизонта: вал электродвигателя должен располагаться строго горизонтально, иначе могут образоваться воздушные пробки которые оставят подшипники без смазки и охлаждения, что приведёт к быстрому износу деталей и скорой поломке насоса. Кстати, на корпусе насоса есть стрелка, по направлению которой должен двигаться теплоноситель в системе.

Необходимость фильтрации воды
Перед насосом обязательно нужно установить грязевик, который будет фильтровать теплоноситель. Грязевик задерживает частицы, которые могут разрушить крыльчатки и подшипники внутри насоса — песок, окалины и другие загрязнения, попавшие в воду. Так как диаметр врезки для монтажа насоса имеет небольшой размер, то можно использовать обыкновенный фильтр грубой очистки. Обратите внимание, что бочонок, служащий для сбора различных взвесей, направляют вниз. Находясь в таком положении, фильтр не послужит препятствием для циркуляции воды. При частичном заполнении бочонок не утратит способности пропуска теплоносителя.

Расположение насоса в отопительном контуре
Все современные модели насосов могут одинаково хорошо работать и на «подаче» и на «обратке», насос можно врезать в любую часть отопительного контура. Однако, длительность службы подшипников и пластиковых деталей насоса зависят от температуры теплоносителя. По этому лучше всего врезать насос на обратке после расширительного мембранного бака перед котлом.

Зачем нужен байпас?
Носос напрямую зависит от электричества и при его отключении система отопления должна остаться работать в режиме естественной циркуляции. Для этого необходимо уменьшить сопротивление в контуре за счёт уменьшения количества изгибов и поворотов, а также использования в качестве запорной арматуры современных шаровых кранов. В открытом состоянии просвет в шаровом кране совпадает с диаметром трубы.

Циркуляционный насос лучше устанавливать на байпасе, который можно отсечь шаровыми кранами. Такое расположение позволяет провести диагностику, ремонт или замену насоса без остановки всей системы отопления дома.

Электрическая подпитка
Если система отопления работает по принципу принудительной циркуляции, то при отключении электричества насос должен продолжать работать от резервного источника питания. В этом случае рекомендуется устанавливать источник бесперебойного питания с которым система сможет работать несколько часов. Если ситуация не критическая, то этого времени должно хватать для устранения причины обрыва электроэнергии.

Подключая резервное питание для насоса важно помнить, что на источник резервного питания не должны попадать влага или конденсат, кроме того нельзя допустить контакта силового кабеля с трубами, корпусом или двигателем насоса. И не забудьте заземление!

Запуск насоса
После завершения монтажных работ система заполняется водой, после этого необходимо удалить воздух путем открытия центрального винта, расположенного на крышке корпуса насоса. Появившаяся вода будет сигнализировать о полном удалении воздушных пузырьков из устройства. После этого насос можно запускать в работу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector