Bktp-omsk.ru

Делаем сами
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что подложить под лаги на бетонный пол?

Что лучше подложить под лаги?

sau
(Ивановская область, г. Кинешма)
13 апр. 2004
08:46:59
Под лаги что лучше использовать: мягкое ДВП (у нас даже и этого нет), техническую пробку и можно ли для этого использовать парколаг? Так же я в курсе про Шуманет-100 (3мм) и Шуманет-100 Супер(4мм).
И самое главное где можно приобрести в Москве все эти материалы? Я сам не москвич и поэтому за подробную информацию буду очень признателен.
Alex21
(г. Волжский Волгоградской области)
13 апр. 2004
10:06:35
Не мудрствуя лукаво давно пользуюсь для этих целей сложенным вдвое рубероидом.
sau
(Ивановская область, г. Кинешма)
13 апр. 2004
11:14:44
2Alex21
Я это уже заметил изучая архивы :-)) Дело в том, что хотелось бы сделать хорошую звукоизоляцию, она у нас и так очень плохая. На худой конец конечно воспользуюсь этим способом. Но пока хочется выбрать что-то посерьезнее (тех пробка, парколаг или шуманеты) и площадь у меня не очень большая — не разорюсь.
Alex21
(г. Волжский Волгоградской области)
13 апр. 2004
11:27:44
То sau
Ну если учесть, что подкладки будут только под лаги — действительно не разоритесь.
Принципиально я бы не сказал, что тот же Шуманет сильно отличается от обычного рубероида — добавляется только еще пробковая крошка. С другой стороны такая добавка повышает эластичность материала, что на мой взгляд не есть хорошо для деревянной конструкции — повышенная возможность к деформациям может привести в дальнейшем к скрипу. Впрочем это моё мнение. Либо, увеличивая толщину подложки, откажитесь от механического крепления лаг к полу — это кстати еще больше сократит число мостиков звука от пола к перекрытию.
Если хотите улучшить звукоизоляцию — необходимо подумать и о заполнении межлагового пространства, хотя бы засыпать его обычным керамзитом.
snim
(Москва)
13 апр. 2004
11:32:46
2 sau:
> . и площадь у меня не очень большая — не разорюсь.

2snim
Да я все уже прикинул и просчитал. И то, что он рулонами продается — я в курсе, не беда.

Самая большая проблема в том, что теоритически я подготовился, а практически не могу — материалов у нас таких нет (кроме урсы и изовера), даже пергамина не нашел. Вот и придется ехать в Москву. Причем еду не я (не могу), а моя жена и надо все сразу купить и желательно в одном месте. Вот и прошу помощи в реализации сего мероприятия.

Кстати говоря я сейчас по мере продвижения ремонта вскрываю пол свой старый (горбыль вместо досок и такие же лаги) и обнаружил, что лежат эти «лаги» на мягком ДВП (если я его правильно идентифицировал).

13-15 кв.м. на всю квартиру)

2Alex21
Конечно я тоже сторонник крепления лаг, мне это кажется более надежным.
> Я ж так понимаю, вопрос долговечности покраски в данном случае не поднимается?
Конечно нет, лишь бы не пылила и не пачкала на время вылежки материала. Да и внешний вид не так сильно будет удручать.
А как вы думаете использовать парколаг под лаги нормально? А то ведь его вроде бы рекламируют как подложку под ламинат и т.п.

> Или же может быть в конце лета половую доску уложить без крепления к лагам, а следующей весной крепить?

Без крепления доску поведет обязательно. Надо либо саморезами крепить и потом перебирать, либо гвоздями — но их не добивать, а потом вынимать и сплачивать доски.

Парколаг под лаги вполне нормально.

> а под пергамином доски и балки гнить не будут?

Нет, с другой стороны они же открыты.

> плёнка и пергамин организуют пароизоляцию, а там она может оказаться совсем не к стати.

Изложите предполагаемую проблему?

Газообмен не будет прекращен — слой пароизолятора будет только с одной стороны, поэтому потолок не будет иметь влажность больше, чем воздух в комнате, чердак тоже проветривается скорее всего. ИМХО конечно, но к проблемам это действие не приведет.

Что подложить под лаги на бетонный пол. Как производится установка лаг для пола в деревянном доме

После прохождения 4 предыдущих уроков, мы соорудили точно по уровню бетонное основание по новой авторской технологии и сегодня будем монтировать пол на лагах.

Монтируем пол на лагах

Пол на лагах монтируется несколько этапов, которые мы сейчас опишем:

Определяем общую высоту пола

Прежде всего, необходимо определить толщину подложки. Давайте посчитаем, сложим толщину требуемых материалов:

  • толщина пробковой подложки (под лагу);
  • толщина лаги;
  • толщина досок черного пола;
  • толщина пробковой подложки (под фанеру);
  • толщина фанеры;
  • толщина паркета.

Допустим, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74 мм. Полученная высота должна соответствовать высоте Вашего нового пола и при этом, получившийся пол должен быть примерно на одном уровне с полами в других комнатах.

В примере указана минимальная толщина материалов. Не стоит использовать более тонкие доски, особенно фанеру! Толще – пожалуйста:)!

Готовим материалы

Из материалов нам понадобятся:

  • минеральная вата;
  • саморезы.

Готовим инструменты

Из инструментов нам понадобятся:

  • шуруповерт;
  • ножницы;

Еще раз убеждаемся, что бетонные полосы основания окончательно просохли и стали светло-серыми – примерно через неделю после заливки последней полосы. Убедившись приступаем к работе.

Укладываем подложку на бетонные бруски

Убираем все лишнее и выметаем всю грязь.

На ровном полу раскатываем рулон пробковой подложки и линейкой размечаем полосы шириной чуть больше ширины бетонных полос и длиной равной длине комнаты. Затем нарезаем полосы:

Важно!
Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!

С бетонных полос удаляем все шероховатости – песчинки, камушки, бугорки и грязь. Для этого шпателем проводим по плоскости бетонных брусков и сметаем с них всю грязь. Раскатываем подготовленные пробковые полосы:

Укладываем лаги

На пробковую подложку укладываем подготовленные лаги.

Важно!
Лаги должны быть сухими!

Скорее всего, лаги будут состоять из кусков, скреплять которые не нужно. Главное, чтобы стыки располагались не один за другим, а в шахматном порядке (по возможности)! Между стеной и лагами оставляем температурный зазор 5-10 мм.

Так выглядят уложенные лаги:

Чтобы уложенные лаги не сбились, кинем на них несколько досок поперек и закрепим саморезами все перекрытия.

Делаем шумоизоляцию

В промежутках между полосами бетона с лагами укладываем минеральную вату (достаточно толщиной 50 мм). Лучше взять каменную вату, она проще режется ножом:

Острым ножом нарезаем вату на требуемые куски. Вата не должна превышать высоту лаг. В тех местах, где высота бетонного пола вместе с лагой меньше толщины ваты, вату придется разрезать вдоль ножом. Если при этом получатся неровные лохмотья, ничего страшного:

Итак, сегодня мы узнали, как делается пол на лагах. В следующей статье мы переходим к черному полу.

Для того чтобы пол оставался крепким и был качественно уложен, его монтаж производится на лаги.

Это вынужденная мера, так как без лаг основание полов быстро придёт в негодность, поверхность получится неровной, жителей будет беспокоить скрип при ходьбе и чрезмерные вибрации.

Давайте разберемся как выбрать материал, произвести расчет и как правильно положить лаги для пола.

Выбор размера лаг

Важно, чтобы лаги не прогибались под весом человека, поэтому необходимо правильно рассчитать конструкцию. Шаг лаг для пола выбирается исходя из следующих параметров:

  • Если ширина досок 35-40 см, то шаг (расстояние между лагами пола) должен быть 80 см.
  • При ширине менее 35 см шаг делается 50-60 см.
  • Если же толщина досок более 40 см, то шаг – 1 м.

В качестве лаг чаще используются брусья, ширина которых 50 мм. Рекомендуемая толщина лаг для пола должна составлять 80-100 мм, а этом случае они не будут прогибаться. Это принципиально. Высота монтажа лаг определяется длиной клиньев, которые изготавливаются из дерева. Они подкладываются под основание конструкции в нескольких местах. Если лаги устанавливаются на столбики, то расстояние до пола должно быть не менее 160 мм.

Выбор материала

Чаще всего лаги делают из деревянных брусьев, изготовленных из лиственных или хвойных парод. В отдельных случаях устанавливаются и металлические, и железобетонные, и полимерные аналоги, но это дороже. Лаги можно сделать из нескольких досок, зафиксированных между собой, но тогда их установка производится на ребра. В некоторых случаях используются небольшие брёвна, но тогда монтаж осложняется их подгонкой. Перед тем как сделать лаги из брёвен, необходимо в течение года просушить их.

Подготовка к монтажу

В качестве лаг чаще всего используются сухие ровные брусья. Важно, чтобы их длина не была меньше двух метров. Приобрести их лучше за две недели до начала работ, так как они должны немного постоять в помещении, где будут монтироваться. В этот момент часть брусьев может изменить форму, к примеру, пойдут винтом. Такие экземпляры лучше исключить.

При планировании работ по установке деревянных лаг, надо закупить материал с запасом. При этом высота бруса должна быть меньше длины используемых анкеров на 5-6 см. Это необходимо для прочной фиксации.

Перед установкой лаг на бетонное основание рекомендуется постелить специальный гидроизоляционный материал. Таким образом, брусья предохраняются от проникновения влаги внутрь материала. Не лишним предусмотреть в конструкции и звукоизоляционные материалы. В их качестве может выступать обычный рубероид. Существуют и специальные подложки, так что выбор подходящих для различных задач материалов достаточно широк.

По всей поверхности бетонного основания настилаются листы, и уже потом производится монтаж лаг. Листы можно укладывать с небольшим нахлёстом. Крепить их не обязательно, так как фиксаторы лаг и будут крепежом для гидро- и звукоизоляции.

Технология укладки лаг для пола

Монтаж лаг осуществляется с использованием уровнемера. Чтобы выровнять несколько соседних брусьев, под них подкладываются небольшие куски фанеры или обрезки древесины. Их размер примерно такой:

  • Ширина – 100-150 мм;
  • Длина – 200-250 мм;
  • Толщина – минимум 25 мм.

В качестве подкладок нельзя использовать только древесный материал, так как он восприимчив к вибрациям и температурным перепадам. Компенсировать влияние внешних факторов лучше рубероидом или линолеумом. При креплении брусьев к бетонному основанию в качестве фиксаторов используются дюбели, а к деревянному – шурупы.

Если это возможно, то лаги устанавливаются перпендикулярно движению людей. Чаще всего окно и есть конечная точка движения, поэтому брусья обычно располагают перпендикулярно оконному проёму.

Парильная установка лаг

Первоначально две лаги устанавливаются у противоположных стен. Уровень замеряется с помощью специального устройства (уровнемера). Между лагами натягивается тонкая капроновая нить, по которой и производится установка остальных брусьев.

Узнайте больше о том что такое стропильная система вальмовой крыши, в чем ее особенности и как все сделать правильно из .

Так как дерево – это прекрасная кормовая база для микроорганизмов, то лаги необходимо обработать специальным составом. Таким образом, производится дезинфекция и продлевается срок эксплуатации полов. Для лучшей защиты конструкцию из лаг надо обработать водоотталкивающим составом. Тогда разбухание и смещение баланса конструкции будут сведены к минимуму.

Минус установки полов на лаги один: если монтаж производится в комнате, где очень низкие потолки, то такой подход отнимает до 10 см высоты стен. В невысоких помещениях такая потеря ощутима, поэтому при монтаже полов используется иной подход.

Утепление – немаловажный аспект. Чтобы исключить холодные полы в доме, необходимо в промежутках между лагами положить утеплитель. В качестве материала для утепления может быть базальтовая или минеральная вата, изовер или пенополистирол. В отдельных случаях производится засыпка керамзитом.

Таким образом, полы получаются крепкими и тёплыми. Они не производят неприятных скрипов, выглядят ровными и красивыми. Основная задача – не отклоняться от правил монтажа и даже если отсутствуют первичные навыки, всё получится.

Не обязательно прибегать к помощи специалистов. Основа для финишного покрытия состоит из бруса, а дерево можно обработать без сложных инструментов и технологий. Больше всего внимания требует укладка и выравнивание лаг, потому что от этого будет зависеть качество чистового пола.

Зачем нужны лаги?

Основание из параллельно уложенных брусков традиционно делают в деревянных домах. Это очень надежная система, позволяющая воздуху свободно циркулировать под полом. Правильно сделанному покрытию на лагах несколько десятилетий не потребуется замена. Для такой основы не опасна усадка нового здания.

Выполняя монтаж лаг, нужно определить расстояние между ними. Шаг брусьев должен быть тем меньше, чем тоньше материалы, из которых будет сделано покрытие. Чаще всего выдерживают расстояние 40-50 см для толщиной 2,8-3 см, а для более толстой (3,8-4 см) можно увеличить его до 60 см.

Как подобрать материал?

Толщину брусьев для основания выбирают в зависимости от способа установки. Существует 2 технологии, по которым выполняется устройство пола:

  1. С опорой на грунт кладут основание на первом этаже строения. При этом концы бруса должны лечь на фундамент дома. Нередко в качестве дополнительных поддерживающих элементов ставят столбики из кирпича.
  2. При настиле пола между этажами в доме (из пеноблоков, дерева, кирпича) применяют метод укладки по перекрытию с опорой на балки. На неровный пол в квартире можно тоже положить лаги. В этом случае выполняется их укладка на перекрытие. Этот метод позволяет выровнять основание под финишное покрытие без стяжки.

При монтаже на грунт основная нагрузка ляжет на брусья. Для данного способа надо выбрать бруски толщиной 15х10 см или 15х20 см соответственно. Очень тяжелая, габаритная мебель в доме может создавать нагрузку выше средней. В подобных случаях нужен брусок большей толщины. При невозможности приобрести подходящий материал следует сократить расстояние между лагами до 30-40 см.

Если брусовое основание нужно уложить на имеющееся перекрытие для выравнивания пола, то толщина бруска может быть значительно меньше, ведь его функция состоит только в передаче нагрузки. При укладке лаг по плитам перекрытий можно использовать материал сечением 5х5 см, 5х10 см. Это позволит не слишком заметно уменьшить высоту помещения. Если требуется укладка теплоизоляции, то толщину бруса лучше подобрать в соответствии с толщиной изолирующего материала.

Кроме деревянного бруса может потребоваться следующее:

  • топор, ручная или электрическая пила;
  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • крепежные материалы;
  • доски или листовой материал толщиной 2 см для чернового пола;
  • утеплитель (по необходимости);
  • щебень, песок, цемент, кирпич — для укладки по грунту;
  • рубероид;
  • материалы для финишного покрытия.

Перед тем как положить лаги, нужно обработать древесину антисептиками. Обработка лаг пола предохранит от гниения и значительно продлит срок службы деревянных частей.

Монтаж системы лаг на перекрытие

Выбор хозяина: класть лаги или стяжку для выравнивания пола, зависит от его желания сделать то или иное финишное покрытие, если потребовалась его замена. Для наливного или плиточного пола лучше предпочесть стяжку. Но ламинат, половую рейку или паркет лучше устанавливать на лаги.

Перед тем как сделать обрешетку на плите перекрытия в квартире, нужно тщательно очистить и выровнять поверхность плиты. Любая неровность потребует дополнительной работы по выравниванию горизонтали лаговой системы. Брус нарезать с таким расчетом, чтобы между торцами каждого бревна и стенами оставался зазор 2-3 см. В городской квартире пропитка дерева антисептиками может не понадобиться.

Отступить от стены 2-3 см и положить крайний брусок. Отмеряя расстояния по 40-60 см, разметить места укладки остальных деталей. Последний брусок должен расположиться у стены на расстоянии 2-3 см. Если расстояние между ним и предпоследним элементом будет меньше ½ шага опор, то излишек лучше разделить на количество брусков и внести поправку в расстояния между ними. Уложить лаги, сохраняя зазоры у стен.

Перед тем как крепить , каждую деталь нужно выставить при помощи уровня по длине и по сравнению с соседними элементами. Чтобы лаги лежали ровно, под них подбивают клинья и подкладки из обрезков доски. После того как вся системе будет выровнена, в зазоры между ними и стеной кладут доски подходящей ширины и толщины (рис. 1). Крепеж можно выполнить на уголок и саморезы.

Если есть необходимость утепления перекрытия, то между брусьями нужно уложить теплозащитную прослойку. Поверх нее расстелить пароизоляцию для предохранения от конденсата. Выравнивание завершить настилом из шпунтованной доски, половой рейки или другого материала.

Как делают пол на лагах по перекрытию из балок?

При строительстве своими руками нового дома с мансардой или 2-м этажом возникает необходимость возведения межэтажных перекрытий. Обычно опорные балки закладывают при строительстве стен, а вот формирование сплошной системы пола требует монтажа лаг по балкам (рис. 2).

Из-за разной толщины бревен несущей конструкции нередко возникает вопрос о том, как выровнять лаги, чтобы добиться горизонтальности перекрытия. Если погрешность невелика, то можно использовать деревянные клинья и подкладки под брусок. Чтобы выставить по уровню лаги при очень неровных балках, можно сделать отрезки бруса короче и закрепить их на боковых сторонах бревна. Крепление лаг в этом случае произвести на длинные саморезы и уголок.

В нижней части лаг по всей их длине набить черепной брусок толщиной 4х4 см. На него впоследствии будут уложены доски чернового пола. Если перекрытие выполняется над подвалом или цокольным неотапливаемым этажом, то между лаг обязательна укладка теплозащитного слоя.

Настил деревянного пола своими руками — технология от А до Я

Правильный выбор напольного покрытия влияет на восприятие дома в целом. От этого зависит и комфорт, и внешний вид помещения. Природные, экологически чистые материалы все больше пользуются популярностью у потребителей. Они позволяют дому «дышать». Поэтому и деревянные полы остаются самым востребованным напольным покрытием для жилых помещений. Выполнить настил деревянного пола своими руками по силам любому. Но без наличия соответствующего опыта, советов или рекомендаций профессионалов не обойтись.

Выбор древесины для деревянных полов

Первым этапом в укладке деревянного покрытия является выбор древесины. При этом нужно учитывать финансовые возможности семьи, климатические условия проживания, степень предполагаемых на пол нагрузок, тип помещения, где полы будут настилаться.

Для небольших зданий жилого назначения рекомендуют выбирать древесину хвойных пород: ель, лиственницу, сосну, пихту или кедр. Доски из этих пород дерева отличаются невысокой стоимостью, особой прочностью и износостойкостью. Из древесины среднего ценового сегмента универсальным является дуб. Осина и ольха тоже широко используются в устройстве полов, особенно они подходят для спален и детских.

О чем необходимо помнить при выборе древесины?

  • Древесина непременно должна быть сухой. Сырая доска впоследствии потеряет форму. Пересушенная древесина также способна деформироваться.
  • Тщательно осмотрите доски на предмет наличия видимых дефектов: трещин, смоляных пятен, расколов. Древесину с подобными дефектами покупать не стоит, даже если на нее вам предложат скидку.
  • Приобретайте доску с запасом: лучше взять на 15 % больше.
  • Выбирайте доску длиной не менее 2 м.
  • Проследите, чтобы все доски были из одной партии. Тогда вы будете уверены, что обработка материала проводилась в одинаковых условиях. Значит, и рисунок, и цветовая гамма досок примерно совпадут.
  • Чтобы сделать настил деревянных полов, лучше использовать шпунтованную и обрезную древесину, не нуждающуюся в дополнительной шлифовке.

Виды деревянных полов

  • доску из массива;
  • паркетную доску из деревянного массива, которая имеет пазы со всех сторон (а не с двух, как стандартная доска). Длина такого изделия составляет 0,5 —2 м, рекомендуемая толщина — 18 — 25 мм;

  • клееную паркетную доску, которая не отличается по размерам и внешнему виду от цельной паркетной доски из деревянного массива. При этом она сохраняет такие же эксплуатационные качества. Состоит она как минимум из трех слоев, склеенных под большим давлением. Для изготовления верхнего слоя применяются ценные породы дерева. Его толщина 4-5 мм. Два других слоя изготавливают из менее дорогих пород. Поэтому стоимость клееной доски относительно невелика;

  • паркет (планки небольшого размера со шпунтами и пазами со всех сторон).

Если у вас в квартире холодный пол, то часто бывает недостаточно обычного деревянного покрытия для обеспечения комфорта и возникает необходимость в дополнительном утеплении. О том, как лучше утеплить полы в квартире и подобрать материал для этого, вы узнаете из статьи: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/kak-uteplit-poly-v-kvartire.html.

Технология укладки деревянных полов

Современное общество уже устало от пластика и других полимерных материалов. Все большее предпочтение теперь отдается традиционному дереву. Оно хоть и не такое практичное, прочное и долговечное, как многие современные материалы, зато для здоровья человека это самый приемлемый вариант. Укладка пола в деревянных домах выполняется из паркетных клепок, щитового паркета или дощатого настила.

Особенности конструкции напольного покрытия в домах из бруса подразумевают двухслойность. Вначале укладывается подготовительный слой — основа. Следующий этап – настил древесины.

Настил пола в деревянном доме может проводиться двумя методами. Первый метод предполагает укладку по грунту с применением лаг, второй — по балкам перекрытия.

Любой из методов имеет достоинства и недостатки. Выбор метода укладки напольного покрытия зависит от предпочтений хозяина и конструкции самого строения.

Обработка древесины

Перед началом работ доски для напольного покрытия, лаги и прокладки следует обработать антипиреном (веществом для повышения огнеупорности), а также биопропиткой для защиты от грибка и гнилостных бактерий.

Гидроизоляция

По основанию под будущий пол обязательно прокладывают гидроизоляцию. Это может быть плотный полиэтилен или пенофол. Второй вариант предпочтительнее, поскольку пенофол обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, а также служит своеобразным щитом от электромагнитных излучений.

Оборудование основания для деревянного пола

Основание на лагах

Наиболее распространенным методом является укладка деревянного покрытия на лаги. Среди преимуществ — способность такой конструкции скрывать перепады уровня пола, возможность провести под основанием коммуникации. Для этой цели рационально использовать деревянный брус (50х100 мм). Следует учесть, что обустройство такого основания требует дополнительного пространства в 7-9 см, поэтому этот вариант мало подходит для невысоких помещений.

Перед укладкой лаги нужно занести в помещение и оставить там на несколько дней. При укладке их располагают на таком расстоянии, чтобы впоследствии исключить прогиб досок.

Разметка и укладка лаг

Сначала выкладывают две лаги на одном уровне у противоположных стен. Между ними натягиваются капроновые нити через каждые 1,5 метра. Остальные лаги устанавливают, ориентируясь на нити. Пустоты между лагами необходимо заполнить утеплителем либо ДВП в два-три слоя.

Расстояние для расположения лаг, предназначенных для укладки досок с толщиной 30-40 см,составляет 80 см. Если доски тоньше (например, до 30 см), то – 50-60 см. Для досок, которые толще 40 см, допускают расположение лаг на расстоянии до 1 м.

Высоту лаг необходимо регулировать, применяя деревянные клинья из тонкой фанеры. К деревянному основанию лаги и клинья крепят длинными гвоздями или саморезами по дереву. Для монтажа лаг на бетонном основании применяют анкера или дюбеля. После закрепления лаг укладывают плиты ДВП.

Особенности настила досок на лаги

Размеры досок подбираются так, чтобы каждый из стыков находился под прямым углом касательно кромки доски, по центру лаги. Первый ряд досок на лаги следует укладывать по натянутой линии, отступив от стены на полтора сантиметра. Доски крепят к каждой лаге. Необходимо предварительно высверлить тонким сверлом отверстия под саморезы.

Щели между стеной и напольным покрытием легко замаскировать плинтусом. Для большей надежности иногда советуют использовать скобы: доски стыкуются сначала скобами, а затем – гвоздями. Так поверхность напольного покрытия будет выглядеть аккуратнее.

Один из недостатков многоэтажных домов – шум, который везде и всюду. Наиболее эффективный способ повышения комфорта – выполнить шумоизоляцию пола. Про то, как выбрать материалы и произвести шумоизоляцию, вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/shumoizolyaciya-pola-v-kvartire-svoimi-rukami.html.

Основание из фанеры

Фанерное основание является отличным вариантом для выполнения черновых полов в жилом помещении. В процессе эксплуатации фанера почти не деформируется. Поэтому данный вид основы достаточно надежен и прочен. Настил фанеры на деревянный пол будет целесообразным также в том случае, если старый дощатый пол расшатался или рассохся. В случае необходимости демонтировать напольное покрытие, выполненное на фанерной основе, не составит труда.

Фанерная основа не требует проведения дополнительных работ. Новое покрытие укладывается прямо на ее поверхность. Использовать в качестве основы фанеру в помещениях, где возможны частые перепады температур и повышенная влажность (в ванной комнате или неотапливаемых помещениях), не рекомендуют.

Прежде чем приступить к выравниванию пола, на полу размещают листы фанеры и мелом прорисовывают схему, как они будут уложены. С учетом этой схемы и будут прокладываться лаги. Выравнивание пола обычно начинают с установки маяков по всей площади помещения. Для этого поверхность разделяют на квадраты со стороной 20-30 см, в углах которых и ввинчивают саморезы.

Выставляются они с помощью уровня и шуруповерта. Далее укладывают лаги, на которые и будет уложена фанера. Чем толще фанера, которую предстоит уложить, тем больше могут быть промежутки между брусками. В среднем это 40 см. Иногда между лагами устанавливают поперечины, расстояние между ними должно быть не более 50 см.

Если лаги вдруг провисают, необходимо подложить куски фанеры, смазанные паркетным клеем. Сами лаги прикрепляют к основанию по-разному. Это могут быть анкера, саморезы, уголки, подклады из склеенной фанеры, посаженные на клей. При использовании анкеров, их шляпки утапливают в древесине на 2-3 мм. Всю конструкцию дополнительно проклеивают клеем, иначе пол будет трещать.

Сверху для защиты от конденсата лаги можно перекрыть рулонным пергамином, а только потом укладывать фанеру. При этом нужно следить, чтобы края фанерных листов лежали на лагах, а между самими листами оставался небольшой зазор в 1-2 мм. Это необходимо на тот случай, если при механическом воздействии фанера деформируется. Фанеру укладывают уже после того, как высохнет клей.

Фанера крепится с помощью саморезов. Для крепежа одного листа вам понадобится 8-9 саморезов. Чтобы избежать неровностей на стыках, эти места нужно отшлифовать.

Если бетонный пол идеально ровный (уже выполнена стяжка), то деревянный слой укладывают прямо на бетонное основание. Но прямого контакта доски и бетона нужно избежать. В этом помогут грунтовая мастика или вспененный полиэтилен. Во втором случае материал укладывают с нахлестом, он послужит хорошей гидроизоляцией.

Укладка деревянного пола: рекомендации

Как профессионалы проводят настил деревянного пола – видео подскажет начинающим строителям.

Для того, чтобы уложить деревянные полы собственноручно и избежать ошибок, придерживайтесь такой последовательности:

  1. Сначала отшлифованные доски кладут по брусьям для нанесения разметки. Настил пола производят так, чтобы вековые кольца древесины смотрели в противоположные стороны.
  2. После примерки доски необходимо пронумеровать, для соблюдения очередности при окончательной укладке. Это поможет избежать дополнительной шлифовки и необходимости то и дело подгонять размеры материала.
  3. Укладку начинают от стены, оставляя щель для вентиляции. Впоследствии эта щель закроется плинтусом. Гвозди в доску лучше заколачивать под углом, вбивая шляпку поглубже.
  4. После укладки первой доски на ширине 4-6 см от края в брусья вбивают скобы, оставляя небольшой зазор. В полученную таким образом щель ставят предохранительную рейку небольшой толщины. Затем между скобой и рейкой вбивают клин (чуть больше зазора). При вколачивании клина края досок тесно прижмутся друг к другу, что поможет избежать щелей.
  5. Далее доски прибивают гвоздями. Теперь скобы можно убрать. Вновь настилают пару досок, прижимают с помощью рейки и клина, приколачивают к брусу. Крепление древесины осуществляется с использованием пробойника и гвоздей. Каждая из последующих досок уплотняется киянкой, а затем уже крепится гвоздями. Плотность укладки досок затрудняется, если шпунты выточены неправильно.
  6. Иногда у самой стены концы досок подпиливаются, чтобы низ был несколько короче верха. С установкой последней доски часто возникают проблемы. Облегчить установку последней доски можно путем выравнивания верхней части шпунта с помощью рубанка. Затем доску проклеивают, а после и приколачивают гвоздями с потайной шляпкой ближе к краю. За внешний вид не волнуйтесь: гвозди спрячутся под плинтусом.
  7. После завершения работ по настилу места стыков шлифуются. Для устранения неровностей и перепадов еще во время установки на местах стыков можно подложить под бруски немного картона, толи или рубероида. Деревянные щепки лучше не подкладывать.
  8. Образовавшиеся ранее щели между стеной и деревянным настилом маскируют плинтусами с пазами или скосами, галтелью.
  9. После этих работ можно будет осуществлять и настил ламината на деревянный пол, и паркета, и паркетной доски.

Тонировка поможет «перекрасить» ваш пол из относительно недорогих пород дерева и придать ему благородные оттенки. Про специальные тонирующие составы — морилки, с помощью которых древесине можно придать любой цвет, расскажем в материале: https://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/morilka-svoimi-rukami.html.

Обработка поверхностей

Известно, что следствием влияния естественных факторов (влажность, действие микроорганизмов, разнообразные механические повреждения, последствия неправильной эксплуатации) сияющее свежестью и чистотой покрытие начинает разрушаться, приходит в негодность, теряя при этом декоративные и функциональные свойства. Для продления долговечности древесины и улучшения качества покрытия необходим правильный уход.

Если вы хотите оставить деревянный пол без какого-либо покрытия, то завершающим этапом будет его обработка:

  • шлифовка;
  • выщелачивание содой (обработка мазеобразным мылом);
  • грунтовка смесью олифы и растительного масла;
  • покраска или покрытие лаком.

Во время нанесения пропитки, лака или краски двигайтесь параллельно волокнам дерева. Так следы от прохождения кисти или валика будут менее заметны.

Любителям естественных оттенков наверняка заинтересует такой старинный способ обработки, как окуривание древесины дымом. В зависимости от вида дерева и качества древесины получаются различные специфические оттенки.

В заключении

Выбирая материал для напольного покрытия, многие руководствуются эстетическими соображениями, собственными понятиями о комфорте, соотношением цены и качества. Поэтому и сегодня, когда в продаже появилось множество новых материалов, все, кто может себе это позволить, выбирают именно деревянные полы.

Каталог > Стройматериалы и изделия для строительства. Строительные работы > Пол

В последнее время становиться популярной паркетная доска, ламинат, но самый подходящий пол в деревенской усадьбе — деревянный. Чаще всего используют сосновые доски с шириной 12-15 см. Пол из широкой доски выглядит красивее, но между досками могут образоваться зазоры, особенно в местах около обогревательных приборов. Меньше «ходят» доски из лиственницы и сведенные доски. Многим нравятся доски со снятым углом. В таком случае между досками не будет перепадов, их не надо зашлифовывать. В зазорах хорошо стяженных досок грязь образовываться не должна. Снимать угол вручную не рекомендуется, особенно новичкам: вряд ли шлифовальным аппаратом или стругом получится сделать это ровно.

В усадьбе, в комнате величиной около 10 м² сгнил пол. По простой причине: мастер уложил новые доски на заражённые гнилостным грибком балки. За пару лет гнилостной грибок съел 40 мм доски, осталась осыпающаяся между пальцами труха.

Усадьба расположена в овраге, поэтому, при таянии снега, талая вода поднимается довольно высоко — в таком случае необходимо установить хорошую гидроизоляцию. Выровняв грунт, была положена гидроизоляционная плёнка, слой пенопласта, и пол забетонирован. Самая сложная задача — выравнивание половых лаг, поэтому, забетонировав идеально, работа намного упрощается. Самый дешёвый способ — бетонирование по немецкой технологии, когда лёгкий бетон перемешивается на месте. Если условий для бетонирования нет, и основа неровная — во всех направлениях с самой высокой точки основы выравниваются лаги.


Бетонированием можно идеально выровнять полы

При помощи уровня проверяем горизонтальность во всех направлениях и, если прослеживается неровность, выравниваем с высшей точки, поднимая балки до нужного уровня. Самый распространённый способ — прикрепление лаги к уголкам. Уголки прочно крепятся в длину лаги, к ним шурупами прикрепляются лаги. Для простого выравнивания меньших неровностей используем деревянные бруски, кусочки доски OSB.

На ровном бетонном полу специалисты рекомендуют использовать сухие бруса с диаметром 5×7. Ложем на широкую сторону. В условиях большей влажности лаги нелишне импрегнировать. Самым надёжным способом импрегнирования является замачивание, но можно импрегнировать и с помощью кисточки, обрызгивать.

Импрегнирование лаг

В домашних условиях была приготовлена ванночка из целлофана, а её края — из брусков 10×10. В ванночку были сложены бруса, залито средство для импрегнирования «Asepas — 2», используемое для внутренней обделки. Через сутки бруса переворачиваются. Импрегнированные лаги будут устойчивее к воздействию влажности, поэтому будут меньше шататься и меньше скрипеть.

Укладка лаг

Лаги укладываются в ряд на расстоянии 40-50 см друг от друга. Расстояние зависит от толщины половых досок, для досок до 30 мм расстояние можно уменьшать до 40 см., для досок большей ширины — расстояние может быть 50 см. Под лаги кладётся местная гидроизоляция из порезанной в полоску гидроизоляционной ленты. Если пол укладывается над жилым помещением, специалисты рекомендуют под лагами подложить гидроизоляцию. Для приготовления звукоизоляции режем в полосы звукоизолирующую панель.

Лаги крепятся к основе болтами, специалисты рекомендуют использовать металлические якоря.

Застилается теплоизоляция: каменная вата толщиной 5 см. Она будет защищать от звука шагов, который образуется, если оставим полость.

Монтирование досок

Доски настилаются поперёк направления основной ходьбы, лучше всего — поперёк направления источника натурального цвета. Тогда помещение визуально выглядит больше. При ходьбе поперёк досок, время служения защитного слоя сокращается.

Можно использовать доски разной ветвистости и оттенков. Есть смысл разобрать все доски, которые будете использовать, и отобрать схожие или сложить их, так как вам больше всего понравиться.

  • Ручная пила
  • Молоток
  • Аккумуляторный ворот
  • Уровень, угловой измеритель
  • Шурупы 4×60
  • Клинья
  • Шурупы 6×130
  • Болты с металлическими якорями
  • Буравчик для бетона 6 мм
  • Сверло или перфоратор
  • Рубероидовые ленточки для выравнивания

Первая доска укладывается шипом к стене на расстоянии 1 см от стены. В конце доски, который ближе к наружной стене, где, вероятно, воздействие влажности будет сильнее, оставляем зазор в 1-1,5 см. Зазор можно зафиксировать временными прокладками. Завинчивается двумя шурупами: первый завинчиваем прямо на поверхности доски в расстоянии от стены 20-30 см., шляпку углубляем. Он закроется плинтусом. Второй шуруп вкручивается под 45º углом, шляпку углубляем в начале ввода.

Другие доски соединяем одну с другой и прикручиваем одним шурупом под 45º углом в начале ввода.

Рассчитывать соединить так просто на практике можно лишь укладывая качественные доски из лиственницы. Высыхая, сосновые доски искривляются, и такое соединение не прижмёт полностью доску к доске. Для стягивания досок применяются разные способы. Профессионалы чаще всего доски стягивают ремнями для крепления груза, притягивая новую доску к уже уложенным доскам, при этом используют заворачивающий ремень замок, а другой конец ремня прикрепляют к первой уложенной доске.

Можно использовать и клинья, сделанные из куска половой доски.

В расстоянии 80 мм от монтируемой доски временно прикручивается опорная доска. Клинья изготавливаются из 20-30 см. доски, которая режется вдоль наполовину, и утончаются её концы. Осторожно молотком наносим по концу клинья, прикручиваемую доску прижимаем к прикрученной доске.

Последнюю доску вставляем, оставляя 1 см от стены. В моём случае до стены недостало 4 см, поэтому доску пришлось расширить. Перерезанная поперёк доска шурупами была прикручена к последней доске. Под углом в канавку ставим шпунт и опускаем горизонтально. Доска прижимается подпёртыми к стене клиньями. Прикручивается шурупом, чтоб потом он закрылся бы плинтусом в расстоянии 20-40 мм от стены.

Подготовка пола для покрытия лаком

Места, где пол стянуть не удалось, и остались пролёты, можно зашпаклевать: зашпаклёвываем дырки от шурупов, углублённые шляпки и пролёты между досками.

Спустя несколько дней пол шлифуется. Шлифуем ручным способом, так как чаще всего больших неровностей не бывает. Неровности больше (до 2 мм) можно удалить при помощи шлифовальной бумаги № 60, шлифуем шлифовальной бумагой № 100. Заканчиваем губкой № 200. Шлифовальная бумага кладётся в ручную шлифовальную колодку. В данном случае использовали ручные шлифовальные ленты — внутри их вложены таблицы. Шлифуем вдоль доски. Перед покрытием лаком обязательно очень тщательно собрать пыль.

Лак наносится в три раза. Когда первый слоя лака высох, пол отшлифовываем губкой № 200. Таким образом, удаляем образовавшиеся от лака заусеницы древесины. Тщательно собираем пыль, чуть мокрой тряпочкой очищаем и наносим лак ещё два раза.

Прибивание плинтусов

При выборе не выбирайте самый дешёвый вариант, обратите внимание на качество выреза, не выбирайте ветвистых, очень чёрных досок.

Плинтусы соединяем под 45º углом. Такой угол режется специальными желобками, в которых сделаны канавки под такой угол.

Плинтусы прикручиваем такими же шурупами (4X60) как и половые доски. Прикрепляем к стене.


Написал и подготовил Сергей

Как используются столбики под лаги пола

Деревянный пол на лагах – одно из самых популярных решений при строительстве жилого или хозяйственного помещения. Такой пол особенно часто используется в северной части нашей страны, ведь он прочен и отлично сохраняет тепло. Относительная простота монтажа пола на лаги, которая достигается благодаря современным технологиям, всегда привлекала строителей, кроме того, новейшие материалы также увеличивают срок службы и качество такого пола.

Покупка лаг

Перед тем как покупать лаги, вы должны рассчитать нужное их количество. Помните, что чем толще половые доски, тем меньше лаг вам потребуется, однако излишние лаги не помешают и придадут полу дополнительную прочность. Максимальное расстояние между лагами составляет 80 см, если уложенные на них доски будут толщиной в 45 мм. Отталкиваясь от этого примера, рассчитайте нужное количество лаг для своего пола.

Говоря о выборе лаг, первым делом стоит отметить, что они должны быть из хвойных пород древесины, например, сосны или лиственницы. Хвойная древесина обладает высокой влагостойкостью, а также антисептическими свойствами, которые предотвращают образование плесени и грибка.

Помните, что при строительстве зачастую необходимо прибегнуть к альтернативам, поэтому и здесь вы можете заменить брус на сдвоенные хвойные доски. Такой способ укладки пола почти не уступает по прочности полу на брусках, однако выбирайте доски с большим сечением без каких-либо дефектов.

Покупая брус для строительства лаг, внимательно осматривайте его. Нельзя применять материал с множеством больших сучков, однако, используя опорные столбики под лаги, вы можете допустить большой сквозной сучок, помня, что он должен быть строго над опорой. На поверхности лаг также не должно быть трещин и гнили. Лучше купить более дорогой материал, который прослужит долгое время, чем несколько раз менять пол, используя дешёвую древесину.

Не забудьте также купить антисептик, которым дополнительно следует обработать лаги перед установкой (подробнее: «Чем обработать лаги от гниения – выбор пропитки и антисептика»). Он защитит древесину от грибка и большинства вредителей.

Основание для деревянного пола на лагах

Лаги можно укладывать на различные основания, выполненные из дерева или бетона, также их можно крепить к стенам, дополнительно устанавливая опорные столбы под лаги, чтобы придать большую прочность полу. Каждый из вариантов имеет технологические особенности, о которых мы поговорим ниже. При выборе одного из этих способов стоит обращать внимание на эксплуатационное назначение помещения, в котором вы строите пол, например, если на пол в этом помещении будут приходиться большие нагрузки, то лучше использовать бетонное основание для деревянного пола.

Устройство деревянного пола на лагах по деревянному основанию

Такой способ строительства деревянного пола имеет также множество различный вариантов, которые имеют незначительные различия, однако даже мелочи нужно продумывать задолго до строительства здания. Думая о строительстве пола, учитывайте не только назначение помещения, но и местный климат, а также свои финансовые возможности.

Алгоритм строительства пола может несколько отличаться от нижеописанного, однако он всегда схож. Деревянным основанием для пола на лагах могут служить плиты ОСП либо влагостойкая фанера (подробнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»). При строительстве такого пола вы можете укладывать утеплитель – стекловату или пенопласт, однако не забывайте, что под утеплитель обязательно нужно уложить паро- и гидроизоляцию.

  1. Подготовительный этап. Рассчитайте необходимое количество лаг, приобретите их. Далее приступайте к самому ответственному моменту – разметке. Если выполнить её неверно, то позже вы можете столкнуться со множеством трудностей.
  2. Установка крайних лаг. Крайние лаги будут служить ориентирами, по которым вы будете укладывать остальной брус, поэтому на этом этапе важно постоянно контролировать горизонталь строительным уровнем. Если вы устанавливаете лаги над черновым полом, то можете крепить их к нему железными угольниками, что повысит надёжность будущего пола. Крепить лагу начинайте с одного из её концов, ориентируясь на метки и контролируя расстояние от стены. Не спешите сразу закручивать саморез до конца, сначала его лучше просто наживить, чтобы выполнить контрольные регулировки.

Закрепив один конец, подгоните противоположную часть лаги, контролируя её горизонталь, после чего, надёжно закрепите оба конца.

Таким же образом закрепите крайнюю лагу у противоположной стены.

  1. Установка оставшихся лаг. Чтобы не подгонять каждую лагу отдельно, натяните верёвки или проволоку между крайними лагами. Ориентируясь на верёвку, уложите оставшиеся лаги. Будьте внимательны и контролируйте строительным уровнем перепад высот, который не должен превышать 2 мм. Более точно выравнивать лаги не имеет смысла, ведь это займёт кучу времени, а перепад в 2 мм легко исправляется при монтаже чистового покрытия.
  2. Утепление пола. Если вы решили утеплять пол, то сначала вам стоит уложить гидроизоляционный материал на лаги и основание. Выбирая утеплитель, следите за тем, чтобы его толщина была меньше высоты лаг на 5 см. Далее разрежьте утеплитель так, чтобы его ширина превышала расстояние между лагами на 2 см. Уложите утеплитель и приступайте к укладке половых досок.

Деревянным основанием для укладки лаг также могут служить балки перекрытия. Такой пол зачастую используется в нежилых помещениях. Алгоритм его постройки схож, однако лаги крепятся к балкам с боковой стороны гвоздями.

Вентиляция такого пола обеспечивается благодаря продухам в фундаменте, кроме того, вы должны проследить, чтобы расстояние между полом и землёй составляло не менее полуметра.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

  • Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
  • Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
  • Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Алгоритм постройки на бетонной стяжке:

  1. Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
  2. Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
  3. Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

  • Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
  • Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Укладка деревянных лаг по грунту

Данный способ укладки лаг вы можете использовать в том случае, если решили возвести хозяйственную, нежилую постройку, например, баню, беседку или сарай. Укладываемые лаги обязательно должны быть обработаны антисептиками, иначе долго они не прослужат. Данный способ укладки лаг предполагает, что вы должны использовать кирпичные столбики под лаги, которые будут служить фундаментом. Если нагрузка на пол внутри помещения будет высокой, то стоит использовать ленточный фундамент, однако не забудьте сделать в фундаменте специальные продухи для вентиляции, чтобы не сгноить дерево.

Порядок выполнения работ:

  1. Подготовка площади. Сначала вы должны снять весь плодородный слой почвы внутри помещения. Снятую землю вы можете использовать для выравнивания участка.
  2. Ямы для опоры под лаги. Начните с разметки: рассчитайте необходимое количество столбиков, учитывая нагрузку на пол и размер лаг для пола. Далее выкопайте ямы в отмеченных местах. Размеры ямы должны быть равны кладке в 2 кирпича (примерно 40×40), а её глубина равняться 40 см. Далее нужно создать слой песка внутри ямы. Засыпьте песок, полейте и тщательно утрамбуйте до 10 см. После этого, нужно засыпать щебень толщиной в 15 см. Чтобы измерить слой, можно использовать тонкую рейку, которую нужно вынуть после завершения работы.
  3. Заливка бетона начинается с приготовления раствора. Для того, чтобы сделать столбики под лаги пола, используют раствор из цемента, песка и щебня в пропорциях: 1/3/2.
    Далее нужно рассказать о том, как сделать столбики под лаги. Опалубку для будущих столбиков не нужно делать в земле, но выше её стоит делать в любом случае. Высота деревянной опалубки зависит от вашего дальнейшего решения. Если вы будете строить столбики из кирпича под лаги, то высота опалубки должна быть небольшой, примерно в 5 см над уровнем земли. Делая столбики целиком из бетона, опалубку стоит делать прямо под лаги, вымеряя горизонталь строительным уровнем. Внутрь опалубки залейте бетонный раствор и подождите сутки, после чего, можно приступать к укладке лаг, либо кирпича. Если вы сделали бетонное основание для столбиков из кирпича, то самое время приступать к кладке. Проще всего будет сделать это вдвоём, чтобы один человек раскладывал кирпич и носил раствор, а другой выполнял кладку с однорядной перевязкой. Уложив все столбы под лаги пола, дополнительно измерьте их строительным уровнем, чтобы избежать трудностей, укладывая лаги. Заботясь о том, как сделать тумбы под лаги более прочными, вы можете армировать их, используя каркас из проволоки.
  4. Укладка лаг. Перед тем, как уложить лаги, обязательно укройте тумбы под полы двумя слоями рубероида, который защитит древесину от влаги. Укладывать лаги нужно также начиная от краёв. Чтобы устранить большие перепады высот, используйте специальные подкладки между столбиками и лагами. Не используйте деревянные клинья, ведь они могут высохнуть и потерять свою форму, что вызовет неприятный скрип пола.
  5. Уложите все оставшиеся лаги, протянув ориентир между крайними брусками. Чтобы закрепить лаги на столбиках, лучше всего использовать железные уголки, которые крепятся к столбикам дюбелями. Чтобы придать дополнительную прочность полу, а также избежать неприятного скрипа, рекомендуется закреплять уголки с двух сторон лаг. Далее вы можете укладывать половые доски прямо на лаги, либо уложить сначала черновое покрытие, например, фанеру. Читайте также: «Какая мастика для деревянного пола подойдёт лучше – виды и правила использования».

Выравнивание пола лагами: пошаговая инструкция

В большинстве типовых жилых построек неизбежной частью ремонта является выравнивание полов. Без этого этапа невозможно смонтировать качественное и ровное напольное покрытие: даже самые лучшие материалы, уложенные на неровное основание, начнут деформироваться. В результате даже дорогой паркет может перестать радовать вас своими эксплуатационными и эстетическими качествами уже через пару-тройку месяцев. Наиболее доступный и простой метод подготовки поверхности — это выравнивание пола лагами.

Достоинства:

Выравнивание пола — несравнимо более простой процесс, нежели монтаж новой бетонной стяжки. Для выравнивания с помощью полимерных смесей и бетона требуется помощь минимум 1-2 человек, а без специальных навыков и опыта вы вряд ли сможете сделать идеально ровную стяжку самостоятельно. Кроме того, изготовление бетонной стяжки — долговременный способ выровнять пол. Порой нужно ждать до 10-14 дней, чтобы стяжка окончательно высохла. Только после этого можно начинать монтировать финишное покрытие. Если же вы примете решение осуществить ремонт пола на лагах, вы справитесь гораздо быстрее.

Такой пол — эффективная альтернатива бетонной стяжке, а смонтировать его можно собственными руками, если заранее усвоить важные технологические моменты. Этот метод выравнивания полов позволяет сэкономить немало денег и материалов, а результат получить практически аналогичного качества. Надо отметить, что уровень звукоизоляции и теплоизоляции у фанерного пола на лагах заметно выше, чем у бетонного пола: такое покрытие гораздо легче утеплить, а между лагами удобно прокладывать различные коммуникации (кабели, провода, и многое другое).

Еще одно достоинство данной технологии — в том, что она уменьшает нагрузку на плиты, разделяющие этажи, поэтому выравнивать полы лагами можно даже в старых домах, где вес бетонной стяжки, давящий на перекрытия, является недопустимым.

Какие инструменты вам потребуются для работы?

Для того чтобы осуществить монтаж пола на лагах, достаточно приобрести обычные бытовые инструменты, которые продаются в любом строительном супермаркете. Итак, вам потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор
  • Жидкостный уровень длиной 1,5-2 м
  • Шуруповерт
  • Электрический лобзик
  • Дрель
  • Рулетка
  • Молоток
  • Шурупы для дерева

Если эти нехитрые приспособления уже есть в вашем домашнем арсенале, можете переходить к начальному этапу монтажа, который заключается в проверке и подготовке черновой поверхности пола.

Подготовка поверхности

Влажность воздуха в помещении, где планируется выравнивание пола фанерой на лагах, не должна превышать 60%. Также очень важно проверить влажность старой бетонной стяжки. Для этого на пару дней положите на пол кусок полиэтиленовой пленки и прижмите ее углы чем-нибудь тяжелым. На внутренней стороне пленки не должно образоваться конденсата. Только в этом случае бетонная поверхность считается достаточно сухой для дальнейшего монтажа.После проверки нужно очистить бетон от пыли и загрязнений, убедиться, что на нем нет жирных пятен и мокрых следов.

Подготовленные лаги должны быть тщательно просушены. Их нужно очистить также от пыли, а затем, используя кисть, обработать антисептической пропиткой. Это поможет избежать в дальнейшем появления плесени и грибка, от которых древесина разрушается и гниет во влажных условиях.

Длина лаг не должна быть менее двух метров. В сечении их размер составляет обычно 50 х 100 см, но бывают также квадратные лаги 100 х 100 см. Вам также потребуются: подложка, вспененный полиэтилен, влагостойкая фанера толщиной не менее 18 мм, изоляционные материалы (Изовер, Эковер, минеральная вата). Вместо фанеры некоторые мастера, стремящиеся еще больше сэкономить, используют ОСБ или асбестовые плиты, однако делать это не рекомендуется.

Натуральная березовая фанера стоит незначительно дороже прочих материалов, но зато она является экологически чистым продуктом, который не будет выделять в воздух помещения токсические вещества. Асбестовые плиты и ориентированно-стружечные плиты, содержащие формальдегидные смолы, крайне вредны для здоровья.

Теперь, когда основание полностью подготовлено для установки лаг, необходимо на чистый и сухой бетон нанести финальную грунтовку. Такая грунтовка-праймер позволяет полностью обеспылить поверхность и сделать ее более прочной. Обязательно дождитесь высыхания грунта. Выставить лаги можно только на полностью просушенную поверхность.

Как крепить лаги к полу?

Для начала рассчитайте, на каком уровне будет новый пол. Для этого просчитайте толщину планируемого напольного покрытия. Отчертите по периметру помещения линию будущего пола с помощью лазерного или жидкостного уровня. Сложите вместе толщину декоративного покрытия, толщину фанеры и толщину лаг, а затем вычтите получившуюся цифру из общего расстояния до бетонного основания.

Оставшееся расстояние — это толщина деревянных подложек, которые нужно закрепить на бетоне с помощью перфоратора. Для того чтобы снизить уровень шума, можно подложить под подложку куски вспененного полиэтилена или толстого линолеума.

Выставить лаги по уровню пола можно с помощью уровня. Пузырек воздуха должен находиться по центру глаза строительного уровня.

Теперь можно начинать укладку пола. Для этого возьмите лаги и начинайте укладывать их по периметру помещения, не приближаясь к стенам более, чем на 30 мм. Расстояние между лагами должно составлять 50 сантиметров. Они закрепляются на подложках с помощью шурупов или саморезов по дереву. Когда лаги будут установлены на всем пространстве пола, заполните пространство между ними утеплителем и звукоизоляционным материалом.

Финальный этап монтажа пола на лагах — настил фанеры. Начинайте укладывать фанеру с дальнего угла комнаты, укладывая листы так, чтобы их края оказывались в середине лаги. Не укладывайте фанеру вплотную друг к другу: между листами нужно оставлять 2-3 мм для возможных деформаций. Если положить листы вплотную, в будущем пол может начать скрипеть.

Между стеной и получившимся черновым полом на лагах можно уложить минеральную вату или заполнить зазоры строительной пеной.

Устройство пола по деревянным лагам: крепление и установка

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Грунт

Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

Основные рекомендации

При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

  • лаги укладываются поперек света;
  • элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
  • обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
  • соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

  1. Установка лаг, имеющих регулировку;
  2. Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Универсальная инструкция о формирования деревянного настила в квартире – доступна здесь. Подробнее о работе с фанерой – тут.

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Способы устранения скрипа деревянного пола


Для не имеющего строительного образования и опыта домашнего мастера становится актуальной информация, почему скрипит деревянный пол, обычно после нескольких лет эксплуатации. Причина заключается в отсутствие стабильной геометрии конструкции, расшатывании ее отдельных элементов, приводящей к снижению прочности.

Конструкция деревянного пола (чернового или напольного покрытия) полностью ремонтопригодна, поэтому избавиться от скрипа можно в любом случае, но применяя различные технологии.

Причины скрипа

Перед тем, как убрать скрип деревянного пола в квартире или доме собственными силами, необходимо понять причины возникновения звуков. Скрип возникает из-за трения отдельных элементов конструкции друг с другом:

    крепеж – ослабляется со временем, высохшая и принявшая ровную форму доска отходит от лаги в нормальном состоянии, прогибается под весом пользователя, при трении о гвоздь/саморез издает неприятный звук;

Торчащий гвоздь становится причиной резких звуков при хождении.

Доска покоробилась и гуляет при хождении.

Скрип из-за возможных вариантов дефектов лаг

Наконец, лаги или балки могут сгнить на отдельных участках, часть прикрепленного к ним дощатого настила задевает о соседние доски, закрепленные к участкам бруска, сохранившего пространственную геометрию.

Важно! Если пол скрипит из-за прогибающихся под ногами досок (задевают друг о друга), то потребуется капитальный ремонт (демонтаж) дощатого настила. Придется либо снизить шаг расположения лаг, либо увеличить толщину доски.

Существует несколько способов, как избавиться от скрипа, в зависимости от назначения пола (финишное покрытие из шпунтованной доски или обрезная доска чернового пола), его конструкции и используемых метизов (гвоздь или саморез).

Способы устранения

Чтобы избавиться от скрипа деревянного пола собственными силами, необходимо восстановить его конструкцию согласно технологии:

  • любой пиломатериал может изменять геометрию (усыхание, коробление) при изменении влажности, поэтому необходима обработка антисептиком и периодическая пропитка этой же жидкостью в процессе эксплуатации;
  • лаги должны быть жестко зафиксированы к основанию, а доски плотно прижаты к ним саморезами или гвоздями с винтовой насечкой;
  • для выравнивания лаг в горизонтальном уровне запрещено применять деревянные клинья, следует использовать ДВА полимерных клина с рифленой поверхностью в комплекте;
  • шаг укладки лаг должен рассчитываться в зависимости от эксплуатационных нагрузок и толщины доски чернового/чистового пола во избежание критических прогибов;
  • каждая доска должна крепиться двумя саморезами к одной лаге для обеспечения стабильного положения в поперечном направлении.

Совет! Самым сложным вариантом считается демонтаж настила и его повторная укладка после ревизии пиломатериалов. Чтобы не вскрывать полы полностью для обеспечения доступа к прогнившим брускам могут вырубаться отверстия и люки.

Другими словами – все методы избавления от скрипа половиц сводятся к дополнительной фиксации деревянных элементов друг к другу саморезами, штифтами или расклиниванием. Реже внутреннюю полость запенивают для обеспечения большой опорной поверхности или укладывают поверх дощатого настила листовые материалы, распределяющие точечные нагрузки равномерно на всю свою площадь.

Фиксация саморезами/анкерами

Если домашний мастер не знает, что делать для ликвидации скрипа, чаще всего интуитивно применяется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Подобная схема пригодна только для полностью сохранившихся лаг с нормальным опиранием на основание. Если лаги висят на досках (вылетели клинья, усох пиломатериал) или частично сгнили, эта технология результата не принесет.

Кроме того, при фиксации элементов настила следует учесть особенности метизов:

  • саморез с неполной резьбой – прижимает шпунт к лагам без зазора, так как гладкая часть «проваливается» в отверстие, изготовленное резьбовой частью метиза;
  • саморез с полной резьбой – жестко фиксирует положение доски относительно лаги с существующим зазором, так как сила зацепления очень высокая, как внутри древесины лаги, так и доски.

Поэтому существует три способа фиксации элементов дощатого настила саморезами:

    если «гуляет» широкая доска, то ее лучше закрепить саморезом с неполной резьбой;

Притягивание деревянных деталей саморезом с неполной резьбой.

Саморез с полной резьбой.

Использование самореза с полной резьбой в качестве винтового домкрата.

Важно! Два последних метода менее надежны по сравнению с первым, поэтому применяются в экстренных случаях.

В твердые породы древесины шляпки шурупов утопить невозможно, необходимо изготовить «потай» зенкером. Для этого можно использовать аналогичный саморез, отрезав головку ручным гравером (1,5 – 2 см в длину) и изготовив этим же инструментом наклонные насечки наподобие фрезы.

Стягивание покрытия

Доски настила укладываются вплотную друг к другу, имеют толщину 2 – 5 см. Поэтому сжимая высохший материал друг с другом на отдельных участках можно повысить жесткость горизонтальной конструкции, и получить устранение скрипа без дополнительных затрат. Для этого существуют две методики:

    расклинивание от стены – между вертикальной несущей конструкцией и настилом вбиваются клинья, удаляемые после фиксации досок в новом положении к лагам;

Расклинивание досок от стены.

Стягивание досок пола ваймой.

Важно! В обоих случаях существующие гвозди или саморезы необходимо вынуть из досок перед стяжкой, чтобы обеспечить подвижность элементов настила в горизонтальном уровне.

Расклинивание

Если дефектный участок находится далеко от стены, стянуть деревянные полы предыдущим способом сложно. Поэтому доски настила расклиниваются по месту по технологии:

  • половица обрабатывается наждачной бумагой;
  • подбирается рейка нужной ширины и длины, ее нижний край заостряется клином;
  • рейка обмазывается клеем ПВА, вбивается деревянной киянкой;
  • верхняя плоскость обрабатывается рубанком, затем шлифуется.

Расклинивание центральных участков пола.

В результате доски плотно прижимаются друг к другу, точечно приложенные нагрузки распределяются на большую поверхность, ламели перестают «гулять», звуки исчезают.

Запенивание и шприцевание

При достаточно прочном основании, на которое уложены лаги, специалисты рекомендуют следующий способ, как устранить скрип в дощатом настиле:

  • в доске высверливается сквозное отверстие диаметром 5 – 6 мм;
  • через него внутренняя полость возле дефектного участка заполняется между лагами монтажной пеной;
  • после высыхания пена превращается в поддерживающую прокладку, резко увеличивая площадь опирания.

Избавление от скрипа запениванием.

Методика подходит для экстренных случаев, но не обладает высокой надежностью по ряду причин:

  • при приложении нагрузок пена усаживается под доской, скрип возвращается через некоторое время;
  • заполнение закрытых полостей чревато выпиранием напольного покрытия/чернового пола наружу, так как необходимо оставить 1/3 пространства минимум для вторичного расширения пены при застывании;

Важно! В отличие от утепления дома, в полах лучше применять бытовую монтажную пену. Ее плотность выше, а теплоизоляционные характеристики в данном случае значения не имеют.

Более надежен метод шприцевания, когда вместо монтажной пены полость заполняется клеевым составом, отвердевающим на воздухе (эпоксидные и полимерные смолы).

Устранение скрипа шприцеванием.

Но такой метод подходит для заполнения небольших полостей, так как эпоксидный клей довольно дорог.

Настил из фанеры, ДСП

Еще одним, но имеющим множество ограничений, способом устранить скрип деревянного пола внутри жилища, является настил из листового материала:

  • в основу заложен метод снижения нагрузок за счет их перераспределения по большей поверхности;
  • дефектные участки находятся под крупноформатными листами ДСП или фанеры толщиной от 12 мм, доски не прогибаются и не скрипят.

Фанерный настил против скрипящего пола.

Основными недостатками технологии являются:

  • если стык фанеры придется на скрипящую доску, это лишь усугубит ситуацию;
  • деревосодержащие плиты стоят дорого, повышают бюджет ремонта;
  • фанера и ДСП не являются облицовочными материалами, поэтому потребуется дополнительное декорирование.

Поэтому фанерный настил применяется для ликвидации скрипа дощатого настила крайне редко.

Крепление шкантом

Шпунованная доска стыкуется по длине в соседних рядах замковыми соединениями. У обрезной доски шпунта нет, поэтому ее геометрия более подвержена изменениям при изменении влажности. Поэтому для домашнего мастера полезна информация, как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:

  • в соседних досках изготавливается глухое отверстие под 45 градусов;
  • цилиндрическая деревянная деталь – шкант обмазывается клеем и забивается в это отверстие;
  • операция повторяется в противоположном направлении, как на нижней схеме;
  • после высыхания клея шканты срезаются по плоскости доски.

Скрепление досок шкантом.

Важно! Качество стыка зависит от неподвижности досок относительно друг друга в момент сверления.

Замена досок и лаг

При значительном физическом износе необходимо заменить весь пиломатериал, чтобы не скрипели лаги и доски:

    местный ремонт настила – частичная замена досок;

Местный ремонт деревянного пола.

Капремонт пола деревянного.

Это самый дорогой вариант, из комнаты потребуется вынести всю мебель и демонтировать наличники.

Предотвращение скрипа при укладке деревянного пола

Избежать возникновения неприятных звуков от трения дерева о дерево или металл можно на этапе монтажа дощатого настила. Для этого достаточно уложить поглощающий материал поверх лаг и применить технологию регулируемого пола.

Шумоизоляция по лагам

Домашнему мастеру не придется разбирать дощатый настил, если отсечь лаги от обрезной/шпунтованной доски:

  • оклеить верхнюю грань бруска шумоизоляцией;
  • уложить на брусок полосы резины, нетканого материала, подложки из вспененного полиэтилена.

Оклеивание лаг шумоизоляционной лентой.

При этом дополнительно улучшится акустика перекрытия, будет обеспечена защита от намокания.

Технология регулируемого пола

Без опыта разобраться, почему шпунтованная доска напольного покрытия или настил чернового пола получился скрипучий, очень сложно. Поэтому производители выпускают систему регулируемого пола, в котором снижена вероятность возникновения сторонних звуков:

  • лаги монтируются на шпильках, пропущенных сквозь брусок;
  • резьбой они выставляются в едином горизонтальном уровне;
  • торчащая резьбовая часть срезается УШМ.

Пиломатериалы меньше впитывают влагу, обеспечивается естественная вентиляция, отсутствует жесткая фиксация древесины к бетону. Даже если начнут скрипеть неправильно закрепленные на лагах доски, ремонт дефектных участков осуществить гораздо проще, так как не нужно вскрывать весь пол.

Таким образом, характерный скрип дощатого настила можно устранить своими руками дополнительным вкручиванием саморезов, запениванием внутреннего пространства под ним, расклиниванием или другими указанными методами.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Сообщества › Гараж Мечты › Блог › Деревянный пол в гараже

Приветствую, Собратья). Планирую построить гараж 7*6. Здесь прочитал, что правильнее будет сделать деревянные полы в гараже. Подскажите, какой брус/лаги/доски правильнее будет использовать для этого? Как и на чо их устанавливать? Планирую между лагами засыпать керамзитом. Если есть фото подобных конструкцию буду благодарен.

Комментарии 118

Пишу просто так.
гаражу 46 лет. Лаги клались прямо на щебень в перемешку с землёй, некоторые были вкопаны. Без обработки, без гидроизоляции, никакой воздушной вентиляции.
Спустя 46 лет я вскрыл этот пол. Некоторые лаги в идеальном состоянии — тугие, тяжелые. Некоторые съел короед — внутри труха. Некоторые сгнили — те, которые торцами прилегали к яме, к металлу. Доски так почти все целые — некотрые съел короед — внутри труха.
Напомню, 46 лет гаражу и чуть меньше полу.Без всякой обработки и изоляции.
А сейчас маж и изолируй чем хочешь.

Я тоже бетон хотел, но переоценил свои силы и буду делать дерево по уму. Уверен на мой век хватит.

Делай деревянный пол.у меня гараж уже года 4, и ни чего не сгнило.но зато при ремонте ноги не мерзнут, если что то пилишь, варишь, чертишь на полу то и на коленях ползать можно и ни чего не загорается, как пишут.на полу даже свечи прокаливаю газовым балончиком, только краска темнеет и все.и болгаркой если пол пильнешь, ни чего страшного, меньше шансов что диск разлетится.гараж брал с уже деревянным крашеным полом, местность сырая, пол сам ни разу не перекрашивал, много запилов, потертостей конечно, т.к гараж не для красоты брал, но он реально теплее и при частых работах это огромный плюс.а ещё от бетонного пола ноги не только мерзнут, но и болят.не зря на многих производствах в рабочей зоне делают резиновое покрытие либо, что то типа деревянных поддонов.

Дерево — это всегда красиво, приятно, эстетично, экологично(!), практично и самое главное ТЕПЛО! А еще это дешевле чем бетон.

У меня сделано 20 лет назад примерно так:
Прямо на песок поставлены кирпичные бабки высотой примерно 30 см. На бабках лежат куски старого рубероида. Сверху положены простые бревна из леса (ель, сосна). Для меня это было дешевле, чем покупать брус. Кстати, дома из бруса гниют как правило быстрее чем дома из кругляка. Сверху на эти лаги набиты доски первый слой. Доска дюймовка необрезная. Доски набиты с большими зазорами и щелями. Сверху набивал второй слой досок. Тоже дюймовка, но уже доска обрезная. Второй слой плотно, без щелей.
ВАЖНО! Второй слой досок набивал перпендикулярно первому. Оба слоя получаются крест накрест относительно друг другу. Принцип как в фанере. Один слой вдоль, а другой поперек. Прочность пола просто невероятная.
От земли до досок вышло примерно около 50 см воздушного пространства. По всему периметру гаража вдоль стен щели шириной около 5 см. Это необходимо для того, что бы воздух свободно гулял под досками.
Доски и бревна ни чем не обрабатывал. За 20 лет даже намека на гниль нет, плесени тоже нет.
Зимой лежать под машиной — одно удовольствие!

хм…деревом дешевле, чем бетон? что то сомнительно

В разных регионах цена на лес разная.
И смотря еще где доски покупать. Если горожане идут за доской например, в леруа, то тогда конечно пол выйдет как золотой по цене.
А если потратить немного времени и посетить несколько деревенских пилорам в пригороде, то очень вероятно, что машина досок выйдет всего в 2-3 тысячи рублей. А там 5-6 кубов будет. Смекалка-то на что?!
В моем случае лаги бесплатно совсем. Сухостой из леса.
А доски я тоже не покупал. У нас три пилорамы в поселке, и все они некондицию вывозят на одну большую свалку. Каждые пол часа приходит трактор и сваливает 5-6 кубов некондиции. Все это просто сжигают. С каждого трактора можно выбрать по 30-40 досок разной толщины, длинны и т.д. За день набирается пара кубов отборной древесины. Вечером на грузовике везем все на дачу. Примерно как-то так.

Дерево — это всегда красиво, приятно, эстетично, экологично(!), практично и самое главное ТЕПЛО! А еще это дешевле чем бетон.

У меня сделано 20 лет назад примерно так:
Прямо на песок поставлены кирпичные бабки высотой примерно 30 см. На бабках лежат куски старого рубероида. Сверху положены простые бревна из леса (ель, сосна). Для меня это было дешевле, чем покупать брус. Кстати, дома из бруса гниют как правило быстрее чем дома из кругляка. Сверху на эти лаги набиты доски первый слой. Доска дюймовка необрезная. Доски набиты с большими зазорами и щелями. Сверху набивал второй слой досок. Тоже дюймовка, но уже доска обрезная. Второй слой плотно, без щелей.
ВАЖНО! Второй слой досок набивал перпендикулярно первому. Оба слоя получаются крест накрест относительно друг другу. Принцип как в фанере. Один слой вдоль, а другой поперек. Прочность пола просто невероятная.
От земли до досок вышло примерно около 50 см воздушного пространства. По всему периметру гаража вдоль стен щели шириной около 5 см. Это необходимо для того, что бы воздух свободно гулял под досками.
Доски и бревна ни чем не обрабатывал. За 20 лет даже намека на гниль нет, плесени тоже нет.
Зимой лежать под машиной — одно удовольствие!

только леса куба 2-3 выйдет, а это 15-25 тыс.руб.

В Твери доска первосортная из сосны 8500 р куб.

Деревянный пол — как выставлять лаги? И другие вопросы.

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

До и после: 8 кухонных гарнитуров, которые обновили своими руками

Кухня с римскими шторами и панно из ламината

Белая кухня в современном стиле: 11 примеров дизайна, которые вас очаруют

Лучшие статьи на сайте ИВД

  • Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
  • Инструменты
  • Техника
  • Законы и финансы
  • Технониколь
  • Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Перепланировки
  • Каталог домов
  • Журнал
  • Новости
  • События
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

Вы профессиональный архитектор или дизайнер?

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Укладка керамогранита на пол
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector