Bktp-omsk.ru

Делаем сами
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как повесить бойлер на тонкую стену

Как крепить к стене тяжелые предметы

Нередко приходится крепить к стене увесистые предметы. Для успешного решения данной задачи нужно не только учесть материал основы и характеристики фиксирующих элементов, но и правильно выполнить подготовительные и монтажные работы.

Сразу стоит заметить, что только к капитальным стенам можно кренить тяжелые предметы. Желательно учитывать этот аспект еще во время проектирования здания. Легкие гипсокартонные перегородки могут быть хорошим вариантом для разделения кухни и гостиной комнаты, но лишь в том случае если с одной стороны стены не нужно вешать шкафчики и полочки, а с другой — телевизор. Подобным образом обстоят дела с каркасными конструкциями из ДСП или SIP-панелей.

В принципе, и на них можно подвешивать «тяжести», но данный подход связан с массой нюансов. Нужно сопоставлять расположение и несущую способность рамы, использовать дополнительные элементы для создания каркаса, применять специальные фиксирующие детали. Кроме того, что такая работа довольно проблематична, остается немалая вероятность обрушения всей конструкции. А это не только приведет к тратам на ремонт или замену «отвалившегося» бойлера, телевизора, шкафчика с посудой. Данная ситуация может стать причиной серьезной травмы.

Каркасные стены и гипсокартонные перегородки стоит использовать как основу под небольшие зеркала, фоторамки, крючки для полотенец и т. д. На пористые основания из керамоблока, пенобетона, ракушника и др. можно вешать тяжелые (до 50 кг.) предметы, но используя специальные крепежи или усиливающий каркас. На кирпичные и бетонные стены можно вешать практически все.

Инструменты

Для подвешивания тяжелых предметов понадобятся:

ДЕТЕКТОР. При планировке и предварительной разметке нужно воспользоваться специальным детектором, который поможет обнаружить скрытые в стене пластик, металл, кабели под напряжением. Инструменты отличаются чувствительностью датчика, то есть возможностью сканировать стену на разную глубину. Также есть градация по типу материала, который распознает система, — не все приборы подходят для комплексной проверки, некоторые рассчитаны, например, только на поиск металла.

ПЕРФОРАТОР ИЛИ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ. Обычный инструмент, который имеет лишь функцию сверлении, тоже можно использовать, но работа с ним будет более трудоемкой. Если речь идет о кирпиче, то в принципе можно ограничиться дрелью. А вот для бетонных стен придется дополнительно применять ручное долото и молоток, время от времени пробивая отверстие. Перфоратор же сам не только вращает сверло, но и выполняет ударные поступательные движения, поэтому отлично подходит для полнотелых тяжелых конструкций.

БИТЫ И СВЕРЛА. Их выбирают с учетом материала стены, диаметра требуемого отверстия, типа патрона используемой дрели. Если бурить в бетоне легким сверлом для кирпича, то это займет больше сил и времени. Кроме того, наконечник сверла быстро износится, а двигатель перфоратора будет работать при повышенных нагрузках.

УРОВНИ. Чтобы ровно подвесить какой-либо предмет, нужно обязательно применять уровень. И это требование вызвано не столько эстетическими вопросами, сколько практической составляющей. Во-первых, если один угол полочки будет выше другого, то на место его крепежа придется большая нагрузка. Во-вторых, неровное размещение, например, кухонной вытяжки может стать причиной разбалансировки двигателя, который будет работать под наклоном.

Самые простые и востребованные — спиртовые уровни, помогающие «выровнять» предметы длиной до 2 м. Если речь идет о больших расстояниях, как в случае с полками кухонного гарнитура, то нужно использовать аппараты с лазерным лучом или водяные уровни, работающие по принципу сообщающихся сосудов.

ШУРУПОВЕРТ. Если для работы с деревом и газобетоном подойдет относительно простенькая аккумуляторная отвертка, то для тяжелых стен нужен мощный шуруповерт. При покупке крепежа с собой лучше взять набор сменных бит, чтобы проверить, точно ли они подходят под выбранные шляпки.

ПОЛЕЗНЫЕ МЕЛОЧИ. Очки, перчатки, карандаш, маркер, изолента, молоток, плоскогубцы, гаечные ключи, клеенка.

Ударная дрель может справиться со всеми материалами, кроме бетона и камня. Для последних нужно использовать мощный перфоратор
Через отверстие в детекторе маркируют места, безопасные для сверления
Чтобы не повредить отделку стены, при забивании дюбелей лучше использовать резиновый молоток
Большинство измерительных работ выполняют обычным уровнем, но максимальную точность может обеспечить лишь лазерный
Чем сложнее форма дюбеля, тем надежнее будет крепеж

Тип нагрузки
Важно понимать, что есть динамические нагрузки, а есть статические. В последнем случае все относительно просто — нужно сопоставить вес того же бойлера или кондиционера с несущей способностью стены и выбрать соответствующий крепеж. Например, для бойлера емкостью 100 л нужны анкеры, выдерживающие 150 кг. Но для турника или брусьев, подвешенных на стену, недостаточно сложить массу конструкции и вес наиболее тяжелого спортсмена. Если сама рама весит 10 кг, а занимающийся на ней человек — 90 кг, то общее значение в 100 кг совсем не значит, что нужны те же анкеры на 150 кг. Поскольку нагрузка будет не постоянная, а рывками (на вырывание), стоит обеспечить больший запас прочности, выбрав крепеж с несущей способностью 200 кг.

Окончания крепежных элементов могут быть выполнены в виде шляпки или шестигранника (для простой фиксации несущей рамы), кольца (для крепежа светильника), уголка (для навешивания каких-то деталей).

Крепеж

Подвешивание конструкций выполняют с использованием фиксирующих деталей, которые можно условно разделить на внутренние и внешние. Первые загоняют в стену, вторые полностью или частично остаются снаружи — непосредственно к ним крепят подвешиваемые предметы.

Тип внутренней гильзы, а также диаметр и длину фиксирующих элементов подбирают в соответствии со стеновым материалом и весом конструкции (плюс запас). Чтобы не ошибиться, нужно использовать каталоги производителей, в которых приводятся расчетные таблицы для каждого продукта. Впрочем, эту задачу могут решить и консультанты строительных супермаркетов.
Достаточно предоставить им следующие данные:
— материал и толщина стены;
— вес подвешиваемой конструкции;
— количество точек для фиксации.

Несмотря на то, что окончательный и точный выбор крепежа зависит от отдельной ситуации, можно выделить общие подвиды монтажных элементов, используемых для фиксации тяжелых предметов на стенах из разных материалов.

Монтажные работы

Во время подготовки рабочего места нужно создать максимально удобные условия, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. То есть при проделывании отверстий дрель должна быть на уровне груди — в противном случае ею будет сложно управлять. Чтобы минимизировать распространение пыли и мусора, под сверлом крепят картонку с кулечком.

В пустотелых кирпичах и газобетоне отверстия для анкеров и дюбелей проделывают только в режиме «сверление». В более твердых стенах (например, из полнотелого кирпича) отверстия делают в режиме «сверление с долблением» (с большой частотой легких ударов). При работе с бетоном используют режим «перфорирование». Чтобы не повредить материал отделки стены, нужно учесть его тип. Если это плитка, то ее в любом случае нужно «проходить» простым сверлением без удара. Иначе она может треснуть.

Чтобы сверло не скользило, место «бурения» предварительно нужно накернить гвоздем или заклеить изолентой. Распорная гильза должна полностью входить в стену, то есть быть утоплена глубже плитки или хотя бы заподлицо с ней, но никак не выходить наружу.

Особой аккуратности требуют основы, покрытые штукатуркой. Чтобы она не осыпалась и не пошли трещины, вначале также бурят простым сверлением. При забивании дюбеля нужно быть внимательным, чтобы не ударить молотком по хрупкому покрытию.

Когда отверстие готово, из него выдувают пыль и камушки. Потом загоняют распорную гильзу. Важно, чтобы она плотно заходила и не «болталась». В завершение закручивают шуруп или болт, который «распирает» дюбель или анкер и делает фиксирующий элемент капитальным и крепким.

Установка электрического накопительного водонагревателя

В установке бойлера — электрического накопительного водонагревателя ничего особенно сложного нет, но есть несколько особенностей, на которые нужно обратить внимание.

1. Где устанавливать водонагреватель .

Электрические накопительные водонагреватели устанавливаются в любом удобном для установки месте. Обычно их подвешивают под потолком для экономии пространства внизу, однако делать это вовсе не обязательно. Конструкция накопительных электронагревателей такова, что их можно устанавливать и над полом. Выбор способа крепления накопительного электронагревателя зависит не только от объема бака, но и от материала стены.

Бойлеры емкостью до 30 литров можно вешать практически на любую стену с использованием пластиковых дюбелей. При подборе крепления баков объемом 50-200 литров, если их обязательно нужно повесить на стену, необходимо учитывать следующие факторы:

Если стена, на которой будет крепиться водонагреватель, бетонная, каменная, кирпичная или шлакоблочная, то никаких противопоказаний к установке бойлера на такую стену нет. Для закрепления бойлера обычно используются металлические распорные анкерные болты:

Фотография 1. Внешний вид втулочных анкерных болтов.

Анкера с крючком на конце (1) удобны тем, что их можно сначала вкрутить в стену, а затем просто повесить водонагреватель. Однако не всегда конструкция крепления водонагревателя это позволяет и тогда понадобятся анкерные болты (2) под шестигранный ключ или под крестовую отвертку (на фотографии не показаны). Чем больше вес бойлера, тем большего диаметра и большей длины анкерные болты могут понадобиться. Конструктивно анкерные болты могут немного отличаться, бывают клиновые, втулочные, разжимные, забивные анкерные болты, но принцип действия у них приблизительно одинаковый, когда вкручиваешь винт, клиновидная гайка раздвигает распорную втулку, таким образом диаметр анкера увеличивается. Вместо гайки может быть клиновидная головка винта и тогда гайка накручивается в конце, недостаток таких анкеров в том, что после затягивания винт может выйти из отверстия дальше, чем планировалось.

Предельные нагрузки на анкерный болт напрямую зависят от прочности бетона (в данном случае имеется в виду тяжелый бетон), камня, кирпича или шлакоблока в который болт вбивается, при этом забивать анкера в кладочный раствор между камнями, кирпичами или шлакоблоками крайне нежелательно, если это не несущая стена. Да и у несущих стен прочность кладочного раствора все равно меньше прочности кирпича и даже шлакоблока. Само собой любую строительную конструкцию и в данном случае размеры анкерного болта можно рассчитать, но для этого нужно знать класс бетона или марку кирпича, шлакоблока, толщину стены, расстояния от края и верха стены до отверстия и многое другое. Чтобы не тратить несколько недель на изучение технической документации строительных конструкций, существующих видов и тонкостей расчета анкерных болтов, обычно руководствуются следующими соображениями:

1. После подвешивания накопительного водонагревателя нагрузка может распределиться так, что основной вес будет держать только один анкер, при этом нагрузка на вырывание в любом случае будет распределена между 2 анкерами (или 2 верхними анкерами если всего анкеров будет 4).

2. Сами по себе анкерные болты могут выдерживать достаточно большую нагрузку на срез и на вырывание, измеряющуюся в тоннах, так, например, даже самый тонкий анкерный болт М6 может выдержать нагрузку на вырывание до 2.4 тонны, а на срез до 1.2 тонны, но вот разрушение материала, в который забит анкер, может произойти намного раньше. Так как материал, в который забит анкер, работает на только на сжатие, но и на растяжение, а ни искусственный ни натуральный камень особой прочностью на растяжение не отличаются, то это нужно учитывать. Например, нормативно допустимая нагрузка на бетон класса В15 на растяжение составляет около 7.5 кг/см 2 , нормативно допустимая нагрузка на бетон класса В15 на сжатие составляет около 75 кг/см 2 . Чем больше глубина анкера, тем больше площадь бетона, работающего на растяжение и соответственно тем большую нагрузку выдержит такой анкер. Например при глубине анкера 10 см бетон класса В15 выдержит нагрузку на вырывание до 1.2 тонны, а при глубине анкера 6 см предельной нагрузкой могут стать 300 кг. А если использовать рекомендуемый коэффициент запаса = 4, то максимальная нагрузка для анкерного болта длиной 10 см составит 300 кг, а для анкерного болта длиной 6 см — 75 кг. Вырывание анкера из отверстия без разрушения материала, в который забит анкер может произойти, если анкер был закручен с недостаточной силой, или отверстие под анкер слишком большого диаметра. Уменьшить вероятность такого вырывания помогает сила трения и чем больше диаметр анкерного болта тем значение силы трения больше.

3. Примерно подобрать длину и диаметр анкерных болтов с учетом вышеизложенных соображений можно по следующей таблице.

Емкость водонагревателя, лПримерная нагрузка на вырывание, кгМатериал стеныРекомендуемый диаметр болта, МРекомендуемая длина болта, см
30 — 50 л15 — 25бетон6-86-8
кирпич, шлакоблок8-108-10
80 — 100 л25 — 35бетон8-108-10
кирпич, шлакоблок10-1210-12
150 — 200 л45 — 60бетон10-128-12
кирпич, шлакоблок12-1412-15

Примечание: Более точно определить нагрузку на вырывание можно с учетом фактических размеров бойлера. В некоторых моделях вырывающее усилие для бака емкостью 80 литров может быть больше, чем для бака 150 литров от другой компании производителя. Больше подробностей в статье «Определение вырывающего усилия. «

Если электрический накопительный водонагреватель планируется повесить на перегородку из кирпича толщиной в четверть или половину кирпича, на перегородку из армированного гипса, гипсовых или пенобетонных блоков, то для этого лучше использовать анкерные болты с опорной шайбой. Для таких анкеров сверлится сквозное отверстие, со стороны, противоположной месту крепления, устанавливается шайба. Чем тяжелее бак, и чем тоньше перегородка, тем большим должен быть диаметр шайбы. Впрочем название: «анкерные болты» в данном случае достаточно громкое, для этой цели можно использовать обычные болты соответствующей длины и диаметра, а вместо шайб можно использовать куски листового металла толщиной 1.5-3 мм с отверстием посредине. А для водонагревателей объемом 100-200 литров и этого может оказаться мало. Для подстраховки лучше использовать не шайбы, а прокатные уголки для того, чтобы перераспределить нагрузку от водонагревателя. Правда, эстетический вид смежного помещения от таких уголков явно не улучшится.

На саманные стены вешать водонагреватель объемом более 50 литров достаточно опасно. В таких случаях лучше изготовить металлический каркас из прокатных профилей и крепить бак к каркасу.

На каркасные перегородки, обшитые гипсокартоном, панелями МДФ или пластиковыми панелями, можно вешать нагреватель только после соответствующего усиления каркаса перегородки.

Больше подробностей по определению вырывающего усилия, действующего на анкера верхнего крепления, можно узнать здесь. Пример того, как обладая этими знаниями, можно повесить водонагреватель даже на свежеуложенную плитку, также приводится в отдельной статье.

2. Как подключить электричество.

Тут вроде бы и думать нечего, просто всунул вилку в розетку, вот тебе и подключение. Однако не все так просто. Подключать бак без заземления крайне нежелательно, кроме того, что это может быть опасно для здоровья и даже жизни в случае пробоя изоляции фазного провода на корпус, так еще и внутренний бак, в котором непосредственно происходит нагрев, без заземления быстрее выйдет из строя, вихревые и блуждающие токи сделают свое дело. Однако возможность правильно сделать заземление есть далеко не во всех квартирах и домах. В таком случае электрический водонагреватель нужно подключать через устройство защитного отключения — УЗО. Проблему блуждающих токов это не решит, но хотя бы обезопасит использование бака.

3. Как подключить воду.

Чтобы подключить воду к нагревателю нужна соответствующая разводка водопроводных труб. Трубы могут быть пластиковые, стальные, металлопластиковые, медные — это не главное, главное, чтобы разводка была выполнена правильно. Схема подключения водонагревателя будет выглядеть приблизительно так:

Рисунок 1. Правильное подключение накопительного водонагревателя к водопроводной сети.

1 — накопительный электрический водонагреватель.

2 — основной запорный вентиль, установленный на отводе от стояка.

3 — запорные вентили, используемые для монтажа-демонтажа водонагревателя (если заземления нет, то водонагреватель придется менять достаточно часто). Установка таких вентилей позволяет выполнять ремонтные работы без перекрытия подачи воды по всей квартире или дому.

Читать еще:  Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

4 — сливной вентиль, необходим только для спуска воды в случае ремонта или замены водонагревателя.

5 — предохранительный (обратный) клапан, ставится для того, чтобы в случае отсутствия воды в водопроводной сети вода из бака не уходила. Данный клапан можно рассматривать как средство дополнительной защиты — если, например, воды в водопроводной сети нет, а смеситель (7) оставлен включенным, то вода постепенно может вытечь из нагревательного бака, и если при этом включится ТЭН, то риск его перегорания намного увеличится.

6 — гибкие водопроводные шланги. Вообще-то использовать гибкие шланги для подключения накопительного водонагревателя совсем не обязательно, но как ни крути, это намного проще, быстрее и удобнее, чем жесткое подключение.

7 — смеситель (без комментариев).

Однако многим людям такое подключение кажется чрезмерно сложным и они используют следующую схему подключения:

Рисунок 2. Неправильное подключение накопительного водонагревателя к водопроводу.

Теоретически, такая схема подключения допустима, если Вы на 100% уверены, что вода в водопроводе будет всегда и никто не забудет закрыть кран смесителя или частая замена нагревателя Вас беспокоит меньше, чем эстетический вид помещения, в котором установлен водонагреватель. Ну и если придется менять или ремонтировать водонагреватель, то воду придется перекрывать на всю квартиру или дом.

Накопительный электрический водонагреватель хорош еще и тем, что его можно подключать к существующей водопроводной сети, это особенно актуально, если электрический водонагреватель будет использоваться в качестве дополнительного источника горячей воды. В этом случае схема подключения будет выглядеть приблизительно так:

Рисунок 3. Использование накопительного водонагревателя в качестве дополнительного источника горячей воды.

В этом случае без вентилей (3) перекрывающих подачу воды в нагревательный бак и из бака уже не обойдешься. Кроме того, отвод от стояка горячей воды должен быть оборудован обратным клапаном во избежание возможной утечки горячей воды в общий стояк. Такое возможно при разных давлениях в системах холодного и горячего водоснабжения, если вентиль (2) по каким-то причинам оставлен открытым. Как правило, если в квартире установлены счетчики учета воды, то и обратные клапаны установлены по умолчанию. Но если счетчиков нет, то клапан нужно поставить.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

grv9tz ekufzwgoxyjr, [url=http://wugulmopucrk.com/]wugulmopucrk[/url], [link=http://qxwlvovrbkmr.com/]qxwlvovrbkmr[/link], http://bevkqqwfpdfd.com/

довольно полезные оптимальные советы

Наконец нашел толковое объяснение предельных нагрузок на крепление нагревателя

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Как надёжно закрепить бойлер на бетонную стену 50мм?

Вариантов довольно много.

Заложить закладной брусок (или профиль) под гипсокартон, установить каркас, гипсокартон и крепить бойлер к закладной, закладная крепится к стене при помощи распорных дюбелей + дополнительное крепление к стойкам каркаса.

Второй вариант, если есть доступ к стене с обратной стороны.

Сделать разметку, провести горизонтальную линию по уровню, сделать разметку под крепление бойлера (отметка по линии с учётом расстояния по ширине).

Просверлить стену насквозь, внимательно отнестись к выходу сверла из стены (переключить на сверление без удара) что бы не было «воронки» о сверла.

С обратной стороны крепим шайба + гайка через металлическую пластину (полоску, можно обойтись и без неё, надо смотреть по месту).

Со стороны бойлера вот такая резьбовая шпилька с крючком

Крепить бойлер можно и анкерами.

Можно и обычным распорным дюбелем и крючком из комплекта.

Стена 5-ь см и тем более бетон, это довольно прочная поверхность, бетон наверняка армирован.

Из личного опыта могу добавить, крепил 80-и литровый бойлер на гипсовую армированную стену, примерно такой же толщины (гипсовая коробка в панельном доме) всё хорошо держится, у Вас бетон, то есть более прочное основание, проблем не должно возникнуть.

Бетонная стена толщиной 50мм достаточно крепкая и способна нести серьезные нагрузки но есть сложность при сверлении перфоратором у нас будет выбивание воронкоподобного отверстия с обратной стороны стены .

В итоге рабочая толщина стены в которой будут работать средства крепления будет иметь 3-3.5 сантиметров.

Понимая это мы можем сверлить отверстия без удара ,можно пробовать применить алмазные короночки малых диаметров..

Из средств крепления я бы применять стал химический анкер по своим несущим способностям он самый надежный и даже если задняя часть стены выкрошилась он эти пустоты заполнит .

Шпильку я б взял диаметром 10 мм (12 лучше но не факт что не будет сложностей с навеской самого бойлера потом ) ) Под 10 шпильку отверстие сверлим 12 мм .

Можно поискать металлические анкера но длинной 50мм найти их не всегда получается ,обычно они длиннее и шпилька у них как правило 6мм что не всегда при креплении бойлера достаточно

Это смотря какой бойлер. Если литров 25-30, то и штатные крепления подойдут, для большей надёжности можно воспользоваться «молли» анкерами с крючками на конце.

Если бойлер литров на 80-100, то придётся распределять нагрузку по стене. Я бы поступил следующим образом6 взял бы стальной лист толщиной миллиметров в 5, закрепил бы его на стене с помощью большого количества дюбелей, а крепил бы сам бойлер уже к этому листу. Тогда нагрузка будет равномерно распределяться по всей стене и будет гораздо меньше вероятности, что анкера из стены попросту вырвет весом.

Если же есть 100% уверенность, что бетонная стена имеет прочность скалы, то можно просто использовать подходящий анкер молли.

Последовательность операций — берём лист размером примерно 1м Х 1м, размечаем с помощью кернера и молотка отверстия по периметру и несколько рядов по ширине или высоте листа, сверлим с помощью дрели. Затем полученный лист с отверстиями прикладываем к стене, размечаем с помощью карандаша места под дюбеля и сверлим под них отверстия в стене.

Хотя если человек не умеет пользоваться электроинструментом или нет достаточного опыта, лучше всё же пригласить специалиста.

Как закрепить бойлер на стене из различных материалов?

Водонагреватель имеет более простое название – бойлер. Это идеальная альтернатива отсутствующему в доме горячему водоснабжению. Кроме того, он позволяет сэкономить средства за оплату «коммуналки».

Обычно бойлер устанавливают либо в ванной, либо на кухне. Впрочем, если речь идет о дачном домике, то возможна установка прибора на крыше.

Особенности конструкции

Конструкция любого водонагревателя обязательно включает в себя крепления. Они варьируются в зависимости от того, куда устанавливается бойлер – на стену или на пол.

С напольным устройством все относительно просто. А вот монтаж к стене осуществляется при помощи стальных крепежных элементов на задней стороне корпуса бака для нагрева воды. В этом случае понадобятся дюбеля, размеры которых должны соответствовать креплениям на бойлере. Кстати, существуют устройства, требующие снятия задней панели. Дюбеля крепятся строительным пистолетом. Если такового нет, то нужно просверлить дыры под шурупы для крепежа с помощью перфоратора или дрели.

Обычно крепления – стальные крючки – входят в комплект вместе с водонагревателем. Детали стоит использовать лишь в том случае, если они качественные. Их диаметр должен превышать один сантиметр.

Рынок водного оборудования представлен тремя основными типами бойлеров. От их вида будет зависеть способ монтажных работ:

  • Косвенного нагрева. Особенность заключается в отсутствии ТЭНов, нагрев жидкости возможен от внешних источников. Конструкция может быть и настенной, и напольной.
  • Газовый накопительный. Жидкость находится в специальной емкости, греется за счет того, что сгорает газ. Рекомендуется доверить установку специалистам.
  • Электрический накопительный. Нагрев жидкости обеспечивают ТЭНы внизу бака, температура воды регулируется за счет термостата. Наиболее популярен в связи с простотой монтажа, подключения и эксплуатации.

Выбор месторасположения

Вне зависимости от того, где будет располагаться бойлер – в ванной или на кухне – стоит обратить внимание на ряд нюансов:

  • прибор должен находиться рядом с коммуникациями (вода и электричество);
  • монтаж оптимален в сантехническом отсеке;
  • компактность устройства в случае небольшой квадратуры помещения;
  • стена должна выдержать потенциальную нагрузку, причем не только от самого прибора, но и от налитой в него воды;
  • влажность в месте потенциально установленной конструкции не должна быть высокой. В противном случае устройство легко выйдет из строя.

Если владелец помещения выбрал местом расположения бака ванную комнату, он должен иметь ввиду возможные неудобства в случае крепления нагревателя над самой ванной.

Как крепить прибор?

Идеальными для монтажа водонагревателя считаются стены из кирпича или блоков, а вот на тонкую стену крепить крайне нежелательно. Впрочем, допустимо и крепление на иные виды материалов. Наиболее распространены:

  • гипсокартон,
  • плитка,
  • дерево,
  • вагонка,
  • пеноблоки,
  • гипсолит.

Рассмотрим особенности монтажа для каждого типа стен.

Гипсокартон

Специалисты считают гипсокартон капризным материалом и ставят его сопротивление нагрузкам под сомнение. Впрочем, существует два эффективных способа, с помощью которых можно установить бойлер в помещении, обшитом листами гипсокартона:

  • установка на усиление, которое заложено под обшивочный материал стен;
  • монтаж на проделанные в стене отверстия.

Кафельная плитка

Иногда во время ремонта возникает вопрос: когда лучше монтировать бак для нагрева – до укладки плитки или после. Хорошо, когда есть варианты. А если плитка уже уложена? Квалифицированные специалисты считают, что в этом случае должны быть соблюдены три условия:

  • равномерно нанесенный на плитку клей;
  • плитка должна быть уложена без пустот;
  • стена должна быть выполнена из основательных материалов, не дающих плитке прогибаться или шататься.

Если все требования выполнены, то можно монтировать поверх плитки любой водонагреватель.

Дерево

Информация о креплении бака на деревянную поверхность полна противоречий. Согласно одним источникам, монтаж на дерево крайне нежелателен, поскольку стена не сможет выдержать колоссальную нагрузку, которая после заполнения бойлера водой станет еще больше.

По иным источникам установка допустима. Правда, с оговоркой. Перед тем, как закрепить водонагреватель, важно подобрать негорючую основу под агрегат согласно правилам противопожарной безопасности.

Вагонка

Этот материал в данном случае считается капризным. Поэтому тут не обойтись без специальных условий для процесса установки. Потребуются два вертикальных бруса, которые нужно аккуратно обработать и окрасить под цвет вагонки или бака. Они капитально крепятся, а уже на них вешается водонагреватель. Сама по себе вагонка не способна выдержать вес бойлера.

Пенобетон

Потребуются специальные крепления типа нейлоновых спиралевидных дюбелей. Если объем прибора превышает 100 литров, имеет смысл применить металлические крепежи. Допустимы два варианта крепления – с использованием металлических дюбелей или за счет специальных или химических анкеров для пенобетона. Вариант с использованием химического (или клеевого) анкера считается наиболее надежным и современным, а также экологичным.

Гипсолит

Есть два варианта монтажа:

  • Прорезывание в плитах отверстий под каркас (металлические профильные трубы) с последующей фиксацией к капитальным поверхностям типа потолка, пола или стен.
  • Использование двух металлических шин 40х4, согнутых под прямым углом. Они будут использованы в качестве крепления. Один конец каждой шины идет на анкер к бетонным потолкам, а другой для дополнительного фиксирования – на дюбеля к стене.

Инструменты, необходимые для работы

Для монтажа водонагревателя вам понадобится:

  • инструкция с описанием подключения;
  • карандаш;
  • крючки из металла;
  • дюбеля и винты;
  • рулетка;
  • строительный пистолет;
  • перфоратор или дрель;
  • шланги;
  • сетевой кабель;
  • водоочистительный фильтр;
  • патрубки.

Уточнение, касающееся шлангов для подвода воды к агрегату: лучше дороже, но надежнее. Гибкие изделия могут дать сбой раньше срока. Желательно, если элементы для подведения труб будут медными.

На тонкую стену тяжёлое повесить. Каким образом можно?

Имеется в наличии гипсолитовая стена тонкая, нк см 5-8. Если вешать на неё тяжёлое, ну хоть кг 10-15-20, то со временем шурупы с пробками вываливаются. А мне нужно полочку с микроволновкой надёжно повесить.

Други, и каким же манером это можно сделать?

ASv
Имеется в наличии гипсолитовая стена тонкая, нк см 5-8. Если вешать на неё тяжёлое, ну хоть кг 10-15-20, то со временем шурупы с пробками вываливаются. А мне нужно полочку с микроволновкой надёжно повесить.

Други, и каким же манером это можно сделать?

Андрей, есть такая хня(не помню как называется) типа пробок из металла — они должны лучше держаться. И вроде ещё какой то клей заливают.
Или насквозь болтами

——————
«- Сгиня. Это, — объяснил он с ухмылкой, — не то имя, которое дала мне мать. Это скорее профессиональная дань моей скромной и ненавязчивой натуре.»(с)Ковентри.

Анкера так называемые, сверлятся дырки, вставляются, при заворачивании винтов металлическая оболочка внутри расширяется.

Yep
Анкера так называемые, сверлятся дырки, вставляются, при заворачивании винтов металлическая оболочка внутри расширяется.

Точно они самые.

——————
«- Сгиня. Это, — объяснил он с ухмылкой, — не то имя, которое дала мне мать. Это скорее профессиональная дань моей скромной и ненавязчивой натуре.»(с)Ковентри.

Спасибо, ребята, за консультацию. Только не выкрошится ли гипсолит от таких анкеров?

Димон, всерьёз уже подумывал болтами через пластину закрепиться, но некрасиво до ужаса.

Анкера в гипсолит — не очень здорово. Они должны раскрываться в пустоте ЗА перегородкой, например за гипсокартонной плитой. В массиве держат плохо, а гипс просто крошат вокруг себя.
Может, действительно, радикальным методом — насквозь, и с обратной стороны привесить нечто декоративное?

Ну вот, не успел набрать, уже написали

Костровой
. с обратной стороны привесить нечто декоративное?

Ну вот разве так, картину какую-нибудь в рамке, например. Хотя я не очень люблю стены завешивать.

Костровой
Анкера в гипсолит — не очень здорово. Они должны раскрываться в пустоте ЗА перегородкой, например за гипсокартонной плитой. В массиве держат плохо, а гипс просто крошат вокруг себя.
Может, действительно, радикальным методом — насквозь, и с обратной стороны привесить нечто декоративное?

Нормально они раскрываются даже в железобетоне. Любые фасады держат. Проверено тысячами квадратных метров фасадов.

Ну вот разве так, картину какую-нибудь в рамке, например. Хотя я не очень люблю стены завешивать.

Утопи под ноль, заштукатурь и подкрась.

Есть ещё специальные дюбеля для гипсокартона.
Они бывают пластмассовые и металлические ( материал типа аллюминия, или силумина ).
Так вот металлические вполне нормально держат кухонные короба на гипсокартоне ( т.е. если нагрузка у Вас будет направлена, в основном, вниз, то можно посоветовать их ).
Вот как они выглядят:

Порядок установки: сначала в гипсокартонной стене сверлится отверстие диаметром, равным, или чуть меньшим, чем внутренняя ( не «резьбовая» ) часть дюбеля. Затем шуруповёртом «вкручивается» сам дюбель в просверленное ранее отверстие ( до «конца», т.е. до упора площадки дюбеля в гипсокартонную стену ), после чего в «корпус» дюбеля вворачивается шуруп, который сам «нарезает себе резьбу» в дюбеле.
Опять же повторюсь — замечено, что на «отрыв» от стены этот дюбель «работает плохо», а вот если большая часть нагрузки будет направлена, в основном, вниз — вполне сносно.

Читать еще:  Красивые стены в прихожей: 4 варианта отделки и фото

Нормально они раскрываются даже в железобетоне. Любые фасады держат. Проверено тысячами квадратных метров фасадов.

Ты знаешь что-такое гипсолит? Я бы лучше ж/бетон предпочёл. Гипсолит — это такая плотная легкопилящаяся масса типа гипса с чем-то. Забей в гипс пробку, в неё гвоздь, пошевели и увидишь, обвалится гипс вокруг пробки или нет.

есть специальный крепеж по гипсокартону. т.н. «бабочки» и спец инструмент для установки. Представляет из себя пластмассовый или стальной стаканчик с резьбой и винт — в отверстие в ГВЛ вставляется стаканчик и спец инструментов сжимается — получается с обратной стороны упоры и крепеж не вываливается. если интересно могу отсканить чертежик с коробки таких крепежек (стих =)

biathlon
Есть ещё специальные дюбеля для гипсокартона.
Они бывают пластмассовые и металлические ( материал типа аллюминия, или силумина ).
.

Так стенка гипсолит или гипсокартон?
А штука на фотке выглядит интересно.
Кто-бы испробовал живьем, с нагрузкой и отчет в студию?

Господа, какой нахер гипсокартон, стал бы я морочиться?

ГИПСОЛИТ. Это стенка разделительная между комнатами и квартирами.

Недавно мучался с такой стенкой.
Вешал раковину в ванной. С пьедесталам не подходила, только навесная. Два угловых кронштейна, каждый на две точки крепится. Использовал анкера, стенку сантехкабинки сверлил насквозь, благо между ней и бетонной стеной квартиры есть пустота. Пока держится хотя садиться на раковину я бы не рискнул.
Шкафчик в ванной, килограмм под 10 наверное. Висит на двух достаточно длинных шурупах и, то ли пластиковых дюбелях, то ли вообще без оных, с предварительным сверлением отверствия — не помню уже. Вроде без проблем. Там нагрузка основная вниз, в отличие от раковины, где на идин анкер еще и на выдергивание. Петли шкафчика в самом верху и почти впритык к стене, так что проблем не было.
Кухонные шкафы тоже крепились к такой стенке. К гипсолиту прикручивалась металлическая планка, на нее уже вешались шкафы, плюс стеновая панель снизу поддерживает немного.

Короче, если б мне надо было подвесить кронштейны с полочкой на большую нагрузку, то либо сверлил бы насквозь и прикручивал болтами (анкерные использовать тогда особого смысла нет, проще обычные), либо распределил нагрузку на большое кол-во креплений. Ну например что-то вроде — крепится к стене фанерка на несколько точек, к ней уже кронштейны, насквозь через нее в гипсолит. Еще можно тросиком к потолку полочку закрепить, для подстраховки..

Коллективный разум советует насквозь
Можно пожить под головки широкие шайбы, заглубить все это безобразие заподлицо и зашпаклевать навсегда.

cryo
.
Короче, если б мне надо было подвесить кронштейны с полочкой на большую нагрузку, то либо сверлил бы насквозь и прикручивал болтами (анкерные использовать тогда особого смысла нет, проще обычные), либо распределил нагрузку на большое кол-во креплений. Ну например что-то вроде — крепится к стене фанерка на несколько точек, к ней уже кронштейны, насквозь через нее в гипсолит. Еще можно тросиком к потолку полочку закрепить, для подстраховки..

Я в одной фирме видел красивые такие Г-образные кроны опоры, но они по ходу каждый на две точки. Если взять таких не два, а четыре, то уже некрасиво будет, а три как-то ни туда, ни сюда.

Полочку для подстраховки можно снизу ещё палочкой подпереть

Костровой
Коллективный разум советует насквозь
Можно пожить под головки широкие шайбы, заглубить все это безобразие заподлицо и зашпаклевать навсегда.

Да это я мальца уже давно дотумкал. Но вот в современной арматуре и метизах я не очень шарю, понадеялся на чудо может какое.

Ты знаешь что-такое гипсолит? Я бы лучше ж/бетон предпочёл. Гипсолит — это такая плотная легкопилящаяся масса типа гипса с чем-то. Забей в гипс пробку, в неё гвоздь, пошевели и увидишь, обвалится гипс вокруг пробки или нет.

Yep
Знаю я что такое гипсолит. При данном характере нагрузки, анкера нормально выдержат — потому что они расширяются локально в одном месте внутри стены, надо только подобрать подходящую длину, чтобы расширение пришлось в ее центр.

Если толщина стенки 8 см, тоя что-то не видел таких коротких мощных анкеров. Покажь картинку, не понимаю, о каких говоришь.

А еще, Андрюха, есть химические дюбеля, у которых лопается оболочка, когда вкручиваешь саморез, и происходит вулканицация/затвердевание. Но они встречаются редко и стоят дорого.

Посмотрю ещё в магазах, может чего мощнявого и короткого найду.

Смяшно однако. Да хоть дюбеля с ладонь будут, вырвут гипс влегкую. Не статуэтка ж будет висеть в 100г, а кг около 4-6?
Другое дело, если сама стена гипсокартона на жесткой и прочной основе (бетон, кирпич, металл и т.п.), тогда, понятно — дюбеля. Если стена хилая — решение одно: см. ссылку на второй сайт мастеровых, за что ссыльщику респект, имхо. Не расссуждения досужие — сам вешал на стену на даче и водонагреватель 80л, да много чего всякого.

сверлил насквозь.
затем толстые мотоциклетные спицы
(у них есть шляпки).

На этом висят в кухне шкафчики.

Гипсолит это такое?

Тема: Подбор креплений для установки кондиционера и бойлера на тонкой стене.

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Подбор креплений для установки кондиционера и бойлера на тонкой стене.

    Хотим установить кондиционер, но стена, на которой определили место очень тонкая 7см. Не знаем, что лучше использовать — анкерные болты или какие — то другие крепежные элементы. Хотелось бы получить консультацию у знающих людей. Такая же ситуация и с бойлером свободная стена на которой можем повесить бойлер тоже тонкая а бойлер как известно вещь тяжелая на 100 литров.

    ( Зарегистрированные посетители не видят эту рекламу — регистрация )

    Просто зная толщину стены этого не достаточно для внесения предложения. Нужно хотя бы знать, из какого материала эта стена выполнена. Предлагаю Вам просверлить полностью стенку и заложить болты насквозь, а с обратной стороны болты соединить металлической пластиной.

    7 сантиметров железобетонной стены вполне достаточно для установки кондиционера или бойлера. Важно: при сверлении отверстий для анкеров избегайте ударного сверления, чтобы не растрескивался железобетон. У меня уже 10 лет на такой стене висит бойлер и навесные шкафчики кухни. Полет нормальный.

    Чтобы закрепить на стену бойлер или кондиционер нужно просверлить отверстие самым малым сверлом- например 6 мм. Затем аккуратно рассверлить до необходимого. Для такой нагрузки годятся пробки 14-16 мм и хорошие крюки к ним.

    Просто крепить на такую тонкую стену не советую, даже если сверлить насквозь и крепить анкерами. Нужно делать металлический каркас нагрузка которого будет на пол. То есть от пола до места крепления ставьте каркас и уже к нему будете крепить бойлер.

    Непонятно из чего сделана стена 7 см. Но в любом случаи надо делать сквозные отверстия и вешать на болты или шпильки. Кстати масса в 100 кг, не столь велика, при небольшом плече. Но надо реально оценить, сможет ли стенка выдержать.

    Судя по толщине стена сделана из кирпича на ребро или пеноблоков для перстенков. Если отверстие в Вашей стене делается легко, то тогда вам нужно купить лист метала толщиной 3 -5 мм, шириной 5 -8 см и длиной как ваш кондиционер или бойлер. Делаете в ней 6- 10 отверстий. В два вставляете болты, на которые потом будете вещать вашу технику, а остальные служат для крепления к стене.
    Если просверлить отверстие в стене сложно то вполне хватит анкерных болтов диной 6 см.

    Не понятно, как это может быть наружная стена толщиной 7 см? Обычно, ведь, кондиционер к наружному ограждению закрепляется. Чтобы он держался на стене небольшой толщины, нужно, чтобы металлический каркас распределял нагрузку от него на как можно большую площадь. Если точек крепления будет 6 или больше, то кондиционер будет прочно держаться на стене.

    Как я понял кондиционер вы имеете в виду внутренний блок (да собственно и наружный) толщина стены в 7 см вполне выдержит, вес их не так велик как кажется! да и бойлер вполне нормально будет висеть на такой стене, у меня раньше висел три года на гипсовой стене тоже такой же толщины и ни чего, не упал.

    Для крепления кондиционера как наружного так и внутреннего блока толщины стены в 7 см вполне достаточно ведь это же домашний кондиционер а не производственный и вес имеет не большой, так и бойлер нормально висеть будет, у меня к стати на такой же стене висит и вполне нормально, не падает!!

    Как повесить бойлер на тонкую стену

    Доброе время суток.

    Хочу подвесить 100-литровый бойлер на тонкую бетонную стену (

    5см).
    При сверлении буром выпадает кусок стены с обратной стороны (там ванная) и толщина стены под анкер остается соответственно 3см.
    Бойлер я подвесил, но воду пока не наливал, стремно как-то.
    Анкера — 12мм. с булбочкой на дальнем конце, при закручивании гайки с лицевой стороны расклинивают оболочку.

    Развейте сомнения или посоветуйте другой тип крепления.

    P.S. : в ванной пока ремонт не сделан, можно творить что угодно.

    С уважением, Сергей.

    Если стенка армированная, то с противоположной стороны (со стороны ванной) «подложите» лист стали 1 мм, по размеру крепежа. что бы крепиться в сталь, и «заподлицо», На болты, а не на анкера. Или вообще к стали приварите болты, что бы поверхность осталась ровная.
    В в ванной потом плитку положите без проблем.
    Я бы сделал так.
    Может не оч. дешево, но надежно и навсегда. А 3 см — это не крепеж.

    Можно сверлить сверлом с алмазной крошкой — и долбить не надо и отверстие ровное и кусок стены не вылетает.
    А в то что вы уже насверлили заложите простой болт головкой со стороны отколотой части и замуруйте раствором когда всё будет повешено — у вас из стены будет просто торчать шпилька.

    А как выглядит сверло с алмазной крошкой?

    С уважением, Сергей.

    Я бы лучше поставил на подставку. Стена уж очень тонкая.

    5 см бетона тонкая? ДА ней слона повесить можно.

    2sergb ,
    У вас усилие прикладывается не на отрыв, в вниз вдоль стены.

    А Вы уверены, что это _бетон_, тем более железобетон? Может у Вас панельный дом и стандартная сантехническая кабина (ванная, туалет). Так они всю жизнь делались из ГЦПВ (гипсоцементнопуццолановое вяжущее) с армированием пространственным каркасом. Там как раз стенки 5 см. Коротко — полное г. Даже «Г».
    Способ КонстаТим’а самый оптимальный. _Если_ стенка армированная. Только лист подложите побольше. Не просто под болты, с запасом на 10-15 см в стороны. Да муторно, но если эти 100 л свалятся Вам на голову в самый интимный момент будет хуже.

    to BV: К сожалению, часть усилия идет на отрыв. Ведь бойлер в нижней точке опирается на стену. Появляется момент. При 100 кг нормативного веса (а фактически 150 будет с коэф-ми) момент не маленький. В армобетоне выдержит, а в сантехкабине я бы не рисковал.

    Еще решение применяли в подобной ситуации: от стенки до стенки прокладывали уголок L75x75x4 с заводом уголка на всю толщу стенок. И на него вешали.

    Как один из вариантов я использовал крепление бойлера на тонкую стену таким образом :

    • делается кронштейн из полосовой стали Г-образный в котором сверлится два отверстия -в короткой горизонтальной части ,и в длинной вертикальной.Таких кронштейнов делается два.
      -сверлится сквозное отверстие по месту крепления бойлера.Как правило тоже два.Отверстие в стене должно совпадать с отверстием в полосе/в вертикальной ее части/, если полосу приставить к стене таким образом чтобы короткая горизонталь легла на потолок.Т.е. Г-образный кронштейн лег в угол между потолком и стеной.
      -сверлится отверстие под верхнее крепление.
      -через сквозные отверстия насквозь через стену и кронштейн закрепляются болты на которые навешивается в дальнейшем бойлер.
      -верхние части кронштейна закрепляются к потолку шурупами с головками под ключ/шестигранными/
      Метод опробован на практике.Правда я еще эти два кронштейна сварил между собой такой же полосой.Но это может быть не обязательно.
      В ходе дальнейших отделочных работ полоса довольно легко скрывается под плиткой.
      Желаю удачи.

    Как повесить бойлер на тонкую стену

    Други, и каким же манером это можно сделать?

    Други, и каким же манером это можно сделать?

    Андрей, есть такая хня(не помню как называется) типа пробок из металла — они должны лучше держаться. И вроде ещё какой то клей заливают.
    Или насквозь болтами

    ———-
    «- Сгиня. Это, — объяснил он с ухмылкой, — не то имя, которое дала мне мать. Это скорее профессиональная дань моей скромной и ненавязчивой натуре.»(с)Ковентри.

    Точно они самые.

    ———-
    «- Сгиня. Это, — объяснил он с ухмылкой, — не то имя, которое дала мне мать. Это скорее профессиональная дань моей скромной и ненавязчивой натуре.»(с)Ковентри.

    Димон, всерьёз уже подумывал болтами через пластину закрепиться, но некрасиво до ужаса.

    Ну вот разве так, картину какую-нибудь в рамке, например. Хотя я не очень люблю стены завешивать.

    Нормально они раскрываются даже в железобетоне. Любые фасады держат. Проверено тысячами квадратных метров фасадов.

    Ну вот разве так, картину какую-нибудь в рамке, например. Хотя я не очень люблю стены завешивать.

    Утопи под ноль, заштукатурь и подкрась.

    Порядок установки: сначала в гипсокартонной стене сверлится отверстие диаметром, равным, или чуть меньшим, чем внутренняя ( не «резьбовая» ) часть дюбеля. Затем шуруповёртом «вкручивается» сам дюбель в просверленное ранее отверстие ( до «конца», т.е. до упора площадки дюбеля в гипсокартонную стену ), после чего в «корпус» дюбеля вворачивается шуруп, который сам «нарезает себе резьбу» в дюбеле.
    Опять же повторюсь — замечено, что на «отрыв» от стены этот дюбель «работает плохо», а вот если большая часть нагрузки будет направлена, в основном, вниз — вполне сносно.

    Нормально они раскрываются даже в железобетоне. Любые фасады держат. Проверено тысячами квадратных метров фасадов.

    Ты знаешь что-такое гипсолит? Я бы лучше ж/бетон предпочёл. Гипсолит — это такая плотная легкопилящаяся масса типа гипса с чем-то. Забей в гипс пробку, в неё гвоздь, пошевели и увидишь, обвалится гипс вокруг пробки или нет.

    Так стенка гипсолит или гипсокартон?
    А штука на фотке выглядит интересно.
    Кто-бы испробовал живьем, с нагрузкой и отчет в студию?

    ГИПСОЛИТ. Это стенка разделительная между комнатами и квартирами.

    Короче, если б мне надо было подвесить кронштейны с полочкой на большую нагрузку, то либо сверлил бы насквозь и прикручивал болтами (анкерные использовать тогда особого смысла нет, проще обычные), либо распределил нагрузку на большое кол-во креплений. Ну например что-то вроде — крепится к стене фанерка на несколько точек, к ней уже кронштейны, насквозь через нее в гипсолит. Еще можно тросиком к потолку полочку закрепить, для подстраховки..

    Я в одной фирме видел красивые такие Г-образные кроны опоры, но они по ходу каждый на две точки. Если взять таких не два, а четыре, то уже некрасиво будет, а три как-то ни туда, ни сюда.

    Полочку для подстраховки можно снизу ещё палочкой подпереть

    Да это я мальца уже давно дотумкал. Но вот в современной арматуре и метизах я не очень шарю, понадеялся на чудо может какое.

    Ты знаешь что-такое гипсолит? Я бы лучше ж/бетон предпочёл. Гипсолит — это такая плотная легкопилящаяся масса типа гипса с чем-то. Забей в гипс пробку, в неё гвоздь, пошевели и увидишь, обвалится гипс вокруг пробки или нет.

    Читать еще:  Как повесить велосипед на стену

    Если толщина стенки 8 см, тоя что-то не видел таких коротких мощных анкеров. Покажь картинку, не понимаю, о каких говоришь.

    Бойлер (водонагреватель) на газобетон. Как закрепить и возможно ли это + видео

    Сейчас очень много домов (как частных, так и многоквартирных) делаются из газобетона. У этой технологии есть много несомненных плюсов, например он – легкий, дышащий, теплый. Однако с первого взгляда он не такой прочный, действительно его можно резать обычной пилой. Он мягкий и легко крошится! Это то и пугает, например, возможно ли повесить (закрепить) на такую стену что-либо, скажем бойлер (по-нашему водонагреватель), я имею в виду накопительный, а не проточный вариант. Ведь чтобы нормально принимать душ, нужно брать не менее 50 литров, а выдержит ли стена? Собственно про это и будет очередная статья + видео версия в конце. Так что читаем-смотрим …

    СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

    • Сколько весит водонагреватель
    • Разбираем газобетон
    • Нагрузка на стены
    • Мой вариант
    • ВИДЕО ВЕРСИЯ

    Вода дорожает, поэтому чтобы экономить на ней, зачастую выгодно повесить бойлер. Однако если на кирпичную стену, а также на бетон (плиты) повесить можно без особых страхов, оба материала очень прочные. То вот газобетонная стена, выдержать такой вес не всегда может, в сети есть много случаев когда вроде бы даже не тяжелый водонагреватель в 30 – 50 литров падал, вырывая из стены куски! Так что же делать, можно вешать или нет?

    Сколько весит водонагреватель

    Многие ошибочно думают, что водонагреватель весит «по номиналу». ТО есть если вы взяли, скажем на 50 литров, значит общий вес примерно 50 килограмм! Но это крайне не верно, вес самого водонагревателя также не малый. Приведу примерные веса по пунктам:

    • 30 литров в среднем только сам водонагреватель будет весить около 13 – 15кг
    • 50л — 17 – 20 килограмм
    • 80л – 22 – 24кг
    • 100л – 24 – 26кг
    • 120л – 26 – 30кг
    • 150л – около 35кг
    • 200л – около 57кг
    • 300л – около 74кг

    Конечно, многое зависит от производителя – какую толщину стали он использовал (а также какой материал — обычная сталь или нержавеющая), сколько положил утеплителя, сколько весит пластиковый бак, сколько электронная начинка. НО в среднем, вес водонагревателя именно такой.

    То есть если подвести небольшой итог, получается – бойлер на 50 литров (20кг) + вода в нем еще 50 кг, таким образом — общий вес будет около 70кг.

    Разбираем газобетон

    Не смотря на кажущуюся мягкость газобетонного материала (его действительно можно резать ножовкой), он может выдерживать достаточно большие нагрузки. Однако не все производители делают одинаковый материал. Что я имею ввиду – прежде чем, рассчитывать какой вес может выдержать стена, вам нужно узнать плотность вашего газобетона. Она также различна, от этого и будет зависеть выдерживаемая нагрузка.

    Минимальная плотность, которую лично сам я видел – 300 кг/м3. Такие блоки в основном берут для частных домов и небольших до двух этажей строений.

    Средняя плотность — 400 кг/м3, с такими блоками можно строить дома до трех этажей без какого-либо усиления.

    Максимальная плотность — 500 кг/м3, такой материал может использоваться до 4 этажей, без какого-либо усиления. ТО есть сами блоки делаются как несущие стены.

    Конечно, возможно плотность есть еще выше, но лично мне не приходилось с такой сталкиваться.

    Нагрузка на стены

    Ребята есть два вида нагрузки, это так называемая «нагрузка на отрыв» – если выразится грубо, это если повесить нагреватель к потолку, болты вкрутить в потолок, то бойлер будет пытаться их вырвать.

    И есть еще одна «нагрузка на срез», это когда болты закручиваются в стену, а бойлер пытается их как бы сломать или срезать. Здесь не так важна длина (хотя она должна быть достаточной), здесь важна плотность материала, а также толщина креплений – болтов.

    Зачастую бойлеры вешают на капитальные, уличные или подъездные стены. Толщина у них не менее 25 см (250мм), а уличные стены могут варьироваться от 400 до 500 мм (почти полметра). НА ТОНКИЕ СТЕНЫ, ИЗ КОТОРЫХ СДЕЛАНЫ ПЕРЕГОРОДКИ, ВЕШАТЬ БОЙЛЕРА – НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОСОБЕННО БОЛЬШОГО ЛИТРАЖА! Стены для перегородок зачастую толщиной всего в 10 см, они не могут выдержать большой вес, и они реально разрушатся.

    Про нагрузку на срез и плотность, буду брать стены толщиной в 25 см, а также один болт диаметром в 8мм:

    300 кг/м3 – выдерживает 50 кг

    400 кг/м3 – около 70 кг

    500 кг/м3 – около 90 кг

    Я долго искал такую информацию на различных сайтах производителей, может быть она не совсем точная, но здесь я указал с запасом. НА одном ресурсе производителя было сказано — что плотность в 300 кг/м3, если в нее вкрутить болт диаметров 8 мм и длиной в 100мм, может выдержать вообще около 100 кг нагрузки на срез!

    ТО есть если вы вешаете водонагреватель в 50 литров (а как мы сверху посчитали это около 70 кг), обычно вешают на 2 или 4 болта, то даже стена с плотностью в 300 кг/м3, выдержит его ЛЕГКО! Ведь в варианте с 2 болтами выдерживаемая нагрузка на срез будет около 100 кг, а с 4 болтами 200 кг! Если плотность взять в 400 – 500 кг/м3, то выдерживаемая нагрузка намного больше, так стена в 500 (4 болта) – выдерживает до 400кг.

    Мой вариант

    Вешал на несущую стену в 50 см, плотностью 400 – 500 кг/м3, производитель так и указывает на своем сайте. Правда бойлер у меня на 120 литров, да еще и сам весит около 25кг, то есть нужно выдерживать общий вес в 145 – 150кг. Правда, для крепления используются 4 болта, большие веса уже от 80кг, используются 4 крепления!

    Что я купил, специальные дюбель гвозди по газобетону, они похожи на специальные винты (у них по бокам есть выступающие части). Сверлится отверстие и он забивается туда, а боковые части как бы нарезают «прорези» в газобетоне, это позволяет дюбелю сидеть достаточно прочно.

    Что было сделано еще – дюбель купил с размером 10 Х 70мм (просто не было больше размера), и купил «сантехнические болты» с большими шайбами, 8 Х 100мм. Зачем болт взял длиннее? НА одном форуме прочитал — что такое сочетание дает еще большую прочность креплению, болт проходит дюбель насквозь, и в конце, когда он его прорезает, как бы прижимает хвостовые части пластика еще более сильно!

    Собственно снял размеры с водонагревателя, просверлил 4 отверстия 10 Х 130 мм, забил туда дюбеля и вкрутил туда «сантехнические болты». После повесил бойлер и пустой закрепил его на стене, ОЧЕНЬ ПРОЧНО!

    Далее включаем воду и наблюдаем, конечно, немного волновался, но все хорошо. НА 4 болтах бойлер общим весом в 145 – 150кг, держится отлично, весит вот уже 4 месяца, так что вешать на газобетон можно! Главное подходить с умом! Нельзя вешать на стенки из газобетона в 10 см (межкомнатные), водонагреватели больше 30кг – ЭТО ОПАСНО!

    Сейчас видео версия статьи, смотрим.

    НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш строительный сайт.

    Особенности крепления водонагревателя (бойлера) на стену

    При покупке накопительного бойлера у хозяина возникает две проблемы: как подсоединить и как закрепить к стене. Чаще второе действие сопровождается большим количеством вопросов. Это связано с материалом стены. Надежное крепление водонагревателя можно обеспечить только на твердом и прочном основании. Стены из мягкого материала требуют установки дополнительных крепежей.

    Особенности конструкции

    Чтобы разобраться, как повесить водонагреватель на стену, сначала нужно выяснить особенность конструкции накопительного прибора. По типу нагрева бойлеры бывают:

    • Газовые водонагреватели подключаются к магистрали или баллону. Требуют вывода дымохода за пределы помещения.
    • Электрические бойлеры работают от подключения к домашней электросети. Отсутствие продуктов сгорания не требует делать вывод дымохода, так как он, вообще, отсутствует.
    • Водонагреватели косвенного нагрева оснащены теплообменником, подключающимся к системе отопления.

    Общее у всех этих бойлеров – это накопительная емкость. Чем больше бак, тем он тяжелее, когда наполнится водой. От этой особенности конструкции зависит, как повесить бойлер на стену из разных материалов и где ему выбрать место.

    Любая модель водонагревателя продается с элементами крепления. Напольные приборы устанавливать проще, а для подвесных бойлеров нужна прочная стена. По стандарту каждый корпус бойлера сзади оснащен монтажными проушинами. В комплекте идут стальные крючки. Если их нет, придется купить отдельно. Толщина крючка должна соответствовать диаметру отверстия в проушинах.

    Разобраться, как использовать крепление для водонагревателя к стене, может даже неопытный человек:

    • Первый вариант – дюбели для фиксации прибора вгоняют строительным пистолетом. Однако инструмент не у каждого хозяина имеется дома.
    • Проще просверлить в стене отверстия под пластиковые дюбели и вкрутить стальные крючки.

    Варианты стандартного крепления подходят для прочного бетонного или каменного основания. Как выполнить крепление бойлера на слабые стены, будет зависеть от рыхлости материала.

    Варианты крепления на стены из разных материалов

    От накопительного водонагревателя даже с баком емкостью 100 л нагрузка на бетон не страшна. Такая стена считается идеальной опорой. Как закрепить нагреватель воды большого объема к элементам конструкции здания из других материалов, сейчас постараемся выяснить.

    Пенобетон

    Сначала разберемся, как крепится накопительный нагреватель на пенобетон. Легкие модели с емкостью бака 50 л выдержат нейлоновые дюбели спиральной формы. Для тяжелых бойлеров, рассчитанных на 80 и 100 л, понадобится стальной крепеж:

    • Как вариант, подойдет крепежная пластина, зафиксированная длинными стальными дюбелями. Лучше шпильки с резьбой пропустить сквозь стену и через подкладку широких шайб затянуть гайками.
    • Для стен из пенобетона выпускают специальные анкера, но они не всегда выдерживают большую нагрузку.
    • Аккуратно и прочно в стене сидят химические или, как их называют, клеевые анкера.

    Из всех вариантов – третий более приемлем. Несмотря на такое название, клеевой состав экологически чистый и устойчив к перепадам температуры.

    Для крепления химического анкера в стене высверливают отверстие. Сверло ставят под углом, проворачивая по оси. В итоге внутри пенобетона получается ниша как карман, шириной больше от входного отверстия. Углубление заполняют клеем, а затем вводят сам анкер. После застывания получается конусообразная твердая пробка, которую вырвать получится только с большим куском пенобетонной стены.

    Саман

    Прочность стены зависит от качества самана, но использованием одних анкеров здесь не обойтись. Как выйти из ситуации, поможет смекалка. Простейший вариант – изготовление щита. Металлическая пластина равномерно распределит нагрузку на стены и сам крепеж. К щиту приваривают монтажные крючки или проушины для фиксации водонагревателя на болты. Пластину к саманной стене крепят длинными анкерами или насквозь шпильками с подкладками широких шайб.

    Керамическая плитка

    На стену, облицованную керамической плиткой, можно вешать накопительный нагреватель при двух условиях:

    • под облицовкой отсутствуют пустоты;
    • плитка крепко приклеена к стене из прочного материала.

    При несоблюдении этих правил возникнет две проблемы. Во-первых, крепеж вместе с водогрейным прибором сорвется со стены. Во-вторых, даже если анкера как-то удержатся, нагрузку не выдержит кафель. Плитка на мягких участках и пустотах начнет вдавливаться внутрь стены и трескаться.

    Гипсокартонные перегородки

    Чтобы повесить бойлер на гипсокартон, внутри межкомнатной перегородки еще при ее строительстве предусматривают закладные. Конструкцию делают прочную, а ее площадь желательно должна соответствовать габаритам водогрейного прибора. Узкая закладная не даст анкерам вырваться, но под весом воды бойлер наклонится и продавит перегородку из ГКЛ.

    Просто закрепить водонагреватель на стену из гипсокартона можно при условии, что за листами находится несущая конструкция. Если бетонная поверхность облицована ГКЛ, анкера вкручивают традиционным способом. Глубины отверстий должно хватить для прочного удержания крепежа, причем толщина гипсокартона при сверлении не учитывается.

    Древесина

    Чтобы повесить водогрейный прибор на деревянную стену обязательно подкладывают негорючий материал. Как закрепить тяжелый бак с водой, зависит от состояния опоры. Несущая стена из деревянного бруса или бревна прочная. Можно просто вкрутить Г-образный кронштейн. Однако со временем древесина утрачивает свои свойства. Как вариант, лучше воспользоваться дополнительным щитом. Стальная пластина равномерно распределит нагрузку и сыграет роль негорючей подкладки.

    Вариант со щитом подходит для межкомнатной перегородки из дерева. В старых домах простенки делали из столбов оббитых дранкой, а внутри их заполняли глиной с соломой. Щит придется крепить шпильками с гайками, пропущенными насквозь через перегородку.

    Вагонка

    Самый капризный материал в любом исполнении – это вагонка. Вопрос с негорючей подкладкой остается. А как лучше повесить на стену агрегат, придется решать индивидуально. Оптимальным вариантом, если есть возможность надежно закрепить, устанавливают стойки из бруса или профильной трубы. Конструкцию окрашивают под цвет вагонки, а потом навешивают водонагреватель.

    Гипсолит

    В гипсолите ни один крепеж не выдержит большой вес. Если нужно повесить накопительный бойлер, поможет потолок. Из металлических полос толщиной 4 мм отрезают две шины. Один край надежно фиксируют к балке перекрытия или бетонной плите потолка. Второй край дюбелями закрепляют к гипсолиту.

    Как лучший вариант – это вырезать в стене две канавки от пола до потолка. Внутрь вставляют две стойки из профильной трубы. Крепление каркаса происходит в двух точках: пол и потолок. К трубам приваривают крюки или шпильки с резьбой для навешивания водонагревателя.

    Кирпич и шлакоблок

    Для шлакоблочной стены подойдет крепление анкерным винтом. Однако все зависит от качества материала. Пустотелые пористые блоки слабые. Как выход из ситуации, помогут шпильки или болты, проходящие сквозь стену, а также Г-образные крюки с пластиковыми вставками.

    Силикатный кирпич удерживает анкерный винт или шпильку с цангой не хуже бетона. Однако несущая конструкция не должна быть тонкая. Допускается минимальная толщина стены – 1 кирпич.

    Стены из красного кирпича слабые. Как минимум, придется сварить рамку или щит, а к ним фиксировать накопительный нагреватель воды.

    Бетон

    Для вкручивания анкера в бетон можно использовать даже пластиковый дюбель, вбитый внутрь просверленного отверстия. Удержит тяжелый бак, заполненный водой, шпилька с цангой. На стену из рыхлого бетона лучше закрепить щит.

    Необходимые для работы инструменты

    Быстро дюбелями на бетонной стене закрепить бойлер поможет строительный пистолет. Во всех других случаях потребуются следующие инструменты:

    • ударная электродрель или перфоратор с функцией сверления;
    • молоток;
    • болгарка с отрезным диском по металлу в случае изготовления рамки или стоек;
    • уровень, карандаш, рулетка;
    • гаечные ключи, пассатижи.

    Из материалов понадобятся крепежные элементы, подходящие к материалу стены. Для самодельной конструкции готовят длинные шпильки с гайками и широкими шайбами, листовой металл толщиной 4 мм, профильную трубу.

    Монтажные работы

    Выбирают место монтажа накопительного нагревателя как можно ближе к водоразборным кранам и электрощиту. Водонагреватель не должен занимать полезное пространство. После проверки прочности, по стене рисуют разметку, сверлят отверстия, вбивают пластиковые дюбели или монтируют самодельный щит.

    Сзади у бойлера имеется крепежная пластина с проушинами. В отверстия вставляют анкер и закручивают его в пластиковый дюбель. Если применялись крюки, то бойлер просто навешивают проушинами. При использовании шпилек, крепежную пластину прижимают гайками.

    По окончании монтажных работ подсоединяют выходные патрубки к водопроводу, пробуют наполнить бак водой и проверяют, как надежно он закреплен.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector