Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разобрать вагонку на стене?

Демонтаж вагонки: цены, нюансы, объем работ

Аккуратно выполнить демонтаж вагонки – задача непростая. Тот, кто никогда этого не делал, ошибочно полагает, что достаточно поддеть деревянную доску или пластиковую панель гвоздодёром либо металлическим шпателем – и она без проблем отделится от стены или потолка.

На практике нужно учитывать ряд нюансов:

  • Вагонка бывает трех типов: деревянная с соединением шип-паз, пластиковая (ПВХ панели) и МДФ панели;
  • Доски (панели) монтируют с помощью специального скрытого крепежа – кляймер или специальных скоб, забиваемых в паз гвоздями/саморезами на направляющий каркас из дерева или пластика;
  • Снятие вагонки нужно выполнять с учетом вышеуказанных параметров. Для демонтажа обшивки специалисты применяют различные способы, выбор которых зависит от разновидности материала и методики его крепления. Одним шпателем или монтировкой здесь явно не обойтись;
  • Демонтировать вагонку нужно в порядке, противоположном ее сборке.

Большое значение имеет аккуратность выполнения работ. Даже если вы не собираетесь повторно использовать снятую обшивку, важно удалить из досок все крепежные элементы. Например, оставленные гвозди сильно осложняют процесс транспортировки планок с целью их утилизации.

Почему так важно демонтировать вагонку правильно

Непрофессиональное снятие вагонки может привести к серьезным неприятностям, а именно:

  • Повреждению находящихся вблизи объектов (коммуникационных линий, окон, мебели, бытовой техники и др.);
  • Травмам самого мастера или его помощников;
  • Повреждению стен/потолка, что спровоцирует появление лишних затрат на заделку сколов или трещин;
  • Необратимым разрушениям планок или каркаса, что крайне нежелательно, если вы намереваетесь использовать их вторично.

Поэтому целесообразно доверить снятие обшивки специалистам. Тем более что на демонтаж вагонки цена довольно умеренная – ниже, чем, например, на удаление побелки с потолков, шпатлевки со стен или сбивку кафельной плитки.

Профессионалы подберут способ снятия, ориентируясь на материал обшивки и особенности крепления. Это позволит максимально аккуратно и быстро демонтировать вагонку, сохранив и планки, и окружающий интерьер, и ваше здоровье.

Стоимость демонтажа вагонки

Сколько будет стоить снятие обшивки, зависит от площади обрабатываемой поверхности. Тип поверхности (потолок, стены) и материал обшивки на стоимость не влияют.

Цена демонтажа деревянной/пластиковой/МДФ вагонки составляет — 110 руб./м 2 . Для самостоятельного расчета стоимости снятия вагонки воспользуйтесь нашим калькулятором демонтажных работ.

Также вы можете сразу заказать отделку помещения новой вагонкой. Стоимость обшивки стен/потолка пластиковыми или деревянными планками составляет 650 руб./м 2 .

Где найти хороших специалистов для снятия вагонки

Поскольку демонтаж обшивки – ответственный процесс, требующий тщательности, добросовестного отношения к работе и наличия специальных познаний, важно, чтобы его выполняли профессионалы, которые не только обладают соответствующими навыками, но и любят свое дело. Именно такими являются мастера из ремонтной бригады «ПРОКоманда».

Мы аккуратно и правильно демонтируем вагонку всех типов с любых поверхностей. Чтобы заказать бесплатный выезд мастера для замера помещения и составления сметы, позвоните на номер 8 (495) 722-56-41 или создайте заявку через онлайн-форму.

Монтаж вагонки: советы от мастера

Возможность использования панелей из пластика, МДФ или дерева позволяет очень быстро, без множества мусора и особых затрат произвести отделочные работы в помещении. Ниже мы рассмотрим, как выполняется монтаж вагонки своими руками и что для этого нужно.

Деревянная вагонка. Дизайнерское решение

Деревянная вагонка. Подготовка и монтаж

Отделка деревянной вагонкой

Среди всех видов панелей, называемых вагонкой, самым неудобным можно назвать дерево. Дело в том, что пластик и МДФ гнутся и их устанавливают в направляющие профили, а деревянную вагонку монтируют без таковых.

Монтаж обрешётки

Обрешётка под вагонку

  • Чтобы сделать в помещении ремонт вагонкой, для неё нужна обрешётка под вагонку, которую собирают из дерева или металлических профилей. Так как более распространённым является первый варитант, то мы будем говорить именно о нём, хотя способ монтажа при втором варианте остаётся практически таким же.

Рейки обрешётки можно крепить на П-образные подвесы (пэшки)

  • Для изготовления деревянной обрешётки используются рейки с минимальным сечением 20×40 мм или 25×50 мм, причём желательно использовать хвойные породы дерева, как наиболее стойкие и не деформирующиеся при перепадах влажности воздуха. Для крепления таких профилей в качестве консолей можно использовать П-образные оцинкованные подвесы, как это видно на фото. На ровную стену брусья можно прикручивать без консолей, делая подставки из наколотого дерева в тех местах, где есть неровности.
  • Для деревянной вагонки расстояние между профилями обрешётки не должно превышать 50-60 см и такое же расстояние определите для консолей. П-образные кронштейны крепятся к стене на 2 самореза или дюбеля с шурупом, а его уши к деревянному профилю прикручиваются саморезами по дереву, длиной 25 мм. Если вы используете металл, то для этой цели есть специальные саморезы 11 мм длиной.
  • Все рейки в плоскости должны быть выставлены строго по уровню и для этого сначала устанавливают два профиля – верхний и нижний. Один профиль относительно другого должен находиться на плоскости 90⁰ от линии горизонта (если стена вертикальная). Промежуточные бруски прикручиваются в одной плоскости с крайними, ведь как монтировать вагонку, если что-то будет выпирать, а что-то – проваливаться.

Утеплитель можно надевать прямо на кронштейны

  • Если стена нуждается в утеплении, то можно использовать два метода. Первый, это когда утеплитель устанавливают между профилями и/или подсовывают под них, а второй – это когда утеплитель продевается сквозь консоли и только потом прикручиваются брусья. Также вам понадобится поставить паропроницаемую плёнку, чтобы исключить появление конденсата (плёнка устанавливается шершавой стороной внутрь).

Обрешётка для вагонки на потолке

  • По тому же принципу, что и на стене делается потолочная обрешётка. То есть, рейки можно подшивать непосредственно к потолку или к балкам, а можно цеплять на П-образные подвесы. Утепляют потолок тоже аналогично стене.

Совет. Для монтажа электрической проводки под деревянной вагонкой используйте гофрированный кабель-канал из пластика или металла. Не делайте скрытых скруток, но при необходимости спаивайте провода.

Монтаж панелей вагонки

Для крепления вагонки используют кляймеры

  • Для крепления панелей к профилям обрешётки используют кляймеры. Это удобно по нескольким причинам – во-первых, сама доска остаётся целой, а во-вторых, демонтаж вагонки можно провести без всякого вреда для неё. К обрешётке кляймеры крепятся либо на саморезы, либо на нержавеющие гвоздики, которые идут в комплектации.

Панель забивается через обрезок вагонки

    • Сборка вагонки производится путём соединения панелей замок в замок и зачастую их приходится забивать друг в друга. Чтобы при этом не повредить шпунт, то в него просто вставляют ненужный обрезок и бьют через него. Иногда, если дерево сухое, его можно забить рукой – больше об этом вы узнаете из просмотра видео приложения.
  • Вагонка может быть из разных пород дерева, и в связи с этим будет отличаться и цена на 1м 2 . Но, к примеру, очень популярные и полезные для здоровья хвойные породы нельзя устанавливать в парной или сауне, потому что из-за высокой температуры последует выделение смолы. Зато ясень липа или бук через несколько лет потемнеют и, если их покрыть бесцветным лаком для вагонки на водной основе, то они приобретут оттенок патины.

Монтаж деревянной вагонки на потолке

  • В тех случаях, когда производится ремонт вагонки, конструкцию следует разбирать, помечая очерёдность панелей, чтобы собирая их заново, не возникло никаких перекосов. Также не следует красить или покрывать лаком вагонку до её монтажа, потому что слой краски не позволит корректно закрыться замку и даже может возникнуть при этом трещина в шпунте. В качестве окантовки используйте фигурный или гладкий багет.

Совет. Вагонку за сутки до монтажа обязательно нужно внести в помещение, где она будет устанавливаться, чтобы произошла адаптация к температуре и влажностному режиму. Если дерево влажное, то оно должно просохнуть, иначе после сборки конструкция будет рассыхаться.

Заключение

Как видите, инструкция на монтаж вагонки из дерева практически ничем не отличается от инструкции на ПВХ или МДФ, хотя и есть некоторые нюансы. Зато, установив такие панели, как вагонка из кедра, в своей квартире, вы всегда сможете ощущать свежесть натурального дерева и испытывать на себе его целебные свойства.

Быстрый и качественный монтаж вагонки — секреты бывалых

Процесс обшивки поверхностей вагонкой, несмотря на свою простоту, содержит довольно много нюансов. Однако не стоит бояться этой работы. Инструкция на монтаж вагонки и некоторые советы, которыми я хочу поделиться с вами в этой статье, помогут справиться с поставленной задачей быстро и максимально качественно даже новичку.

Установка вагонки требует соблюдения определенной технологии

Этап 1: подготавливаем материалы

Помимо самой вагонки для ее монтажа понадобятся следующие материалы:

  • Рейки 20х30;
  • Кляймеры для крепления отделочных досок (можно обойтись и без них, воспользовавшись небольшими гвоздиками, но в этом случае демонтаж вагонки будет затруднен);
  • Маленькие саморезы 2,5х20 мм для крепления кляймеров;

Для крепления вагонки скрытым способом желательно использовать кляймеры

  • Дюбель-гвозди или шурупы для крепления реек;
  • Деревянные декоративные уголки.

Цена одного кляймера составляет около 50 копеек, поэтому пытаться сэкономить на них не имеет смысла.

Кроме того, вам понадобится лакокрасочное покрытие для финишной отделки. Для этих целей можно использовать лак, воск или защитно-декоративную пропитку.

Разрезать вагонку удобней лобзиком

Также вам понадобится нехитрый набор инструментов:

  • Рулетка и карандаш;
  • Строительный уровень;
  • Электролобзик (можно заменить ножовкой);
  • Электродрель;
  • Молоток.

Этап 2: монтаж каркаса

При монтаже вагонки необходимо решить одновременно две задачи:

  • Декорировать поверхность (стены или потолок);
  • Выровнять поверхность, чтобы получить идеально ровную вертикальную или горизонтальную плоскость.

Поэтому, чтобы правильно выполнить в помещении ремонт вагонкой, необходимо правильно установить каркас (обрешетку), который отвечает за выравнивание поверхности стен или потолков.

Эта операция осуществляется следующим образом:

Делается это следующим образом:

· Определитесь, как вы будете устанавливать доски — вертикально или горизонтально (вдоль или поперек потолка). От этого зависит расположение реек — они должны располагаться перпендикулярно доскам;

· Просверлите в первой рейке отверстия с шагом 250 мм по диаметру дюбелей или саморезов. Старайтесь расположить отверстия по центру, т.е. вдоль оси рейки;

· Приложите рейку к стене, выровняйте по крайней линии, и через отверстия нанесите метки на стену;

· По меткам просверлите отверстия в стене на глубину дюбеля;

· Закрепите первую рейку дюбелями или саморезами, но не до конца, чтобы между стеной и рейкой оставался небольшой зазор для последующей регулировки ее положения;

· Точно так же установите последнюю рейку.

Перед установкой реек обязательно обработайте их антисептическим средством.

· Убедитесь, что рейки расположены в одной плоскости. При необходимости подрегулируйте положение одной из реек, подложив под нее брусок, обрезок фанеры или другой материал. Затем окончательно их закрепите (добейте дюбель гвозди);

· Установите по разметке промежуточные рейки так же, как и крайние. Затем выровняйте их положение по натянутым нитям-маякам.

Между рейками можно расположить теплоизоляционный материал, чтобы утеплить стены или потолок.

Каркас доже образовывать ровную горизонтальную или вертикальную плоскость

По такому принципу выполняется каркас на всех поверхностях, которые вы планируете обшить вагонкой.

Если поверхность стен или потолков имеет большие перепады, закрепите рейки на кронштейнах, которые используют для каркаса гипсокартонная.

Этап 3: крепление вагонки к каркасу

В качестве примера рассмотрим, как монтировать вагонку на стены скрытым способом, т.е. чтобы не видны были места ее крепления. Работа осуществляется в такой последовательности:

· С обратной стороны закрепите доску кляймерами. Расположите их так, чтобы лепестки зашли в паз. При этом сам кляймер крепится к каркасу шурупами или гвоздиками.

Со временем если потребуется замена или ремонт вагонки, вам не составит труда демонтировать кляймеры, чтобы разобрать обшивку;

· Вторую доску нужно соединить с первой в замок шип/паз. Если шпунт не до конца заходит в паз, можно подбить доску молотком, подложив деревянный брусок, чтобы не повредить поверхность. Затем так же зафиксируйте вторую вагонку кляймерами.

По такому принципу устанавливаются все последующие доски;

· Последнюю доску, если она не помещается в оставшийся зазор, нужно обрезать по ширине со стороны паза. Затем ее нужно соединить в замок с предыдущей доской, и со стороны обрезанного края зафиксировать на каркасе гвоздиками или саморезами. Вкручивать крепежи можно в пласть, так как впоследствии места их установки будут скрыты.

Читать еще:  Слава созидателям

· Аккуратно нарежьте уголки по длине наружных внутренних углов;

· Для крепления уголков возьмите маленькие (оконные) гвоздики и обкусите плоскогубцами или кусачками шляпки;

На этом обшивка завершена, теперь осталось только покрыть поверхность лакокрасочным материалом. Надо сказать, что точно так же выполняется обшивка потолков, с той лишь разницей, что работа ведется в горизонтальной плоскости.

Вывод

Как видите, выполнить монтаж вагонки своими руками действительно несложно. Главное — старайтесь работать аккуратно и придерживаться изложенной выше инструкции. А чтобы закрепить полученную информацию, просмотрите представленное ниже видео.

Демонтаж старой деревянной вагонки

Вам требуется демонтаж вагонки?

Сегодня этот строительный материал является очень популярным, и широко используется для обшивки многих поверхностей. Ведь вагонка, изготовленная из натурального дерева, в отличие от своих пластиковых аналогов, имеет приятный эстетичный вид, источая запах древесины, создает приятную экологически чистую атмосферу в помещении, регулирует уровень влажности в нем, поддерживая тем самым благоприятный микроклимат. Да к тому же, и монтаж деревянной вагонки не представляет никаких сложностей. Не удивительно, что её используют для отделки потолков и стен в кухнях и санузлах, обшивают лоджии и балконы, выполняют облицовку бань и саун.

Но каким бы замечательным ни был этот материал, со временем он изнашивается и требует замены.

В процессе капитального ремонта или перепланировки квартиры возникает необходимость снять это отделочное покрытие. Но в большинстве случаев, многие хотят выполнить демонтаж вагонки с её сохранением, чтобы потом использовать повторно. И если обычное удаление этой отделки можно выполнить самостоятельно, ведь ломать – не строить! То аккуратный демонтаж с сохранением каждой доски является довольно сложным и трудоемким процессом, требующим вмешательства профессионалов.

Притом что снять аккуратно такую отделку очень сложно, это вполне возможно, особенно, если за дело берутся специалисты.

Наши мастера разбирают вагонку в обратном порядке её установки:

  • при помощи жесткого шпателя поддевают доску и отводят её от поверхности (стены или потолка);
  • для удаления гвоздей, которыми она крепилась, их шляпку придерживают шпателем, а саму доску простукивают с обратной стороны, что дает возможность аккуратно вытащить гвозди;
  • после удаления крепежа, снимают доску и таким образом, одну за другой удаляют их со всей поверхности.

Демонтированную вагонку для вторичного использования надо определенным образом подготовить – с неё тщательно счищают лак или другое покрытие, а затем складывают в пачки по 10-20 штук, плотно скрепляют скотчем, и оставляют на хранении в сухом теплом месте.

Если вы не склонны сами заниматься всей этой утомительной и долгой процедурой, звоните нам прямо сейчас! А если вы сомневаетесь, раздумывая над тем, сколько стоит демонтаж вагонки, то мы уверяем, что цена для вас будет очень приемлемой.

Благодарю за работу и выполнение всех договоренностей.

Петр Савинов. Московская область

Обратившись в нашу компанию вы получите: качественную и быструю работу , обширный перечень услуг (от удаления обоев и очистки стен, до комплексных отделочных работ и перепланировок), приятный персонал и гарантию на произведенные работы.

Наша компания::

  • Придет на помощь по демонтажу и отделке по первому Вашему зову!!
  • Стоимость услуг — докризисная!
  • Готовы выполнять подготовительные и демонтажные работы в Вашем офисе ночью!
  • Способны работать в Вашей квартире целыми днями и все успеть!

Как произвести демонтаж вагонки: снять материал

Вагонка – это универсальный материал, использовать который можно даже после его демонтажа. И действительно, довольно большой объем сухих демонтированных досок может быть полезен в строительстве. Поэтому чрезвычайно важно знать, как произвести демонтаж вагонки: снять материал со стен дома правильно.

Как демонтировать старую вагонку?

Характеристики

Согласно опыту многих людей, становится понятным, что аккуратный демонтаж вагонки вполне возможен, однако требует довольно много времени и денежных средств, если работы будут выполнены наемной бригадой рабочих.

Подобный обшивочный материал очень популярен в процессе оформления фасадов частных домов. Он представляет собой деревянные планки, из которых в прежние времена выполняли обшивку транспортных вагонов. Отсюда и пошло современное название этого материала.

В наше время вагонкой называют древесину элитных сортов, обработанную по специальному методу. То есть вагонка представляет собой обшивочную доску. Она обладает рядом существенных преимуществ на фоне других имеющихся на отечественном рынке отделочных материалов вариантов отделки.

Древесина, которая применяется в процессе изготовления подобных планок, обладает способностью впитывать влагу прямо из окружающей среды, если она находится в избытке, и, наоборот, выделять ее в воздух, если в комнате имеется излишняя сухость.

Поэтому делаем вывод, что вагонка способна создать сбалансированный микроклимат в помещении. Особо хочется отметить, что этот материал обладает приятным ароматом хвойного леса, соснового бора или лиственницы (тут все зависит от применяемого сырья для изготовления досок), который не сравнить с ароматом различных химических продуктов из ПВХ.

Преимущества

Основными достоинствами являются:

  • долгий срок эксплуатации;
  • стойкость к процессам гниения;
  • легкая обработка;
  • возможность завуалировать имеющиеся дефекты на поверхности стены (например, сколы или неровности и т.д.), атак же различные провода;
  • высокая тепло- и звукоизоляционная способность;
  • эстетический внешний вид.

Материал изготавливается в «шпунт» и в «четверть», по длине бывает полутораметровой, шестиметровой и трехметровой. Раньше производители выпускали марки с выбранной четвертью. Согласно задумке, такое строение планки должно было обеспечить плотное прилегание стыков. Однако на деле это не всегда происходило, так как планки «шевелились». Поэтому немного погодя производители перешли к производству профилей с выбранным пазом.

Применение

Данный материал можно применять и в качестве наружной, и в качестве внутренней обшивки:

  • По мере высыхания планок, их ширина уменьшается. Если для обшивки фасада здания своими руками используется материал с повышенным уровнем влажности, то степень уменьшения планок может быть настолько большой, что они перестанут зацепляться одна за другую. В таком случае фасад здания покроется щелями, а его защита в виде обшивки будет совершенно бесполезной;
  • А вот материал, который поддавался камерной сушке, отличается оптимальным уровнем влажности и усохнет слишком сильно. Специалисты рекомендуют вагонку с «европрофилем» в тех случаях, когда необходимо достичь совершенно «безболезненного для фасада дома» расширения материала.

Основные работы

В интернете можно найти много разной информации, фото и видео на тему демонтажа подобной обшивки также собраны в нашей статье. К примеру, один из специалистов рекомендует придерживаться такой последовательности действий:

  • Материал следует снять по алгоритму, который обратно противоположен монтажу;
  • Используйте жесткий инструмент. Его нужно аккуратно всунуть под доску и отвести последнюю от стены;
  • Зачастую гвозди пробивают насквозь. В случае, когда его шляпка достаточно большая, отведите планку с гвоздем, а потом пристукивайте доску обратно;
  • Когда гвоздь выйдет наружу, его потребуется вытянуть.

Помимо вопроса, как снять материал, специалисты советуют уделить внимание вопросу правильного складирования демонтированных планок. Сложите доску пачками, перетянутыми скотчем, в сухом и теплом помещении.

Подведем итоги

Таким образом, если осуществить правильный демонтаж планок обшивочного материала, демонтированные доски могут очень даже пригодятся вам в процессе строительства или отделки других строений. Поэтому такую обшивку не стоит выбрасывать или проводить ее демонтаж в случае обновления фасада дома халатно.

Как крепить вагонку – 3 варианта проведения работ

Собираетесь декорировать древесиной помещение, но не знаете, как крепить вагонку к стене. Большинство строителей рекомендует лишь один вариант проведения работ — гвозди. На самом деле есть целых 3 способа, имеющие свои плюсы и минусы. Прочитав этот обзор, вы разберетесь во всех нюансах и без труда выполните работы своими силами.

Способы крепления

Мы разберем, как правильно закрепить вагонку на деревянном каркасе разными способами.

Если все делать правильно, то крепежа видно не будет

Вариант 1 – использование финишных гвоздей

Этот крепеж для вагонки является традиционным и используется уже несколько десятилетий. Для работы нам понадобятся специальные гвоздики с уменьшенной шляпкой. Длина должна быть такой, чтобы 2/3 гвоздя входили в обрешетку вагонки.

Чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 граммов составляет 40-50 рублей, так что это еще и самый дешевый способ крепления.

Финишные гвозди – самое бюджетное решение

Разберемся, как крепится вагонка в этом случае:

  • Первый вариант монтажа – крепление в паз, то есть в выемку с одной из сторон, в этом случае гвоздь забивается под углом 45 градусов и закрывается следующим элементом. Ниже показана схема этой технологии.

Вот так выглядит крепление в паз

  • Можно фиксировать элементы и через шип. Ниже показано, как правильно крепить вагонку гвоздями в данном случае. Тут гвоздь также закрывается следующим элементом, обеспечивая идеальный внешний вид отделки.

Этот способ даже проще, но он подходит для материалов с широким шипом

Выбрав вариант, который вы будете использовать, можно приступать к работе. Прежде чем крепить вагонку к стене, необходимо нарезать элементы требуемой длины, чтобы оставались зазоры в несколько мм для компенсации деформаций материала при перепадах температур.

  • ШАГ 1: Первый элемент в углу с одной стороны фиксируется через верх, все равно угол закрывается плинтусом или другим декоративным элементом.
  • ШАГ 2: Со второй стороны в шип или паз забивается гвоздик, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом вы быстро и надежно отделаете стены и потолки.

Помните, что при креплении в паз гвоздики располагаются под углом

Совет! Не следует использовать гвозди толщиной более 1,4 мм, так как они намного чаще раскалывают материал.

Вариант 2 – использование кляймеров

Разберемся, как крепить деревянную вагонку при помощи кляймеров. Так называются специальные скобы, которые ставятся на шип элементов и закрепляются гвоздиками.

Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5.

Изделия продаются упаковками по 100 штук и стоят 40- 50 рублей за пачку, гвоздики идут в комплекте

Инструкция по проведению работ своими руками включает в себя следующие этапы:

  • ШАГ 1: Для начала рассчитывается число крепежей. Вам нужно умножить количество ребер конструкции на число панелей вагонки. К примеру, на потолок вагонку крепить лучше к каждому элементу обрешетки, чтобы она со временем не провисла. Если вы обшиваете стены вагонкой, то для экономии можно использовать их не на каждом ребре каркаса. Но их стоимость настолько мала, что экономить не стоит.

На фото хорошо видно, как производится крепление с помощью кляймеров

  • ШАГ 2: Крепим вагонку вертикально. Расположение кляймеров при вертикальном расположении элементов не имеет значения, а если отделка располагается горизонтально, то они должны быть снизу.

Важно правильно располагать крепеж

  • ШАГ 3: Вагонка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся зажимы и фиксируются небольшим гвоздиками. Чтобы их было удобнее забивать, используйте проставку — вагонка под ударами молотка может потерять внешний вид.

Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздиков можно использовать саморезы для крепления кляймеров. Лучше всего подходит вариант 3х20 мм.

Вариант 3 – использование саморезов

Если вы думаете, как закрепить вагонку на стене максимально надежно, то лучше всего подойдут саморезы. Их использование сопряжено с некоторыми сложностями, зато прочность фиксации будет максимальной.

При необходимости отделку можно разобрать, не повредив, что тоже немаловажно.

Рабочий процесс в этом случае выглядит так:

  • ШАГ 1: В пазовом соединении вагонки сверлом толщиной 3 мм насверливаются отверстия под углом 45 градусов;
  • ШАГ 2: Элемент приставляется к обрешетке, плотно стыкуется, после чего в него вкручивается саморез.

Работу следует производить очень аккуратно: шляпка должна утопиться в материал, чтобы не мешать стыковке, но в то же время не стоит жать слишком сильно, чтобы древесина не треснула.

На что крепить вагонку из ПВХ — в этом случае подойдут все вышеописанные варианты. Кроме того, вы можете использовать более простой вариант – строительный степлер, он для пластика подходит отлично.

Перед тем как крепить ПВХ вагонку, запаситесь степлером и скобами

Читать еще:  Чем можно клеить пенопласт

Вывод

Мы разобрали все варианты проведения работ, чем лучше крепить вагонку, решать вам, так как в разных ситуациях подходят различные способы. Чтобы еще лучше разобраться в теме, просмотрите видео, в нем некоторые важные моменты показаны наглядно, а если у вас есть вопросы – пишите их в комментариях.

7 ошибок, которые допускают при обшивке стен и потолка вагонкой

Казалось бы, трудно найти материал понятнее и проще, чем вагонка. Работа с ней по силам едва ли не каждому — нужно всего лишь собрать обрешетку и прибить к ней обшивочную доску. Что может пойти не так?

1. Кривая обрешетка

Зачастую проблемы возникают на самом первом (и самом важном) этапе отделочных работ. Поленившись выровнять брусья каркаса при помощи строительного уровня, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что доска ложится плохо и идет волной.

Впрочем, если бы проблема была лишь эстетической, с этим можно было бы смириться. К сожалению, страдает и прочность обшивки. Дерево — упругий и своенравный материал. Поэтому изначально прямая доска, притянутая к кривому каркасу, будет постепенно вытягиваться, возвращаясь к изначальной форме, и вырывать крепеж. Приколачивать ее заново не имеет смысла — все будет повторяться снова и снова. Единственный способ исправить ситуацию раз и навсегда — разобрать всю конструкцию и переделать как следует.

Оптимальный материал для каркаса — металлический профиль для гипсокартона. Его не «ведет» при колебаниях температуры и влажности. Деревянный брус не отличается такой стабильностью

Конечно, в идеале каркас нужно ставить на предварительно оштукатуренные стены, но на практике такое встречается редко. Обычно для выравнивания используют обрезки досок, которые подкладывают под брусья обрешетки. Небольшие завалы можно исправить, регулируя степень затяжки крепежных болтов.

2. Слишком широкий шаг между брусками обрешетки

Стремясь сэкономить на материалах, многие ставят бруски обрешетки слишком далеко друг от друга. Из-за этого вагонка провисает, и на обшивочном поле образуются неровности. В результате возникают те же проблемы, что и в первом случае. Как правило, шаг обрешетки определяют исходя из ширины доски, но в любом случае он не должен быть менее 50 сантиметров.

Конструкция стены в бане или сауне с обшивкой вагонкой

3. Отсутствие вентиляционных зазоров

Между полотном обшивки и стеной (либо слоем утеплителя) необходим зазор как минимум в 1-2 см. Если его не сделать, вагонка будет отсыревать, «задыхаться» и, как следствие, портиться. Кстати, борозды на изнаночной стороне досок как раз и предназначены для воздухообмена. Но их делают не все производители.

4. Неровная укладка вагонки

Очевидно, что все доски обшивки нужно тщательно выравнивать по горизонтали/вертикали. И особенно важно правильно установить первую ламель, ведь если перекосить ее, перекосит и остальные. Причем по ходу работ ошибки будут накапливаться. Разумеется, действовать нужно аккуратно, простукивая торцы досок с небольшим усилием, иначе можно повредить замки системы шип-паз.

5. Отсутствие компенсационных зазоров по периметру облицовки

Очень важно подрезать ламели таким образом, чтобы они не упирались ни в потолок, ни в пол. Дело в том, что древесина — материал, чутко реагирующий на колебания температуры и влажности. Насыщаясь водными парами, доски несколько увеличиваются в объеме, и нужно давать им некоторую свободу для этого. Обычно ширина компенсационных зазоров составляет 5-6 см. После окончания обшивочных работ зазоры закрывают карнизами и плинтусами.

Если не рассчитать усилия при вкручивании саморезов, доску можно расщепить вдоль волокон. Избежать этой ситуации помогут предварительно засверленные отверстия

6. Неправильный выбор крепежных элементов

Для работы с обшивочной доской разработаны так называемые кляммеры — специальные скобы потайного крепления. Но использовать их можно только во внутренних помещениях с нормальным уровнем влажности. При наружной отделке потребуется традиционный крепеж на саморезы или гвозди, так как они обеспечивают более надежную фиксацию.

7. Отсутствие защитного покрытия

Бытует мнение, что для внутренней отделки не обязательно применять защитные препараты. К сожалению, это не так. Даже под крышей дома древесина подвергается воздействию водяных паров (использования душа и кранов, дыхание человека, испарения от комнатных растений), так что обработка необходима. При этом не обязательно наглухо закрашивать доски. Существует множество прозрачных пропиток и лазурей, которые не скрывают природную красоту материала.

Остается лишь решить, когда красить вагонку. Казалось бы, разумнее всего сделать это после проведения обшивочных работ. Но напомним, дерево реагирует на колебания температуры и влажности. Если воздух слишком сухой и теплый, доски будут высыхать, обнажая непрокрашенные участки. Так что лучше все обработать их после распиловки, но до монтажа. Конечно, это отнимет больше времени и сил, но зато избавит от неприятных сюрпризов в будущем.

Как крепить вагонку к стене: делаем по инструкции

Среди всего многообразия современных отделочных материалов, есть тот, который не выходит из моды и остаётся востребованным уже много десятилетий подряд, и это несмотря на целый ряд негативных качественных характеристик, и сложностей. Мы сейчас говорим про деревянную вагонку, материал, который по праву считается самым экологически чистым и безопасным.

С его помощью можно создавать самые замысловатые дизайны, а весь ремонт вполне можно выполнить своими руками. И в этой статье мы поговорим про то, как крепить вагонку к стене, и раскроем несколько секретов мастеров.

Подготовительные работы

Любой мастер вам скажет, что начинать ремонт следует с тщательной и детальной подготовки. Именно от этого зависит насколько быстро и качественно будет произведён ремонт, и сколько нервных клеток у вас останется по его завершению.

В первую очередь, это конечно расчет вагонки для стен, пусть лучше у вас останется несколько лишних панелей, которые потом можно будет использовать в случае появления брака, чем не хватит нескольких сегментов.

Ну и первое, что необходимо подготовить – это инструмент. Здесь нет каких-то хитрых приспособлений, но лучше, если всё будет находиться у вас под рукой, и не придётся тратить время на поиск всяких мелочей.

Итак, укладка евровагонки на стену, производится при помощи следующих инструментов:

  • КИП. Или проще говоря измерители. в это понятие включены рулетка, карандаш и меловая нить для отбивки прямых линий. Без последней можно легко обойтись, но как правило такая нить есть в запасе у любого домашнего мастера.
  • Ножовка по дереву или электорлобзик. В принципе, вагонку можно резать и болгаркой, но если вы живёте в многоквартирном доме, будьте готовы к тому, что соседи могут вызвать пожарных, так как дыма будет очень много.

  • Строительный уровень. Без этого инструмента не обходится ни один ремонт, и лучше всего, если это будет современный лазерный прибор, который способен в значительной степени упростить процесс работы. Конечно, лазерный уровень по карману далеко не каждому, поэтому можно его заменить самым простым, с водяной отметкой.
  • Перфоратор и свёрла к нему. Инструмент – гроза всех соседей, но без него, к сожалению, не обойтись.
  • Кисти и другие малярные инструменты. Вагонку редко используют в необработанном виде, поэтому придётся немного поработать маляром.
  • Молоток. Куда же без него. Один из самых важных инструментов в арсенале домашнего мастера.

В принципе это весь нехитрый набор, который нам понадобится, и самое главное, чтобы он весь постоянно был у вас под рукой.

Подготовка панелей

Как мы уже упоминали, вагонка для стен, как правило, проходит дополнительную обработку. Это может касаться многих факторов, например, если вы используете материал класса ниже категории А, то его придётся шкурить, затирать и убирать возможные задиры и трещины.

С вагонкой класса А или экстра таких проблем не будет, но вот кисть поработать всё-таки придётся. Обрабатывать вагонку нужно специальными составами, которые, к счастью, продаются в любом строительном магазине в уже готовом виде. Такие пропитки предотвращают воздействие влаги на дерево, и как следствие значительно продлевают срок его службы.

Помимо этого, пропитками можно придать дереву любой цвет, поэтому интерьер с вагонкой на стенах такой разнообразный не смотря на то, что для производства этого материала использовалась одна и та же порода дерева.

Совет! Перед тем как приступить к обработке панелей, нарежьте их в нужный размер, это позволит не только сэкономить на пропитке, но и даст возможность обработать торцы панели.

Высыхает пропитка довольно быстро, но некоторые из них могут издавать при высыхании очень неприятные химические запахи, поэтому лучше, если после покраски, материал побудет несколько часов на балконе или лестничной клетке. А пока наша вагонка сохнет, самое время приступить к ещё одному очень важному и ответственному подготовительному этапу.

Подготовка стен

Не смотря на то, что крепление вагонки к стене производится при посредничестве деревянной или металлической обрешётки, саму поверхность тоже необходимо обрабатывать. В первую очередь это касается грунтовки (см. Виды грунтовок строительных и область их применения), которая наносится на поверхность и проникая внутрь, препятствует образованию грибка и плесени.

Конденсат на стенах – дело обычное, особенно если на них присутствуют мостики холода, поэтому не стоит жалеть пропитку, чем её будет больше, тем качественнее и надёжнее получится защита. Но перед тем, как браться за валик, поверхность необходимо тщательно зачистить от старой отделки, чем чище будет поверхность, тем лучше.

От старых обоев можно избавиться при помощи шпателя и мыльного раствора (см. Как правильно и без мучений снять обои со стен), который наносится на стену, и впитывается в течение нескольких часов, после чего покрытие легко удаляется, практически без остатка.

Избавиться от краски будет сложнее (см. Как смыть краску без проблем), особенно если использовалась краска марки ПФ, но так как технологии не стоят на месте, в любом строительном магазине, сегодня можно встретить специальную смывку, которая при контакте с краской, растворяет её практически без следа.

Ещё один важный момент – это возможные масляные загрязнения, которые так же необходимо устранить. Если таковые присутствуют на стенах, их нужно обильно смочить растворителем или керосином, которые растворят масляную основу, а остатки смоются тёплой водой.

После всего этого, стену можно грунтовать. Время высыхания, в зависимости от температуры в помещении может колебаться от часа до пяти, поэтому теперь есть время передохнуть, и подготовится к следующему этапу.

Обрешётка

Прежде чем крепить вагонку к стене, для неё нужно создать основу, или как её называют специалисты – обрешётку.

Для этого можно использовать несколько материалов:

  • Деревянный брус. Наиболее предпочтительный материал для изготовления обрешётки. Во-первых, он прекрасно контактирует с вагонкой, и во вторых, к нему её гораздо проще крепить. Но тут важно помнить, что брус для обрешётки тоже нуждается в дополнительной защите, и для этого можно использовать ту же пропитку, которой обрабатывалась вагонка.
  • Металлический профиль для гипсокартона. Многие считают его более предпочтительным материалом, чем дерево. Служит металл дольше, и не имеет температурных расширений, как это бывает с брусом. Но тут есть одна существенная сложность – при контакте с водой, металл начинает ржаветь и коррозия, способна проникнуть даже через древесные волокна. В результате этого, на поверхности часто образуются жёлтые пятно, которые невозможно удалить.
  • Металлический, оцинкованный профиль. Если вы всё-таки решили использовать для изготовления обрешётки профиль, то пусть он лучше будет покрыт слоем цинка. Цена такого материала несколько выше, но зато он менее подвержен коррозии, и прослужит гораздо дольше, не нанося вреда декоративной составляющей.

Важно! Отрезать оцинкованный профиль следует только специальными ножницами, и ни в коем случае нельзя использовать болгарку, которая из-за высоких оборотов просто сжигает верхний защитный слой, и от покрытия не будет ни какого толку.

Нанесение разметки

На этом этапе очень пригодился бы лазерный уровень, который способен нанести идеально ровные полосы во всех необходимых местах, но как мы уже говорили, удовольствие это не из дешёвых, поэтому можно обойтись и без него.

Важно! Крепление вагонки на стену всегда происходит перпендикулярно обрешётке, то есть, если ставите вагонку горизонтально, то направляющие обрешётки пройдут вертикально и наоборот.

В первую очередь, необходимо установить и закрепить крайние направляющие. Они должны отставать от пола и потолка примерно на пять сантиметров. Этого вполне достаточно, для того чтобы крепление евровагонки к стене прошло без сложностей.

Читать еще:  Чем сделать стены в ванной кроме плитки

Итак, отступаем по пять сантиметров от низа и верха, и руководствуясь показаниями строительного уровня, проводим ровные полосы по всему периметру помещения. Особая точность тут неважна, но лучше всё-таки, если обрешётка будет пролегать без особых перекосов.

Теперь, когда у нас есть крайние линии, берём рулетку и измеряем расстояние между ними. Полученный результат делим на два, и на этом расстоянии проводим ещё одну черту. Теперь у нас есть два участка на стене, которые тоже нужно поделить пополам, и снова поставить отметку.

Таким образом, мы делим стену до тех пор, пока между расстояние между соседними метками не уменьшится до 50-60 сантиметров. Именно такое расстояние считается оптимальным, и стена из вагонки при этом будет ровной и без провисаний.

Итак, разметка готова, и можно переходить непосредственно к креплению направляющих.

Направляющие

Не имеет значения, какой брус будет закреплён в первую очередь, поступайте как вам удобнее. Крепление происходит прямо через тело бруска, просто прикладываете брусок к стене, и перфоратором сверлите отверстие и в дереве и в стене.

В отверстие забивается специальный пластиковый дюбель, который прочно удержит направляющие и прижмут их основанию. Но есть тут одна сложность – все направляющие должны идти строго параллельно друг другу. Если ваши стены ровные и без существенных перепадов, то сложностей тут не возникнет, но если есть явные дефекты, то под каждое место крепления придётся подкладывать небольшой клин, для того чтобы добиться ровности все поверхности.

Дело в том, что высушенное дерево плохо поддаётся изгибанию, конечно, приложив определённые усилия, вы притянете вагонку к брусьям, но в этом случае она будет находиться в постоянном напряжении, и не исключено, что со временем, доска или просто лопнет, или вырвет крепёж, возвращая себе изначальную форму.

Всё готово, обрешётка на месте, и осталось только вагонка на стену, но не стоит торопиться, проверьте надёжность всех крепежей ещё раз, пусть лучше вы сейчас потратите на это, на первый взгляд, бессмысленное занятие лишний час, чем впоследствии вам придётся переделывать целый участок стены. А при таких вмешательствах очень велика вероятность брака, да и лишние затраты будут неизбежны.

Монтаж вагонки

Перед тем, как сделать стену для евровагонки и перейти непосредственно к монтажу, настоятельно рекомендуем вам посмотреть видео в этой статье, на котором показана подробная инструкция, и мастер подробно описывает весь процесс.

А теперь, приступаем к креплению. Начинать набор вагонки можно с любой стороны, все зависит от вашего удобства.

Существует четыре способа крепления панелей:

  1. На гвозди через тело панели. Это самый простой способ, но он не подходит для жилых помещений, так как шляпки гвоздей будут на виду и испортят весь внешний вид. Но если вы отделываете какое-либо подсобное помещение, например гараж или веранду, то такой способ вполне можно использовать, но нужно быть крайне осторожным, так как хорошо просушенное дерево может просто лопнуть от удара молотка.
  2. На гвозди в паз панели. Этот способ гораздо сложнее описанного выше, так как гвоздь придётся забивать под углом, а случайное попадание по панели будет ещё более губительно для неё. Этот способ хорош тем, что крепление получается скрытым, и шляпки гвоздей полностью перекрываются следующей панелью, и ещё 10 лет назад, это был единственный способ декоративного крепления.
  3. На строительные скобы. Простой и надёжный способ. Панели пробиваются мощным строительным степлером. Сами скобы практически невидны, рассмотреть их можно только при детальном изучении, что редко случается в случае со стеновой отделкой.
  4. На кляймеры. Кляймеры – это специальные крепёжные скобы, которые вставляются в паз панели, и крепятся гвоздём или саморезом к обрешётке. Это самый простой и распространённый на сегодняшний день способ, который практически исключает появление брака стояк кляймеры очень дёшево, поэтому на общей стоимости отделки, они не отразятся, а поэтом не стоит рисковать, и лучше сразу взять этот способ крепления на вооружение.

Не в зависимости от того, какой способ выбран, производить крепёж следует максимально осторожно и аккуратно. Любой случайный удар молотком по панели оставит на ней неизгладимый след, и вам придётся или заменить сегмент, или наслаждаться неприглядным видом вмятины.

Ну, вот в принципе и всё, наша отделка готова, и осталось только очистить её от строительной пыли и грязи, а чем помыть вагонку на стенах, вы можете прочитать в одной из статей на нашем сайте.

А теперь, можно смело наслаждаться проделанной работой, и конечно же результатом. Замечено, что ремонт, сделанный своими руками, смотрится гораздо лучше, чем заказанный и приносит гораздо большее моральное удовлетворение.

Вагонка в интерьере — теплая простота

Узкая, чаще всего профильная доска-вагонка — непременный атрибут загородной недвижимости. Вагонка используется при оформлении жилых и подсобных помещений домов, внутренних стен и потолков в банях и беседках. Заказчиков привлекают эстетичность и экологичность материала, широкие возможности декоративного оформления интерьеров. Наряду с натуральной вагонкой из дерева в последние десятилетия широко используется синтетическая. Она быстро приобрела популярность и подходит не только для облицовки помещений, но и для наружных работ.

Вагонка в интерьере городской квартиры — предмет постоянных споров сторонников и противников этого материала. Первые говорят об органичности облицовки, визуальной и тактильной теплоте стен и потолков, обшитых деревом. Вторые упорно твердят, что в городской квартире не должно быть «как на даче». Если в деревянном доме аналогичная облицовка способствует газообмену, то в бетонной или кирпичной коробке об этом нет и речи. Рациональное зерно есть в обеих позициях. Попробуем разобраться, кто прав, но сначала вспомним, откуда вообще взялась вагонка и почему она так называется.

Происхождение вагонки

Авторство названия приписывают строителям Транссибирской магистрали на рубеже XIX и XX веков. Рабочие жили и перемещались с запада на восток в товарных вагонах. Для защиты от сибирских морозов они обшивали изнутри стены теплушек досками по деревянному каркасу. Сначала обычными, толстыми и широкими. Потом для экономии места и эстетичности — более тонкой и узкой доской прямоугольного сечения. Профильная вагонка со стыковкой «шип-паз» появилась гораздо позже, когда связь материала с железной дорогой утратилась.

В наши дни в строительной отрасли предлагается вагонка как из лиственных, так и из твёрдых хвойных пород древесины, а также искусственный обшивной материал из пластика и МДФ. Стандартные размеры доски варьируются в пределах 12—20 мм по толщине, 80—120 мм в ширину. Длина хлыстов обычно 6 метров, но в магазинах продают доски и по 3, и по 2.4 м.

По геометрии кромок и качественным характеристикам натуральная вагонка делится на следующие виды:

Стандарт, или «колхозница». Базовый и самый недорогой вариант. Шпунтованная и фальцованная кромки синхронно скошены в одну сторону под углом в 30°.

Штиль. Характеризуется скруглёнными кромками, благодаря которым поверхность напоминает воду с чуть заметной рябью.

Софтлайн. Шип у этой доски немного длиннее паза, в результате на стене образуется рисунок из параллельных линий.

Евровагонка. Общее название для материала, соответствующего стандарту ЕС DIN 68126/86. Изготавливается только из древесины влагостойких лиственных пород с влажностью не выше 8 %, размер доски фиксирован — 12.5 x 96 мм.

Американка. Доска с заметно скошенными кромками. Внешне кажется, что стена облицована внахлёст.

Плюсы и минусы вагонки

Изобилие вариантов и фактур предоставляет дизайнеру и отделочнику дополнительные возможности использования вагонки в интерьере. Рассмотрим все плюсы и минусы этого материала при обустройстве квартиры или загородного дома со стенами из кирпича, блоков или бетона.

Идеальная стыковка досок, что вкупе с качественным утеплителем гарантирует прекрасную теплоизоляцию.

Сокращение трудозатрат — перед монтажом не надо выравнивать стены.

Долговечность. Ресурс облицовки — 15—20 лет, его можно увеличить с помощью биозащиты.

Экологичность. Натуральный материал безопасен для людей и домашних питомцев, а обшивка из хвойных пород вдобавок наполняет помещение эфирными маслами-фитонцидами.

Ценовая доступность. Если не покупать евровагонку из экзотических пород древесины, то облицовка по карману среднестатистическому потребителю.

Разнообразие вариантов монтажа. Вагонку можно просто «посадить» на саморезы либо применить скрытый крепёж, получив поверхность без малейшего изъяна.

Доской из липы и других влагостойких сортов дерева можно обшивать поверхности в санузлах, кухнях, на балконах и лоджиях, в других помещениях с повышенной влажностью и перепадами температур.

Изобилие декоративных решений и сочетаний с другими элементами интерьера. Вагонка легко красится, покрывается маслом и лаком. Теплый стиль органик позволяет оформить помещение в стиле кантри, швейцарского шале, в теплом средиземноморском или суровом скандинавском формате. При декорировании важно не переборщить: избыток нарочито «деревенских» элементов в городской квартире может вызвать ироничную улыбку и даже раздражение.

В целом суть вагонки — тёплая и понятная простота, в основе которой мягкие прямые линии без замысловатых криволинейных элементов. Мебель в такое помещение должна подбираться соответствующая — теплая, «домашняя», без резких стилевых акцентов. Впрочем, в любом проекте возможны неожиданные и даже парадоксальные решения.

Теперь несколько слов о недостатках вагонки. Это даже не явные недостатки, а субъективное восприятие материала его недоброжелателями. Но они имеют право на своё мнение.

Тонкости монтажа. Узкую доску малой толщины легко повредить, особенно если нет опыта облицовки стен и потолков. Важна и правильная установка обрешётки.

Потеря пространства. В маленьких помещениях любая облицовка по каркасу неизбежно будет «воровать» объём. В то же время в просторных интерьерах вагонка смотрится вполне приемлемо, если органично сочетается с мебелью.

Низкая влагостойкость большинства пород древесины. Если обшиваете потолок в ванной комнате, не экономьте, берите липу или вагонку из синтетических материалов.

Горючесть. Любое дерево по умолчанию горит, а пластик плавится, выделяя ядовитые вещества. Обработайте деревянные конструкции огнезащитой и соблюдайте правила пожарной безопасности.

Возможны проблемы с демонтажем. Если вагонка в интерьере вам надоест, избавиться от неё не так просто, как содрать обои, смыть краску или побелку. Облицовку придется скрупулёзно разбирать по досочке, затем снимать обрешётку и готовить стены под новую отделку. При низком качестве стеновых материалов под облицовкой могут образоваться очаги грибка, с которыми предстоит упорно и долго бороться. Впрочем, плесень может появиться под гипсокартоном, пробкой и другими облицовочными материалами, так что вагонка тут не виновата.

Отдельная тема — сочетаемость обшивки с другими элементами интерьера, нанесение акцентов и колорирование. Выше мы отметили богатство выбора вариантов декорирования и синхронизации с мебелью, освещением, интерьерным текстилем. Но есть нюансы, которые необходимо непременно учитывать при создании дизайн-проекта. Вагонку из сосны и ели красить просто, эти породы дерева легко впитывают любые составы. А вот твёрдые лиственные сорта древесины (бук, граб, дуб), а также лиственница и кедр более капризны.

Важно учитывать оптические эффекты, связанные с фактурой и направлением досок. Вертикальная вагонка на стенах увеличивает высоту помещения. Параллельно уложенные пластины ламината на полу и вагонка Софтлайн на потолке создают иллюзию большей площади.

Лучше если направление досок совпадает с направлением прямоугольных предметов: столов, шкафов, диванов, кухонного фасада (более длинного отрезка угловой кухни).

Натуральная вагонка — превосходный вариант оформления интерьеров загородного деревянного дома.

Вагонка из липы, других влагостойких пород древесины, а также из синтетических материалов подходит для облицовки ванных комнат, балконов и лоджий, саун и бань.

Применение вагонки в интерьере городской квартиры или дома из силикатных материалов требует тщательной проработки с точки зрения функциональности и эстетики внутреннего пространства. Но в целом этот вариант оформления имеет все права на существование.

Нужна консультация по оформлению интерьера квартиры, загородного дома или по подбору мебели в уже готовый или планируемый интерьер? Специалисты компании «Ангстрем» всегда готовы прийти к вам на помощь!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector